Построить баню своими руками каркасную: Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов.

Необходимые материалы

Итак, что нужно будет приобрести для возведения каркасной бани? Строят ее с соблюдением определенных технологий. Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани будет дана позднее. Сначала же рекомендуем ознакомиться со списком необходимых материалов.














МатериалПараметрыНазначение
ЦементМ400Устройство фундамента и бетонного основания под пол
ПесокКрупный, просеянныйУстройство фундамента и бетонного основания под пол
Брус150*150ммСборка нижней обвязки
Брус50*150ммМонтаж каркаса
Брус40*50ммУстройство подкосов стоек
СтекловолокноПлиты толщиной 50ммУтепление стен и потолка
Пароизоляционная пленкаФольгированнаяПароизоляция
Гидроизоляционная пленкаПолиэтиленоваяГидроизоляция кровли и стен
Кровельный материалПрофлист толщиной 0.5ммПокрытие крыши
БлокхаусВнешняя обшивка стен
Доска или вагонкаВнутренняя обшивка стен и потолка
ТрубыПластик диаметром не менее 50ммУстройство слива

Возведение фундамента

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Устройство слива

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут.

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь.

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

  • Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
  • На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
  • На бруски крепится блокхаус.
  • Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
  • Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Утепление потолка

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

  1. 1. На балки крепят пароизолятор.
  2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
  3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
  4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

Видео по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

как построить самому быстро и без ошибок

Построить каркасную баню своими руками – проще простого. А если ее еще и грамотно утеплить и изолировать от влаги, можно получить в итоге парную, почти ни в чем не уступающую ни кирпичным архитектурным шедеврам, ни массивным сооружениям из оцилиндрованных бревен. И наша статья подробно расскажет о том, как строится каркасная баня своими руками: видео, фото и пошаговые руководства – все для вас!

Заметим, что каркасные бани собственноручно возводятся куда легче, чем кирпичные или брусовые – ни чертежей, ни серьезного фундамента, ни дорогих материалов не нужно. Все настолько просто, что справиться с работой может даже школьник. Главное – знать, как и что делать.

В строительном плане каркасная баня имеет ценное преимущество, что, ввиду своей легкости, она не дает усадки, — чего не избежать рубленным парным. А вот минус – во влажности во время снега и дождя, которая способна проникать во все щели и накапливается внутри каркаса. Именно эту проблему и нужно постараться решить заранее.

Этап I. Проектируем

Итак, по каркасной технологии вы можете построить как небольшую парную на парилку и предбанник, так и двухэтажный загородный дом-баню. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!

Для небольшой каркасной бани вам понадобится сделать простой ленточный или столбчатый фундамент, закупить сухой брус сечением не меньше 20х20 для стоек и обрезную доску:

Для каркасной бани, где будет минимум три помещения, незатейливым фундаментом из бруса уже не обойтись:

По желанию, чтобы сэкономить строительные материалы, вы можете сделать предбанник отдельно, как пристроенную веранду, тогда внутри достаточно будет места для парилки и моечной:

А вот за рубежом довольно популярно каркасной строительство целых двухэтажных домов. Естественно, и фундамент здесь нужен надежный (об этом – ниже), и материал хороший:

Либо сделайте вашу баню более просторной по площади, вместо второго этажа:

Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани – самые пожаронебезопасные. И худший вариант, если во время возгорания вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь поднимается быстро, и вам попросту придется прыгать в сугроб – на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разгоряченных процедур. А вот если дело будет летом…

Этап II. Строим фундамент

Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.

Деревянный брусовый: для мини-бани

Если ваша баня будет от силы 3х4, и стены с крышей планируются легкими, тогда вы можете поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:

Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых почв, которые не страдают избыточной влагой, но при этом сезонно подвижны.

Столбчатый: для высоких грунтовых вод

А вот для строительства на неравномерной и неоднородной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко, больше подходит столбчатый фундамент:

Чтобы соорудить такой фундамент, вам не понадобится ни техника, ни дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружиться буром, асбестовыми или пластиковыми трубами, и уметь замешивать цемент. После чего переходим к таким шагам:

  • Шаг 1. Выравниваем участок.
  • Шаг 2. Размечаем место расположение будущих столбов.
  • Шаг 3. Бурим отверстия и делаем внизу каждого из них гидроизоляцию.
  • Шаг 4. Постепенно заливаем бетон и аккуратно поднимаем трубу.
  • Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляем, ожидая застывания бетона, и армируем.
  • Шаг 6. Как только застынет основание, заполняем трубу бетоном уже до конца.
  • Шаг 7. Формируем ростверк – при помощи обычного крепкого бруса.

Экономично и просто, что и нужно для каркасной бани. А вот как выглядит дальнейшее строительство на таком фундаменте:

Фундамент из блоков: под легкую баню

Для бани средней архитектуры, где будет стоять тяжелая печь и ходить далеко не один человек, хорошо подойдет крепкий фундамент из блоков:

Но строить такой фундамент разрешено только на том грунте, где глубина промерзания не превышает одного метра.

Свайно-винтовой: для сложных почв

Без этого вида фундамента не обойтись, если вы строите солидную каркасную баню (или даже баню-дом), а глубина промерзания грунта находится низко. Тогда до более твердого основания придется добираться современными сваями. Это достаточно простая технология, и обычно можно обойтись рабочей силой четырех человек:

  • Шаг 1. Размечаем места будущих свай.
  • Шаг 2. Бурим отверстия нужной длины, которую рассчитываем исходя из полученных данных о грунте.
  • Шаг 3. Ставим сваи и постепенно ввинчиваем их в землю.
  • Шаг 4. Собираем и закрепляем обвязку.

Ленточный: для надежных почв

Если почва на участке пучинистая, то лучше остановить свой выбор на простом ленточном основании. Для того чтобы соорудить такой фундамент, нужно сделать вот что:

  • Шаг 1. На выбранном месте проводится планировка, а по ней уже выкапывается траншея – шириной около 40 см и глубиной 50 см.
  • Шаг 2. Траншею нужно заполнить песком до уровня земли и послойно утрамбовать, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
  • Шаг 3. Ставим опалубку – высотой 50 см и шириной – 30 см.
  • Шаг 4. Основание в опалубке нужно армировать металлическими трубами и прутками – для прочности.
  • Шаг 5. Теперь можно заливать бетон – либо за один подход, либо послойно, но не давая предыдущему слою успеть высохнуть.
  • Шаг 6. Поверх всего нужно положить рубероид – для гидроизоляции каркасных стен.

Посмотрите фото, как это делается:

А вот как выглядит строительство небольшой каркасной бани на таком фундаменте:

О сборном ленточном фундаменте вам придется задуматься, если вы собрались строить достаточно большую каркасную баню:

Суть такого основания в том, чтобы создать максимально надежную опору на любом виде почв, кроме плавающих.

Этап III. Укладываем и утепляем полы

Коротко говоря, чтобы сделать полы в каркасной бане, к нижней части их лаг и в комнате отдыха, и в парилке, и в предбаннике нужно прибить бруски с сечением 5х5 см, а на них сверху – настелить доски чернового пола, затем – рубероид, и наконец – минеральные ваты толщиной 10 см либо пенополистирол. А уже под доски чистого пола следует для пароизоляции постелить пергамин:

В моечной же пол делать нужно иначе:

  • Шаг 1. Так, для того чтобы в холодные времена он был всегда теплым и высыхал быстро, по всему его периметру нужно сделать обособленный фундамент.
  • Шаг 2. Далее снять слой почвы на полметра, и в получившийся котлован засыпать гравий и песок на 10 см слоя. Если вода попадет в такой дренажный колодец, то уйдет в грунт, и приямка делать не нужно будет.
  • Шаг 3. В качестве лаг такого пола лучше всего использовать асбестоцементные трубы диаметром 10 см, которые кладутся прямо на фундамент и заливаются бетоном – чтобы тот их удерживал от смещения.
  • Шаг 4. Затем в моечной стелется обрезная округлая доска 4-5 см толщиной – на трубы, но с зазором 6-7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибиваются гвоздями.
  • Шаг 5. После всего этого пол можно прижимать плинтусами.

Более подробно – на видео:

Этап IV. Поднимаем стены

Итак, фундамент готов, и мы можем смело переходить к строительству стен каркасной бани. Как вы уже подметили для себя из наших схем, ничего сложного здесь нет.

Итак, еще перед тем, как начать строить стены, важно тщательным образом убедиться, что подготовленная древесина – хорошо просушена. А породы она может быть практически любой (кроме как из березы, которая быстро гниет) – липы, лиственницы или осины, теплопроводность у которых низкая, и строение на долгое время сохраняет свою форму. Причем для внешний обшивки лучше всего подходит именно сосна и лиственница, а для внутренней – любая другая порода дерева, наиболее целебной из которых является осина.

Снаружи все доски нужно будет по окончанию строительства покрыть антисептиком «Текстурол», а внутри вагонку желательно отшлифовать и покрыть в два слоя мебельным лаком. Кроме мойки и парилки, там целесообразна будет специальная пропитка.

Строим стены прямо на фундаменте

Итак, надежней всего сделать нижнюю обвязку из крепкого бруса, например, с сечением 10х10 см, соединив его в углах в четверть и хорошо скрепив гвоздями. Для того же, чтобы нижняя обвязка и установленные угловые стойки не смещались, их нужно ставить на штыри из стали по 2 см, которые вмурованные в бетон. Точно такой же брус можно использовать и для верхней обвязки. А для того, чтобы каркас бани получился достаточно жестким, по углам желательно поставить 8 раскосов.

По стенам теперь нужно установить промежуточные стойки из брусьев с тем же сечением – 10х10 см. И можно класть лаги для пола, в качестве которых хорошо подойдут спаренные доски с параметрами сечения 15х5 см, которые можно класть прямо на гидроизоляцию фундамента.

Поднимаем готовые стены

Иногда удобнее соорудить и скрепить каркасные стены на земле, а затем их просто поднять:

Чем конкретно удобнее? Хотя бы тем, что здесь нет необходимости работать руками выше головы, и они не так затекают. Плюс стены и фундамент можно строить одновременно, если вас работает несколько человек.

И уж точно удобнее поднимать готовые каркасные стены, если вы строите двухэтажную баню:

Этап V. Сооружаем стропильную систему

Балки перекрытия и стропила каркасной бани сооружать лучше всего из досок сечением 15х5 см, ставя их на ребро и скрепляя между собой. В итоге расстояние между стропилами должно получиться 10х12 см. В вертикальном положении их нужно фиксировать «косынками», а сверху – соединять между собой такого же сечения коньковым брусом. Балки же нужно выпустить наружу на расстоянии 40 см. А саму обрешетку для этого сделать можно из доски толщиной 25 см, укладывая ее прямо от конька.

А для скрепления стропильных ферм еще на земле сегодня используют специальные металлические пластины:

Согласитесь, ведь проще собирать стропильную конструкцию прямо на земле, после чего поднимая ее наверх и уже устанавливая готовой. Тем более, когда речь идет о каркасной бане.

И, наконец, в качестве кровельных покрытий больше всего подойдет мягкая черепица, если баня легкая и на условном фундаменте, и металлочерепица, если речь идет о более серьезной постройке.

Если у вас не будет чердака, тогда обязательно утеплите крышу снаружи:

Этап VI. Отделываем стены современными материалами

А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».

Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие.

Вагонка

Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.

Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина. Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага.

Термопанели

Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.

Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.

Облицовочный кирпич

Кирпичная ровная кладка идеально вписывается в любой ландшафт дачного участка. И очень красиво она всегда смотрится на бане, причем обложить каркасную конструкцию кирпичом и выложить из него ее начисто – абсолютно разные вещи, как по трудозатратам, так и по цене. А еще между облицовочной кирпичной кладкой и деревянными каркасными стенами можно проложить дополнительное утепление, немного изменив традиционный «пирог», но ни в чем не проиграв.

Виниловый сайдинг

Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.

Блокхаус

Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

  • вагонка наружная;
  • пергамин;
  • утеплитель;
  • пленка полиэтиленовая;
  • вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно.

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя.

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!

Как построить каркасную баню своими руками пошагово

Нет денег на строительство бани из бруса или кирпича, значит, придется воспользоваться дешевой технологией возведения каркасного здания. И хотя каркасная баня – это небольшие денежные вложения, все равно она будет отвечать поставленным задачам. Конечно, если правильно подойти к самому строительному процессу. Итак, для тех, кто хочет своими руками построить баню по каркасной технологии, предлагаем ознакомиться с основными его этапами и некоторыми нюансами.

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками

Как и любой строительный процесс, сооружение каркасной бани делится на несколько этапов. У каждого этапа свои моменты и требования.

Сооружение фундамента

В первую очередь необходимо выбрать фундамент под каркасную баню. Так как это сооружение легкое, то можно предложить два варианта:

  • Столбчатый.
  • Ленточный (малозаглубленный).

Строительство столбчатого фундамента для каркасной бани основано на правильном выборе места для их заливки. Обычно это места под углами бани и несколько фундаментов промежуточных, на которые будут опираться несущие стены. Расстояние между столбами – 80-150 см. Этот показатель определяется несколькими факторами:

  • Размеры столба;
  • Состояние грунта;
  • Вес каркасной бани;
  • Этажность строения.

Если внизу скважины под фундамент сделать расширенное пространство, которое называется пятой, то можно уменьшить и число столбов, и их размеры. Все дело в том, что такая форма фундаментного столба увеличивает в два раза его грузоподъемность. Для создания такой формы придется воспользоваться специальным буром.

Итак, места установки фундаментных опор для каркасной бани определены, теперь необходимо выкопать ямы под них. Для этого можно воспользоваться садовым буром диаметром 200 мм. Своими руками эту операцию может осилить даже подросток. Глубина скважины – 1 м.

  • В подготовленные скважины засыпается или песок, или щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см.
  • Устанавливается заранее подготовленный армирующий каркас в виде конструкции с треугольным или прямоугольным сечением из арматуры. Он должен возвышаться над краем грунта приблизительно на высоту 20 см.
  • Из рубероида делается цилиндр, который опускается в скважину. Это своеобразный гидроизоляционный слой и элемент формирования гладкой поверхности опоры.
  • Сверху над скважиной необходимо установить небольшую опалубку высотою, равной высоте выступа армокаркаса. Ее можно сделать из пластиковой канализационной трубы диаметром 200 мм. Кстати, эта опалубка может работать, как несъемная.

Заливается своими руками бетонный раствор, который по мере заливки штыкуется куском металлической арматуры или трубою. Здесь важно не только хорошо утрамбовать материал своими руками, но и удалить максимальное количество воздуха, которое попадает в него в процессе замеса. Именно воздух после застывания бетона определят количество пор, а они негативно влияют на качество бетонной конструкции.

Внимание! Обязательно в каждый столб во время заливки бетона устанавливается анкерный борт. Его длина не меньше полуметра, при этом над поверхностью опоры он должен торчать размером 25 см.

На этом строительство столбчатого фундамента своими руками для каркасной бани можно считать оконченным. Нагружать его можно только через 28 дней.

Что касается строительства малозаглубленного ленточного фундамента для каркасной бани, то эта конструкция прекрасно работает на песчаных и слабых грунтах. Для этого по периметру будущей постройки выкапывается траншея глубиною 500 мм и шириною 300 мм.

  • Производится подсыпка подушки из крупного песка или мелкого щебня. Можно использовать гравий. Толщина подушки – 150-200 мм.
  • Устанавливается армирующий каркас. В принципе, это могут быть любые металлические профили, соединенные между собой вязальной проволокой. Можно использовать плоский каркас в один слой. Его надо обязательно установить на подпорки, к примеру, на кирпичи. Очень важно, чтобы решетка оказалась внутри бетонного слоя, а не между подушкой и фундаментом.
  • Если грунт песчаный, то придется устанавливать полную опалубку. Если глинистый, то можно обойтись опалубкой, расположенной над грунтом.
  • Заливка бетона производится по той же технологии, как со столбчатым фундаментом для каркасной бани.

Не забываем установить анкера по углам фундаментной конструкции и в промежутке между ними.

Сборка каркаса бани

В первую очередь устанавливается мауэрлат (см. видео). Это брусы сечением 200х200 мм. Их устанавливают на фундамент бани, верхняя плоскость которого гидроизолируется. Это можно сделать при помощи рубероида, уложив его в два или три слоя, или при помощи битумной мастики. В брусах делаются сквозные отверстия для крепления анкерами, поэтому стоит точно определить места расположения этих отверстий. Крепление мауэрлата производится гайкой и шайбой на каждый анкер. Между собой брусы скрепляются металлическими уголками на саморезы.

Теперь по углам мауэрлата устанавливаются вертикальные стойки из брусьев сечением 150х150 мм, из них же придется устраивать и промежуточные стойки (см. видео). Крепления стояков осуществляется теми же уголками и саморезами. Чтобы при сборке верхней стяжки стойки не отходили от вертикального положения, их необходимо дополнительно закрепить укосинами и косынками из брусьев сечением 100х100 мм или 80х80 мм.

Теперь можно устанавливать верхний мауэрлат из брусов сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Его крепление производится также уголками. В принципе, каркас бани готов. Как видите, построить каркасную конструкцию своими руками оказалось нетрудно.

Установка полов в каркасной бане

Необходимо понимать тот момент, что помещения внутри каркасной бани несут свои определенные нагрузки, то есть, у каждого свое назначение. Соответственно и полы в разных помещениях придется сооружать по-разному. К примеру, в раздевалке, в зоне отдыха и в парной хорошо будут смотреться деревянные полы. А вот в моечной, где в больших количествах льется вода, лучше установить бетонное основание с небольшим уклоном в сторону слива и отвода грязной воды.

Каркасная баня – сооружение, в котором нужно позаботиться о теплоизоляции, поэтому деревянные полы придется утеплять.

  • Устанавливаются лаги, которые своими концами будут упираться в элементы мауэрлата. Крепление – уголки из стали и саморезы. В качестве лаг можно использовать доски толщиною 40 или 50 мм, можно брусы 50х100 мм.
  • По лагам по нижним краям пробиваются продольные рейки.
  • По рейкам устанавливается листовой материал: фанера, влагостойкая ДСП, металл, профнасти и так далее, можно б/у.
  • Укладывается в межлаговое пространство утеплитель (минеральная или стекловата, пенопласт, пеноплистирольные плиты).
  • По лагам укладывается гидроизоляционная мембрана, которая крепится к ним металлическими скобами, они прибиваются при помощи степлера, можно использовать гвоздики с широкой шляпкой.
  • Установка шпунтованных досок.

Бетонное основание в моечном помещении каркасной бани тоже должно быть утепленным, поэтому снимается в этом месте грунт, засыпается перлит (мелкий речной песок, он и есть утеплитель в данном случае), укладывается гидроизоляция (мембрана или рубероид), заливается бетонный раствор, формирующий пол в моечной. Кстати, этого можно и не делать, если каркасная баня будет использоваться нечасто. Можно просто уложить по лагам доски, между которыми оставить зазоры по 5 мм. Небольшое количество воды будет впитываться в грунт, а чтобы не было неприятного запаха, в фундаменте каркасной бани необходимо оставить два сквозных отверстия, через которые и влажность, и запах будут удаляться наружу на улицу.

Сооружение стен каркасной бани

Что касается стен, то основная их задача, не только создать условия закрытого помещения, но и сделать внутренние помещения теплыми с минимальными тепловыми потерями. Это особенно важно для каркасной бани, плюс ко всему это сторона экономии денежных средств за счет снижения расхода топлива.

Начинать отделку каркаса можно как изнутри бани, так и снаружи. Для наружной облицовки каркасной бани лучше всего использовать листовой материал: влагостойкую фанеру или ДСП, плиты ОСП. Можно и вагонку, и доски, и так далее. Для внутренней отделки каркасной бани оптимальный вариант – вагонка.

К примеру, обшили с наружной стороны каркас бани, переходите внутрь, где производится процесс теплоизоляции стен. Для того чтобы увеличить прочность стеновых конструкций, можно между стойками смонтировать обрешетку.

Внимание! Утеплитель должен обязательно закладываться так, чтобы между ним и элементами каркаса бани не оставалось зазоров и щелей.

Это сто процентов мостики холода, что повлияет на качество постройки в плане теплопотерь. Добавим, что для каркасных бань лучше использовать утеплители с фольгированной стороной. Это еще одна характеристика, которая поможет отражать тепловую энергию внутрь бани.

Монтаж и утепление потолка каркасной бани своими руками

Построить потолок можно по той же технологии, что и полы – на лаги. Изнутри лаги обшиваются досками или влагостойкой фанерой. В парной фанеру лучше не использовать, в ее составе есть клей, который при высоких температурах начинает источать вредные вещества.

Утепления придется проводить со стороны чердака. Перед тем как обшить потолок каркасной бани досками изнутри, нужно своими руками уложить поверх лаг пароизоляционную мембрану. Утеплитель укладывается в межлаговое пространство без зазоров и щелей, сверху устанавливается гидроизоляционный слой, и уже последним слоем конструкция закрывается прочным материалом – та же фанера, ДСП, доски и прочее, можно б/у.

Строительство крыши каркасной бани своими руками

Форма крыши каркасной бани может быть любой. Самая простая – односкатная. Поэтому на верхнем мауэрлате со стороны фасада каркасной бани нужно установить несколько стоек из бруса сечением 100х100 мм. Их крепят к мауэрлату металлическими уголками. Количество стоек определяет длина фасада каркасной бани из расчета – через каждые 1,2-1,5 м. Высота стоек – до 1 м.

Поверх установленных опор укладывается брус, на который будут одним концом упираться стропильные ноги, по сути, это доски толщиною 40-50 мм. Второй конец стропил упирается в заднюю часть верхнего мауэрлата каркаса бани. Крепить все это можно уголками, гвоздями, проволокой. Расстояние между стропилами 80-150 см.

Следующий этап – укладка обрешетки. Элементами обрешетки могут выступать рейки сечением 40х40 мм или 50х50 мм, или доски толщиною 30-50 мм, шириною 100 мм. Крепление производится саморезами или гвоздями. И последнее – монтаж кровельного материала. Выбор покрытия за заказчиком.

Заключение по теме

Вот такая пошаговая инструкция, как построить своими руками каркасную баню. Скажем прямо, процесс этот несложный, если сравнивать его с сооружением бань из более фундаментальных материалов. Но в любом случае вам придется ознакомиться со всеми нюансами строительства каркасной бани. Поэтому предлагаем посмотреть видео, которое размещено на этой странице нашего сайта. Путь это будет для вас, как видео инструкция.

Каркасная баня своими руками — как построить +фото

Владельцам дачных участков и загородных домов часто приходит в голову идея собственноручно построить баню, где можно попариться, расслабиться и отдохнуть. И вправду, ведь баня – это не дом, строить ее намного проще и быстрее, и попробовать свои силы в таком строительстве может каждый. В этой статье мы рассмотрим, как построить каркасную баню своими руками, продемонстрируем пошаговую инструкцию, а также покажем фото и видео материалы по возведению бани на даче.

Материалы для обшивки стен

Новичкам в этой сфере, пожалуй, не стоит останавливаться на срубе или кирпичной постройке. Проще, быстрее и дешевле построить каркасную баню, используя для стен строительные материалы, смонтированные в виде «сэндвича». Начинать строительство каркасной бани следует, как и всякое другое, с выбора места, технологии и строительных материалов.

Сегодня строительная индустрия предлагает множество готовых сэндвич-панелей, отвечающих всем требованиям ГОСТа, прекрасно зарекомендовавших себя высокими изоляционными свойствами, низким удельным весом, долговечностью и стойкостью к горению, кроме того, подобный «пирог» можно выполнить и самостоятельно.

Вы можете выбрать любой из предлагаемых вариантов:

  1. Готовые SIP-панели. Это структурно-изолированная панель (Structural Insulated Panel), применение которой в строительстве получило название канадской технологии. Для ее изготовления используются две ориентировано-стружечные плиты (OSB), между которыми помещается изоляционный слой пенополистирола. SIP-панель – трехслойная, очень прочная, изготовленная под высоким давлением и из экологически чистых материалов конструкция, по энергоэффективности получившая высший класс.
  2. Изнутри – наружу: гипсокартон марки ГКЛВО или ГВЛВ – эковата – плита OSB-3 толщиной 12 мм.

Гипсокартон для внутренней отделки бани должен быть обязательно огнеупорным и влагостойким, 12,5 мм толщиной. Можно остановиться на марке Knauf.

Огнеупорный и водостойкий гипсокартон

Эковата, используемая в качестве изолятора, на сегодняшний день является одним из самых выгодных материалов, применяемых для теплоизоляции. Она обладает массой преимуществ, таких, как экологичность, биостойкость (не поражается насекомыми, грызунами или грибками), адгезия (хорошо прилипает к другим материалам), звукоизоляция, огнестойкость, не дает усадки. Эковату можно заменить и другим теплоизоляционным материалом, например – минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном.

Эковата

Плиты OSB совершенно уверенно можно применять для наружной отделки зданий. Благодаря специальным составам, которыми плита обрабатывается при изготовлении, она не гниет, не горит, не поражается грибками, не накапливает влагу и не коробится.

Плиты OSB

Возведение фундамента и каркаса

Возведение фундамента и каркаса бани

Решение принято, место и материалы выбраны, можно начинать стройку. Если грунт твердый, то постройка ставится на свайный фундамент, поскольку нагрузка на него будет небольшая. Это даст возможность сэкономить несколько кубометров бетона. На поверхности грунта делается только ростверк.

Если вы выбрали ленточный фундамент, то вводы – водопровод, канализация, электричество производятся до заливки фундамента!

Через две недели на фундамент можно устанавливать каркас. Для этого используются деревянные брусья, которые собирают вблизи постройки. Для этого брусья укладывают внешней гранью по наружному контуру стены, а в местах соединений сбивают гвоздями. Перед установкой каркаса производится монтаж цокольной обвязки. Бруски сечением 100х50 мм обрабатывают антисептиком и противопожарным средством, а затем укладывают горизонтально на фундаменте по уровню. Под бруски следует постелить гидроизоляцию, в качестве которой можно использовать обычный рубероид. Соединяют обвязку на опорах, после чего еще раз проверяют правильность монтажа измерением диагоналей полученного прямоугольника.

Далее устанавливаются подготовленные для каждой стены отдельно рамы каркаса. При монтаже каркаса следует учитывать расстояние между стойками и планируемым дымоходом, оно не должно быть менее 0,5 м. Крепление каркаса производится гвоздями, долина которых в 3 раза больше толщины используемой древесины. Правильность монтажа постоянно проверяется отвесом и уровнем.

Установленные рамы можно закрепить временными подкосами, после чего нижние и верхние обвязки скрепляются между собой досками.

Для того чтобы стены были совершенно ровными, все ребра брусьев необходимо выставлять в одной плоскости, а используемая древесина должна быть хорошо выструганной и просушенной.

Обшивка стен

Обшивка стен бани

1 вариант

Сип-панель весит около 60 кг, поэтому обшивку стен могут производить 2-3 человека. При монтаже необходимо располагать панели так, чтобы достичь минимального количества стыков, а уже потом следует думать о сокращении отходов. Стыки панелей нужно производить на стойках, так как дерево тоже имеет низкую теплопроводность, и такой вариант избавит вас от конденсата, который может появиться на незащищенных стыках, кроме того, вам не понадобятся «термовставки», целесообразность применения которых вызывает множество споров среди строителей.

ГОСТ допускает отклонение в размерах СИП-панели на 3 мм, поэтому лучше сначала обмерить подготовленные панели, а уже потом точно под них готовить каркас. Если размеры бани не позволяют использовать несколько целых панелей, то после примерки обрезается только последняя из них и только после монтажа остальных.

Для внутренней отделки стен в пред баннике и раздевалке используется влагостойкий и огнеупорный гипсокартон, крепить который можно прямо к панелям, без направляющих профилей, а также вагонка из дерева для парной и облицовочная плитка для моечной.

2 вариант

Он немного сложнее в исполнении, но имеет свои преимущества. Обшивку стен начинают с наружной стороны. Плиты OSB крепятся на брусьях при помощи специальных шурупов для древесины. Черные саморезы или шурупы, применяемые для гипсокартона, не подходят.

После того, как наружные стены установлены, на них напыляется эковата. Ручная укладка не дает необходимой равномерной плотности, и достоинства этого замечательного изоляционного материала снижаются вдвое. Наилучший результат можно получить, применяя машинную влажную задувку эковаты с использованием воды или специального клея.

Спустя 12 часов после задувки можно монтировать гипсокартон. Завершающая отделка внутренних стен зависит от вашего вкуса и возможностей. Это может быть и деревянная вагонка, и облицовочная плитка, которая укладывается непосредственно на гипсокартон.

Оба варианта обшивки предусматривают для наружных стен плиту OSB, поэтому отделку снаружи можно не делать вообще или использовать сайдинг, расположив его вертикально или горизонтально.

Крыша

Крыша бани

Строится каркасная баня, как с одной, так и с двускатной крышей. После того, как будут установлены затяжки, с ними при помощи металлических скоб связываются стропила, на которые набивается обрешетка. Для кровли подойдет шифер, мягкая кровля, рубероид или металлочерепица.

Для потолка можно использовать те же SIP-панели или плиты OSB, но во втором случае необходимо выполнить теплоизоляцию потолка.

Печь монтируется на заранее подготовленный фундамент. Ее можно купить готовую или сложить самостоятельно. Стены, примыкающие к печи, обязательно обшиваются металлическими листами, под которые помещается асбестовая прокладка.

Остальные операции – настил полов, монтаж дверей, установка мебели и оборудования выполняются с использованием обычных технологий.

Видео

О том, как собрать каркасную баню речь пойдет в видеоматериале:

Фото

Виды фундамента для каркасной бани

Строительство стен

Стены каркасной бани

Утепление

Утепление пенопластом

Возведение каркасной бани

Стена в разрезе

Небольшая каркасная баня

Компактная каркасная баня

Каркасная баня 4х4 своими руками

На чтение 8 мин. Просмотров 5k.

О бане на собственном участке мечтают многие. Это возможность расслабиться, оздоровиться и очистить тело и душу. Бани традиционны для нашей страны, а поэтому не являются чем-то уникальным. Построить на своем участке каркасную баню – процесс совершенно несложный. Мы опишем пошаговую инструкцию строительства каркасной бани размером 4×4, но изменять ее размеры можно самостоятельно.

Достоинства каркасной бани

Самое главное достоинство – это простота и экономичность строительства такой конструкции, а качество ее ничем не уступит кирпичному строению, если ее хорошо утеплить. Еще одно достоинство – легкость конструкции. Она не дает усадки. Это отличное решение для обустройства недорогой и практичной бани.

Как построить каркасную баню

Для начала нужно выбрать место на участке под постройку. Когда место выбрано, проводят предварительные работы по планировке. Для начала нужно изучить, какая на участке почва. Иногда такие конструкции возводят без фундамента, но если почва глинистая, то лучше все же сделать ленточный фундамент.

Следующим шагом нужно подготовить основной материал. Доски обязательно должны быть просушены. Древесину выбирать нужно ту, что не гниет быстро, как, например, береза. Лучше остановить выбор на лиственнице, липе или осине. Итак, все предварительные работы выполнены, можно приступать к строительству.

Каркасная баня 4х4 своими руками пошаговая инструкция

Для строительства нам потребуется:

  • Опалубка шириной 30 сантиметров, высотой 50 сантиметров;
  • Металлические прутья для обвязки
  • Рубероид
  • Бетонный раствор
  • Песок
  • Брус сечением 10х10
  • Гравий

И многое другое, но об этом в подробной пошаговой инструкции. Начать нужно с выкапывания траншеи глубиной 50 сантиметров, шириной порядка 40. Далее нужно залить фундамент. В фундамент вмуровываем стальные штыри для крепления на него бруса. Когда бетон высохнет, начинаем делать обвязку. По стенам выстраиваются промежуточные рейки. Затем можно выложить пол, снаружи баню лучше обить вагонкой. Когда полы готовы, сооружаем вытяжку и ставим крышу. Не стоит забывать об утеплителе. С ним баня станет теплой. Таким образом, на строительство уйдет несколько дней, а радовать она будет годами.

Чертежи, проекты и технология постройки каркасной бани

Строительство каркасной бани – задача очень простая. Каких-либо чертежей обычно никто не делает и строит каркас, пользуясь пошаговой инструкцией. Крышу нужно будет двускатную с равными скатами. В интернете полно программ расчетов кровельной системы, с этой задачей легко справиться, поскольку программа высчитывает и размеры скатов, и количество материала.

Нюансы возведения каркасной бани

Прежде чем поговорить о нюансах, стоит отметить, что у каркасных бань существует один минус, о котором нельзя не сказать. Влага при дожде, снеге проникает сквозь брусья как через решето и способна нанести непоправимый вред. Исходя из этого, существует ряд нюансов при строительстве.

  1. При строительстве каркасной бани, использование теплоизоляции становится обязательным. Во-первых, это предотвратит потерю тепла, а во-вторых, это создаст некую герметичность. Утеплять можно минеральной ватой или стекловолокном.
  2. Необходимо будет также провести пароизоляцию. Это предотвратит образование конденсата и сохранит дерево в прекрасном состоянии долгое время. Выбор можно остановить на любом материале, будь то пленка, рубероид или пергамин.
  3. Если почва на участке плотная, можно использовать упрощенные варианты фундамента типа свайных.

Строительство каркасной бани своими руками

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=jt5UUOluQ_c&feature=youtu.be»]

Настолько простое строительство под силу осуществить самостоятельно, поэтому не нужно нанимать строителей. Каркасное строение – это сплошная экономия. Экономия времени, экономия денег. Теперь, когда мы ознакомились с нюансами строительства и с предварительной схемой, можно приступать непосредственно к работе.

Закладываем фундамент каркасной бани

Рассмотрим два основных варианта строительства фундамента. Один из них упрощенный, второй облегченный ленточный. В принципе, для такой облегченной конструкции, как каркасная баня, подходит упрощенный свайный фундамент, но если хотите укрепить конструкцию, используйте второй вариант.

  1. Свайный фундамент. Для него понадобится приобрести асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. Расстояние между сваями по периметру будет равно одному метру. Бурятся скважины под сваи глубиной в 1,5 метра. После того, как сваи вставят в скважины, засыпается песок, сами сваи заполняются цементным раствором на основе песка и щебня.
  2. Траншею шириной 40 сантиметров и глубиной 50 засыпают песком, поливают водой и утрамбовывают. Затем выставляют опалубку, устанавливают арматуру и заливают бетонную смесь. В бетонную смесь вставляют штыри, на которые после будут сажать основание бани. Бетонную смесь заливают одним подходом.

Как только фундамент высохнет, можно приступать к монтированию обвязки.

Монтируем обвязку

Итак, древесина сухая, фундамент готов, и мы готовы приступаем к выполнению обвязки. Антисептиком можно пропитать дерево задолго до строительства, чтобы оно могло высохнуть, или после, когда уже конструкция полностью собрана. Нижнюю обвязку выполняют из крепкого бруса. Можно использовать сечение 10х10. Начинают выполнять обвязку с одного угла. В углах скрепляют гвоздями очень основательно. Чтобы обвязка не смещалась, ее устанавливают на штыри в 2 см, заранее вмурованные в бетонное основание. В случае если фундамент свайный, штыри или пластины вмуровывают непосредственно в сваи. Перед тем, как выкладывать обвязку, не забывайте о гидроизоляции путем прокладки между бетоном и деревом листов рубероида или иного материала. По углам выставляют восемь раскосов.

Проверяйте с помощью уровня ровность монтажа обвязки. Если уровень конструкции страдает, используют прокладки из толя.

Монтаж каркасных стен

Предварительный монтаж рам стен нужно производить на открытом пространстве двора дома. Иначе эту работу не выполнить. Расстояние между осями должно быть равно 0,6 метра. Если в стене будет проем, тогда этот зазор увеличивают на 0,4 метра, но не более. Дополнительную стойку устанавливают там, где рама будет примыкать к перемычкам. Сразу же можно выложить лаги для пола. Для этого используют брус сечением 15х5.

Как только рамы будут собраны, нужно аккуратно выставить их, соединить и выложить лаги. Между вертикальными стойками выкладывают утеплитель. Для этого используют любой удобный материал. Теперь можно начинать внешнюю обшивку рам. Для этого обычно покупают вагонку. С ней баня смотрится красиво, добротно. Крепят ее горизонтально, под нее подкладывают гидроизоляцию. Сама обшивка – задача несложная, каркас бани уже будет готов, самое время приступать к монтажу кровли.

Если стены дома изготовлены правильно, то начиная от внешнего слоя получится вот такая конструкция:

  • Внешняя вагонка
  • Гидроизоляция
  • Утеплитель
  • Вагонка внутренняя

Перед тем, как обшить внутренней вагонкой стены, можно уложить слой полиэтилена. Таким образом тепло и гидроизоляция будет максимальной.

Обустройство крыши каркасной бани

Вопреки заявлениям о том, что устройство кровли – это сложная задача, заметим, что это не так. Для такого строения, как каркасная баня 4х4 метра сооружение крыши не составит труда. Для этого не понадобится делать сложный чертеж и приглашать архитекторов.

Для бани такого размера можно выбрать:

  • двухскатную крышу
  • четырехскатную крышу

Для балок и стропильной системы лучше выбрать крепкие балки сечением 15х5 сантиметров. Расстояние между стропилами должно быть 10х12 сантиметров. Скат крыши должен составить не менее 40 сантиметров. Балки ставят на ребро и скрепляют между собой. Фиксировать их нужно косынками, финальным соединением будет коньковый брус. Стропильную систему стараются собирать на земле, как и рамы стен, а уже после устанавливают ее на крышу и закрепляют. От конька начинают выкладывать обрешетку кровли.

Кровельный материал для окончательного завершения работы, можно выбрать самостоятельно. Что это будет, гибкая черепица или профлист, выбирает сам хозяин.

Внутренние работы

Внутренние работы нужно начать с пола. Пол сооружают исходя из того, что он, как и стены, является потребителем тепла. Пол обязательно нужно утеплять. Сначала настилают черновой пол, далее следует гидроизолировать его, постелив рубероид или другой материал. Далее утепляют пол с помощью материала, который использовали для утепления стен. Затем снова слой гидроизоляции, а далее настилают чистовой пол.

Эти полы хороши для предбанника, но для моечной они не подойдут. Там, где вода будет литься, необходимо сделать следующее:

  1. Сооружается внутренний обособленный фундамент комнаты.
  2. Внутри нее снимается слой почвы, на это место засыпается песок, гравий. Слой этот должен составить 10 сантиметров или чуть больше.
  3. В качестве лаг снова понадобятся асбестоцементные трубы диаметром 100. Они ложатся на фундамент и заливаются бетоном.
  4. Выстилать пол нужно округлой обрезной доской.

Работы внутри помещения лучше производить из осины. Из нее производят хорошую вагонку. В парилке уложите под внутреннюю обшивку.

Отделка каркасной бани

Кроме обшивки бани вагонкой можно использовать иные материалы на выбор:

  • Сайдинг
  • Термопанели
  • Кирпич облицовочный
  • Блокхаус

Все они прекрасно подходят для данного строения.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=BGGpelTTKhk&feature=youtu.be»]

Заключение

Теперь, когда баня готова, можно приглашать друзей попариться и попить чай на природе. Строительство такой бани может занять от нескольких дней до одного месяца в зависимости от графика произведенных работ.

Как построить каркасную баню с нуля своими руками

Содержание

  1. Преимущества и недостатки каркасных бань
  2. Неоспоримые преимущества
  3. Пошаговая инструкция
  4. Проектирование
  5. Советы по выбору материалов
  6. Подбираем инструменты для возведения бани
  7. Подготовка участка и обустройство фундамента
  8. Полы, стены каркасной бани
  9. Возведение крыши
  10. Отделочные работы, установка сантехнических приборов
  11. Видео

Банные процедуры являются частью уклада жизни наших соотечественников. На дорогие постройки не у всех хватает средств, поэтому дачники, владельцы садово-огородных участков, выбирают каркасный метод. Из этой статьи вы узнаете, как построить каркасную баню своими руками пошагово. На основании этой инструкции даже люди, далекие от сферы строительства, смогут осуществить свою мечту.

Преимущества и недостатки каркасных бань

Каркасные строения относятся к наиболее бюджетному варианту построек. Благодаря этому технология обрела быструю популярность и не теряет своей актуальности уже несколько десятилетий. Кроме экономии финансов, возведение каркасной бани имеет еще один существенный плюс – быстрые сроки осуществления задуманного. Технология строительства каркасной бани не предусматривает выполнения трудоемких мокрых процессов, которые требуют время на высыхание. Поэтому сооружение можно закончить всего за несколько недель.

Неоспоримые преимущества

  • легкая конструкция не требует обустройства сложного фундамента;
  • практически не наблюдается усадка здания, что позволяет начать эксплуатацию практически сразу после окончания отделочных работ;
  • возведение можно осуществлять без найма специальной строительной техники;
  • каркасные здания обладают низким уровнем теплопроводности, поэтому помещение будет быстро нагреваться;
  • стены обладают небольшой толщиной, что способствует визуальному расширению пространства. Построенная простая каркасная баня своими руками будет выглядеть довольно просторной внутри;
  • при необходимости баню можно перенести на другое место без особых проблем, она разбирается на составные части и быстро монтируется;
  • коммуникации прокладываются внутри стен или под полом, не занимая место в комнатах;
  • применяемые материалы являются экологически безопасными;
  • возможны множество вариантов внутренней и внешней отделки;
  • работы могут проводиться в любое время года и при разных температурных показателях.

Недостатки

Недостатков у технологии не так много, но на них следует обратить внимание перед тем, как построить каркасную баню своими руками:

  • если вы проживаете в районах с сильными ветрами или высокими снежными заносами, то необходимо на этапе проектирования предусмотреть дополнительную защиту и усиление конструкции;
  • обязательно выполните качественную тепло- и пароизоляцию для полноценного функционирования постройки в любое время года;
  • стены быстро прогреваются, но также и остывают, поэтому рекомендуем утеплить стены и потолок.

Достоинства технологии значительно превышают количество недостатков. А возможность сэкономить на самостоятельном проведении работ без мощной строительной техники является существенным аргументом в пользу выбора данного метода.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом проектных работ необходимо определить длину и ширину сооружения. Чаще всего строят своими руками каркасную баню 4 на 4, 4 на 6, 6 на 6, 3 на 6 метров. Выбор габаритов зависит от величины вашего участка и возможности выделения на нем достаточно места для проведения банных процедур. Когда с размером проблема решена, приступим к многоэтапному процессу постройки.

Проектирование

Сначала рекомендуем точно понять, какие функциональные зоны вы желаете видеть в своей бане. Обычно помещение делится на:

  • парную;
  • помывочную;
  • комнату отдыха.

В некоторых проектах также можно встретить санузел, тамбур, место хранения банных принадлежностей – кладовка. Когда все вопросы решены, начертите подробный чертеж будущего строения с указанием габаритов, разделения пространства на зоны с шириной и длиной для каждой из них. Также в проекте показываются места установки окон, дверей, расположение печи, лежанки, сантехники. Если сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно справиться с этой задачей, воспользуйтесь готовыми проектами, подходящими под ваш размер. Их великое множество на просторах интернета.

Советы по выбору материалов

Как сделать каркасную баню своими руками, чтобы получилось прочное, надежное здание, но не переплатить за используемые стройматериалы? Их необходимо выбрать с учетом достоинств и недостатков каркасной технологии, о которых мы писали выше.

Поскольку одной из характеристик является низкая теплопроводность, нужно продумать варианты утепления. Чтобы избежать потерь тепла и гарантировать качественное функционирование парной, для теплоизоляции можно использовать:

  • минераловатные плиты. Изготавливаются из отходов производства металлургии. Представляют собой тончайшие переплетенные волокна, между которыми остаются воздушные прослойки;
  • гипсово-опилочная смесь. Производится путем смешивания гипса с опилками. Обладает низкой себестоимостью;
  • вспененные синтетические материалы (пенополистирол, пенопласт). Имеют низкий вес, устойчивы к воздействию влаги. Но нельзя устанавливать вблизи печи.

Любой теплоизоляционный материал должен быть защищен от избытка пара. Это предотвратит появление плесени. Чтобы избежать этого, выполняется прослойка алюминиевой фольгой, пергамином или полиэтиленовой пленкой. Наиболее часто используемым материалом является полиэтиленовая пленка – надежная, недорогая, устанавливается быстро и несложно. Строительство каркасной бани своими руками невозможно без приобретения большого количества досок разных видов. Для обвязки пола, обрешетки стен необходим просушенный брус 15 на 15. При обустройстве пола, стен, потолка понадобится доска с сечением 150х50.

Все деревянные части рекомендуется обрабатывать антисептическими растворами. Они предупреждают появление грибка, иных микроорганизмов. Советуем выбирать антисептики, рекомендуемые к применению при строительстве бань, саун. При облицовке парной нужно грамотно подобрать вид деревянной вагонки, которая не «поплывет» от высокой температуры. Лучшими сортами древесины являются:

  • ольха;
  • липа;
  • осина;
  • лиственница.

Подбираем инструменты для возведения бани

Для выполнения ряда работ, будет нужна циркулярная пила. Она позволяет изменять угол и глубину запила, что очень важно при креплении брусков и досок в каркасном строительстве. Торцовочная пила отлично справляется с задачами по перпендикулярному срезу на заготовках стоек для каркаса и на лагах. В труднодоступных для циркулярки местах невозможно обойтись без ножовок с разными видами зубцов.

Каркасная баня с нуля своими руками до финального гвоздя сооружается при помощи молотков. Для кровельных работ лучше использовать молоток с зазубринами. Для проведения отделочных работ также пригодится финишный небольшой молоточек. Он помогает забивать штифты и гвозди без шляпок. При этом не повреждаются материалы, используемые в отделке.

Шуруповертами и дрелями просверливаем отверстия в стенах и каркасных плитах под прокладку коммуникаций. Электрорубанком выравниваем поверхности каркасных стен, шлифуем стыки плит на полу и потолке. Вспомогательными инструментами можно считать линейку, рулетку, уголок, при помощи которых измеряются габариты, выставляются ровные углы. Лестницы и стремянки являются незаменимыми помощниками при проведении всех работ на высоте.

Подготовка участка и обустройство фундамента

Необходимо точно вымерять выделенную территорию, установить сигнальные столбики по периметру. Углы обязательно определяйте при помощи угольника. Вбивайте колышек в угол, привязывайте веревку, измеряйте при помощи рулетки нужную длину или ширину помещения, вставляйте следующих колышек. Кроме угольника понадобится еще проверка точности угла по диагонали, чтобы избежать возможных неточностей и перекосов.

Когда все строение намечено, приступайте к выравниванию площадки. Снимается верхний слой грунта и качественно утрамбовывается полученный участок. Определитесь, какой тип фундамента выбрать. Основных видов всего два: ленточный, столбчатый. Ленточный является наиболее долговечным, но требует временных и физических затрат на обустройство. По периметру размеченного участка выкапывается траншея, глубже уровня промерзания почвы в вашем районе на 20 см. Общая глубина – до 70 см. В траншее выставляется каркас из арматуры, который заливается бетоном.

Столбчатый вид отличается наличием столбиков из бетона, железобетона, асбеста, кирпича. Их размещают на расстоянии от полутора до двух с половиной метров между собой. Обязательно устанавливают под углами строения, на стыках будущего каркаса. Углубление в почву составляет не менее 20-25 см ниже уровня промерзания. В строительных магазинах продаются готовые столбики из асбеста и железобетона, имеющие размеры 60 на 60 см. Они подходят для установки качественного свайного фундамента.

Полы, стены каркасной бани

Фото каркасной бани на каждом этапе строительства помогут понять, как происходил процесс. После обустройства фундамента нужно соорудить качественный, прочный постамент под печь. Чтобы он был надежным и долговечным, рекомендуем сварить каркас из арматуры по размерам на 10-15 см с каждой стороны, превышающий габариты печи. Укладываем каркас на место установки топки, монтируем опалубку и заливаем бетоном, смешанным со щебнем мелкой фракции. Такая смесь обеспечит прочность конструкции на долгие годы. Накрываем его пленкой из полиэтилена и дожидаемся полного высыхания.

В это время готовим ленточный или столбчатый фундамент к установке чернового пола. На верхний край фундамента, смазанный битумной мастикой, укладываем рубероид, который будет выполнять функцию влагоизоляции. В указанных на чертежах местах просверливаем отверстия для прокладки коммуникаций. Черновой пол выполняется методом скрепления деревянных брусков по периметру здания и на местах межкомнатных перегородок. Рекомендуется начинать их укладку с одного угла, постоянно проверяя угольником перпендикулярность направляющих.

Для укладки пола необходимы доски с сечением 150 на 50, шуруповерт, саморезы. Рекомендуем приобрести специальный крепеж в виде металлических пластин под углом в 90 градусов с отверстиями по шурупам разного диаметра. На установленные лаги укладывается плита ОСБ. На них укладывается половая доска. Каркас для стен также собирается из доски 150 на 50 мм. Они скрепляются при помощи перфорированных металлических уголков, в которые вкручиваются саморезы. Расстояние между стойками советуем соблюдать в пределах от 60 см до 1 метра.

Каркасная баня своими руками собирается достаточно быстро. Готовые боковые конструкции устанавливаются. Их между собой скрепляют доски сверху и снизу, присоединяются к лагам пола. Затем монтируются места под будущие окна. Для усиления стен применяются диагональные укосины. По углам создается обвязка из досок, являющаяся усилителем конструкции. Стены обшиваются сэндвич-панелями или плитами «Изоплаат». На них крепится гидроизоляционная пленка. С внутренней стороны монтируется проводка труб и электрических проводов. Они будут скрыты под отделкой. С наружной и внутренней стороны для отделки выбрана вагонка. Потолок обшивается обрезной доской.

В готовые стены вставляются оконные блоки, навешивается наружная дверь.

Возведение крыши

Рекомендуем собирать стропильные фермы на земле, а затем поднимать их на высоту. Если проектом предусмотрено создание двускатной кровли, то стропильные фермы собираются под углом в 45 градусов, усиливаются подкосами. На фронтоне монтируются по две вертикальные перекладины, оставляется место под вентиляционное окно. Каркас крыши крепится к угловым обвязкам стен, к боковым доскам по периметру.

На готовый каркас необходимо постелить слой гидроизоляции. Традиционно для этого применяется рубероид. Его расстилают полосами и закрепляют тонкими рейками. Тип покрытия выбирается с учетом пожеланий и финансовых возможностей. Это может быть черепица, профнастил, шифер. Монтируется каждый материал в соответствии с рекомендациями производителя.

После укладки кровли необходимо подшить навесы, выступающие по бокам крыши. Для этого необходима
доска, пропитанная антигрибковым раствором. При желании монтируются дождевые отливы по периметру крыши и сточные трубы к земле.

Отделочные работы, установка сантехнических приборов

Необходимо грамотно устанавливать предусмотренные проектом сантехнические приборы: ванна, душевая кабина, унитаз, умывальник. Затем монтируются выключатели, светильники. Навешиваются внутренние двери, устанавливается печь, обустраиваются лавочки или лежанки.

Видео

Видео строительства бани своими руками наглядно демонстрирует все этапы проведения работ.

Как сделать каркасную баню своими руками пошагово дешево и красиво: инструкция +Фото проектов +Видео

Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.

[contents]

Строительство каркасной бани

Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.

Если у вас глинистая почва, то потребуется возведение ленточного фундамента. Во всех остальных случаях можно обойтись и без него.

Материал для возведения каркасной бани

Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены. Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.

И так, нам потребуется:

  • опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
  • метало-прутья для обвязки;
  • рубероид;
  • раствор бетона;
  • брусок с сечением 10 на 10;
  • песок с гравием.

Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться брус. Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.

Кроме всего прочего, стоит подумать об утеплителе, он увеличит срок службы вашей бани и сделает возможным практически круглогодичное использование.

Как видите, построить каркасную баню своими руками довольно просто и недорого. Зачастую люди обходятся без чертежей и руководствуются лишь пошаговой инструкцией, как эта. Что касается кровли, то для её расчёта существует множество автоматизированных сайтов, которые сэкономят вам время и избавят от возможной ошибки в расчетах. Они рассчитают вам и необходимое количество материалов, и размеры скатов, и т.д.

Особенности каркасных бань

Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.

  1. Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
  2. Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
  3. И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.

Технология возведения каркасной бани

И так, для каркасной бани, поскольку она представляет собой облегчённую конструкцию, прекрасно подойдёт упрощённый свайный фундамент. Для его возведения нам потребуются асбестоцементные трубы 100 мм в диаметре. Устанавливаем сваи по периметру будущей бани на расстоянии по 1 м друг от друга. Скважины под сваи необходимо бурить не менее полутора метров. Как только мы ставим сваи в скважины, засыпаем песком, а сами сваи заполняем цементным раствором на основе песка и щебня. После полного затвердевания фундамента, приступаем к обвязке.

Нижнюю обвязку следует выполнять из крепкого бруса, лучше всего с сечением 10 на 10. Начинаем с одного угла, основательно скрепляем гвоздями на местах стыков и по углам. Чтобы исключить шатание обвязки, её устанавливают на штыри около 2 см, которые мы заранее вмонтировали в фундамент. Не следует забывать о прокладке рубероида между фундаментом и деревом. После всего выставляем 8 раскосов по углам.

Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.

Как только фундамент и обвязка готовы, можно приступать к монтажу каркасных стен. Предварительно собираем рамы во дворе, на открытом пространстве; в противном случае, работу не выполнить. Расстояние между осями ровняем до 0,6 м. Если в стене предполагается проём, то увеличиваем не более чем на 0,4 м. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, устанавливаем дополнительную стойку. Тут же можно проложить лаги для пола, брус берём с сечением 15 на 5.

Когда рамы собраны, выставляем их, соединяем и выкладываем лаги. Так же между вертикальными стойками прокладываем утеплитель из любого удобного материала. Внешнюю обшивку рам делаем из вагонки, благодаря ней ваша баня будет смотреться красивее и добротнее. Крепим горизонтально и подкладываем под вагонку гидроизоляцию. Внутри баню тоже обшиваем ей. В итоге должно получиться примерно следующее: внешняя вагонка, гидроизоляция, утеплитель, внутренняя вагонка. Так же промеж гидроизоляции и утеплителя можно протянуть полиэтилен, что увеличит и теплоизоляцию и гидроустойчивость.

Можно переходить к возведению кровли. Бытует мнение, что это очень сложный процесс, но поспешим вас уверить – это далеко не так. Для нашей каркасной бани 4 на 4 построить крышу не будет большой задачей. Для начала определимся, какая крыша нам нужна – двускатная или четырехскатная. От этого и будем плясать.

Для балок и стропил лучше всего подойдут балки сечением 15х5 см. Расстояние между стропилами делаем 10х12 см, а скат крыши не менее 40 см. Балки ставятся на ребро и скрепляются между собой. Скрепляем их косынками, а в конце коньковым брусом. Лучше всего собирать стропильную систему на земле и уже после устанавливать на крышу и крепить. Обрешётку кровли начинаем выкладывать от конька.

Переходим к внутренним работам и начнём мы с пола для предбанника. Необходимо помнить, что пол, как и стены, будет потребителем тепла, посему его тоже придётся утеплять. Сначала выкладываем черновой пол и делаем гидроизоляцию рубероидом или иным материалом. Потом утепляем пол тем же материалом, что и стены. Вновь кладём слой гидроизоляции и, наконец, чистовой пол.

Пол для моечной делается несколько иначе. Сооружаем внутренний обособленный фундамент комнаты: внутри снимаем слой почвы на 10 см., и засыпаем песком и гравием. Вместо лаг устанавливаем асбестовые трубы 100 см., в диаметре. Их кладём на фундамент и заливаем бетоном. Сверху округлой обрезной доской выстилается пол.

Кроме вагонки, с наружной стороны баню можно обшить сайдингом, облицовочным кирпичом, термопанелью или блокхаусом.

Так же, к нашей бане можно пристроить террасу размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.

Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и кровлей бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.

Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.

Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм., и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.

Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.

Всё, наша баня готова – можно идти париться! Строительство каркасной бани своими руками может растянуться примерно от нескольких дней до месяца, всё зависит от того, сколько времени вы будете выделять на её постройку.

Как построить каркасную сауну своими руками пошагово. Полы в каркасной бане. Как утеплить деревянный пол

Технология каркасного строительства

в свое время произвела настоящую революцию, поэтому современная каркасная ванна своими руками , построенная в короткие сроки с использованием доступных материалов, может быть не хуже масштабных рубленых изб или капитальных домов из кирпича. Этапы строительства сегодня знает даже школьник, а лучше всего школьники могут построить небольшой дом по этой технологии.Итак, давайте пошагово разберемся, что и зачем нам нужно делать.

Каркас бани своими руками фото

Внешний вид Каркасные ванны своими руками, фото , которые на нескольких примерах вы можете увидеть ниже, по красоте конкурируют с теми моделями, которые сделаны по старинке с использованием традиционных материалов, характерных для наших широт. А удешевление и упрощение процесса позволяет стать счастливым обладателем собственных маленьких бань даже тем, кто по финансовым причинам раньше даже не мечтал о таком благоустройстве на своей даче.

Революция заключается в том, что здесь есть сборка легких элементов конструкции, которую можно проводить даже отдельно от основной площадки. Их монтируют, соединяя между собой в определенной последовательности, так что получается определенный каркас конструкции. После этого уже можно нарастить внутренний слой пирога, который служит для защиты от ветра, дождя и сохраняет тепло в помещении. Для таких задач между деревянными стенами устанавливается вагонка с определенными свойствами, она дополняется еще несколькими слоями различных материалов, выполняющих функции гидрозащиты, пароизоляции, утеплителя и так далее.Когда все внутри монтируется, материал изнутри и снаружи покрывается последним декоративным слоем, задача которого не только скрыть всю внутреннюю часть каркасной конструкции, но и сделать ее внешне неотличимой от кирпича или дерева.

Оказалось, что бруски, уложенные вместе, скрепленные по углам и снабженные достаточным количеством распорок, вполне выдерживают самые сильные нагрузки, даже несколько этажей дома собраны на одной основе.Причем такое сооружение будет стоять не меньше традиционного, а его строительство обойдется гораздо дешевле. Чтобы понять, какой вариант вам нужно будет построить, преодолеть самостоятельно, вам нужно будет сначала сделать набросок проекта. На нем можно отметить не только габаритные размеры, такие как ширина, высота постройки, но и количество комнат в ее плане, их расположение относительно друг друга, так как конструктивные особенности бани могут зависеть от функции. той или иной части здания, даже на этапе закладки фундамента.Разберем конструкцию простой одноэтажной каркасной бани своими руками, проекты, фото которые вы можете увидеть в нашей статье. Для такой бани используются два основных функциональных помещения — это сама парилка, а также помывочная, где расположена душевая кабина или купель. Кроме того, вы можете оборудовать свою сауну небольшой дополнительной комнатой, в которой будут стоять стол и стулья, такая комната отдыха между походами в парилку вполне может заменить гостевой домик.

Проекты каркасной бани своими руками

Примеры моделей каркасные ванны своими руками, проекты его постройки могут показаться одинаковыми, так как сама технология вообще допускает несколько вариаций. Некоторое разнообразие можно внести уже на этапе внутренней отделки, а можно выгнать сам ящик по общей схеме. Можно значительно облегчить задачу строительства, если подойти к вопросу рационально и сделать не просто эскиз, отражающий все ваши ожидания от будущего здания, но и полноценный план-проект с чертежами и размерами, который должен стать основная инструкция на весь период строительства.

Вы можете заказать реализацию такого проекта у профессионального дизайнера или самостоятельно освоить какую-нибудь несложную компьютерную программу для проектирования, но для этого нужно понимать хотя бы основы проектирования и расчета нагрузок. Имея в руках готовый проект, по которому рассчитаны соотношения всех углов и размеров, вы можете буквально посчитать необходимое количество древесины вплоть до последнего блока, а также еще на этапе покупки попросить распилить брус и доску. на определенные сегменты, разметьте их и затем соберите по схеме, как детский конструктор.

В дополнение к этой опции вы можете использовать готовые проекты в Интернете, которые предназначены, например, для небольших. Просто нужно будет немного изменить, например, размер и количество окон, а также усилить вентиляцию еще на этапе прокладки всех инженерных коммуникаций.

Каркасный фундамент для сауны своими руками

Как и в любом другом здании, есть на любой стадии строительства, в том числе на стадии формирования фундамента. Споры не только о применении каркасной бани своими руками , но и в целом о ее необходимости ведутся довольно часто.С одной стороны, каркасная конструкция действительно очень легкая по сравнению с кирпичной кладкой в ​​целом невесомой, не требует усадки времени, как сруб. А технологически это вообще не требует мощного и сложного фундамента.

Но здесь вступает в силу не только надежность здания, но и продление срока его эксплуатации. Дерево, находящееся в основании каркаса, — не самый прочный материал в условиях столь агрессивной эксплуатации: горячий влажный воздух внутри, холодный морозный воздух снаружи, а также влажная мерзлая почва, находящаяся непосредственно под пол.Отсутствие фундамента не только приведет к тому, что уложенные полы будут холодными, они еще и очень быстро придут в негодность от такого контакта. Именно для этого они формируют фундамент здания, и учитывают климатические особенности региона, уровень грунтовых вод, глубину промерзания и качество самого грунта, на котором стоит постройка.

Самый простой вариант — сделать столбчатый фундамент под металлические или асбестовые трубы с ростверками.Для небольшого дома можно сделать сваи по четырем углам и по одной дополнительной свае посередине каждой прямой линии у основания. Если здание имеет большую площадь, то количество опор рассчитывается исходя из будущих нагрузок. Первая обвязка будет прикреплена непосредственно к столбам, уложенным поверх них.

Второй приемлемый вариант — использование бетонных блоков, которые заменяют заполнение бетонного ленточного основания опалубкой. Такой упрощенный метод подходит для теплых сухих почв, которые промерзают не глубже одного метра.Ну а самый распространенный способ — это заливка ленточного фундамента, который проходит по границам плана будущего дома. Он позволяет качественно гидроизолировать основание будущих стен, что убережет их от гниения и повреждений. Между лентами насыпают дополнительное утепление, например, под моечную комнату часто насыпают смесь песка и гравия, чтобы вода, стекающая отсюда в почву, быстро уходила, не застаивалась. Кроме того, часть будущей парилки, где будет установлена ​​тяжелая дровяная печь, будет укреплена бетонной подушкой.

Каркас бани своими руками пошаговая инструкция

Укладка первого слоя обвязки на фундамент — это первый этап немедленного начала строительства каркасной бани своими руками. Пошаговая инструкция в данном случае действительно представляет собой набор простых задач, которые необходимо выполнить одну за другой. Например, соедините вертикальные балки с основанием, прикрепите к ним опорные балки, которые расположены под углом, сделайте правильную привязку посередине, а также на той высоте, где будут дверные проемы и окна.

Преимущества этого варианта в том, что при достаточном количестве рабочих все этапы можно выполнять одновременно. Пока одна часть рабочих занимается заливкой фундамента, вторая часть собирает каркас стен прямо на земле. Тогда их можно будет очень просто поднять и смонтировать полностью собранными, причем их высота может достигать даже второго этажа.

Готовый каркас с основанием для каркасных крыш бани своими руками — это только полдела.Остальные шаги будут трудозатратными, но и в них нет ничего сложного. На каркас прибивают плиты щитового материала, например, это может быть OSB или аналог, но поскольку мы анализируем частный случай постройки бани, помещений с повышенной влажностью и конструктивными особенностями, любой щитовой материал должен быть влагостойким, с особые свойства. Изнутри необходимо полностью покрыть пароизоляционной пленкой, как простой фольгой, так и более совершенными материалами, сделать гидроизоляцию, а также сделать вагонку деревянной доской.Натуральное дерево необходимо не только для выполнения поставленной задачи, но и для полноценной аккуратной обшивки стен. Это помимо эстетики создаст в помещении правильный микроклимат. Выбирая любые гидроизоляционные материалы и пароизоляцию, проконсультируйтесь об их поведении при нагревании, выделяют ли они неприятный запах или вредные вещества. От покупки некачественных материалов лучше отказаться.

лучше сделать гибкую черепицу, которая не даст чрезмерной нагрузки на фундамент.

Каркасная ванна своими руками видео

Наружная отделка для каркасной ванны своими руками, видео с которой обязательно найдете на специализированных ресурсах, следует проводить аккуратно. Отсутствуют зазоры для проникновения в стены атмосферной влаги, весь брус полностью обрабатывается и пропитывается, а затем закрывается хорошим слоем утеплителя для получения эффекта термоса. И самая приятная деталь — вагонка, которая поможет придать всей конструкции законченный вид, сделает ее похожей на сруб (как в случае использования блок-хауса) или деревянную дачу (виниловый сайдинг).

Подавляющее большинство строительных компаний проводят расчет стоимости строительных работ очень просто: стоимость используемых материалов «подгоняется» под стоимость работ. В результате общая сметная стоимость объекта с учетом услуг строителей вдвое превышает стоимость всех материалов. Теперь вы должны понимать, в связи с чем рекомендуют использовать только дорогие материалы, хотя многие из них можно смело заменять на более дешевые без ущерба для качества недвижимости.Это означает, что у разработчиков есть возможность сэкономить как минимум половину денег, если они будут работать самостоятельно.

Проектные организации руководствуются положениями СНиП IV — 10–84 при составлении сметы, она содержит полный перечень необходимых разделов.

  1. Полная стоимость проектной документации, расходы на оплату разрешительной документации в госконтроль и органы местного самоуправления.
  2. Стоимость строительных, вспомогательных и сопутствующих материалов.
  3. Стоимость инструмента и оборудования, аренда спецтехники и спецтехники.
  4. Оплата труда наемных рабочих.
  5. Затраты на электроэнергию и топливо, оплату отделочных работ и устройство инженерных сетей.

Тем, кто планирует большую часть работы делать самостоятельно, нет необходимости производить такое большое количество вычислений. Рекомендуем учитывать следующие статьи затрат:

  • на стоимость подготовительных и земляных работ по фундаменту;
  • затраты на строительство щитовой бани, включая кровлю, утепление, облицовку внешних и внутренних стен;
  • Стоимость постройки печки и подведения инженерных коммуникаций (при наличии).

Смета на строительство бани (без стоимости работ) 2011г. Скачать файл

В Интернете существует достаточное количество различных сервисов, предлагающих онлайн-расчеты, которые нужно проводить по оценкам. Некоторым новичкам довольно легко пользоваться, даже новичку; чтобы использовать другие, вам уже необходимо иметь определенные знания в области строительства. Но у всех этих калькуляторов есть один общий и очень существенный недостаток — цены приблизительные, необходимо вносить корректировки исходя из стоимости товаров, имеющихся в вашем регионе.Зачем тогда эти сервисы, взять обычный калькулятор и все делать самому.

Пример самостоятельного расчета стоимости бани

Сделаем смету на самый распространенный вариант бани.

Смета фонда

Выбирайте столбчатый армированный фундамент, по стоимости и надежности наиболее приемлемый для малогабаритных бань вариант. Быстро изготавливается, может использоваться в большинстве климатических зон.

Название материала номер Стоимость единицы Общая стоимость
2.0 м3 2100 руб / м3 4200 руб
0,3 м3 5600 руб / м3 1680 руб.
80 г. 25 руб м. 2000 руб.

Для опалубки можно использовать использованные доски, куски листовой фанеры или OSB. Если грунты на строительной площадке глинистые, то опалубка под столбчатый фундамент в них не нужна — количество пиломатериалов сократится.

5,3 м3 5600 руб / м3 29 680 руб. 36 м2 75 руб / м2 2700 руб. 40 м2 11 руб / м2440 руб. 40 м2 12 руб / м2 480 руб 70 м2 350 руб / м2 24 500 руб.

Как я могу сэкономить? Вместо бруса купите доску 50х100 мм, экономия составит более 40%.Единственное условие — если можно купить пиломатериал второго и младшего сортов, то доска должна быть только первого сорта.

1,8 м3 5800 руб / м3 10 400 руб. 0,2 м3 5700 руб / м3 1140 руб. 20 м / погон 50 руб / м. 1000 руб 20 м2 75 руб / м2 1500 руб. 20 м2 350 руб / м2 7000 руб.

На мансардном перекрытии можно сэкономить. Если он не будет использоваться с вами, то можно закрыть необрезными досками минеральной ватой, б / у материалом или кусками различных плит.

Оценка крыши

Делаем обычную двускатную крышу, чердак используется только для хранения техники.

Утепление кровли не годится. Подвешивание стропильной системы, подкосы и подкосы не используются, выполняется только стяжка верхних ног.

Название материала номер Стоимость единицы Общая стоимость
Стропила 0,2 м3 6800 руб / м3 1360 руб.
Рейки для обрешетки 0,1 м3 720 руб / м3 75 руб
20 м2 240 руб / м2 4800 руб.
Водосточная система 1 комплект 1500 руб. 1500 руб.
Планки карнизы 0,1 м3 7100 руб / м3710 руб

На стоках можно дополнительно сэкономить. Баня — это не тот объект, который должен иметь отвод дождевой воды, достаточно сделать цементно-песчаную отмостку с раствором по периметру. Столбчатый фундамент не боится переувлажнения грунтов, вода спокойно уйдет в землю или низину. При этом не нарушается устойчивость фундамента.

Теперь вы можете приблизительно узнать общую стоимость строительных работ, в нашем случае это 94 385 рублей. Стоимость метизов, лаков, красок не учитывается. Еще раз напоминаем, что это максимальная стоимость, за счет замены на более дешевые материалы ее можно снизить не менее чем на 30%. Окна и двери заказываются после строительства с учетом реальных размеров оконных и дверных проемов.

Файлы для скачивания — примеры прайс-листов дверей и окон для ванн для сравнения и самостоятельного выбора.

Окончательная стоимость бани во многом зависит от оптимального решения основных этапов строительных работ.

Шаг 1. Правильно выберите место расположения ванны.

Шаг 2 Разметка промежуточных опор. Строительство высоко этапное, на обвязке нужно разметить расположение дверей и окон, расстояние между подступенками здесь должно быть равно ширине окон и дверей.

Далее наши отличия — приступаем к установке верхнего ремня безопасности.Закрепите на угловых стойках, чтобы убрать прогиб доски в нескольких местах, поставьте временные упоры. Теперь можно крепить каждую промежуточную стойку сразу как к нижней, так и к верхней обвязке. Используйте металлические уголки. Такой способ позволяет значительно сократить время на возведение каркаса, снизить потребность в пиломатериалах для устройства временных опор для каждой вертикальной стойки.

Наш главный совет: с одинаковой точки зрения рассмотрите все строительные материалы.Мы можем вас заверить, что внимательный и грамотный подход даст вам возможность добиться значительного снижения стоимости ванны при сохранении отличных эксплуатационных характеристик.

Видео — Баня каркасно-щитовая (каркасная)

Видео — Панель за три недели

Предисловие

Возведение каркасной бани начинается с определения габаритных размеров, определения планировки помещения и его фасада.

Необходимые инструменты и материалы

бензопилаБолгарскийДревесно-бобовые гвоздиКусачки для ногтей строганная доскаДрельКарандашЛобзикЛопатаМастер ОКМеталлический уголокСмесительНож паробарьерПесокПесокПрофессиональный листРубероидРулеткаВинтыСтроительный степлерЛестницаКвадратРасширениеУровень 9000Расширение

Возведение каркасной бани начинается с определения габаритных размеров, определения планировки помещения и его фасада.После этого можно приступать к проектированию модулей, из которых будет собираться каркас здания.

Как построить каркасную баню, начиная от устройства фундамента и заканчивая гидроизоляцией помещения, вы узнаете на этой странице. Также есть фото и видео каркасной бани своими руками.

Как сделать каркасную ванну: проклейка

Издавна в русской бане не только мылись, но и отдыхали, лечились. Помещение часто использовалось для временного проживания, а чердак использовался для сушки ягод, лекарственных препаратов и душистых трав, поэтому перед укладкой бани большое внимание уделялось удобному расположению, простоте приготовления, комфортной эксплуатации.

Прежде чем приступить к строительству каркасной бани своими руками, нужно определиться с размерами, планировкой помещения и внешним видом.

При определении габаритов основное внимание уделяется моечной и парилке. Если их сделать большими, то нагрев бани займет много времени и потребует немалого количества топлива. Если их сделать маленькими и тесными, то мытье и отдых в ванне станет менее приятным и комфортным.

Размещение на банном участке по каркасной технологии

На просторных усадебных участках устроить каркасную баню несложно: достаточно соблюдать рекомендации, соблюдать нормы пожарной безопасности, санитарные требования и правила землеустройства в этом регионе.

Размещение по каркасной технологии ванны лучше организовать в глубине усадьбы, вдали от дорог и в местах, закрытых для посторонних, в том числе соседей. Исключение составляет ситуация, когда здание является дополнением к уже существующему архитектурному ансамблю.Однако и здесь баню желательно спрятать за деревьями или высоким забором.

Перед тем, как построить каркасную баню, следует учесть ландшафтные особенности усадьбы. На относительно ровных и ровных участках баню кладут в местах, не пригодных для посадки растений, содержания животных и строительства других хозяйственно-бытовых построек.

На участках с перепадом высот каркасные бани своими руками укладывают максимально высоко с учетом расположения откосов, оврагов, скальных образований и т. Д.Например, рельеф можно обыграть, организовав пожарную прямо у входа.

Если усадьба окаймлена естественными водоемами, лучше построить каркасную баню своими руками в максимальной близости к ним, выбрав сухое, не затопленное место. Можно выкопать бассейн или искусственный водоем.

Конечно, на небольших дачных участках соблюдать все рекомендации довольно сложно. Возможно, придется пожертвовать удобным расположением, габаритами конструкции и задуманным вами дизайном.

Прежде всего, планируя, где и как сделать каркасную баню, следует исходить из размеров ванны и помещений в ней, а также детально проработать возможность пристройки к другим конструкциям. Это позволит не только рационально и эффективно использовать землю, но и сэкономить на строительных материалах и упростит ввод в эксплуатацию электричества, водоснабжения и канализации.

Устройство и технология строительства каркасной бани (с видео)

Перед началом строительных работ необходимо по характеристикам грунта определиться с типом фундамента и позаботиться о вводе в эксплуатацию водопровода, канализации и электричества.

Технология возведения каркасной бани такая же, как и технология возведения всех каркасных конструкций. Строительные каркасы можно приобрести готовыми к сборке.

Следует обратить внимание на паро- и теплоизоляцию. Начинают изолировать конструкцию каркасной бани от кожи. С внешней стороны собранного каркаса с помощью строительного степлера подтягивают слой гидроизоляции (рубероид, пергамин или технический полиэтилен), а поверх него заливают деревянный, металлический или другой погодостойкий кожух.

Устройство каркасной бани предполагает облицовку внешних стен кирпичом, блочной или кладкой в ​​половину кирпича. Для этого по мере укладки каждого пятого ряда поверх гидроизоляционного слоя на уровне кирпича вкручивают уголок с выходом не менее 8 см, чтобы обеспечить прочное соединение кладки и облицовки.

Затем изнутри помещение покрывается теплоизоляцией. Перетягивается слой гидроизоляции, а в парилке наклеивается еще один слой алюминиевой фольги для пароизоляции.Получившуюся конструкцию обшивают строганной доской способом без зазоров.

Итак, решено! Строим каркасную баню своими руками — и сначала изучаем технологию строительства.

Фундамент на фундамент каркасной бани

Ванны

могут устанавливаться на все типы ленточных, блочных и колонных фундаментов.

Колонный фундамент для каркасной бани делается только под деревянные конструкции, в частности под каркасные бани. Он максимально экономичен, удобен и прост в установке.При хорошей гидроизоляции не боится вздутий, промерзания и сырости. Без особых затрат такой фундамент поддается реставрации: если каркас бани косится, то его можно расправить, приподняв домкратом за один из углов постройки и уложив обшивку на столб.

В качестве опор иногда используются обычные валуны — также это можно делать на плотных глинистых и каменистых почвах. В строительной технике Данная конструкция вошла в виде стыкового фундамента.Его суть заключается в установке угловых и промежуточных опор из камня диаметром не менее 0,6 м. На их месте проделываются небольшие ямки, обеспечивающие плотность усадки камня и горизонтальное положение будущей постройки. Перепад высоты между камнями может составлять до 5 см, устраняется при установке элементов нижнего каркаса каркаса за счет срезания брусков в месте соприкосновения. Пространство между опорными валунами по линии стен заполнено более мелкими камнями.

Фундамент под каркасную баню

Щебень для каркасной бани является производной от всех типов столбчатых фундаментов с некоторыми доработками.

Кроме того, он имеет ряд преимуществ перед бетонным фундаментом: прост в укладке, не требует больших денежных затрат, не требует дополнительной гидроизоляции, не впитывает влагу из почвы и не трескается при эксплуатации. В летний период обеспечивает естественную вентиляцию пола, а зимой — за счет снежного покрова, хорошо сохраняет тепло.Если снега мало, то его лопатой сгребают до фундамента.

Как построить каркасную сауну на ленточном фундаменте

Другой тип фундамента, который закладывается при строительстве бани, — ленточный фундамент с анкерными тросами. В большинстве случаев его используют в каркасном и панельном строительстве для придания конструкции дополнительной прочности и жесткости. На плотных грунтах этот тип ленточного фундамента не обязателен.

Перед тем, как построить каркасную сауну на ленточном фундаменте, необходимо предусмотреть технологические проемы для продуктов и коммуникаций.Воздух используется для вентиляции и поддержания естественной влажности воздуха в подполье. Их устанавливают в подвале фундамента так, чтобы в полу каждой комнаты было не менее двух вентиляционных отверстий.

Диаметр или сечение вентиляционного отверстия составляет 80-120 мм, а для проводов связи — на два-три размера больше наружного диаметра электрокабеля, водопроводных и канализационных труб.

После гидроизоляции на фундаменте устраивают подвал.

Каркасная баня своими руками: пол

В цокольном этаже устраивают перекрытия по балкам, лагам или делают поймы.

Деревянные поверхности внутри бани не рекомендуется покрывать лакокрасочными и защитными средствами (антисептиком обрабатывается только обратная сторона полов, бревна и брус). Рано или поздно они все равно начинают гнить. Кроме того, в процессе высыхания в перекрытиях появляются щели, которые, расширяясь, становятся источниками сквозняков, поскольку такая конструкция полов предполагает устройство форточок в фундаменте для естественной вентиляции.

Заливку пола в моечной и парилке целесообразно производить исходя из обустройства дна бассейна с соблюдением всех гидроизоляционных мероприятий и технологий утилизации использованной воды.Именно в бане следует сразу заливать цементно-песчаный пол — это обеспечит необходимый уклон. Но для начала нужно точно определить места водостоков и проложить все трубы коммуникаций.

Обратите внимание на фото каркасной бани своими руками: пол в обязательном порядке укладывается поверх стяжки, которую делают сборно-разборной из половых досок без бороздок с зазорами между ними около 1 см, что позволит им высохнуть. быстрее и предотвратить процесс гниения.Его можно сделать из любого количества секций, главное, чтобы они поднимались и лежали на полу без перекосов. После стирки или на следующий день кровати и скамейки в гардеробной вынести, а сам пол приподнять и положить на стену для просушки.

Устройство полов в гардеробной каркасной бани, где бревенчатое основание нижней обвязки имеет выступ не менее 5 см, а ширина одной из сторон помещения не более 1.5 м, можно изготовить из шпунтованной доски толщиной 50 мм. Для этого доски разрезают по ширине комнаты и укладывают на основание, плотно прижимая друг к другу и прибивая к основанию каждую пятую доску. Если ширина помещения от 1,5 до 4 м, то сначала на выступы (не менее 10 см) укладываются балки (100 × 150 см и выше) с шагом 0,6-0,8 м, а затем укладывается пол. их.

Как вы уже заметили на видео строительства каркасной бани, в помещениях, где нет опоры для выпуска фундамента, их создают искусственно в виде кирпичных или бетонных колонн, расположенных на расстоянии 90 см друг от друга. по центральной линии.На них укладывают бревна сечением не менее 80 × 80 мм, а затем укладывают шпунтованную доску толщиной 35 мм и более.

Такие полы можно укладывать в гардеробной, а также в моечных и парилках, которые используют не реже 3 раз в месяц, иначе доски быстро придут в негодность и загнивают от периодической сушки и увлажнения.

Перед настилом обильно покрывают смолой обратные стороны досок, столбов, бревен и фундаментные стены.Вместо смолы можно использовать различные пропитки, которые предлагаются на строительных рынках. Обычно к марке производителя добавляют названия «Био», «Эко-Био», «Файер-Био», «Ультра» и «Эко-Ультра». Однако перед их приобретением следует внимательно прочитать инструкцию на упаковке и проконсультироваться с продавцом.

Устройство потолка в каркасной бане (под мансардой и под кровлей)

Потолочные перекрытия бывают на чердаке и под крышей, каждый из них имеет определенные преимущества.

Устройство потолка в каркасной бане под мансардой — балка, причем концы балок заглублены на половину глубины бревна, бруса или кладки. Затем составьте каркас по одному из рисунков: дубиной, по шпалам или по шипам. Расстояние между балками по осям около 60 см.

Каркас односкатной кровли под кровлю собирается по периметру бани со стенами одинаковой высоты.Для этого сначала устанавливают основу из бруса 10 × 10 см, соединяют каркас и уложивают стропила, а затем обшивают переднюю и боковые части каркаса такими же теплоизоляционными слоями, как и для потолка.

Утеплять потолок только в сухое теплое время года. Если строительство бани затянулось, а во дворе уже сезон дождей, то желательно сначала сделать крышу, а затем приступить к теплоизоляции. К этой задаче важно отнестись внимательно и серьезно, так как теплый влажный воздух, поднимаясь к прохладному потолку, конденсируется и превращается в воду.

Способов утепления потолка много: выбор зависит от назначения помещения. В нашем случае потолок должен не только отлично сохранять тепло, но и быть устойчивым к воздействию пара и высоких температур.

Сами потолки для каркасной бани бывают напольные, подшивные и навесные.

Гидроизоляция каркасной бани своими руками

Перекрытие перекрытия обычно кладут на кровли без кровли. В процессе того, как правильно сделать каркасную баню, на балки или стропила кладут шпунтованную доску, поверх которой делают пароизоляцию из двух листов фольги или технического полиэтилена.

Каркас ванны гидроизоляют из двух листов пергамина или рубероида, затем по уложенным доскам прибивают брус 50х100 мм от края до края потолка с шагом 50-70 см. Между полученными ребрами жесткости укладывается теплоизоляционный слой из глиняной смеси, керамзита, минеральной ваты или другого материала. Далее укладываем два слоя гидроизоляции и прижимаем рейкой, плитой или другим пиломатериалом толщиной 25-35 мм, после чего приступаем к обшивке кровли.

Подвесной потолок в отличие от предыдущего варианта обшивается шпунтованной доской по низу стропил или балок. Пространство между ними заполняется точно так же: два листа паро-гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро-гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия укладывается подножка из шпунтованного бруса толщиной 35-50 мм.

Подвесной потолок монтируется следующим образом. Сначала по нижнему краю балок или стропил набивают брус сечением от 25 × 40 до 50 × 40 мм.На нее укладывают пазогребневую доску, а в образовавшееся пространство между балками или стропилами — два листа паро- и гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро- и гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия также кладут подножку из шпунтованного бруса толщиной 35-50 мм или сразу делают крышу.

Обычно между балками и стропилами устанавливают дымоход и чердачный люк, чтобы сохранить целостность несущих частей, а значит, обеспечить прочность всего потолка.

Однако по разным причинам это не всегда возможно. Тогда прибегают к следующим методам. В месте установки люка или пересечения потолка с трубой сначала снимается лишняя балка и между соседними брусками фиксируется перекладина из такого же бруса с помощью металлического кронштейна. Затем концы недостающего элемента балки подводят к середине перекладины.

Вентиляция в каркасной бане

В летний период естественная вентиляция чернового пола в каркасной бане обеспечивает бутовый фундамент.

Воздух в ленточном фундаменте также служит для вентиляции каркасной ванны и поддержания естественной влажности воздуха в черновом полу. Их устанавливают в подвале фундамента так, чтобы в полу каждой комнаты было не менее двух вентиляционных отверстий.

Устройство кровли каркасной бани

Крыша бани, как и любое сооружение, состоит из обрешетки и кровли, где стропила могут иметь навесную или слоистую конструкцию, обрешетка — сплошная и разреженная, а кровля может быть изготовлена ​​из штучных, рулонных и листовых материалов.

Подвесные стропила собирают из брусьев сечением 100 × 150 мм или досок сечением 40 × 150 мм и выше, образуя так называемые стропильные ноги.

В коньке в верхней части кровли соединяют между собой пару стропил в полудерево, шпиль в паз или с помощью накладных элементов.

Нижние части стропильных ног жестко прикрепляют к выпускам балок перекрытия с помощью стяжных болтов, кронштейнов или накладных деталей, обрезая конец стропил на одну треть толщины балки.

Верхняя часть стропил укрепляется непосредственно на опорной балки.

В сдерживаемый крыши стропила укладывают на противоположных стенах, и в двускатной конька они прикреплены к центральной системе поддержки, состоящей из постов и опорной балке. В качестве крепежа используются шпильки, скобы или стальная проволока диаметром 6-8 мм.

Сплошная обрешетка изготавливается из пилолей толщиной 20-30 мм или из строительной фанеры толщиной 10-15 мм и используется как основа для штучно-рулонных материалов.В случае укладки штучных крыш допускается делать зазор между соседними элементами обрешетки до 30 мм, в остальных случаях настил должен быть сплошным, без зазоров.

Редкая обрешетка выбивается из обрешетки и бруса сечением не менее 25 × 40 мм. Он служит основой для укладки только листовых кровельных материалов. Для тяжелых типов кровель, в частности из асбестоцементного шифера, рекомендуется использовать пилоли сечением не менее 30 × 50 мм и шагом не более 40 см.Для других крыш расстояние между соседними элементами обрешетки может составлять до 80 см.

Юбка дымохода устанавливается по настилу обрешетки для предотвращения возгорания деревянных деталей от обогреваемых стенок трубы и защиты от влаги под кровельной системой.

Для изготовления юбки понадобится жестяная, металлическая или оцинкованная листовая сталь с размерами стороны дымохода более 40 см. Сначала прокладываются линии в 20 см от краев листа, получая тем самым прямоугольник с реальными размерами дымохода — в будущем они станут линиями сгиба.Внутри этого прямоугольника нарисуйте еще один прямоугольник со сторонами, на 5 см меньше с каждой стороны, и соедините углы получившихся прямоугольников между собой. По контуру внутреннего прямоугольника и по линиям, ведущим к его вершинам, делается надрез и загибается по линии сгиба. Юбка для круглой трубы изготавливается по той же технологии.

Затем на трубу надевается юбка и края листа прикрепляются к элементам обрешетки так, чтобы деревянные части кровли располагались не ближе 15 см от стенок трубы.

После настила кровельного материала зазоры между стенами дымохода и кровлей заполняются цементно-песчаным раствором. Если в элемент кровли входит теплоизоляционный слой, делают две юбки, одна монтируется поверх обрешетки, другая — на уровне нижнего края стропил, а пространство между ними заполняется не -горючий теплоизоляционный материал: волокнистый — стекловата, пористый — керамзит или расплав — шлак и др.

Кровельные материалы для каркасной бани

Штучные кровельные материалы для каркасной бани — это разные виды битумной черепицы, среди которых выделяют тяжелую черепицу из керамики и цементно-песчаных компонентов, а также легкую — из современных полимеров и композитные компоненты, такие как гонт, гонтаз, кровельная черепица и др. .

Среди рулонных кровельных материалов для бань популярен битум. Из остальных видов полимерных материалов в основном используется рубероид, который укладывается не менее чем в 3-4 слоя. С калибровкой не рекомендуется.

В конце прошлого лета мы с сыном решили построить баню на даче своими силами. У нас уже есть капитальный дом, да и проблем с электрификацией и водоснабжением не предвидится. Выбор остановился на каркасной конструкции, так как она не только экономична, но и строится за считанные дни.

Подготовив проект бани 4,5 х 4,5 м, я начал закупку бруса, досок, крепежа, электроинструмента, металлочерепицы, утеплителей, OSB, гидро- и пароизоляции. Также заказал доставку шамота и обычных красного кирпича, огнеупорной глины для печи. Кстати, печь для бани я проектировала сама. В кладке мне помогал опытный мастер-печник, тем не менее, я хотел, чтобы печь была максимально эффективной и безопасной. Я сделал схему печи на листе в клетке, процесс строительства (в том числе строительство дома) постарался максимально детально заснять, чтобы мой опыт был полезен другим людям.

Конечно, построить баню вместе довольно сложно, поэтому в какой-то момент нам с сыном помогли еще двое смельчаков.

Для начала был составлен эскиз нашей будущей бани. Продумывали расположение комнаты отдыха, душевой, парилки, места установки печи. По проекту рассчитали расположение водопроводных и канализационных труб, места прокладки электрокабелей. Решили построить двускатную крышу с окном на фронтоне.Под крышей должно быть место для чердака, на котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего будет два окна, не считая того, что под крышей. Один — как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), два других — для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см) и стирки (90 х 60 см). Установим металлическую дверь, для большей сохранности имущества во время нашего отсутствия на даче.

Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и двускатного навеса, также деревянного.

Фундамент было решено построить столбчатый из асбоцементных труб. Всего 24 колонны, 5 из которых удерживают духовку. В дальнейшем вокруг фундамента бани будут выложены отмостки и устроены дожди, потому что я не горю желанием выходить после приятной процедуры в сырой грязный двор.

Баню мы разместили в одном из углов участка. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, как мне кажется, для строительства. Возможно, в ближайшее время построим купель или небольшой бассейн на лужайке возле бани.

Фонд

Фундамент, как я уже сказал, под нашу баню столбчатый. Сначала с помощью наемников мы лопатами удалили слой почвы с растущей на ней травой. Площадку выровняли, после чего начали делать разметку.

Они спланировали первый угол, воткнув колышек в землю и совместив его с отвесом. Для дальнейшей разметки пригодились квадрат и пятиметровая рулетка. Они привязали шнур к первому колышку размером 450 мм, проверили угол и воткнули еще два колышка соответственно, обозначив второй и третий углы ванны.Аналогично, потянув за шнур, установите последний четвертый колышек.

Несмотря на то, что мы проверяли углы квадратом, измерение диагоналей показало небольшие неточности. Пришлось исправить их, немного сместив ставки и четко выровняв их по уровню.

Следующим этапом работ стала разметка расположения колонн, расстояние между которыми 112,5 см. Местоположение отмечалось простым приклеиванием стержней арматуры неглубокой палкой.

В внутренней перегородке бани будет одна, соединенная с углом топки.С помощью рулетки мы с сыном сделали замер и отметили положение одной колонны, которая будет удерживать перегородку, и еще четырех колонн, которые позже будут находиться под печью.

После всех расчетов и разметки самое время просверлить отверстия под столбы фундамента. Под землю они пройдут на полтора метра и будут торчать еще на 30 см из земли. На фото видно, что мы сняли шнуры, а колышки оставили. Ямы рыли довольно быстро — рабочие бурили газовым буром, сын помогал перетаскивать землю.Кстати, диаметр ям был примерно 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.

Чтобы стойки были на месте, я насыпал на дно ям слой гравия и песка, после чего утрамбовал эту засыпку ручной трамбовкой. Сделал сам, перпендикулярно приколол ручку к длинному березовому бревну. Принцип прост — гравий засыпал, взял бревно, опустил в яму и несколько раз выбил.

В каждую яму насыпали песок и гравий, утрамбовали и поставили столбы по 5 штук под печь

Мы с сыном замешивали цемент для столбов в небольшой электробетономешалке.Залили цемент, песок, немного щебня, перемешали и залили водой. Колонки заполнены по всем правилам. Сначала труба упала в яму, затем в нее залили первый слой раствора. Поднимали трубу так, чтобы часть стеклянного раствора находилась на дне ямы, после чего ее опускали, выравнивали, да и то наливали наверх слоями по 20-30 см. Каждый слой нужно было утрамбовать одним бревном с перекладиной. К счастью, диаметр бревна оказался меньше диаметра труб.Чтобы не испачкать столбы, заливку бетона производили через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось довольно точно. После заливки в бетон вбиваем стержни арматуры (стержни с резьбой). Верхний край оставили немного нависать над бетоном, чтобы в дальнейшем прикрепить штанги нижней обвязки. Наконец, в пространство между стенками котлованов и труб засыпали песок. На этом строительные работы были временно завершены.

Два дня спустя, после хорошего отдыха, я взялся за фундамент печи.Лист ДСП разрезаю на 5 частей — 4 для стен опалубки и 1 для дна. Примерил на опорные стойки самый большой лист, потом пошел просверливать в нем отверстия под шпильки, заодно прибил гвоздями бока. Получившуюся коробку с отверстиями поставил на шпильки, подготовил гайки с шайбами ​​и, выравнивая лист по уровню, медленно затянул крепеж. Снизу опалубку поддерживали доски.

Чтобы фундамент под печь был прочнее, сделал арматурный каркас.Нашла сварную проволочную сетку, вырезала два куска почти размером с опалубку и приварила куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней видно, как расположены столбики. Конечно, в идеале следует использовать не сварную сетку, а отдельные арматурные проволоки, которые нужно индивидуально соединять мягкой проволокой. Такое соединение более пластичное и практически не выходит из строя.

В опалубку залили бетон, смешанный с порцией мелкого щебня, с уложенным армированным каркасом.Рассказывать тут особо нечего — пузыри воздуха залили, вытолкнули проволокой, утрамбовали, накрыли пленкой и оставили замерзать. Этот процесс длительный, занимает целый месяц. Мы с сыном не стали ждать, решив за это время сделать каркас ванны, крышу и некоторые сопутствующие работы.

Перед тем, как приступить к укладке балок, прокопал между столбами канализационной и водопроводной трубы, чтобы потом не пришлось залезать под бревна.

Нижняя отделка и черновые полы

Нижняя обвязка — это первый слой балок, уложенный на колонны фундамента.Я взял хорошо просушенный брус размером 15 х 15 см и обработал его антисептиком «Сенеж». Влажность в бане довольно высокая, древесина без пропитки просто загнивает.

Прутья соединил по методу «лапы». Для наглядности нарисовал схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала спилил все концы, потом на поляне перед баней разложил балки и проверил правильность соединений.

Пока я этим занимался, сын уложил на фундамент гидроизоляцию — покрыл вершины столбов битумной мастикой и наклеил на нее куски рубероида.

Для укладки обвязки на фундамент пришлось просверлить отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус уложили прямо на столбы, сделали разметку по месту, после чего уже сверлили. Разметив первые две балки, уложил их на опоры, проверил угольником, чтобы угол был ровно 90 градусов, только потом затянул контргайки. Кстати, отверстия под промежуточные стойки не сверлили, фурнитуру вырезали, чтобы не мешала. Крепили балку гайками только по углам ванны.Там, где будет межкомнатная перегородка, уложены еще два бруса.

Настала очередь укладывать лаги пола. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, купил пластины с отверстиями под анкеры.

Взял доски сечением 150 х 50, распил и скрепил балками с помощью упомянутых выше крепежей, саморезов и отвертки.

Поверх лага зашил листами OSB. Получился очень прочный черновой пол.

Ноль готовый, черновой пол — OSB 22 мм

Сборка каркаса и ферм

Настенный монтаж

Стены собрали из одинаковых досок сечением 150 х 50 мм, скрепив их между собой металлическими перфорированными пластинами (уголками). По идее, расстояние между стойками должно быть от 60 см до одного метра, и у нас так и произошло, за исключением того, что над и под перемычками окон доски были установлены несколько ближе друг к другу.

Стены монтируются на уголках и саморезах 45 мм

Собрали на лужайке возле бани, чтобы было намного удобнее снимать мерки, стричь и закреплять. Сборка очень проста — сначала крепятся две верхние и две нижние доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опоры. Дополнительно мы укрепили конструкцию стены укосинами. Также для усиления конструкции над тремя оконными и одной дверной перемычками прикрутили саморезами (взял оцинковку, 45 мм) еще одну доску (обратите внимание на фото).

Стены устанавливались поочередно, начиная с фасада. В одиночку и даже в одиночку очень сложно установить конструкцию без перекосов, поэтому сборку проводили пятеро из нас — я, мой сын и трое помощников. Стены крепили друг к другу и от пола нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, забивая их в два ряда через каждые 45-50 см. Наконец, был уложен еще один ряд обвязочных досок и прибит к стенам. Такой способ изготовления каркаса напоминает детский конструктор.Мы собрали и установили стены всего за три дня.

Стропила

Крыша нашей бани двускатная с подвесными стропилами. Всего мы изготовили 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.

Фермы выполнены с уклоном 45 градусов и усилены двумя подкосами. Сделав одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжил работу, используя первый треугольник как шаблон для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, прикрепленные к ней уголками.Обратите внимание на пропилы, сделанные в тех местах, где стропила будут соприкасаться с верхней обвязкой, а также на концах стропил, где я вырезал угол для более эстетичного вида свесов.

Фермы

Ферма, выполняющая функцию фронтона, была усилена четырьмя вертикальными рейками, а в центре я прибил две перемычки для установки в будущем вентиляционного окна.

Две крайние фермы собраны всего из двух досок каждая. Эти фермы мы зарезервировали в последнюю очередь.На фото видны держащие их полоски. Таким образом, на задней части бани и над фасадом мы создали небольшие навесы.

Каркас и почти готовая крыша

Монтаж металлический

Покрыть баню решил финским металлом Pural matt, так как его матовое покрытие максимально устойчиво к выцветанию и механическим повреждениям.

Перед установкой металлочерепицы на крышу положил слой гидроизоляции, который закрепил тонкими рейками прямо на стропилах.Следом за небольшим зазором прикрутил доски обрешетки.

Я прибил к обрешетке листы металла. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому я взял специальные, покрашенные в тон покрытия. Металлочерепицу уложила в один ряд, придерживаясь такой схемы:

  • лист подняли на крышу веревками;
  • работа началась с правого нижнего угла. Первые были выровнены относительно карниза и прикреплены специальными шурупами, причем они не вкручивались полностью, чтобы можно было исправить положение листа;
  • второй лист уложен внахлест в одну волну и снова прикручен к обрешетке саморезами;
  • последний лист ряда был закреплен при укладке второго ряда.

Сразу, чтобы несколько раз не возвращаться на крышу, разрезал вагонку и подшил карнизы.

Монтаж дренажной системы

Водосточный желоб с помощниками. Я выбрал металлические водостоки, потому что они самые прочные, хотя пластик дешевле. Купил желоба шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карниза моей бани по 5 метров, расстояние от карниза до отмостки 2,5 метра. Исходя из таких данных, я купил два 2.Трубы длиной 2 метра, две выпускные воронки для желобов, два сливных колена, 4 заглушки для желобов. Для соединения труб с воронками потребовалось еще 4 колена.

Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов и 10 кронштейнов, буду крепить их на выступ каждый метр. Для крепления трехметровых водостоков требовалось еще четыре замка.

Начал работу с разметкой. Взял стремянку, рулетку, маркер, нитку и залез под крышу.Пришлось натянуть нить, чтобы прикрепить желоб с уклоном от 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.

Прикрепил к обрешетке две крайние регулируемые скобы (от края 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные скобы закрепляют так, чтобы они касались нити. Затем прибил к обрешетке планку карниза.

Кстати, все эти работы я проделал перед установкой металлочерепицы, а водостоки проложил сразу после монтажа всего покрытия.Он соединил трубы, когда делали облицовку наружных стен дома.

Соединил водостоки замками. Нанесите герметик на резиновую прокладку и соединили трубы, оставив зазор около 3 мм между концами соединяемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации теплового расширения.

В желобах вырезал ножовкой отверстия в форме буквы V, взял воронки и соединил каждую, просто повернув края под внешний изгиб желоба, а затем загнув фланец к переднему краю желоба. желоб.Установил воронку на расстоянии 15 см от конца желоба.

На концах водостоков установлены заглушки. Сливное колено крепилось к трубе заклепками. Паук, который вставляется в воронку, не покупал, сам гнул проволоку так, чтобы она задерживала мусор.

Закрепил держатели труб дюбелями. Собираются трубы очень просто — они вставляются друг в друга и крепятся хомутами, которые предварительно прибивают дюбелями к стене.

Покрытие стен ванны

Для внешней обшивки я выбрала плиты Isoplaat со стенок ванны.У них хорошая паропроизводительность, а материал натуральный. Плюс эти плиты являются усилителем жесткости стенок ванны. Взял Isoplaat толщиной 25 мм, вырезал лобзиком и гвоздями закрепил на каркасе.

Зеленые плиты — Изоплата, паропроницаемые. Кровля — металлочерепица Pural Matt

Поверх пластин Isoplaat натянул пленку Isospan. Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но пропускает пар. Скрепила материал степлером, внахлест по горизонтали и вертикали примерно 10 см.

Изнутри утеплил ванну базальтовой ватой. Плиты пришлось порезать местами, потому что они не попадали в пространство между стойками. К тому же вата ничего не скрепляла, поэтому ложилась довольно плотно.

Уже на этом этапе мои помощники начали делать трубопроводы из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал этот скрытый способ монтажа труб из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под финишной облицовкой.

Наружная декоративная облицовка ванны выполнена вагонкой. Этот материал был выбран не случайно. Во-первых, баня, обшитая деревом, имеет презентабельный вид, а во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и не скапливается конденсат ни в утеплителе, ни в самом каркасе.

Для обеспечения необходимой воздушной прослойки я набил прямо на пароизоляцию тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.

Отливы для базы

Кстати, именно после того, как залил рейки и перед установкой обшивки, я начал устанавливать отлив для цоколя. Я взял зеленые полоски металла. Я выбрала ширину всего 50 мм — для ванны этого вполне достаточно. Чтобы зафиксировать отлив равномерно, сначала натянули нить, проверили уровень линии, а затем приступили к установке с дальнего угла ванны.

Взял первую планку, в центре карандашом очертил линию поперек профиля.По 5 см отклонился от этой линии вправо и влево, поставил точки и соединил их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего согнул брус, приложил его к стене дома и закрутил специальными шурупами с шайбами. Чтобы было понятнее, я использую набросок, который нашел в сети.

Остальные профили по периметру скрепляли аналогично — просто вкручивая шурупы и одновременно проверяя горизонтальность. Замазал все стыки морозостойким герметиком.Когда я установил все рейки, то дополнительно укрепил отливы основания монтажной пеной — нанес ее в небольшом количестве под рейки.

Установка футеровки

Решил смонтировать накладки с помощью клеймеров. Можно, конечно, просто прибить доски гвоздями, но это довольно некрасиво.

Мы с сыном просто прижали первую доску к стене, выровняли и закрепили шурупами, прикрутив их по краям доски. Затем в пазы первой доски вагонки вставлялись клеймеры (вставлялись рядом с набитыми поверх пароизоляции планками обрешетки) и в имеющиеся отверстия забивались гвозди.Вторая доска вставлялась в паз предыдущей. Обе доски простукивали молотком через промежуточный блок так, чтобы они плотно соединились. Затем снова вставили клеймеры и закрепили их гвоздями. Остальные доски закрепили таким же образом, отпилив лишнее в оконных и дверных проемах.

Я только что прибил последний треугольник под самой крышей.

Когда закончите со стенами, поставьте небольшой навес над входной дверью. Позже довел до ума, превратив в фронтон, обшив металлочерепицей и установив уличный фонарь под навесом.

Окно

Окна

— отдельная история. Устанавливать их нужно, соблюдая технологию и не допуская перекосов. В бане окна должны не только быть источником света и обеспечивать вентиляцию, но и хорошо сохранять тепло.

Окна заказывала заранее в одной компании, но установила все своими руками. Для начала взял пароизоляцию и водостойкий скотч. Первый крепился по периметру оконной рамы изнутри, второй — снаружи, то есть с улицы.Я приклею края этих лент к Изоспану.

Установил каркас, выбил пластиковые клинья-распорки, чтобы образовался двухсантиметровый зазор для поролона. В комплекте с окнами были крепления анкерных пластин с отверстиями, в которые я вкручивал длинные шурупы. После заменил зазоры и еще раз все проверил уровнем.

Кстати, при установке створки снимал только из одного окна — самого большого. Он установил маленькие окна, не снимая рамы.

дверь

Заказал металлическую дверь, чтобы в баню зимой не заходили недоброжелатели.

Сначала снял дверцу с петель, чтобы примерить коробку в проеме. Все измерения были точными, и коробка идеально подходила. Я прикрутил коробку саморезами через проушины, предварительно сбив под ней клинья для совмещения. Промежутки между каркасом дома и дверной коробкой заполнены монтажной пеной, при ее высыхании навешивается дверное полотно.

Потолок для ванны

Для обустройства потолка взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам потолка.В том месте, где будет люк для выхода на чердак, вырезаю прямоугольное отверстие.

Дальнейшие работы продолжались уже на чердаке и после постройки бани. На черновой потолок я уложила фольгированную пароизоляцию, на ней — плиты базальтовой ваты, плотно вставив их между балками. Я натянул на вату полиэтиленовую пленку и закрепил скотчем. В итоге просто прибил еще один слой обрезной доски. Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепеж пришел в комплекте, я просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.

Купил прочную лестницу, выдвижную, оборудованную готовой крышкой люка. Однако, чтобы это покрытие не выделялось на потолке, аккуратно прибейте его рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом состоянии стал практически незаметен.

Электропроводка

Я серьезно занялся вопросом электричества, старался делать все аккуратно и по правилам. На фото видно, что проводку, а также водопроводные трубы я сделал скрытыми, прокладывая провода на этапе утепления стен и до отделки.

Вся проводка в металлических шлангах, соединения в коробках на клеммах. В щите всего УЗО 30 мА, далее 3 контура

Электричество из дома по воздуху, благо расстояние небольшое. Прикрутил крючок к одной из стенок бани, такой же прикрутил к стене дома (расстояние от крючков до земли около трех метров). Он протянул между ними прочный кабель, вокруг которого был намотан токопроводящий кабель.

На фото показаны клипсы, которые крепятся к крючкам.Монтируется он так:

  • Провод sIP удлиняется, подготавливая место для зажима;
  • sIP-провод вставляется в пазы анкерного зажима;
  • проводов «клин»;
  • анкерный зажим крепится к крюку — опоре.

Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток установил в гардеробной. Расстояние от пола до розеток 90 см. В парилке и помывочной я тянул провода только к светильникам (старался делать все подальше от духовки), потому что в этих помещениях было слишком влажно и установить розетки было просто невозможно.

Взял медные кабели, протянул их через негорючую металлическую гофру, которую закрепил зажимами. Кое-где приходилось просверливать отверстия в опорных балках для удержания гофры. Ставил горшки, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки я взял с термостойким плафоном, класс IP-54) установили в последнюю очередь.

Делаю заземление. Заземление сделали как положено — треугольник, вертикальные углы ошпарили полосой 40 мм.УЗО работает «единовременно»

Заземление сделали, как и положено — треугольник, вертикальные полуметровые углы ошпарили полосой 40 мм. Для этого пришлось прибегнуть к помощи знакомого электрика, у которого был сварочный аппарат. Около бани выкопали треугольную траншею. Вбили в землю сваренный из углов треугольник. Затем был сварен еще один участок стальной полосы, который вынесен над землей у стены ванны. К концу полосы приваривался болт М10.Далее необходимо было просверлить отверстие в стене ванны, чтобы от земли до распределительного щита проложить медный заземлитель (у меня был диаметр 8 мм). Намотали проводник на болт, накрыли все это клеммной коробкой, а над щитом уже работал квалифицированный электрик и мой товарищ по совместительству.

Все заняло около двух часов. Металлическую полосу обработал битумом, чтобы не ржавела. В канавы рыл, утрамбовывал, на следующее лето засею там газон.

Канализация

В бане будет душ, а в парилке запланированы водные процедуры, поэтому установка канализации — необходимость. В качестве конечной точки для сбора сточных вод я установил дренажный колодец. Я вырыл полутораметровую яму диаметром около 1,2 метра, утрамбовал дно, засыпал песком и мелким гравием. Затем в котлован установили два железобетонных кольца длиной два метра. Стык колец покрывали цементом, смешанным с жидким стеклом.

Желоб для водоснабжения. Глубина — штык

Трубы выведенные из прачечной и парилки. Он провел еще одну трубу с позиции писсуара. В полу проделали три отверстия, в них вставили трубы. Три трубы соединены подходящей арматурой. К колодцу проложена обычная труба под небольшим уклоном по выкопанной траншеи. Длины одной трубы не хватило, пришлось соединить два прямых участка гильзой. Все стыки силиконовые. На дно траншеи я предварительно насыпал песок, также насыпали трубу после укладки.

Колодец закрыли круглой железобетонной плитой с отверстием. Он построил горловину из кирпича, а вместо крышки установил металлический люк для газового крана. Она небольшого диаметра, но достаточна для проверки уровня стока в колодце и проведения откачки сточных вод канализацией. И целиком залезать внутрь, я думаю, нет необходимости.

Смотровой люк. Вместо люка поставили люк для газового крана. Вы можете посмотреть уровень и откачать. Внутрь

залезать не нужно.

Установлены дренажные трапы с сифонами и фильтрами.Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализацию. При выборе я предпочел изделие с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием в центре, при укладке плитки не пришлось долго возиться с резкой. Слив я оборудовала параллельно с заливкой стяжки и укладкой плитки, о чем расскажу позже.

Станок для резки кирпича — болгарка на китайской станине

Я лично спроектировал и сконструировал печь для сауны.Кладку выполнил печник по моим эскизам. Работа началась еще до устройства чистовых полов, причины, думаю, понятны.

На залитый ранее фундамент уложен рубероид и уложен первый ряд кирпичей. Во избежание перекосов каждый ряд кирпичей сначала выкладывали без глиняного раствора. Для проверки использовался горизонтальный уровень. Отвес также подтягивали, чтобы контролировать вертикальность кладки.

На фото видны второй и третий ряд кирпичей, образующих зольную камеру и «приложение», необходимое для обогрева низа печи.Такая конструкция значительно превосходит по эффективности классические печи с зольной камерой по площади, равной топке.

Перед установкой обмотал двери асбестовым шнуром и заклеил малярным скотчем. Вставила вязальную проволоку в имеющиеся дырочки, скрутила. При кладке кирпича печник размещал длинные концы скрученной проволоки между рядами, что гарантировало надежный монтаж двери.

В четвертом ряду закрыли зольник, окончательно закрепили дверцы и заблокировали часть аппендикса.Здесь положили решетку из чугунной решетки, выпилив под ней прямоугольные пропилы в кирпичах. Решетка (размер 20 х 30 см) ложится свободно, с зазором около 2 см, необходимым для компенсации теплового расширения металла.

Чтобы потолок был достаточно прочным, кирпичи вдавили под клин. Металлические уголки при устройстве пола не использовались.

Между четвертым и пятым рядами, а затем через каждые два ряда печник посоветовал прокладывать стальную армирующую сетку.

Далее мастер выложил топку из желтого шамотного кирпича для ее стен. Перекрытия и дверца топки были оборудованы по описанному выше принципу. Подробный процесс кладки виден на фото. Также в печь были установлены шамотные кирпичи с треугольными вырезами. Эти отверстия необходимы для подачи вторичного воздуха, без наличия которого сжигать древесные газы невозможно.

При прокладке газовых (дымовых) каналов, а также между стержнем шамота и наружными стенками топки укладывался асбестовый картон.Обратите внимание на перекрытие шамотной сердцевины. Кирпичи обрезаются и устанавливаются «по краю».

Также на фото видны выступы из красного кирпича, на которые будут уложены чугунные кирпичи. А сверху будут каменные плиты. Чтобы было понятнее, я нарисовал схему ядра шамота с расположением чугунных кирпичей и некоторых других элементов печи. С правой стороны печи установят каминный портал, выходящий на парилку. А двери для чистки и загрузки горючего выходят в раздевалку.Таким образом, дым и угарный газ никогда не попадут в парилку, а вода может быть разбрызгана на раскаленные камни — «выпустить пар».

Банная печь. Рама задвижки

Банная печь. Каминный портал

После перекрытия шамотного ядра и установки каминного портала (см. Фото) кладка продолжилась без изменений. Внутри еще образовывались прямые вертикальные дымовые каналы, которые были объединены в один на 20-21 рядах. Над дальним дымоходом формировали перекрытие, между каналами устанавливали задвижку (вид байпаса), отверстие в котором позволяло свободное движение газов, а над соседним дымоходом вместо перекрытия устанавливали задвижку дымохода.Деталь укладывалась в заранее подготовленные пропилы из кирпича и закреплялась шамотной глиной и двумя дюбелями (отверстия в кирпичах просверливались сверлом с дрелью).

Через два ряда установили еще одну задвижку на трубу. Всего имеется три клапана — два для дымохода и один байпас, установленный между дымовыми каналами (прямой ход).

Есть три задвижки — две на трубу и одна байпасная (прямой ход)

На фото переход к керамической трубе, выполненной в виде четырех рядов кирпича, каждый ряд частично нависает над нижним.Выше четвертого нависающего ряда кирпичей выкладывают еще три ряда — переход к дымоходу. В последнем ряду этого перехода виден вырез круглой формы, в котором будет установлен керамический дымоход, а точнее элемент для сбора конденсата.

Также сбоку от топочных автоматов имеются кирпичные выступы, необходимые для дальнейшего устройства межкомнатных перегородок.

Перекрытие топки производилось под перекрытие. Использовались металлические уголки, на которые укладывался последний ряд кирпичей.Между потолком и кирпичом уложили лист асбеста.

Сам монтаж керамического дымохода (я брал итальянскую, Effie Domus для бани) занял довольно много времени. Блоки просто монтировались друг на друга, фиксация производилась герметиком и глиняным строительным раствором. Поверх дымохода установили дефлектор для защиты от атмосферных осадков.

Все кирпичи что осталось

Видео — Монтаж керамического дымохода

Этаж

Утеплили полы в бане.Крышка парилки и душа облицована плиткой, а в гардеробной — ламинатом. Сначала расскажу о парилке и душе, есть гораздо более важные нюансы.

Укладка плитки

Плитка покупалась с матовой и шероховатой поверхностью, чтобы не скользила. Мы решили, что плитка намного лучше деревянного пола — она ​​не гниет, ее легко чистить. Клей покупается с лучшими показателями влагостойкости.

Гидроизоляция уложена на черновой пол, перекрывающий стены.Поверх гидроизоляции уложен утеплитель — EPS (толщина 30 мм). Для лучшего сцепления пенополистирола с гидроизоляцией использовался монтажный клей.

Поверх утеплителя по маякам залита стяжка с уклоном в сторону сливной воронки. Перед заливкой раствора была уложена армирующая сетка и набор маяков. На фото видно, что маяки крепили не к полу, а к раствору асбеста — мы выложили кучи и вдавили в них профили.Раствор (цемент с песком) мешали в арендованной бетономешалке, так как было важно за один день залить весь пол. Раствор выкладывали из ведра мастерком на сетку между маяками и разравнивали деревянной доской — правилом. Наконец, пол был выровнен широким шпателем и затиркой.

Плитка укладывалась от водосточного желоба, чтобы удобнее было наблюдать за уклоном. Каждую из них предварительно замачивали в воде. Клей наносился зубчатым шпателем на высохшую и загрунтованную стяжку.При этом не сразу всю поверхность пола смазывали клеем, а только место для укладки 1-2 плитки. Клей быстро застывает и нельзя сразу покрывать им большую площадь пола. Толщина клеевого слоя поддерживалась примерно равной толщине плитки. Простым узким шпателем я собрал излишки клея вокруг уложенных элементов.

Сначала были выложены все ряды цельной плитки, затем части вдоль стен. Режут плитку ручным плиткорезом.Кстати, для аккуратности кладки мы натянули леску и использовали крестики для швов. А для лучшего контакта поверхности плитки со связующим сразу после укладки я слегка постучал резиновым молотком по каждому квадрату плитки.

Ламинат

Ламинат уложен очень быстро. Покрыли пол поверх утеплителя пленкой, прибили влагостойкую фанеру, раскатали подложку.

Распаковал упаковку ножом. Он вынул первую панель и положил ее, повернув ее небольшим выступом к стене.Между стеной и доской я вставил 2 пластиковых клина. Он взял вторую планку и вставил ее в торцевую канавку первой. Выровнял, снова расправил клинья. Достигнув противоположной стены, он отрезал циркулярной пилой лишний кусок ламинатной панели. С разреза и приступили к следующему ряду. Второй ряд собирали аналогично первому, после чего всю паркетную доску поднимали под углом 45 градусов и аккуратно соединяли с защелкой первого ряда, а затем пробивали киянкой через брус.Последний ряд пришлось обрезать вдоль, точно отмеряя линию отреза.

Стены

Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или выложены плиткой. Перво-наперво.

Укладка плитки

Обшили стены поверх утеплителя влагостойким ГВЛ. Для крепления взял саморезы. Их прикрутили с шагом 25 см и немного отступили от края. Листы разрезали так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.

В парилке было решено сделать плинтус из плитки, поэтому пришлось закупить два листа влагостойкого гипсокартона, аккуратно разрезать их на полоски и прикрутить по периметру стен. Кстати, гипсокартон уже был прикреплен к несъемной фольге (пароизоляция).

В душевой, первый ряд выложен напольной плиткой. Пришлось немного подрезать, чтобы верхний ряд плитки на стене состоял из цельной плитки.

Нанести клей на стену шпателем, наклеить плитку и постучать молотком.Я вставила кресты между соседними плитками, чтобы швы были одинаковыми. Плоскость и горизонтальность проверяются длинным уровнем воды. Второй и последующие ряды он выложил из плитки другого цвета.

В некоторых плитках нужно было просверлить отверстия для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Сделал разметку карандашом, проверил правильность положения отверстия линейкой и угольником, после чего в действие пошла дрель. Сначала просверлил отверстие копьевидным сверлом.Чтобы плитка не ломалась, сверху приклеила кусок малярного скотча. После того, как центральное отверстие было готово, поменял насадку на круглую. Я сразу купил для этой цели коронку с карбид-вольфрамовым напылением. Достаточно дорого, но хватило на всю отделку.

Излишки клея сразу в процессе укладки удаляли тряпкой до высыхания состава. Швы затирки были гладкими и аккуратными.

Через день после облицовки стен он занялся швами.Для начала вытащил все кресты. Затирка была двух цветов — белого и темно-коричневого. Для ванны выбрала двухкомпонентный эпоксидный состав. Это не самый дешевый, но идеальный вариант для влажных помещений. Смешивала компоненты затирки в одном ведре, воду не добавляла.

Перед нанесением эпоксидной затирки слегка смочила стену из пульверизатора. Он набирал вес на шпатель, а затем распределял его по швам, делая движения слева направо перпендикулярно шву. Шпатель держат под углом около 30 градусов.Через 30 минут после нанесения я выровняла раствор резиновым шпателем. Ну и в заключение, когда просохли швы, мыла стены водой с мылом.

Футеровка — установка

Стены в паровой ГВЛ не обшивались. Перетянули фольгу пароизоляцию, закрепили степлером и скотчем. Кстати, скотчем я хорошо проклеил и стык вентопровода с фольгой. Поверх фольги аккуратно набиваем рейки — обрешетку.

Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок вагонки.Я специально расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимого для сушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если бы из-за постоянной сырости вагонка повела или через пару лет сгнила. Все-таки баню строим от души и надолго. Еще хочу сказать, что горизонтальное крепление позволяет отремонтировать или поменять отдельные рейки, а если вагонка расположена на стенах вертикально, придется разбирать половину стены.

Сначала просто хотел прибить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на Клеймеров. Их не видно под вагонкой, а гвозди от повышенной влажности могут заржаветь, на стенах останутся черные подтеки.

Все доски обработал пропиткой Neomid, чтобы дерево не гнило. А для крепления первой и последней планок достались финишные гвоздики с медным покрытием.

Установка началась с потолка. Отступила на 3 см, поставила планку, по центру прибила гвоздь.Я забил еще один гвоздь с обеих сторон доски, а затем проверил уровень горизонтальности. Накладку собрал так, чтобы шип был сверху, а паз — снизу. Это важно, ведь если обшить стену по-другому, в пазах будет скапливаться влага, древесина будет разбухать и свинтить.

Снизу в паз первой доски вставил фиксаторы, каждый из которых прибил тремя гвоздями к обрешетке. Я вставил в паз вторую панель дистилляционного шипа.Аккуратно постучал молотком снизу вверх, чтобы не было зазоров, после чего вставил клеймеры и прибил их. Итак, собраны в пол. Последнюю нижнюю планку обрезаю так, чтобы между полом и деревом оставался зазор 2 см. Вставил доску в шип предпоследней доски, прибил гвоздями. Попутно просверливал отверстия под проводку и часто проверял горизонтальность. Все гвозди первой и последней панелей я покрыла деревянным плинтусом, а в углах для красоты установила вертикальные планки.

Полки в парилке

Рассказывала, как сделать потолок, пол и стены, печь готова, осталось сделать полки в бане. Для работы взял липовые доски и сосновые бруски. Нарисовал схему, приготовил отвертку, длинные саморезы, металлические крепежные уголки, молоток и гвозди.

Сначала разметил бруски, нарезал болгаркой. Концы турников, которые будут соединяться с передними вертикальными стойками, я сколотил по принципу «шип-паз».То есть на турниках сделали «шип», а на вертикальных стойках «паз».

Первый, кто крепит опорные стойки к стене. Хочу отметить, что эти опоры не должны соприкасаться с полом, необходимо оставлять зазор до двух сантиметров. Прикрепил поперечины к опорным стойкам. Просто взял монтажный кронштейн и прибил его под турники в месте их соединения с опорными стойками. Таким образом прибиваются бруски, на которых доски и бруски будут лежать для устойчивости.

Аналогичным образом собрал каркас для нижней скамейки и столик для метел, после чего уложил доски на каркас и закрепил их саморезами. Вырезал для удобства выступающие острые края, тщательно отполировал доски и каркас, чтобы не посадить занозу.

Межкомнатные двери

Установка межкомнатной двери по своему принципу аналогична установке входной двери. В парилке дверь стеклянная, в гардеробной — деревянная.Коробка в обоих случаях сделана из дерева, заказывается исходя из размера проема.

Коробка состоит из нескольких элементов. Соединения распилены под углом 90 градусов. Сначала при помощи гвоздей закрепил боковые планки и верхнюю. Потом вставил пластиковые клинья и несколько проставок между элементами коробки, выдул пенополиуритан. Когда она немного подсохла, он аккуратно прибил гвоздиками боковые планки дверной коробки, которые закрывали щель и слой пенопласта.

Сам процесс не сфотографирован, поэтому для наглядности прилагаю рисунок-схему.

Петли прилагались, крепились к коробке и полотну винтами. На этом этапе работы важно проверить рулеткой все расстояния, чтобы дверь висела ровно. Затем остается только повесить дверь на петли и установить дверную ручку.

Сантехника

На фото видно, что у нас на стене ведро для заливки, есть писсуар, душевая кабина и смеситель с изливом. Трубы канализации и горячего / холодного водоснабжения были проложены на этапе закладки фундамента и стен здания.Теперь поговорим непосредственно об установке сантехники.

Душевая, писсуар

Начнем с писсуара. Мы с сыном выбрали настенную компактную модель с краном вместо сливного бачка, принесли, распаковали, повесили на стену, чтобы сделать разметку. Писсуар имеет крепежные отверстия, а именно их расположение, а также контур мы отметили на стене маркером после того, как проверили, равномерно ли прикреплено изделие к стене.

По разметке просверлены отверстия под дюбеля.

Сифон в писсуаре цельный, примерили на выходе из канализационной трубы, после чего соединили трубу и сифон специальной трубкой. Конец трубы, который вставлялся в канализационную трубу, обматывали льняной нитью и намазывали красным свинцом.

Смеситель для писсуара устанавливается очень просто. Деталь входит в писсуар через резиновую прокладку. Высота крана регулируется вращением деталей. Подключение к водопроводу осуществляется гайкой.После подключения писсуара к водопроводу и канализации промазал стык фаянса со стеной сантехническим герметиком и проверил работоспособность всей системы.

Немного о заливном ведре. Это чудесное устройство, которое вращается, если тянуть за цепь, а поплавковый механизм внутри ведра не дает ему переполниться. Каркас ведра фиксируется дюбелями, вода подается по гибкому шлангу.

Смеситель и душ устанавливаются по такому же принципу.В упаковке уже есть все необходимое, нужен только разводной ключ и сантехническая лента Unipak или Moment. Я достал эксцентрики из коробки, прикрутил их к трубам горячей / холодной воды, затем взял уровень и отрегулировал по горизонтали, при этом доведя расстояние между ними до 150 мм (слегка поворачивая каждый эксцентрик по очереди).

Следующим шагом была установка самого продукта. На эксцентрики наматывалась резьба, надевались резиновые прокладки, потом ставил миксер и накручивал накидные гайки на эксцентрики.

Делюсь другим видео, которое я смотрел перед установкой микшеров.

Базовый сайдинг

Чтобы баня выглядела красивее и интереснее, я решил закрыть фундаментные колонны цокольными панелями. Для его крепления потребуются металлические полосы для создания обрешетки. Подойдет даже профиль из гипсокартона. Хочу отметить, что сначала залил отмостку и сделал дощатый настил фасада, а уже потом скрепил обрешетку и панели. В противном случае было бы сложно рассчитать высоту панелей.

Для крепления обрешетки (нижний стартовый профиль на расстоянии 5 см от отмостки и перекрытия) я применил саморезы и уголки (просто вырезал куски гипсокартонного профиля, чтобы сделать уголки). Отверткой вся конструкция собирается за считанные часы, главное точно измерить длину вертикальных ребер жесткости и зафиксировать горизонтальные профили по уровню (для удобства использовал уровень и натянул ориентирный шнурок) .

Скрепил панели саморезами, вкручивал через каждые полметра или около того.По углам аналогичным образом закрепляются маскирующие элементы. В панелях сразу сделал квадратные надрезы и установил вентиляционные решетки (закрепленные саморезами по углам) — по 2 решетки с каждой стороны ванны.

Отмостка

Залил отмостку между фундаментом бани и забором. Сразу проложили водосточный желоб. Порядок следующий:

Перед входной дверью настил из досок. Всего на трех брусьях залил доски, обрезал края ножовкой и уложил на входную дверь.

Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция, строительство которой включает в себя несколько этапов, возводится достаточно легко, с учетом технологии возведения каркасных построек. Вариант постройки каркасно-щитовой бани считается наиболее подходящим для большинства домовладельцев, простота конструкции сделала этот вид бани одним из самых популярных среди владельцев дачных участков.

Это связано с тем, что данная конструкция очень хорошо выглядит снаружи, требует мало времени и денег и гарантированно прослужит своему владельцу до пятидесяти лет.

Основные преимущества каркасной ванны

Ванны этого типа имеют ряд преимуществ помимо уже упомянутых. Так что сооружение можно построить самостоятельно, без привлечения тяжелой строительной техники или посторонней помощи. Конструкцию можно строить вне зависимости от сезона, при полном отсутствии усадки. При строительстве объекта предусмотрены внутренние коммуникации. При использовании каркасной конструкции можно выбрать практически неограниченное количество отделок здания как внутри, так и снаружи.

В этом случае каркасную ванну еще можно при необходимости перенести на другое место, не разбирая ее конструкцию. Это позволяет перенести его на новый сайт в случае продажи старого.

При строительстве бани каркасно-щитового типа необходимо учитывать и грамотно продумывать ее теплоизоляцию. Дело в том, что стены такой бани хуже удерживают тепло, чем стены, например, построек из дерева, поэтому хорошая теплоизоляция ей обязательно нужна.

Второй момент, на который стоит обратить внимание — это пароизоляция. Весь вопрос здесь в том, что каркасная конструкция здания способствует улавливанию в нем пароконденсата. Избавиться от него можно, только применив пароизоляционную пленку или пергамин. Укладывается такой утеплитель между слоями минерального утеплителя и облицовкой конструкции.

При выборе стройматериалов для каркасной бани стоит уделить серьезное внимание тому, чтобы плиты, используемые при строительных работах, были сухими.Желательно, чтобы они были из осины, липы или из лиственницы. Эти древесные породы практически не деформируются и обладают пониженной теплопроводностью.

Основные этапы работы

Если рассматривать строительство каркасно-щитовой бани поэтапно, то оно состоит из следующих операций:

  • закладка фундамента;
  • монтаж стен;
  • кровельное сооружение;
  • отделка здания внутри и снаружи.

Отдельно стоит отметить предварительную работу.Они включают в себя составление плана строительства, его смету, закупку стройматериалов, подведение коммуникаций.

Итак, еще до запуска фундамента стоит разметить и расчистить участок под баню, выполнить необходимые земляные работы и закупить все необходимые стройматериалы.

Фундамент Фундамент

Для того, чтобы сделать каркасную баню, достаточно фундамента, возведенного по упрощенной схеме. Дело в том, что здание такой конструкции весит крайне мало и может быть построено, например, на трубах из асбестоцемента, залитых бетонным раствором.

Для его строительства необходимо:

  • эксплуатационные скважины глубиной 1,5 метра и диаметром 200 миллиметров;
  • разрезать трубы пополам и поместить в колодцы, затем засыпать песком;
  • залить трубы бетонным раствором из мелкого щебня, воды, песка и цемента.

Обвязка досок создается на следующем этапе строительных работ. Их размер должен быть 50х100 мм, и они должны быть пропитаны антисептиком.Обвязка маркирует стены, при этом доски крепятся наружным краем и сбиваются гвоздями. Крепление обвязки к основанию осуществляется на опорах.

Чтобы вся конструкция была высокопрочной, обвязка и бревна крепятся с помощью металлических креплений, залитых в бетон. По окончании изготовления эта строительная конструкция пропитывается антибактериальным веществом.

Монтаж стенок бани

Решив построить каркасную баню своими руками, строитель должен знать, что при установке стен расстояние между осями должно быть равно 0.6 миллиметров. Причем такая стена не должна предусматривать устройство оконного или дверного проема или стыковку с другими стенами.

Зазор для таких стен составляет до 0,4 миллиметра. Дополнительная стойка требуется для придания общей прочности конструкции области соединения каркаса, стен и перемычек. По окончании установки каркаса проверяется его геометрия.

Дальнейшие работы начинаются с вывода угла здания. Для этого сначала соорудите стену, которая напрямую сообщается с обвязкой.После проверки вертикальности его временно фиксируют с помощью распорок. Примерно по такой же схеме монтируются остальные стены. Когда их возведение завершено, устанавливается облицовка.

Строительство и отделка кровли

Сборка стропил и других элементов кровли обычно производится на земле. Прямо на крышу они поднимаются вручную и размещаются строго над своей прилавком. Есть несколько видов крыш, но наиболее распространенная для бань — вентилируемая.

Позволяет удалить из помещения лишнюю влагу. При его возведении обрешетка набивается прямо на брусья, а под встречную балку укладывается гидро- и пароизоляция. Готовую крышу покрывают ондулином, а фронтоны закрывают листами ДСП.

Завершающим этапом строительства банного комплекса считается его внутренняя и внешняя отделка. Наружные стены в настоящее время обычно отделывают сайдингом или блок-хаусом. Самый дешевый вариант — доски, чаще всего еловые или сосновые.Иногда каркасную баню оштукатуривают или облицовывают плиткой. При этом не стоит забывать о гидроизоляции и утеплении пустот в облицовке здания.

В интерьере бани обычно исключается использование красок и лаков из-за их высокой токсичности при нагревании. Лучше всего отделать потолок и стены такими же листами OSB. Можно использовать вагонку или деревянный сайдинг. Во избежание гниения стен стены необходимо утеплить фольгой.

Отдельно стоит отметить стыки между стенами и потолком.Дело в том, что у установленного теплоизолятора должен быть запас в 15 сантиметров. Следует проверить, прибивают ли доски пола к лагам лицевой стороной.

Не забывайте о пожарной безопасности: парилку лучше отделить от других помещений кирпичом.

Другие статьи по этой теме:

Строительство каркасного дома своими руками на даче

Образ русской бани неразрывно связан с небольшой прочной бревенчатой ​​хижиной.Технология постройки такой бани проверена временем. Однако рубленая ванна стоит довольно дорого и долго разогревается: 5-6 часов можно уйти в мороз на ветерке.

Плюсы каркасной ванны

  • Оперативность монтажа и эксплуатации
  • Краткие сроки строительства
  • Точность размеров и простота сборки
  • Отделка любыми материалами
  • Без усадки
  • Возможность строительства в любое время года
  • Удобство дополнительной надстройки

Классическая деревянная баня с такой же площадью и той же мощностью, что и духовой шкаф, превосходит более экономичную сауну, построенную по каркасной технологии.Если соблюдать все правила строительства, то можно построить качественную сауну-каркас своими руками и силами.

Стены такой бани, утепленные энергосберегающими материалами, обеспечивают быстрый прогрев и отличное сохранение тепла, а значит серьезную экономию на отоплении и времени. Если коэффициент теплопроводности обычной деревянной стены колеблется в пределах 0,13-0,15, то у современных теплоизоляционных материалов он на порядок выше — 0,03-0,04.

Разнообразие вариантов внутренней и внешней отделки — еще одно преимущество выбора технологии каркасного строительства.Снаружи ванну можно отделать практически любым материалом: плиткой, доской, сайдингом, штукатуркой. Наконец сруб обшит, и получится баня, внешне не отличная от рубленой. Строительство и ввод в эксплуатацию каркасной ванны можно осуществить в очень короткие сроки. На усадку сруба нужно время, минимум год, ведь отделку и обустройство придется отложить на следующий сезон.

Каркас в конструкции играет вспомогательную роль. Его поднимают, как правило, из деревянной балки, обрабатывают антисептиком.Размеры балки рассчитываются не только с точки зрения обеспечения несущей способности, но и с точки зрения выбора утеплителя. Ведь утеплитель просто располагается между колоннами каркаса, и его толщина не должна превышать толщину бруса. Внешняя и внутренняя обшивки каркаса также предназначены для обеспечения прочности всей конструкции, поэтому «начинка» должна находиться строго внутри.

Формирующая рама нижняя и верхняя планки, угловые стойки выполнены из более толстого бруса, чем промежуточные опоры.

Нижнюю обвязку необходимо «отрезать» от фундамента, укладывая рубероид. Промежуточные стойки устанавливаются ступенчато, это удобно как для обшивки, так и для укладки теплоизоляции.

Сложный пошаговый расчет сборки и установки каркаса становится очевидным, когда мы решаем, как сшить каркас снаружи. Наряду с традиционным пиломатериалом или фанерой для этих целей используются современные листовые материалы: ДСП и OSB. Ширина листа фанеры и листа OSB 1,22 м, ширина листа ДСП 1,25 м.Вот и все. Чтобы листы образовывали плотную стену и не приходилось резать, шаг промежуточных стоек составляет 0,6 м. Размер удобен для укладки теплоизоляции, стандартная ширина которой примерно такая же. Материал сам по себе будет проходить между стойками без зазоров и практически сам себя держится. К тому же эта ступень идеально подходит для укладки кровли — одинаковые расстояния между всеми элементами каркасной конструкции равномерно распределят нагрузку.

Обычная схема утепления каркасного дома подходящая для большей части России

  • Вагонка — обшивка, иглы
  • Каркас из доски 50х100 на 60 см
  • Пароизоляция «Изоспан В»
  • Обогреватель — minvata URSA 100 мм
  • Гидро, ветроизоляция
  • Наружная облицовка — вагонка, иглы

Чем покрыть ванну?

В качестве внешней обшивки удобны листы ДСП или OSB — негорючие и водонепроницаемые материалы.Цементно-стружечные плиты производятся из прессованной стружки, покрытой цементным составом. Связующим элементом между деревом и «камнем» является жидкое стекло. Гладкая минеральная поверхность плит хорошо подходит для последующей штукатурки или облицовки. Чтобы разрезать ДСП по размеру понадобится «болгарка», а для крепежа придется предварительно просверлить отверстия. В этом плане более удобны ДСП ориентированные на OSB. Работа с ними ничем не отличается от работы с деревянными элементами. Плиты OSB гибкие, прочные и продаются в компактном нарезанном листе.Их делают из длинных стружек, прессованных и склеенных смолами. Благодаря многослойности панель не ведет и не коробится, как обычная древесина.

Ответственным этапом возведения каркасной бани является ее утепление. Задача не столько в выборе материала, сколько в правильности его монтажа. В качестве утеплителя может использоваться и пенополистирол, и изделия на основе минеральной ваты.

Экструдированный пенополистирол (например, Пеноплекс) имеет практически нулевое водопоглощение и служит непреодолимым препятствием для водяного пара.Крепится с внутренней стороны обшивки каркаса на монтажный клей, зазоры заполняются монтажной пеной (между элементами конструкции не должно быть «дырок»). Внутри помещение обшивают пароизоляционной пленкой (например, «Утафол») со слоем фольги (фольга внутри помещения), проклеивая стыки скотчем. Металлическая фольга отражает тепловые волны, и парилка быстро прогревается. Сверху пленкой каркас обшивается вагонкой, ставится горизонтально, придавая стенам дополнительную прочность.В таком «термосе» отсутствует воздухо- и парообмен через стены, поэтому необходимо оборудовать помещение вентиляцией. Достоинством такого способа утепления бани является простота монтажа.

Утеплитель между стойками лучше укладывать в два слоя. Например, один слой имеет толщину 100 мм, а другой — 50 мм. Следует отдавать предпочтение плиточным материалам. Или можно сделать один слой из плит, а второй — из рулонных материалов.

Слоеное тесто для каркасной ванны

Теплоизоляционные материалы на основе минеральных волокон или стекловаты негорючие и обладают высокой паропроницаемостью.Поэтому дизайн получается совсем другим. Стены бани, утепленные такими материалами, «дышат» не хуже деревянного каркаса.

Утеплители на основе минеральных волокон, так как они насыщаются влагой, ухудшают свою теплопроводность, и тепло уходит быстрее. А поскольку они могут пропитываться влагой снаружи, между внешней обшивкой каркаса и утеплителем, закладывается дополнительная гидрозащита в виде специальной пленки (например, «Тектотен»).Он работает по принципу мембраны, пропуская влагу только изнутри, а не наоборот. Пленка крепится так, чтобы между ней и внешней обшивкой рамы оставался небольшой вентиляционный зазор.

В качестве внутренней пароизоляции используется фольговая пленка с микроперфорацией (например «Олефол Д»), швы проклеиваются скотчем. Изнутри комнату традиционно можно обшить вагонкой.

Этот метод более трудоемок и требует аккуратного выполнения.Ведь утеплители на основе стекловаты с нарушением технологии со временем могут давать усадку, что снижает теплоизоляционные свойства конструкции.

А вот микроклимат в такой бане будет намного комфортнее!

Как построить сауну-каркас своими руками на даче — пошаговая инструкция

СТРОИТЕЛЬСТВО ВАННЫ 3 × 6м

  1. Под баню уложен ленточный монолитный фундамент, гидроизолированный полимерно-битумным покрытием «Гидроизол». Поверх гидроизоляции укладываем лаги чернового пола и делаем нижнюю обвязку бруса для монтажа стеновых панелей.
  2. Собираем ванну. Для этого монтируем готовые стеновые сэндвич-панели из OSB с утеплителем 100 мм (пенополистирол) внутри. Крепление панелей к обвязке осуществляется саморезами с шестигранной головкой диаметром 6-8 мм (глухарь). Стыки плит утепляются монтажной пеной.
  3. Закрепляем балки стропильной системы. Такие же плиты с утеплителем укладываем на обрешетку крыши, сверху любым рубероидом (в данном случае ондулином).Параллельно устанавливаем каркасы внутренних перегородок.
  4. Фундамент бани готов. Важный этап утепления и внутренней отделки помещения.
  5. Укладываем чистовой пол, подкладывая под него пенопласт или подбородок. Под парилкой пол не утепляется — вода сливается прямо в землю.
  6. Стены парилки кладутся на дополнительный каркас слоем пергамина, минеральной ватой, сверху покрываем фольгой с проклейкой стыков.Стены гардеробной утепляют пенополистиролом (прокладывается между столбами каркаса). Стены и потолок облицованы вагонкой. Им обшивают внутренние каркасные перегородки и двери, но без утеплителя.
  7. В стене, возле которой будет размещаться печь, сначала выкладываем экран из кирпича. После этого можно приступать к установке духовки.
  8. Утеплить стены снаружи базальтовыми плитами со слоем рулонной гидроизоляции.Для подобия сруба снимаем блок-хаус. Маленькая, но теплая баня готова!

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ИДТИ >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Изготовление панели для ванны — идеи и советы по каркасу и съемной панели

Как изготовить каркас и доступную деревянную панель для ванны в виде простой панели, гребня и паза, вибрационного типа или панелей с бортиком для хранения

Всякий раз, когда я делаю панель для ванны Я всегда , убедитесь, что она доступна и может быть снята позже.Я научился трудному (и влажному …) способу в моем собственном доме, не делая этого с моей первой попытки DIY!

Итак, когда силиконовый уплотнитель по краю ванны сломался и много воды незаметно просочилось через пол, это полностью испортило потолок в моем кабинете внизу.

Мало того, что мой потолок был разрушен, мне также пришлось разрушить панель ванны и плинтусы, чтобы я мог попасть в нижнюю часть ванны и укрепить каркас, удерживающий ванну!

Как только я получил доступ, я мог подпереть край ванны более сильно, как я должен был сделать в первый раз.Это означало, что больше не было движения, которое могло бы снова сломать силиконовое уплотнение. Затем, наконец, переустановите панель ванны, чтобы ее было легче снять в будущем.

СОВЕТ! Когда вы наносите толстую силиконовую бусину по краю ванны, сначала наполните ванну водой, чтобы она имела небольшой вес. Это поможет избежать поломки силиконовой прокладки, когда она будет заполнена позже.

Я перестроил панель для ванны, чтобы можно было оторвать всю сторону для облегчения доступа (я не знаю многих тонких сантехников..), но вы можете сделать панели для ванны, включающие меньшие доступные панели, которые удерживаются на месте либо на липучке на спине (хороший невидимый способ тайного крепления кафельной панели ванны), либо с помощью белых колпачков или хромированных винтов для зеркала, в зависимости от того, что Лучше всего подходит к стилю вашей ванны и ванной комнаты.

Первое: определитесь с отделкой / стилем, чтобы сделать панель для ванны своими руками в первую очередь, так как от этого будет зависеть, как вы будете строить каркас.

Для того, чтобы знать, как далеко можно отодвинуть рабочую раму с гвоздями под ванну, вам необходимо сначала решить, какой тип отделки панелей для ванны вам нужен, и какие листы и толщину вы будете использовать для ее покрытия.

Выберите дизайн, который гармонирует с другими помещениями вашего дома.

Современные панели для ванн имеют тенденцию быть упрощенными и однотонными и довольно часто облицованы плиткой.

Изготовление панели для ванны в стиле шейкер тоже может выглядеть неплохо. Вы можете сделать это, используя панель для ванны с эффектом «шпунт и паз» или просто нарезать бусинки на плоский лист фанеры или водостойкого МДФ, чтобы создать искусственные панели, которые, например, подходят к дверям в вашем доме.

Изготовление панели для ванны в стиле шейкер

У меня нет изображения панели для ванны в стиле шейкера, которую я сделал, но вы можете видеть по этой маленькой дверце, которую я приклеил и приколол часть дерева к тому, как быстро и легко это придать чему-то в стиле шейкера:

Все, что я делаю, когда делаю шейкер для ванн, — это использую влагостойкий МДФ или морской слой, чтобы сначала создать плоскую панель, а затем просто добавляю декоративные полосы из того же материала, приклеивая и прибивая их к панели.

Начните с одного поперек снизу и сверху, по одному с каждой стороны, а затем разделите на равные части, если это необходимо.

В углу вертикальный скошенный край вряд ли сможет удерживаться очень долго, поэтому разрежьте полоски так, чтобы они выступали за край панели ванны на ту же толщину, что и полоса вокруг угла.

И полоса вокруг угла должна быть тоньше, чтобы они были одного размера, если учитывать перекрывающуюся полосу.

Наконец, я всегда помещаю такое соединение вдали от основной линии обзора (например, не видимой с той стороны, откуда вы заходите в ванную комнату), чтобы соединение было менее заметным или видимым реже.

Панель для ванны с эффектом языка и паза

Чтобы получить панель для ванны с эффектом «гребень и паз», существует два способа в зависимости от того, будет ли панель для ванны с пазом и пазом окрашиваться или окрашиваться / лакироваться. Если вы его красите, то проще всего использовать влагостойкие листы МДФ с уже нанесенным на них эффектом «шпунт и паз».Поскольку это листовой материал, его действительно легко установить, а поскольку это МДФ, его действительно легко покрасить.

После окраски никто не должен заметить, что это не отдельные планки с пазом и пазом, и у них нет проблем с деформацией или скручиванием, как у сосновых досок с пазами и гребнями. Если вы не можете получить МДФ с канавками t & g, вы можете фрезеровать их с помощью круглого фрезерного станка, линейки и зажимов.

Если вы не рисуете и хотите окрасить панель или покрыть ее лаком, вам необходимо использовать отдельные рейки t & g.Немного сложнее, иногда я кладу две планки, чтобы закрепить все планки, или другой способ — приклеить их все к тонкому листу фанеры, чтобы у вас была одна толстая панель. В этом случае требуется меньше работы с стойками под ванной, так как панель очень прочная.

Красные стрелки ниже показывают, как я фиксирую / прибиваю доски с гребнем и пазами. Приложите край канавки к стене и придавите этот край булавками. С этого момента и до тех пор, пока другой конец не закрепляется только через язычок под углом, он будет закрыт следующей доской и не будет виден.

Кроме двух крайних досок, гвоздей не должно быть видно вообще.

Для себя я использовал 9-миллиметровую морскую фанеру и окаймил ее, как и остальную часть комнаты. Чтобы соответствовать остальной части моего дома, который полон декоративной лепнины, я затем снабдил его причудливой отделкой бисером, чтобы создать обшитый панелями вид, который соответствовал другим частям дома.

Что бы вы ни хотели, вам нужно будет знать толщину материалов, которыми вы его покрываете, прежде чем вы начнете строить шпильки, к которым он будет прикреплен.

Если вы делаете панель для ванны из МДФ, убедитесь, что вы используете влагостойкий МДФ, а не обычный материал, который будет пузыриться и прослужит недолго.

Перед тем, как закрепить его, стоит нанести хотя бы один слой краски со всех сторон и краев, а затем нанести больше слоев на лицевую сторону, которая будет больше подвержена воздействию влаги (в идеале используйте краски для наружных работ). После высыхания краски заклейте все края силиконом.

Как сделать панно для ванны под плитку

Если ваша панель для ванны будет облицована плиткой, вам необходимо знать толщину плитки + клея и толщину фанеры, которая будет покрывать каркас.

Также оставьте 3-4 мм поверх этого количества при отступлении от края ванны, чтобы можно было снова нанести силиконовый валик на конец.

Чтобы сделать плиточную панель для ванны доступной, вы можете иметь секцию, которая удерживается на месте с помощью сильных магнитов, липучки или просверлить все это, и использовать винты и колпачки, как раньше.

Постройте прочный и прочный деревянный каркас для поддержки края ванны и закрепите панели ванны на

Если сделать панель для ванны, которая будет вставлена ​​между двумя стенами, ваша ванна может выглядеть примерно так, как показано ниже, или она может быть плотно прижата к стене без полки.

Вы можете видеть разметку на полу. Я всегда прошу сантехников (тех тонких, о которых я упоминал ранее) разметить положение своих труб, чтобы никто не просверливал и не закручивал их винтами при работе в ванной.

Хорошая практика при заделке полов — вы поймете, если когда-нибудь продирались сквозь трубу!

Сначала перенесите ванну краем вниз и нарисуйте контур ванны на полу. Сделайте это, используя спиртовой уровень, чтобы отвесить линию от края ванны на несколько точек, а затем соединить точки прямым краем.

Затем отмерьте от этой линии толщину материала, используемого для облицовки ванны (аква-картон, слой, влагостойкий МДФ, гребень и паз и т. Д.), И не забудьте удвоить материал при изготовлении виброплиты для ванны. .

Добавьте еще 2–3 мм, чтобы не было заподлицо, потому что будет легче нанести силиконовый валик на нижнюю часть ванны, если он немного отступит назад. Отметьте эту точку на каждом конце ванны, посередине, а также вдоль стен.

Ниже показано, как построить деревянный каркас для L-образной панели ванны.Если ванна не помещается между двумя стенами, может потребоваться и торцевая панель ванны.
При обустройстве ванных комнат я теперь всегда прикручиваю и заделываю деревянную рейку к стене парой подпорок до пола, чтобы край ванны мог сидеть на ней. Пластиковые ванны особенно могут « прогнуться » и немного упасть, когда они наполнены водой и человеком, поэтому нужно заполнить водой и накачать силикон до упора, чтобы приклеить его к стене перед укладкой плитки. Таким образом, он определенно герметизируется, и после облицовки плиткой можно повторно нанести небольшой валик для уплотнения между ванной и плиткой.

Для поддержки края ванны и для закрепления панели ванны я построил деревянную каркасную конструкцию, как указано выше. Я использую строганный брус размером 25×50 или 50×50 мм и делаю скошенный угол, чтобы получить хорошую фиксацию.

Как правило, проще построить каркас на полу, например, лестницу, а затем установить его на место, в других случаях (например, когда пол неровный) вам может быть проще построить / собрать его. место.

При прикручивании чего-либо к полу в ванной комнате никогда не используйте шурупы, которые будут проходить дальше, чем толщина пола, если только вы на 100% не уверены, что под ними нет труб / кабелей, то же самое касается стен.

В моей ванной плинтус непрерывно проходит по комнате и через панель ванны.

Это создает проблему при выполнении съемных плинтусов, поскольку плинтусы необходимо надрезать на концах или на концах.

Поэтому, когда я делаю панель для ванны в ванной комнате с плинтусом, а не сначала обшиваю панель, а затем окаймляю ее, я сначала устанавливаю плинтус, но с полосой фанеры (или другим материалом листа I » м, используя) позади него, который заканчивается примерно на 6 мм ниже верхнего края плинтуса.

Это создает небольшую канавку для панели ванны, в которую можно сесть, а затем ее нужно просто прикрутить к верхней части каркаса, построенного вдоль ванны. После покраски я полностью закрываю силиконовую прокладку, чтобы вода не попадала внутрь.

делает панель ванны доступной таким образом, что все, что вам нужно сделать позже, это провести острым ножом по краю, чтобы сломать силиконовый уплотнитель, а затем отвинтить верхнюю часть от рамы.

Я понимаю, что это выглядит как дурацкая конструкция, в которую можно улавливать воду, но если вы хорошо поработаете и она плотно прилегает к корпусу, то, честно говоря, все в порядке.А силиконовое уплотнение гарантирует, что между ними ничего не произойдет.

Завершающий этап изготовления панно для ванны: Декор

Последней частью изготовления панели для ванны является нанесение отделки в стиле шейкера.

Для изготовления бусинок я вырезал кусок древесины примерно 50-75 мм в качестве распорки и использовал его вдоль стены, плинтуса и вниз от края ванны, чтобы отметить равный край по всей длине панели.

Затем я прорабатываю центр панели и отмечаю половину размера этого упаковщика / поля с каждой стороны.Затем я просто разрезаю бусинки внутри этих линий, чтобы создать внутри них две бисерные панели с равным зазором между ними.

Что дальше?

После того, как вы закончите изготовление панели для ванны, вы можете переходить к установке тумбы для ванной комнаты

Или щелкните здесь, чтобы получить помощь в установке любых видимых трубопроводов

Используйте раздел комментариев ниже, чтобы добавить свои собственные советы по изготовлению панели для ванны

Как сделать бетонную столешницу | инструкции

Посмотрите видео об этом шаге.

Для нашей столешницы площадью 12 квадратных футов нам потребовалось три 60-фунтовых мешка товарного бетона. Добавьте воду в бетон и перемешайте лопатой в соответствии с инструкциями производителя.

Если вы хотите добавить цвета столешнице, сейчас самое время добавить пигмент в смесь. Пигментные добавки бывают в виде порошка или жидкости. Жидкие пигменты легко измерить и смешать, особенно с небольшими партиями бетона, подобными этой. Но не забывайте учитывать количество воды в пигменте при измерении воды для бетона.Контроль количества воды, добавляемой в бетонную смесь, имеет решающее значение для получения однородного цвета. См. Инструкции производителя.

Правильное перемешивание бетона имеет решающее значение для его прочности и долговечности. Когда он достигнет текстуры арахисового масла, пора добавить его в форму. Помните, что бетон внизу формы станет верхом бетонной плиты.

Используя небольшую лопату или ведро, вылейте бетон в форму, прижимая и уплотняя ее по мере заполнения формы на глубину примерно 1 дюйм или наполовину.

Установите оцинкованную проволоку в бетон, следя за тем, чтобы она не касалась краев формы. Проволока предотвратит растрескивание бетона при его высыхании, а также добавит прочности.

Продолжайте заполнять форму поверх проволоки, утрамбовывая бетон кельмой, чтобы убедиться, что он хорошо утрамбован. Ваша задача — немного переполнить форму. По мере осаждения уровень бетона в форме немного снизится.

Выровняйте бетонную поверхность ручным шпателем.Это вытянет агрегаты наверх.

Для стабилизации бетона используйте орбитальную шлифовальную машинку без наждачной бумаги по бокам формы. Вибрации помогут поднять пузырьки воздуха в бетоне на поверхность.

Когда закончите, аккуратно накройте столешницу листом пластика или влажной мешковиной, чтобы защитить ее от пыли и грязи.

Дайте бетону застыть не менее недели — чем больше он затвердевает, тем прочнее становится.

Как обрамить зеркало в ванной с выступом!

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Зеркало в ванной очень важно, но «существенное» не обязательно должно быть синонимом «скучного».«Ваш простой и без рамки? Тогда у вас будет достаточно возможностей добавить немного индивидуальности и, кстати, добавить немного дополнительного места для хранения вещей в ванной! Сделанный из пиломатериалов размером 1 × 4, этот выступ на глубине 3 ½ дюйма на рамке в коробке создает эффект теневого бокса вокруг отражающей поверхности, обеспечивая достаточно места для бутылочек с мылом и лосьоном для рук или набора зубной щетки и пасты.

Plus, это простое и стильное решение подходит для всех размеров зеркал. Даже если ваше зеркало намного больше или меньше нашего, при условии, что вы можете снять его со стены, вы можете выполнить эти иллюстрированные шаги, чтобы установить зеркало в ванной комнате.

(Откроем вам секрет: готовый самодельный проект выглядит так же хорошо в прихожей или спальне!)

Фото: Ohoh для BobVila.com

Инструменты и материалы

Фото: Ohoh Blog for Bob Vila

Step 1

Поместите зеркало на фанеру, обведите его форму и вырежьте по карандашным линиям лобзиком. (В качестве альтернативы, вы можете взять с собой размеры своего зеркала в строительный магазин и попросить сотрудника сделать надрез этого размера во время покупки фанеры.) Это будет задняя часть зеркала в рамке, сделанного своими руками.

Отшлифуйте края наждачной бумагой зернистостью 60.

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Шаг 2

Разрежьте брус размером 1 × 4 на 4 части: две части равной ширине вашего зеркала и две другие части, равной высоте вашего зеркала плюс 1 -½ дюйма. Последние будут перекрывать верхний и нижний края рамы, поэтому их нужно удлинить на два размера 1×4.

Поскольку размер нашего зеркала составляет 16 на 27 дюймов, наши две горизонтальные части имеют длину 16 дюймов, а две вертикальные части имеют длину 28-1 / 2 дюйма (27 дюймов для высоты зеркала + ¾ дюйма для нижнего выступа + дюйма для верхней полки).

Следите за тем, чтобы надрезы были чистыми и прямыми, так как это поможет сделать раму ровной. Затем отшлифуйте все четыре надреза.

Соберите раму так, чтобы вертикальные части перекрывали концы горизонтальных частей, затем склейте и прибейте коробку вместе. (Два-три двухдюймовых гвоздя вверху и внизу каждой вертикальной детали должны помочь.)

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Шаг 3

Поместите кусок фанеры в заднюю часть рамы коробки — он должен плотно прилегать — и удерживать его в каждом углу с помощью соединительных пластин.Поместите пластину длиной 3 дюйма в каждый угол и закрепите тремя винтами ½ дюйма (один через пластину в фанере, а два через пластину на противоположных краях рамы).

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Step 4

Отшлифуйте корпус зеркала в рамке своими руками, чтобы удалить осколки и остатки клея. Оберните все это один раз бумагой с зернистостью 60, а затем снова с зернистостью 120.

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Step 5

Окрашивайте или раскрашивайте рамку в любой цвет.(Однако не нужно красить заднюю внутреннюю часть, потому что зеркало закроет ее.)

Завершите покрытие слоем прозрачного лака, чтобы защитить дерево от любых брызг воды, которые могут достигнуть вашей раковины в ванной и ударить по этому зеркалу в рамке, сделанному своими руками. .

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Step 6

Чтобы легко повесить зеркало в рамке, сделанное своими руками, прибейте к задней части коробки две пилообразные вешалки. Поскольку зеркало довольно тяжелое, обязательно выбирайте вешалки, которые выдержат его вес. Затем измерьте так, чтобы они располагались на равном расстоянии вдоль верхней части деревянного каркаса (а не фанеры).

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Step 7

Наконец, приклейте зеркало к внутренней части рамки. Нанесите достаточное количество универсального клея на заднюю часть рамы и вставьте зеркало в раму. Поместите несколько тяжелых книг в центр зеркала, чтобы обеспечить хорошее прилипание, пока клей высохнет.

Подождите, пока бутылка полностью высохнет, прежде чем повесить рамку. После этого ваше зеркало в рамке, сделанное своими руками, можно повесить! Если вы найдете гвоздики в стене, где вы хотите повесить раму, это будет лучше всего — вам не нужно беспокоиться о паре тяжелых бутылочек с мылом, которые слишком сильно давят на выступ.В противном случае выберите стенные анкеры для поддержки вашего проекта, а затем загрузите его.

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Хотя выступ очень функциональный, мы также рекомендуем использовать глубину, чтобы повесить немного зелени в вашей ванной комнате. Вы уже выяснили, как обрамить зеркало в ванной, поэтому последний шаг очень прост! Просто добавьте маленькую проушину для винта или крючок вверх дном в верхнюю часть рамы. Расположите его на расстоянии одного-двух дюймов от угла, отметьте и просверлите отверстие, а затем поверните его на место.Готово для ваших крошечных подвесных кашпо!

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Требуется больше места для хранения? Дополните свое зеркало в раме этими подходящими настенными полками своими руками! Их так же легко построить.

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Ама — приверженец DIY и творческий ум, стоящий за блогом Ohoh. Ей нравится домашний декор, освещение и проекты мебели, которые могут включать в себя покраску, шитье, сверление … независимо от техники! Все, что у нее есть под рукой, — это вдохновение для создания и корм для ее серьезного пристрастия к апсайклингу.

Основы построения шкафа для домашних мастеров

Независимо от того, строите ли вы стереофонический шкаф или комод, кухонный шкаф или туалетный столик для ванной, основная конструкция корпуса одинакова. Корпус или предмет мебели состоит из корпуса или корпуса с двумя сторонами: снизу и сверху, сзади и спереди. Передняя часть может содержать ящики, дверцы, полки или их комбинации. Здание кабинета имеет несколько вариаций, которые можно использовать в строительстве.

Каркасную конструкцию можно разделить на три типа: каркасную, рамно-панельную и коробчатую или ящичную.Конструкция с ножками и поручнями встречается на стульях, столах, скамьях, табуретах и ​​на некоторых предметах мебели, например, на сундуках.

Каркасно-панельная конструкция используется для изготовления составных частей многих типов мебели, включая боковые стенки, двери и внутренние сетчатые рамы с пылезащитными панелями, которые используются во многих прекрасных предметах мебели ручной работы.

Конструкция ящика или ящика — это основная конструкция комодов, буфетов, письменных столов и комодов, а также кухонных шкафов и туалетных столиков для ванных комнат.

Самая простая конструкция корпуса — ящик из фанеры.Это может быть фанера из хвойных или твердых пород дерева, их можно красить или окрашивать и покрывать лаком. ДСП, отделанная с одной или двух сторон, является обычным материалом для строительства некоторых шкафов. Корпус также может быть изготовлен из цельного дерева, но в наши дни цельная древесина используется только для небольших предметов или для очень изысканной мебели.

Самая простая мебель — это коробчатая конструкция, например кухонный шкаф. Показаны типичные строительные размеры основания кухонного шкафа с нанесенной облицовкой.

Конструкция корпуса кухонного шкафа

Как верхний, так и нижний шкафы имеют одинаковые основные конструктивные особенности. На нижнем шкафу первый шаг — разрезать две стороны. Кстати, вы можете построить собственный кухонный шкаф, который впишется в любое пространство, а не отдельные небольшие секции, соединенные, как в покупных шкафах. Или вы можете создать более мелкие отряды и присоединиться к ним таким же образом. Если сторона должна быть прикрыта у стены, эта сторона может быть сделана из более экономичной фанеры.Открытая сторона должна быть вырезана из хорошей фанеры с твердой или мягкой древесной поверхностью.

Типичная конструкция верхнего кухонного шкафа с нанесенной облицовкой.

Ниже приводится простейший метод строительства с использованием клея и финишных гвоздей, которые затем устанавливаются под поверхностью, а отверстия заполняются шпатлевкой для дерева. Вырежьте паз размером 1/4 на 1/4 дюйма на внутреннем заднем крае каждой боковой детали спинки шкафа. В большинстве шкафов нижняя полка приподнята над полом, чтобы освободить пространство для пальцев ног или доску для ног.Найдите положение дна на боковых частях и отметьте прорези в откидной доске на каждой стороне шкафа. Отрежьте с помощью сабельной пилы.

В большинстве случаев нижняя передняя облицовка имеет ширину 1 дюйм, что позволяет выступу на 1/4 дюйма выступать вниз в пространство для пальцев ног. Отметьте это место, а затем с помощью столярного квадрата отметьте линию дна. Отрежьте нижнюю часть на 1/4 дюйма уже, чем стороны, а затем закрепите нижнюю часть на месте с помощью клея и обработайте гвозди, убедившись, что она совмещена с квадратными отметками.Установите планку для гвоздей в верхней части спинки. Обрежьте его, чтобы он поместился между двумя сторонами, и закрепите на месте с помощью клея и закончите гвозди. Отрежьте спинку до нужного размера из 1/4-дюймовой фанеры или ДВП и, положив футляр лицевой стороной вниз, положите спинку на место. Используйте столярный угольник, чтобы убедиться, что корпус квадратный, а затем закрепите заднюю часть скобами 1/2 дюйма и пневматическим гвоздезабивателем или гвоздями с покрытием 3/4 дюйма.

Первый шаг — собрать базовую коробку, в данном случае из фанеры, с помощью клея и шурупов или гвоздей.

Сначала обрежьте боковые грани. Нанесите клей на край корпуса.

Поверните корпус вертикально, и вы готовы к установке облицовки. Вырежьте и установите любые разделители полок. Самый простой способ, особенно для дверей внахлест, — это наклеить на кромки фанеры ленту из шпона. Однако сначала эти края необходимо отшлифовать до гладкости. Более традиционный метод — наклеить отдельные защитные полосы на передние края корпуса. Обычно они плотно прилегают к внешним краям корпуса, но перекрывают внутренние края.

Сначала обрежьте две боковые кожухи, совместив их заподлицо с верхним концом сторон и нижним краем пространства для пальцев. Закрепите их на месте с помощью клея и гвоздей №6. Затем отрежьте нижнюю облицовку, чтобы она поместилась между двумя боковыми гранями, обеспечивая правильную ширину, соответствующую верхнему краю нижней полки и нижним краям зазоров между пальцами по бокам. Чтобы отрезать по длине, отрежьте один конец гладким и квадратным, затем удерживайте его на месте и острым карандашом отметьте длину. Отрежьте кусочки квадратной формы с помощью пилы с мелкими зубьями.Приклейте на место и прикрепите гвоздями № 6 к нижнему краю корпуса. Используйте гвозди № 8 через боковые стороны в стороны, чтобы закрепить их на месте. Обрежьте верхнюю облицовку таким же образом, надорвав по ширине, а затем по длине. Края всех облицовочных машин должны быть гладкими.

Выровняйте облицовку заподлицо с краем корпуса и закрепите на месте гвоздями.

Установите шляпки гвоздей немного ниже поверхности дерева.

Затем измерьте верхнюю облицовку, чтобы она точно вошла между двумя боковыми гранями.

В этом случае верхняя облицовка крепится между двумя боковыми облицовками с помощью клея и финишных гвоздей № 8 через края боковых облицовок в торцы верхней облицовки. Если в шкафу есть ящики, вырежьте фаски и установите таким же образом. Обрежьте дверцу и перегородки ящика, чтобы они поместились между нижней облицовкой ящика или облицовочными элементами и верхней или нижней облицовкой по мере необходимости. Они могут быть закреплены на месте самозакручивающимися шурупами с потайной головкой в ​​отверстиях с потайной головкой, с помощью клея и гвоздей или клеевых блоков с тыльной стороны.Деревянные планки размером 3/4 на 1 1/2 дюйма прикрепляются внутри спереди и сзади, а также по бокам вверху для фиксации столешницы на месте.

Используйте пилу с мелкими зубьями и сделайте квадратный надрез, чтобы в стыке не осталось отверстий.

Прибейте верхнюю облицовочную пластину на место, а затем таким же образом установите нижнюю облицовочную пластину.

Установите разделительные решетки таким же образом.

Закрепите концы облицовочных элементов чистовыми гвоздями № 8 через их сопрягаемые облицовочные элементы.

На этом этапе нижняя часть шкафа готова к установке. Если для раковины необходимо установить водопровод и электрические соединения для удаления отходов, измерьте и вырежьте отверстия на этом этапе. Затем установите шкаф на место. Шкаф должен быть ровным во всех направлениях. Используйте четырехфутовый уровень, чтобы определить уровень, и деревянную черепицу в качестве прокладок, чтобы обеспечить ровную единицу. Найдите стойки в стене и закрепите шкаф на месте винтами через заднюю верхнюю планку с гвоздями. Заднюю стенку шкафа также можно прикрепить к стене с помощью шурупов в шпильки.Соберите столешницу и установите.

Верхние шкафы сконструированы таким же образом, с использованием коробок или коробок для боковых сторон, дна и верхней части из фанеры толщиной 3/4 дюйма. В этом случае по бокам, сверху и снизу есть прорези размером 1/4 на 1/4 дюйма по внутренним краям для фанеры или спинки из ДВП. Таким же образом вырезаются и устанавливаются облицовки. Верхние шкафы крепятся к стене с помощью планки гвоздя вверху и через заднюю часть в стойки, а также винтами через заднюю часть в стойки.Самодельные домкраты размером 2 на 4 с клиньями из черепицы можно использовать, чтобы временно удерживать верхнюю часть корпуса в нужном положении и помочь выровнять и вертикально закрепить ее до тех пор, пока вы не сможете надежно закрепить ее на месте.

Установите гвозди немного ниже поверхности.

Затем заполните шпаклевкой для дерева все отверстия от гвоздей заподлицо.

Вертикальные фасовочные машины часто крепятся винтами с зенковкой с внутренней стороны.

Более сложная форма конструкции предполагает создание облицовочного каркаса из врезных и шиповых швов.Затем передняя облицовочная рамка прикрепляется к боковым сторонам корпуса, сверху и снизу с помощью клеевых блоков и шурупов с потайной головкой изнутри или с помощью клея и бисквитных соединений. Это полностью устраняет отверстия от гвоздей, которые необходимо заполнить, и является лучшим методом для прекрасных мебельных ящиков.

Прекрасная мебель часто состоит из ящика с собранной лицевой рамкой, закрепленной на переднем крае ящика. Скошенные углы добавляют прекрасной конструкции.

Другая форма конструкции состоит из опор и перил с панелями.Опоры-перила собираются с помощью шип-пазов или дюбелей. Панели держатся в рамах.

Каркасно-панельное строительство

В этом типе конструкции угловые стойки узла, которые также могут быть монтажными ножками, снабжены панелями. Каркас состоит из реек и стоек, скрепленных между собой пазом и шипами или дюбелями. Угловые стойки или стойки могут иметь шпунт или шпунт для установки панелей, или панели могут удерживаться на месте дюбелями или бисквитами.Это очень популярный метод создания небольших сундуков и столов, а также более крупных предметов изысканной мебели. Панель может быть изготовлена ​​из более тонкого или более толстого материала, имеющего форму по краям.

Внутреннее обрамление встроенной и простой мебели может состоять из стеллажей с регулируемыми деревянными полками или деревянных планок для поддержки постоянно установленных полок. Ящики могут использовать металлические раздвижные системы. Однако для красивой мебели и мебели внутренняя конструкция так же важна, как и внешняя, потому что внутреннее обрамление не только обеспечивает ящики и полки, но и обеспечивает прочность.Ящики часто поддерживаются внутренними деревянными перегородками, называемыми сетчатыми рамами. Можно использовать цельную основу или фанеру, но они значительно увеличивают вес. Обычно используются открытые рамки. Если рамы оснащены тонкими деревянными панелями, их называют пылезащитными панелями. Пылезащитные панели и сетчатые рамы — знак качественной мебели. Их всегда используют на письменных столах или в бюро с запирающимися ящиками; в противном случае вы можете снять верхний ящик и попасть в содержимое ящика под ним.

Во многих прекрасных мебельных конструкциях используются сетчатые рамы с пылезащитными панелями между ящиками.

Эти рамы обычно собираются с шипами и шипами, а также с шипами для тонких деревянных панелей. Рамки полотна можно удерживать на месте с помощью клея и гвоздей или шурупов. Чаще всего рамы устанавливаются в рамы или дадо по бокам корпуса, а клеевые блоки используются для поддержки деталей рамы сзади. Хотя выступы на боковых сторонах корпуса могут быть на всю толщину деталей рамы, лучше всего зарубить края рамы и вырезать более узкое шовное соединение, чтобы обеспечить большую поверхность склеивания и более прочное соединение.Соединение типа «ласточкин хвост» — самое прочное для данного типа агрегатов; однако рамы должны входить спереди. При использовании рамно-панельной конструкции и для боковых сторон корпуса, перемычка может быть оснащена заглушками врезными шипами.

Если передний край рамы также должен выступать в качестве лицевой стороны ящика, он покрывается древесиной твердых пород, чтобы соответствовать внешнему виду проекта. В противном случае рама будет скрыта за фасадами ящиков. Если рамы длинные, как у буфетов, они должны иметь средний поддерживающий рельс или даже два поддерживающих рельса, если это необходимо.

Двери и ящики

Двери и ящики могут быть внахлест, выступ или заподлицо. Двери и ящики внахлест открывают всю толщину фасада. Их часто используют на кухонных шкафчиках «евро» и на туалетных столиках. Двери и ящики с выступами обычно имеют выступы или пазы размером 3/8 на 3 дюйма по всем краям. Это позволяет использовать петли с выступом 3/8 дюйма для установки дверей. Двери и ящики заподлицо с фасадами заподлицо с облицовкой корпуса. Они требуют большой осторожности при строительстве и установке.Двери заподлицо не закрывают шкаф, а также перекрывают дверцы с выступом.

Показаны распространенные примеры дверей.

Дверные фасады могут быть из массива дерева или фанеры толщиной 3/4 дюйма. Внешние края могут быть оставлены квадратными на дверях с перекрытием, но обычно закруглены на дверях с выступом. Ящики обычно изготавливаются из массива дерева, иногда из фанеры.

Мебель более тонкая, однако, часто использует каркасно-панельную конструкцию для дверей, а иногда и для ящиков. Или ящики могут быть из массива дерева с фасонными фасадами.Каркасно-панельные двери состоят из двух стоек, называемых стойками, и двух горизонтальных частей, называемых рельсами. У некоторых дверей также есть третья горизонтальная деталь, или поперечная перекладина, посередине. Детали рамы имеют вырезанные по внутренним краям пайетки для панелей. Или можно вырезать шпунт вдоль внутренних краев рамы, и в этом случае панель удерживается на месте с помощью формования. Внутренний край рамки называется «прилипанием». Ее можно оставить плоской или фигурной, либо снабдить прикрепленной декоративной лепкой. Формованная накладка увеличивает прочность каркасной конструкции.

Двери рамно-панельные могут изготавливаться несколькими способами. Самый простой — вырезать полоски на деталях рамы, затем закрепить дюбелями и склеить части рамы вместе, вставляя панель на место, когда вы собираете рамы. Либо каркас может быть собран с шипом и шипом. Однако лучший метод — использовать фрезер или формирователь для создания фигурных наклеек. Это создает профилированный шов и обеспечивает большую поверхность клея, а также декоративный край рамки.

Панели, вставленные в рамы, могут быть тонкими фанерными панелями или массивными деревянными панелями с профилированными краями.Верх рамы и панели можно оставить прямыми, или арочную панель и верхнюю направляющую можно создать на формовочном станке или с помощью фрезерного станка.

Создание краснодеревщика, будь то кухонный гарнитур или прекрасный предмет мебели, — занятие стоящее. Начните с простой конструкции коробки и продвигайтесь к более сложной конструкции по мере накопления опыта и инструментов.

Двери и каркасно-панельные конструкции часто состоят из профилированных бортов и овальных кромок с плоскими или фасонными панелями.Их можно отрезать фрезером или формирователем.


Рекомендуемые статьи

7 советов по созданию ванной комнаты для пожилых людей, начиная с перил для унитаза | Обновлено для 2021 года

Установите качественную душевую скамейку

Возможность сохранять равновесие во время душа — фактор, который большинство из нас считает само собой разумеющимся. Но с возрастом эта способность ослабевает. Поэтому были изобретены душевые или переносные скамейки. Благодаря скамейке для переноса вы можете удобно и безопасно сидеть и отдыхать во время купания.Производители большинства душевых кабинок проектируют свои изделия с учетом простоты и стабильности. Некоторые поставляются с подлокотниками, в то время как у других есть присоски и опции регулировки высоты.

Перед тем, как инвестировать в трансферный стенд, следует помнить о нескольких аспектах. Во-первых, вы должны проверить грузоподъемность стула. Большинство душевых скамеек могут выдержать до 250 фунтов, но если вам нужна дополнительная поддержка, вам придется провести небольшое исследование. Вам также следует изучить размер скамейки для душа, то есть высоту, ширину и глубину.Это предотвратит попадание сиденья, которое не поместится в душе.

Магазин товаров в пределах досягаемости

Находясь в ванной, пожилые люди должны иметь свободный доступ ко всем своим туалетным принадлежностям. Это означает, что им не нужно растягиваться или сгибаться только для того, чтобы достать конкретный предмет. Один из способов убедиться, что все их товары находятся в пределах досягаемости, — это установить душевую кабину. Лучшими типами являются те, которые можно закрепить на стене, поскольку модели с присосками имеют тенденцию падать со стены.