Как утеплить деревянную входную дверь в частном доме своими руками видео: Утепление и обивка входных деревянных дверей своими руками

?Как утеплить деревянную дверь в частном доме: основные этапы

Существует множество факторов, которые определяют показатели тепла для частного дома. Качественные и надёжные утеплители – лишь один из них, имеющий значение. Окна, крыши и входные двери больше всего участвуют в процессе сохранения тепла. Однако если установлены качественные пластиковые окна, а в помещении по-прежнему холодно, значит основная проблема кроется в дверном полотне. В этой статье вы узнаете, как утеплить деревянную дверь в частном доме, и какие материалы лучше для этого использовать.

Когда нужно утеплять двери из дерева?

Входные дверные конструкции – это своеобразный щит, который помогает защититься от большого количества внешних воздействий. Потому сами изделия должны иметь максимальную прочность, надёжность. Важны и особые характеристики, гарантирующие защиту от мороза и жары, посторонних запахов и шумов.

Согласно советам от специалистов, утепление актуально при следующих обстоятельствах:

  • Конструкция изначально приобреталась без утепления, просто как отдельно стоящие двери.
  • Старый утеплитель выбранного типа монтировался некачественно либо произошёл его износ за время эксплуатации.
  • Деревянная дверь потеряла привлекательный облик, даже если ее установка осуществлялась правильно.

Старые утеплители советуют заменять, когда появляются более современные материалы, обладающие улучшенными характеристиками. Осуществление работы собственными руками позволяет сэкономить максимум средств.

Какой утеплитель для входной двери лучше?

Существует множество материалов, позволяющих решать проблему утепления, вот лишь некоторые из широко распространённых:

  • Пенополистирол. Внутри этого материала располагается множество микропор с воздухом, благодаря чему теплоизоляционные характеристики дверного полотна сохраняют высокий уровень. Обивочное основание при этом не играет роли.

  • Пенополиуретан. Считается оптимальным среди других решений, существующих на сегодняшний день. Его используют и в сельской местности, и внутри городских квартир. Но материал этот дорого стоит, к тому же, его сложно наносить на деревянные поверхности.

  • Изолон. Это разновидность вспененного полиэтилена, является представителям группы обычного поролона. Стоимость материала тоже высокая, но результат окупает все затраты.

  • Минеральная вата. Это материал, гарантирующий показатели по теплоизоляции на достаточно высоком уровне. Из недостатков можно выделить лишь способность накапливать влагу. Кроме того, со временем минвата может проседать.

  • Поролон. Это разновидность пористого материала, доступная практически всем. Простота монтажа делает его популярным даже среди тех, кто живёт в сельской местности. Самый бюджетный вид среди утеплителей, устанавливается даже на уличную часть конструкции.

  • Пенопласт. Идеальное решение, если требуется утеплить входную конструкцию изнутри. Отличается не только низкой стоимостью, но и тем, что даже на протяжении многих лет не меняет свой первоначальный вид.

Пошаговая инструкция по утеплению

Источниками потерь тепла могут быть как сами двери, так и наличие зазоров между полотном и коробкой. Потому надо позаботиться об улучшении свойств сразу по двум направлениям, тогда утепление наиболее эффективно. Разберём конкретную технологию, которая может быть использована для утепления дверных конструкций.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступать к процессу утепления входной двери, необходимо тщательно подготовиться. В первую очередь нужно обзавестись инструментами и материалами, которые могут потребоваться для выполнения поставленной задачи.

Утеплять двери невозможно без следующих приспособлений:

  • гвоздодёр либо монтажка;
  • ровная рейка, метр с металлической основой;
  • шуруповёрт;
  • молоток;
  • ножовка;
  • канцелярский нож;
  • рулетка вместе с карандашом;
  • строительный степлер.

Данный набор приспособлений возможно расширить, если это необходимо. Но подобных инструментов вполне хватает для большинства случаев. Электрический лобзик может стать отличной альтернативой для ножовки — работа будет выполнена с тем же качеством, но времени на неё уйдёт гораздо меньше. Простая дрель подходит, когда в доме не удалось найти шуруповёрт, главное требование – наличие реверса, тогда любой гвоздь или шуруп будут удалены без всяких проблем.

Также необходимо определиться с обшивочным материалом. Деревянные двери после утепления обычно обшивают дермантином.

Подготовительные работы

Следует внимательно выполнять каждый этап, чтобы добиться нужного результата. Только такой подход позволит правильно распределить силы и в дальнейшем обойтись без дополнительного ремонта.

Первый шаг – выполнение подготовительных работ:

1. Сначала снимаем дверное полотно, чтобы основные препятствия отсутствовали. Монтажка и гвоздодёр станут незаменимыми помощниками в этом деле. Полотно легко снимется с петель, если немного поддеть его снизу.

2. С двери снимаются все компоненты, которые могут помешать дальнейшим работам: замок, глазок, ручка, дверные петли с любым вариантом крепления.

3. При наличии внешней обшивки ее необходимо также снять, тогда будет легче получить доступ к внутреннему пространству. Здесь также помогут гвоздозер или монтажка.

Раскрой и укладка утеплителя

На данном этапе следует подготовить теплоизоляционный материал:

1. Изначально следует замерить пустоты в дверном полотне, которые необходимо заполнить, и сделать наметки на утеплителе.

2. Выбранный теплоизолятор режут по намеченным линиям с помощью канцелярского ножа как по длине, так и по ширине.

3. Если дверь имеет вид каркаса с пустотами, то последние заполняются полностью. Для этого между брусками надо максимально плотно вставить все куски утеплителя.

4. Если запас материала будет слишком большой, то он помешает конечной обшивке. Лишние части просто срезаются своими руками при необходимости.

5. Утеплитель скрепляется при помощи скобок. Благодаря строительному степлеру проведение работы ускоряется и облегчается.

Новая обшивка дверного полотна

Новая обивка деревянных дверей – следующий этап. Отлично подходят материалы мягкого типа вроде дермантина, заменителя кожи. Обивочное полотно необходимо срезать, создав некоторый запас минимум на 10 сантиметров. Тогда материал легко будет подгибаться и иметь некоторое утолщение по всему периметру.

Лучше всего воспользоваться специальными гвоздями при закреплении дермантина. Они снабжаются декоративными шляпками, придающими конструкции более приятную внешность.

На видео: обивка деревянной двери своими руками.

Устанавливаем петли с фурнитурой

Снятая фурнитура устанавливается на место, как только дверное полотно приобретает подходящий внешний вид с правильной толщиной. Главное чтобы петли правильно умещались в своих гнёздах. Аккуратно вырезается посадочное место для замка. Повреждения вокруг должны отсутствовать, иначе завершить работу не получится.

Монтаж уплотнителя

Даже когда входную деревянную дверь закрывают, небольшой зазор всё равно остаётся. Потому на следующем шаге нужно устранить присутствующие дефекты. Главное подобрать уплотнитель, обладающий соответствующими характеристиками. Производители сегодня предлагают резиновые, силиконовые и поролоновые варианты.

Поролон быстро и легко решает вопрос, связанный со сквозняками. Идеальный вариант даже для дач, где отсутствует эксплуатация с серьёзной интенсивностью. Силиконовые и резиновые защищают от сквозняков на более продолжительное время. Изделия имеют такую форму, благодаря которой они прилегают к основанию максимально плотно.

После того как вариант уплотнителя выбран, остаётся только закончить монтаж. Для этого обычно используют клеевую полосу либо гарпун в пазу. Самоклеящиеся изделия обеспечивают максимальную скорость процесса, но по долговечности выигрывает гарпунный вариант.

В данном случае крепление осуществляется в самом углу четверти. Поэтому полотно легко встаёт на своё место без затруднений.

Разумеется, лучший вариант – самостоятельное выполнение большей части работ. Тогда отпадёт необходимость дополнительно приглашать специалистов. Использование качественных материалов для этого обходится не так уж и дорого, но должный уровень защиты от холода будет обеспечен.

Бюджетные способы утепления дверей (2 видео)

Утеплители и варианты обивки (40 фото)

Самые лучшие посты

2 интересных нюанса при утеплении

Качественно утеплённое входное дверное полотно способно защитить дом либо квартиру от сквозняков и утечки тепла, посторонних запахов и звуков. Хотя современные утепленные деревянные либо металлические дверные полотна, в большинстве своём, реализуются уже армированными и с утеплительным наполнителем, зачастую, качество этого армирования и утепления оставляет желать лучшего. Вот тогда-то и приходится задумываться над тем, как утеплить дверь своими руками. Тем более, если это старое полотно, и на покупку нового нет средств либо желания, тогда необходимо выполнить утепление деревянной двери своими руками. Данная публикация поможет нам разобраться, каким образом, не затрачивая баснословных финансов, утеплить двери, улучшив их тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Чтобы понять, как утеплить деревянную дверь правильно, необходимо сначала определиться с причинами, по которым теплые двери начали пропускать холодный воздух в помещение, а тёплый выпускать из него. И таковых может быть несколько. И каждая из них требует производить утепление входной деревянной двери разными способами.

Кто всему виной?

Зазоры между проёмом и дверной коробкой. В случае, когда дверной проём по размерам немного больше, чем коробка, образуются существенные зазоры. В таком случае, последние необходимо задуть сплошным слоем монтажной пены. Иначе добиться экономии тепла в помещении едва ли удастся.

Щели и зазоры между дверным полотном и коробкой. Возникает данная причина утечки тепла по причине перекоса коробки при неправильном её монтаже или же по причине повышенной влажности в помещении. Особенно актуальной данная причина является в случае, если материалом для дверной коробки и самого полотна выбрано дерево. Также появление таких зазоров и щелей может вызвать деформация полотна или навесная фурнитура. В данном случае без замены самого полотна либо дверной коробки не обойтись.

Входная деревянная дверь в частном доме достаточно старая. После длительной эксплуатации, располагаемый внутри двери утеплитель постепенно может повреждаться. Пенопласт, к примеру, начинает крошиться, а минеральная вата начинает со временем гнить при длительном воздействии на неё влаги. В этом случае необходимо выполнить реставрацию деревянного дверного полотна утеплением, к примеру, войлоком и обшивкой дверей дерматином, а точнее восстановить либо заменить утратившие свои первоначальные свойства утеплитель, уплотнитель и обшивку.

Именно на последней из трёх возможных причин мы и остановим наше внимание. Рассмотрим, как правильно утеплить дверь, ведущую, в деревянный дом, в которой утеплитель, уплотнитель и обшивка либо повреждены, либо отсутствуют вовсе.

Что же следует делать, когда своими руками утепляем дверь?

Укладка уплотнителя

Как утеплить входную деревянную дверь уплотнителем? Давайте рассмотрим этот вопрос поподробнее. Данный процесс можно условно разделить на несколько этапов:

Определение размеров щелей между дверным полотном и коробкой. Это позволит определить, нужно ли делать пазовый желобок под уплотнитель. В случае, когда ширина щели достигает 3-5 миллиметров, такой паз вырезать нет надобности. Если же сквозняк проходит через щели шириной 1-2 миллиметра и уплотнитель в такую щель не уложить, тогда щели необходимо расширить намеренно, выполнив пазы с помощью шлифовальной машинки.

Нарезка уплотнителя на фрагменты нужных размеров. Это позволит избежать не ровной, а значит и не качественной укладки уплотнителя.

Крепление уплотнителя. Если используется самоклеящийся уплотнитель, то с ним всё предельно просто: им оклеивается дверная коробка по всему её периметру. С силиконовым же уплотнителем ситуация немного иная: крепится он на торцы коробки строительным степлером. Данный способ уплотнения щелей более предпочтителен, поскольку он более долговечный и прочный.

Утепление дверной коробки валиками

Установив такие валики, мы выполним герметизацию зазоров между дверной коробкой и дверным полотном. Здесь всё предельно просто.

Раскраиваем и нарезаем дерматин на полосы шириной 100 миллиметров. Таких полос должно 4. Длина полос должна быть следующей: 2 полосы — ширина дверного полотна плюс 100 миллиметров запаса; 2 полосы — высота  дверного полотна плюс 100 миллиметров запаса.

Дерматиновая полоса накладывается на соответствующий по длине край дверного полотна изнаночной стороной. Крепление полосы производится строительным степлером либо обивочными гвоздями. Шаг крепления — 100-150 миллиметров. Таким образом, оббивается весь периметр дверного полотна.

Валики из поролона либо вспененного полиэтилена нарезаем аналогично тому, как нарезаны дерматиновые полосы.

Накладываем валик на край дверного полотна, туда, где уже прибита дерматиновая полоса. И свободным краем полосы оборачиваем (накрываем) валик. Закрепляем этот край полосы мебельными гвоздями.

Монтаж утеплителя

Чтобы утеплить входную деревянную дверь своими руками, необходимо выполнить несколько достаточно несложных операций.

Выполняем разметку расходных материалов: обивочного и утеплительного, которыми и планируется выполнять обивку и утепление двери.

Чтобы при установке крепёжных материалов не мешала теплоизоляция, перед тем как утеплить дверь, необходимо определиться с шириной данного материала. Ширина такого материала должна быть на 10 миллиметров меньше с обеих сторон, нежели ширина дверного полотна. Обивочный же материал, наоборот, выкраивается таким образом, чтобы его ширина превосходила ширину дверного полотна на 30-50 миллиметров с каждой стороны.

Полотно демонтируется с навесных петель, также выполняется демонтаж всей имеющейся на нём фурнитуры.

Дверное полотно укладывается горизонтально, утепляемой поверхностью вверх. После чего можно укладывать утепляющий материал.

Утеплитель следует укладывать по центру полотна, не забывая о 10-миллиметровом отступе от его краёв. Полотно можно утеплить, к примеру, войлоком, поролоном, минеральной ватой, пенопластом. Более подробно о них мы писали в другой публикации. Что касается крепежа утеплителя, здесь есть свой нюанс: если создаются утепленные деревянные двери, то крепить утеплитель можно гвоздями с широкими шляпками либо скобами при помощи строительного степлера. В случае же с металлическими или пластиковыми следует применять специальные клеящие составы.

Обшивка

Закончив работы с утеплительным материалом, рассмотрим вопрос о том, как обшить деревянную дверь дермантином. Обивая дверь дермантином своими руками, двери дермантином своими руками следует обивать в определённой последовательности.

Обивка деревянной двери, обивка деревянных дверей выполняется следующим образом.

Укладывается обшивка поверх утеплителя. Таким материалом может служить натуральная кожа, её заменители или же простой дерматин. Когда выполняется обивка двери дерматином своими руками, он выстилается на дверное полотно, его края загибаются и крепятся к краям полотна степлером или гвоздями. Важно следить, чтобы при обивке входных деревянных дверей материал не провисал. Иначе, это может стать причиной смещения утеплителя и тогда утепление деревянных дверей пойдёт насмарку. Этого можно избежать, если крепление обивки начать с центра дверного полотна, постепенно смещаясь к его краям. Загнутые края обивки закрепляются лишь в последнюю очередь.

В местах расположения замка, ручки, смотрового глазка и прочей имеющейся на входной двери фурнитуры заранее (ещё при раскройке материала) необходимо вырезать соответствующих размеров отверстия).

Когда обшивка деревянной двери окончена, все элементы фурнитуры устанавливаются на свои места, а деревянная утепленная дверь на даче, в квартире либо частном доме может устанавливаться на место её эксплуатации.

Не столь важно, дверное полотно в какое помещение подвергаются утеплению — сельский домишка, городская квартира или же дачный коттедж. Важно то, что благодаря проделанной нами работе, в итоге получится красивая, надёжная и, что самое главное, теплая дверь. Таким образом, такой процесс, как утепление дверей дермантином не только улучшает их защитную функциональность, но и способно сделать их более стильными и привлекательными.

Как утеплить своими руками видео:

Как утеплить деревянную дверь в частном доме своими руками

Многие задумываются над вопросом о том, как утеплить дверь частного дома, поскольку сохранение тепла влияет на потребление газа котлом, а в итоге и на плату за коммунальные услуги. В загородном доме или квартире первое, на что необходимо обратить внимание, защищенность дверей и окон. Не от преступников, а от холода и сквозняков. Окна и двери должны быть герметичны.

Чтобы проверить это, необходимо поджечь спичку и поднести к двери в места замков и навесов: если огонь колышется, значит, необходимо утеплить старые или установить новые двери. Чтобы узнать, как утеплить дверь частного дома своими руками, придерживайтесь перечисленных ниже советов, чтобы без трудностей достичь результата. Обладателям частных построек и дачных домов необходимо позаботиться об утеплении жилища заранее, до прихода морозов. Чтобы в дом не проникал холод, необходимо утеплять в первую очередь входные двери, поскольку в большинстве случаев через них холод способен проникать в помещения.

Отличным вариантом утепленных полотен считаются фанерные варианты с пенополистиролом или с минеральной ватой внутри. Основное их преимущество – небольшая масса и стоимость. Если они вас удовлетворяют по качеству, но не обладают достаточной теплоэффективностью, можно утеплить их самостоятельно. Наиболее часто утеплять необходимо деревянную дверь, поскольку со временем в таких дверях образуются щели. Если вы не готовы к расходам, узнайте, как утеплить входную дверь, следуя дальнейшим инструкциям.

Обивка рамы двери уплотнителем, устранение щелей

Добиться максимального утепления входных дверей в частном доме можно с помощью полотна, которое будет смыкаться с рамой. Воздух снаружи проходит в помещение через щели, образующиеся вследствие неплотного прилегания проема и обвязки. Устранением этой проблемы необходимо заняться в первую очередь, применяя резиновый профиль, который клеится по периметру дверной коробки. Этот профиль выпускается с наличием клейкой части, поэтому установка уплотнителя не займет много времени.

Вместо уплотнителя на основе резины можно использовать более радикальное средство – сложенную ленту из дерматина. Ее необходимо прибить мелкими гвоздиками на деревянную раму двери. Если в доме установлены утепленные двери, возможно, есть необходимость устранить зазоры, образующиеся возле деревянной рамы. Перед установкой уплотнителя необходимо измерить фальцы, зазоры и все участки, где двери контактируют с коробкой, места, куда будет приклеен уплотнитель. Это необходимо для определения толщины, ширины и количества приобретаемого уплотнителя.

Монтаж резиновой ленты с клейкой стороной прост в исполнении: отмерьте нужную длину ленты и отрежьте ножом. Снимите часть бумаги с клейкой стороны ленты, прижмите полосу к фальцам и, постепенно снимая бумагу, приклейте на место.

Чтобы улучшить герметизацию, на входную дверь в частном доме по периметру набивают валик. Его можно сделать из нарезанных полосок утеплителя, который заворачивается в обивку. Такие валики прибивают мебельными гвоздями.

Валик для дверных полотен в частном доме – это неотъемлемая часть, чтобы довершить утепление входной двери. Валик для герметизации удобно использовать в случае, когда наступили морозы и нет возможности снять двери. В таком случае его прибивают гвоздями вплотную по всей коробке. На порог его не устанавливают, поскольку он быстро приходит в негодность. Выход из ситуации – прибить валик на нижнюю часть двери.

Установка утеплителя на входной двери

Для утепления используют вату – материал, обладающий хорошими теплосберегающими качествами. Но у него есть и некоторые недостатки. Основным из них является повышенная влаговпитываемость, что способствует размножению в вате вредоносных бактерий. Замену материала необходимо производить через 2-3 года. Рынок утеплителей очень обширен. Самые актуальные на сегодня:

  • поролон – практичное вещество, легкое в применении, но имеет те же недостатки, что и вата;
  • минеральная вата – основным ее компонентом является базальт и синтетика, поэтому она не поддается порче. Такой материал не изменяет объем двери, поскольку уплотняется обшивкой;
  • изолон – отличное вещество на основе синтетики, обладает хорошей энергоэффективностью при маленькой толщине;
  • пенопласт – легкий материал, но утепление им немного отличается от вышеперечисленных методов.

Кроме утеплительного материала понадобится дерматин, кожаное или искусственное полотно для завершающего этапа. Для вычисления размеров полотна необходимо замерить высоту и ширину двери. Если утепляется внутренняя сторона, снимать замеры необходимо при закрытых дверях.


Утеплять входные двери в частном доме или квартире лучше с двух сторон, поскольку это позволяет достичь большей энергоэффективности, а также повысить звукоизоляционные качества и улучшить эстетический вид. Для обивки вам понадобится помощник. Двери нужно снять с петель, положить их и убрать всю мешающую фурнитуру. Постелите на полотно вырезанную по размерам часть дерматина и, начиная от середины, прикрепляйте степлером.

Как утеплить вход в дом с помощью пенопласта? Для этого необходимо взять лист пенопласта и вырезать его в соответствии с ранее отмеренными размерами, затем обвернуть обшивочным материалом и прикрепить с помощью жидких гвоздей. Можно сделать и по-другому. Возьмите несколько деревянных реек толщиной, равной пенопласту, и прибейте их к дверям.

Получится своеобразная рамка, в которую нужно положить лист пенопласта и поверх него прибить ламинированную ДВП или обшить вагонкой. При этом способе утепления двери становятся немного массивнее, в некоторых случаях необходимо устанавливать дополнительные петли.

Как утеплить металлическую дверь? Рынок дверных полотен для различного рода построек очень разнообразен. Благодаря своим антивандальным качествам, а также длительному сроку службы и минимальным затратам на обслуживание большой популярностью пользуются железные двери. Но с приходом холодов, если дверное полотно не утеплено производителем, многие задумываются о том, как утеплить входную металлическую дверь.

Эта процедура не отличается от вышеперечисленных способов утепления, но вместо металлических гвоздей необходимо использовать жидкие гвозди или другие разновидности клея. Чтобы понять, как выполнить утепление дверей самостоятельно, вы можете посмотреть видео, посвященное этой теме.

Утепление дверей никогда не утратит своей актуальности, поскольку окупаемость затраченных материалов происходит менее чем за один сезон зимней эксплуатации, но это еще зависит от размеров помещения. Поэтому, если желаете провести зиму в тепле, комфорте и уюте, утепляйте входные двери вовремя.

как правильно уплотнить входную изнутри

Осенью и зимой у некоторых людей даже при наличии отопления в квартире холодно и некомфортно. В большинстве случаев экономия здесь не причем. Если отопление работает на полную мощность, а вы все разно одеваете теплый свитер, то это значит, что причина невысокой температуры кроется в другом: скорее всего у вас где-то есть щели, которые и пропускают холод. Чаще всего такие места нужно искать возле окон и дверей – там могут быть отверстия, трещины, на которые вы не обратили внимания. Если окна металлопластиковые, то проблем не должно возникнуть. В этом случае следует более тщательно обследовать входную конструкцию. Далее, рассмотрим, как утеплить входную деревянную дверь.

Деревянные входные двери: особенности

Подобные конструкции — это всегда красиво и элегантно. Как правило, они производятся из массива, могут отличаться различным цветом, формой, оформлением. В частных домах такие конструкции устанавливают чаще всего. Большая популярность обусловлена особыми характеристиками материала.

Преимущества деревянных дверей:

  • красота, элегантность;
  • долговечность;
  • экологическая чистота материала;
  • хорошая
  • хорошая шумоизоляция;
  • доступность по цене.

Несмотря на такое большое количество преимуществ, деревянные двери обладают одним недостатком – они могут пропускать холод и ветер. И, если такая проблема возникнет, ее можно решить, прибегнув к различным способам утепления входной деревянной двери, о которых мы расскажем далее.

Основные проблемы и пути их решения

Очень часто интересуются, как утеплить деревянную дверь в частном доме. Причин, по которым входная конструкция не задерживает в помещении тепло, бывает несколько.

Рассмотрим, в каких случаях изделия могут пропускать холод:

  1. Причина может состоять в наличии щелей. В этом случае поможет герметик, которым следует заполнить щель. Кроме силиконового состава также можно взять шпаклевку по дереву.
  2. Причина также может быть в прогнившем пороге. В этом случае, прежде чем утеплить деревянную дверь в доме, его нужно демонтировать и установить новый, либо же заменить конструкцию утеплительным валиком, прибив его к наружной поверхности полотна. Можно также установить полосовую щетку.
  3. Дверная конструкция, вследствие деформации, может неплотно прилегать к коробке. Поможет регулировка петель, в крайнем случае – их замена.
  4. Если перекосилось дверное полотно, проблему можно исправить при помощи рубанка. Производится шлифование поверхностей.
  5. Если непонятно откуда идет холод, правильным будет утеплить всю деревянную дверь. Для этого поверхность оббивают специальным материалом, а также вшивают внутрь теплоизоляционный слой.
  6. Если причина проникновения холода заключается в щелях между коробкой и полотном, следует по всему периметру обшить конструкцию уплотнителем.

Утепление деревянной конструкции

Чаще всего причиной попадания в дом холода является промежуток между полотном и коробкой. В этом случае поможет резиновый самоклеящийся уплотнитель. Но, перед тем, как уплотнить деревянную дверь, нужно правильно рассчитать толщину изделия, чтобы оно четко подошло. В продаже сегодня имеется множество вариантов такого материала, но экономичнее всего будет сделать его самостоятельно.

Пошаговое утепление деревянной двери:

  1. Перед тем, как уплотнить дверь входную деревянную, берем поролон нужной толщины и отмеряем его размер, исходя из периметра конструкции.
  2. Теперь поролон необходимо плотно обернуть дерматином, цвет которого должен соответствовать цвету полотна. Ведь нужно создать эстетический внешний вид двери.
  3. Получив такой валик, нужно прибить его по периметру коробки при помощи мебельных гвоздей.
  4. Такая простая работа поможет избавиться от проблемы с теплопотерями в доме.

Утепляем порог

Утепление деревянной двери своими руками подразумевает также ремонт порога. Поэтому, уплотнив конструкцию, переходим к нижней части коробки. Если порог уже отжил свой век и прогнил, его следует полностью демонтировать. Теперь нужно установить новый: вначале выбирается деревянный брус, обрезается по размерам и монтируется на место старого элемента.

Стандартный порог можно заменить дерматиновым валиком. В современных интерьерах такие изделия используют очень часто. Валик для порога, как и в случае с утеплением периметра коробки, производится из поролона. Необходимо создать конструкцию, ширина, длина и высота которой позволит утеплить нижнюю часть коробки. Поролон оборачивается дерматином и монтируется на место порога. Крепить его можно посредством строительных гвоздей. На видео можно посмотреть, как утеплить порог деревянной двери своими руками.

Обивка двери утеплителем

Перед тем, как утеплить старую деревянную дверь, следует заранее заготовить теплоизоляционное сырье и материал для финишной обивки, в качестве которого чаще всего используется дерматин.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Прежде, чем произвести утепление дверей в деревянном доме своими руками, необходимо вырезать по размеру пласт теплоизолятора.
  2. От каждого торца нужно отступить по 1 см и измерить стороны, при этом, дверь должна быть закрыта.
  3. Далее, вырезаем по этим размерам материал.
  4. Когда все готово, следует открутить полотно, уложить его на пол или прочный стол, снять всю фурнитуру.
  5. На поверхность прикладывается теплоизоляция и фиксируется при помощи клея.
  6. Также, чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, можно использовать скобы или гвозди.
  7. Теперь на утеплитель следует прикрепить слой дерматина. Лучше всего для этих целей подойдет строительный степплер. Следите, чтобы дерматин был натянут и не образовались складки и неровности.
  8. При производстве данных работ не забудьте про отверстия в обивке для фурнитуры.
  9. Когда процесс утепления окончен, фурнитура устанавливается на место, а полотно возвращается на петли в дверную коробку.

Выбирая утеплитель для деревянных дверей убедитесь, чтобы он не был слишком толстым, иначе разбухшая конструкция будет выглядеть некрасиво.

Утепление двери пенопластом

В качестве материала для утепления деревянной двери изнутри часто используется пенопласт. Работа с ним несложная.

Весь процесс много времени не занимает:

  1. Перед тем, как обшить деревянную дверь утеплителем, как и в предыдущем случае, его следует вырезать по заранее произведенным меркам. Отмерять пенопласт нужно строго по размерам полотна.
  2. Материал нужно обернуть дерматином.
  3. Далее, эту конструкцию следует прикрепить к дверному полотну при помощи жидких гвоздей или клея. Таким образом у вас получается хорошая утепленная система.

Есть и другой метод утепления деревянной двери в частном доме пенопластом. Полотно нужно снять с петель, демонтировать фурнитуру. По периметру следует набить рейки, толщина которых должна равняться толщине пенопласта. Между планок нужно выложить элементы из пенопласта, после чего производится декоративная обшивка. Для нее можно использовать вагонку, ДВП и другие материалы.

Помните: чем толще и тяжелее вы устанавливаете утеплитель для входной деревянной двери и обшивочный материал, тем массивнее становится конструкция, что следует учесть при монтаже петель.

Еще один способ утепления дома – установка второй двери. Если ваша входная система находится не в одной плоскости со стеной, а немного в нее утоплена, у вас есть возможность установить второе полотно и существенно уменьшить потери тепла. В этом случае наиболее важным нюансом будет следующий: нужно, чтобы между полотнами было пространство для фурнитуры. То есть промежуток между ними должен составлять минимум 20 см.

Какой бы способ вы не выбрали, все равно в вашем доме станет комфортнее. Утепление входной деревянной двери своими руками – несложный процесс, если быть знакомым с материалами и знать, как проводить основные работы. В любом случае, вы всегда можете на видео посмотреть, как утеплить деревянную входную дверь.

Как утеплить входную деревянную дверь: пошаговая инструкция


Тепло и уют в доме – это основные задачи, стоящие перед каждым владельцем собственного жилого помещения. Особенное внимание уделяется входной двери, так как она непосредственно контактирует с улицей. И в холодное время года тепло способно покидать помещение именно через дверной проем. Чтобы избежать неприятных последствий, следует провести утепление входной двери. Выполнить данную работу можно самостоятельно. Но перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, следует подготовить всё необходимое для этого.

Чем можно утеплить входную дверь

От выбранного материала зависит гарантия будущего комфорта, ради которого и было начато утепление. И если несколько десятков лет назад были доступны лишь войлок, поролон и дермантин, то сегодня выбор гораздо больше. И вот что предлагают производители:

  • Минеральную вату;
  • Пенопласт;
  • Изолон;
  • Пенополистирол.

Минеральную вату, как и пенопласт, чаще всего берут за основу утепления для металлических дверных полотен. Оба материала прекрасно удерживают тепло внутри помещения и не подвержены влиянию микроорганизмов. Минеральную вату стоит отметить и потому, что никакие грызуны не станут портить этот утеплитель.

Минеральная вата впитывает влагу

Но эти материалы имеют некоторые ограничения по использованию.

Пенопласт относится к категории горючих утеплителей, поэтому его использование для работы с деревом возможно лишь при обработке специальными составами. А «болезнью» минеральной ваты является проседание. Со временем обшивка может оказаться в нижней части полотна и перестать удерживать тепло. К тому же минеральная вата накапливает внутри себя влагу, что прибавляет вес всей конструкции. Поэтому таким материалом не стоит пользоваться для утепления бани или сауны.

Использование изолона более оправдано для достижения цели по удержанию тепла. Этот материал изготавливается на основе вспененного полиэтилена, что придаёт ему минимальную теплопроводность. К преимуществам материала можно отнести тот факт, что для работы будет достаточно полотна толщиной 10 – 15 мм. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид дверного полотна, не утолщая его и не делая громоздким.

Изолон обладает низкой теплопроводностью

Прекрасными показателями обладает пенополистирол. Утеплённая таким образом дверь станет надёжным и безопасным барьером между тёплым домом и холодной улицей. Среди достоинств пенополистирола следует выделить его негорючесть. При возникновении пламени оно постепенно исчезнет на поверхности данного материала.


Для недорогого утепления всегда можно воспользоваться поролоном. Материал удобен во всех отношениях и для начинающего домашнего мастера станет настоящей находкой. Поролон простит допущенные ошибки и позволит их безболезненно исправить.

Инструмент

Невозможно выполнить работу без подходящего набора инструмента. Для создания утеплённых входных деревянных дверей понадобятся:

  • Рулетка и карандаш;
  • Канцелярский нож;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Шуруповёрт;
  • Ровная рейка или металлический метр;
  • Монтажка или гвоздодёр;
  • Строительный степлер.
Необходимо подготовить инструменты и обшивочный материал

При необходимости данный набор может быть расширен, но для большинства операций его будет вполне достаточно. Следует отметить, что ножовку легко заменяет электрический лобзик. Этот инструмент позволяет выполнить работу с тем же качеством, но намного быстрее. А если в доме нет шуруповёрта, то можно взять и простую дрель. Главное, чтобы у неё был реверс, что позволит при необходимости выкрутить любой саморез или шуруп.

Помимо инструмента, необходимо приготовить и обшивочный материал. Для большинства дверных полотен будет достаточно использовать кожзаменитель, имеющий привлекательный внешний вид. Данный материал обладает хорошими характеристиками и износоустойчивостью, поэтому полотно долго не потребуется ремонтировать.

А если вы любите все делать своими руками, то рекомендуем вам инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь.

Подготовительные работы

Чтобы выполнить утепление дверного полотна, следует идти пошагово, этап за этапом. Данный подход позволяет добиться хорошего результата и исключить ошибки. И сначала предстоит выполнить подготовительные работы.

Чтобы ничего не мешало работе, требуется снять дверное полотно. Это выполняется при помощи монтажки или гвоздодёра. Достаточно поддеть полотно снизу и оно приподнимется с петель. Если поворотная ось немного приржавела, то её необходимо смазать машинным маслом. После этого небольшими поступательными движениями можно расшевелить петлю и снять дверное полотно.

Когда дверь окажется вне коробки, с неё необходимо снять все имеющиеся элементы. Петли, ручки, глазок и замок аккуратно откручиваются и убираются в сторону. Если дверь не изготовлена только из дерева, то необходимо снять лист внутренней обшивки, чтобы получить доступ к внутреннему пространству полотна.

Раскрой и укладка утеплителя

Следующим этапом утепления дверного полотна будет укладка материала, который сделает его более теплым. Для этого необходимо вооружиться канцелярским ножом. Теплоизоляция режется по длине и ширине полотна, чтобы не оставалось пустого места. Если дверь представляет собой каркас с пустотами, то их нужно заполнить утеплителем.

Утеплитель плотно вставляется между брусками

Все куски должны быть плотно вставлены между брусками, чтобы исключить образование мостиков холода. В то же время материал не должен пузыриться, что будет говорить о чрезмерно большом запасе. В этом случае стоит немного срезать лишний материал. Как только всё будет подогнано, нужно закрепить утеплитель скобами. Быстро и качественно это позволяет сделать строительный степлер.

Новая обшивка дверного полотна

Следующим этапом станет обивка подготовленных деревянных дверей. Для данной цели можно использовать мягкие материалы такие, как заменитель кожи или дермантин. Обивочное полотно отрезают с запасом по длине и ширине не менее 10 см. Это необходимо для подгиба материала, который должен иметь некоторое утолщение по всему периметру дверного полотна.

В качестве отделочного материала можно использовать дермантин

Крепить дермантин лучше всего на специальные гвозди. Они имеют большую декоративную шляпку, которая придаёт обшивке более привлекательный вид. Также по гвоздям можно пустить медную проволоку. Если её натянуть, то получится дополнительное крепление как для утеплителя, так и для наружной отделки.

Аналогом мягким материалам выступает МДФ. Этот тип отделки используется для каркасных полотен. В этом случае каждая панель крепится на кляймер, а по периметру прибивается гвоздями.

Установка петель и фурнитуры

Когда полотно получит новый внешний вид, необходимо установить снятую фурнитуру на место. Петли должны занять свои гнёзда точно так, как они были установлены до начала работ. Посадочное место для замка необходимо аккуратно вырезать, чтобы вокруг него не было никаких повреждений на обивке дверного полотна.

При необходимости утепление можно совместить с заменой замка на входной двери.

Утепленная дверь монтируется обратно

Монтаж уплотнителя

Установить морозостойкий утеплитель на дверное полотно – это лишь половина дела по устранению проникновения внутрь жилого пространства холодного воздуха. Даже при закрытой двери остаётся небольшой зазор между ней и коробкой, через который будет проникать холод. Устранить сквозняки – следующая задача для домашнего мастера.

Чтобы выполнить эту работу, следует подобрать оптимальный тип уплотнителя. Сегодня производители могут предложить следующие виды данного материала:

  • Поролоновые уплотнители;
  • Силиконовые уплотнители;
  • Резиновые уплотнители.

Первый тип уплотнителя позволяет быстро и недорого решить вопрос со сквозняками. Он идеально подходит для дверного проёма такого сооружения, как дача, где нет большой интенсивности открывания и закрывания дверей.

Поролоновый уплотнитель – недорогой, но и недолговечный

Использование силиконового уплотнителя для дверей позволит избавиться от сквозняка на более длительное время, чем это может сделать поролоновый аналог. Форма изделия гарантирует плотное прижатие полотна к коробке, что не позволит двигаться воздушным массам внутрь помещения.

Лучшим вариантом является резиновый уплотнитель. Благодаря своим характеристикам он позволяет получить тёплый проём на длительный срок даже при самой интенсивной эксплуатации. К тому же разнообразие форм данного изделия даёт возможность устанавливать его на все виды дверных блоков.

При интенсивной эксплуатации дверей используют уплотнитель из резины

Выбрав желаемый вариант уплотнителя, остаётся лишь установить его на место. Есть два основных варианта монтажа:

  1. С помощью клеевой полосы.
  2. С помощью гарпуна в паз.

Быстрее всего установка нового уплотнителя на дверь производится при использовании самоклеящихся изделий. Но долговечностью данный тип не может порадовать, поэтому многие специалисты рекомендуют гарпунное крепление в паз.

Выбрать небольшой паз в четверти, не разбирая коробки, будет довольно сложно. Поэтому допускается аккуратно прибить уплотнитель мелкими гвоздиками. Крепление нужно производить в самом углу четверти. Это позволит полотну занять своё положение в дверном блоке без затруднений и обеспечит надёжную защиту от сквозняка.

Как утеплить деревянную дверь в частном доме пошагово

Двери – это основной способ попасть в ваш дом, причем не только гостю, злоумышленникам, а также холоду, шуму. Согласно статистическим данным, треть всего тепла, которое теряется в вашем доме уходит именно через этот путь, и удары чаще всего принимает именно дверь, поскольку со временем эксплуатации или при установке образуется зазор. Это большей частью заметно в холодный период года, при подключении отопления, когда комнатная температура не повышается до желаемой. Утепляя деревянные двери в частном доме, вы повысите температуру воздуха на 3-4 ° C, нормализуется влажность воздуха и снизятся затраты на отопление комнат.

Деревянные двери для частного дома утепленные помогут вам сохранить тепло. Сделать это вы сможете благодаря небольшому спою утеплителя. Чаще всего ваши двери, купленные, уже изначально утеплены. Но учтите, что они имеют настолько тонкий слой изоляции, что толку от этого не будет. Связано это не только с экономией, но и с желанием продавцов снизить вес конструкции.

Материалы для утепления

Ежели полотно дверное изначально плохо соприкасается с дверной коробком, есть зазоры, проходит холодный воздух, то рекомендуется использовать уплотнитель. Возьмите герметизационные валики, чтобы утеплить изделия. Лучше всего они в комбинации с утеплителем. Изоляционным материалом оббивается все дверное полотно, что помогает удерживать тепло и максимально утеплить его.

Если вас интересует, какие изоляционные материалы используются, чтобы утеплить деревянные двери, мы отметим их большое количество. Разберем самые интересные.

Для обивки входной двери из дерева обычно применяют данные виды:

  1. Изолон — минимальная толщина материала даст хороший результат для тепловых характеристик изоляции. Изготовлен из синтетики.
  2. Поролон — для защиты деревянных дверей от влаги не самое лучшее решение, поскольку он имеет способность впитывать влагу и со временем крошится. Стоимость его дешевле предыдущего в разы, служит в течение недолгого времени, начинает разрушаться вскоре, но для начинающих — просто находка.
  3. Минеральная вата практичный, давно известный нам материал, который неплохо себя зарекомендовал. наиболее экономный вариант. Но, как мы знаем, «скупой платит дважды», потому что она впитает всю влагу и в конечном итоге ваш уплотнитель станет рассадником бактерий, разрушая не только себя, но и дверное полотно. Через некоторое она начинает оседать, образовывать выпуклости.
  4. Пенопласт — легок в монтаже, устойчив к внешнему воздействию и показывают хорошие показатели в эксплуатации. Тем не менее, к негативу стоит отнести плохую звукоизоляцию. Пенопласт прост в использовании и может быть легко прикреплен к поверхности. У него низкая огнеупорность, но проявляет большую устойчивость к влаге.

Обратите особое внимание на толщину уплотнения. Слишком толстый пласт изоляции — откроет проблему с закрыванием двери, сделает ее тяжелой, но слишком тонкие — не дают вам эффект такой, ради которого вы все это делали.

Не забываем, что все упомянутые выше утеплители будут смотреться крайне непривлекательно. Поэтому используется и декоративное покрытие. Часто таковым служит искусственная или натуральная кожа, дерматин или же фанера.

Мы уже разобрали, что есть три способа утепления, как масштабного, таки частичного. Это утепление валиками, утеплителем и уплотнителем. Теперь разберем каждый из них.

Как установить уплотнитель в дверную коробку?

Это самый простой и легкий способ утепления. Он подразумевает, что ваши деревянные двери и так не плохие, только вот смущает зазор между коробом и полотнами. Частный дом разделяет с морозом улицы лишь эта преграда, поэтому щели крайне нежелательны. Утеплять в данном случаем можно резиновым профилем. Для простоты монтажа его давно делают с липкой основой.

Достаточно просто проклеить его по всему периметру, для чего вам не нужны специальные знания или навыки. Если нет резинового профиля, стоит применить дерматиновую ленту, в несколько слоев сложенную.

Обязательно измеряются параметры, ширина щелей, после чего и выбирается подходящая прорезиненная лента как по длине, так и по количеству. Нарезается на нужные куски, снимается защитный слой и прижимается плотно к двери или к коробу.

Отнеситесь к этому утеплению с высокой степенью ответственности. Поскольку это самая ужасная пробоина, через которую арктические льды улицы зимой проникают в ваш дом.

Как провести обивку деревянных дверей утеплителем?

Нам будут нужны: гвозди, дерматин для декоративного слоя, утеплитель, к примеру, минвата. Рекомендуем утеплять с обеих сторон по возможности, что даст больший эффект.

Вы должны сначала снять дверь и поместите его на подпорку, в качестве которой могут быть кухонные стулья, или стол. Теперь вам нужно удалить ручки, петли, глазок, замки, прочая дополнительная фурнитура.

Т.к. двери у нас деревянные, рекомендуется обязательно обработать ее антисептиков и гидроизолировать, что особенно актуально для частного дома. Обычно пласты утеплителя вставляют в каркас из брусьев. Укладываем туда изоляционный материал. Фиксировать станем на клей или строительный степлер, гвозди.

На этапе финишной отделки утепление покрывается слоем декоративной ткани (дерматина) и он также закрепляется. Дальше вы можете назад вставить замки, ручки и установить двери обратно в коробку. После проверить, что все нормально открывается и закрывается.

Как утеплить при помощи герметизационных валиков?

Последний нерешенный на сегодня вопрос. Если нет возможности снять двери с петель, то вам стоит применить данный способ. Это еще справедливо для тех частных домов, которые не только страдают зимой от холода, но и летом от ужасной жары.

Следует плотно закрыть двери. Валик не прибивается на порог, а делается это на нижние торцы полотна. Сделать такое можно и сверху, только внимательно учитывайте утяжеление конструкции. Учтите, что при значительном увеличении нагрузки может потребоваться использование более мощных петель.

Подробнее вы можете посмотреть в видео об утеплении:

Как утеплить дверь в старом доме -

Утепление входной двери в частном доме

Заботливые хозяева интересуются вопросом, как утеплить деревянную входную дверь в частном доме своими руками. Это важно, так как статистика показывает, что треть тепла в помещении уходит через них за счет образования зазора в процессе их использования. Все сделать правильно можно, придерживаясь рекомендаций специалистов.

Достоинства теплозащиты

Теплоизоляция деревянной двери предоставляет спектр преимуществ, которые обязательно нужно проводить. Они заключаются в улучшении микроклимата в помещении.

Такие работы дают возможность защитить жильё от постороннего шума. С их помощью можно изменить дизайн конструкции. Выполнение этих работ сделает дверь надежнее.

Материалы

Строители советуют, как утеплить деревянную входную дверь в частном доме на зиму. Для этого могут использоваться разные материалы:

Изолон или поролон

На наружность двери требуется нанести клей, а сверху – изолон или поролон. Также такие материалы можно приклеить на жидкие гвозди. Клей используется с той целью, чтобы утеплитель не двигался при выполнении работ. Поролон не является токсичным.

Пенопласт

Способ 1. Сверху на полотно необходимо положить пенопласт или пенополистирол толщиной 30 мм, зафиксировать жидкими гвоздями, а затем закрыть отделочным материалом.

Способ 2. На плоскость двери набить каркас, выполненный из сухого бруса из дерева сечением 20х30. Из такого же бруса внутри каркаса формируются вспомогательные ребра жесткости. Основу необходимо обработать грунтовкой. Внутри ячеек расположить пенопласт. Затем он покрывается финишным материалом.

Пенопласт

Минеральная вата

Есть возможность последовать второму способу с пенопластом, а можно выполнить бескаркасным способом. То есть прибить с помощью степлера к поверхности дверного полотна. Необходимо обязательно использовать пленку гидробарьера, потому что она является защитником утеплителя от лишней влаги.

У минеральной ваты небольшой вес, поэтому работать с ней легко. Не рекомендуется использовать для металлических дверей.

Дермантин

Необходимо разместить его на дверном полотне и зафиксировать с помощью гвоздей либо обычных скоб. Сверху расположить дермантин и прикрепить его декоративными гвоздями. Можно подвернуть его и тем самым сформировать защитные валики против сквозняков.

Критерии выбора стройматериала

Если самостоятельно проводить утепление, предпочтительнее приобретать самоклеящуюся версию. Мастера советуют иметь в наличии поролон или войлок. Пользоваться ими не представляет сложностей. Створку, оснащенную этой прокладкой, можно закрыть, не прилагая усилий. Уплотнительный материал – резина характеризуется высокой износостойкостью.

Также востребованы мягкие прямоугольные, трубчатые резиновые уплотнители. Их срок использования составляет 5-7 лет. Они обеспечивают защиту помещения от запахов и постороннего шума. Профиль на основе термопластика проявляет устойчивость к перепадам температур.

Мастера акцентируют внимание на выборе наполнителя для утепления створки и пространства поблизости коробки. Этот процесс должен быть осознанным, так как сложно их менять. При выборе надо обратить внимание на коэффициент теплопроводности. Он определяет то, как материал будет справляться с удержанием тепла. Для деревянного изделия хорошим вариантом станут тонкие наполнители. Значительно упрощает работы использование мягкой изоляции. Ее достоинством служит то, что она закроет поверхность с запасом и сжимается сколько необходимо. Важно с повышенной точностью измерить толщину и размеры отдельных элементов конструкции.

Монтаж уплотнителя в дверную коробку

Данный способ утеплить деревянную входную дверь в частном доме является наиболее простым. С этой целью используется резиновый профиль. Простая установка обеспечивается наличием липкой основы. Заменить его можно лентой на основе дермантина, сложенной в несколько слоев.

Подобрать ленту возможно на основе измерения показателей и ширины щелей. Такие показатели дают возможность определиться с длиной и количеством ленты. Ее необходимо прижать вплотную к конструкции.

Причины образования щелей

Порядок обивки деревянных дверей утеплителем

Работы надо осуществлять поэтапно, составив план и следуя ему. Вначале снимается дверь и размещается на подпорке. Также удаляются замки, ручки, петли. Специалисты рекомендуют пользоваться необходимыми инструментами:

  • мебельные гвозди;
  • дермантин для декоративного слоя;
  • утеплитель.

Чтобы выполнить работы правильно, нужно обработать конструкцию антисептиком. Также производится их гидроизоляция. Строители рекомендуют сделать монтаж пластов утеплителя в каркас из брусьев. В них следует уложить изоляционный строительный материал. Они фиксируются с применением строительного степлера, гвоздями, клеем.

По завершению работ утепление надо покрыть слоем декоративной ткани (дермантин), которую необходимо закрепить. После в дверь обратно вставляются замки, ручки. Стоит проконтролировать, чтобы все исправно открывалось и закрывалось.

Утепление герметизационными валиками

В тех ситуациях, при которых не удается снять конструкцию с петель, производится обивка валиками. В этом случае утеплитель заворачивают в дермантин. Прибивать надо со стороны, из которой материал сложен вдвое.

Важно, чтобы конструкция плотно прилегала к валикам. Их не требуется прибивать к порогу, так как они быстро износятся. Это нужно сделать относительно нижнего дверного края.

Обшивка

Вместо утеплительного стройматериала можно обшить конструкцию дермантином. Это актуально при утеплении помещения снаружи. Работы производятся, соблюдая определенную последовательность. По их завершению можно сделать конструкцию:

  • максимально функциональной;
  • стильной;
  • привлекательной.

Укладка обшивки производится поверх утеплителя. В этом плане можно использовать натуральную кожу или дермантин. Материал требуется выстлать на дверное полотно и загнуть края. Он крепится к нему степлером.

Строители рекомендуют пристально смотреть, чтобы стройматериал не провисал. Это не позволит ему сместиться. Чтобы исключить такие неприятности, требуется начать крепление обивки с центра и постепенно смещаться к его краям. По окончанию работ нужно закрепить загнутые края обивки. На участках расположения замка следует вырезать отверстия соответствующих размеров.

После завершения ремонтных работ все элементы фурнитуры устанавливаются на свои места. Монтаж утепленной двери производится на место её использования. Выполненные работы станут залогом красивой и теплой двери.

Выводы

В доме становится неуютно вследствие холодного воздуха. Чтобы не продувало, на зиму необходимо обязательно утеплить входную дверь, благодаря нашим инструкциям и видео, вы сможете сделать это и своими руками.

Напишите в комментариях:

А как вы утепляли входную дверь?

Спасибо, что прочли нашу статью!

Оцените качество статьи по шкале от 1 до 5.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Михаил / 21.10.2019 13:48

У меня в доме установлены входные двери на основе дерева. Постоянно приходится сталкиваться с тем, что в коттедж проникает холодный воздух. Последовал совету строителей, утеплил их, что сделало дом уютным. Работы осуществляются своими руками качественно, соблюдая технологию, которую посоветовали мастера. В ходе данных работ пользовался изолоном, который позволил добиться поставленных задач.

Владимир / 21.10.2019 13:48

Утепление дверей позволило мне снизить затраты на отопление. Использовал пенопласт.

Как утеплить входную деревянную дверь

С наступлением холодов перед многими домовладельцами встает задача, как утеплить входную деревянную дверь. Обычно недостаточно герметичными бывают старые изделия. Современные конструкции продают с утеплителем, который сохраняет тепло в помещении.

Когда нужно утеплять двери из дерева?

Деревянные изделия реагируют на колебания температуры, влажности. Полотно рассыхается, промерзает, разбухает.

Специалисты советуют выполнять утепление в случаях, если:

  1. Образуются щели между коробом и створками. Причиной может являться некачественная установка, плохая древесина, длительный срок использования.
  2. Изделие потеряло привлекательность.
  3. Утеплитель износился в ходе использования или изначально был некачественным.

Чем можно утеплить входную дверь

Сегодня есть много материалов, которые позволяют провести работы по утеплению входной деревянной двери своими руками. У каждого есть плюсы и минусы.

Какой утеплитель выбрать?

От правильного материала зависит качество проведенной работы. Наиболее известными являются следующие виды:

  1. Минеральная вата. Давно известный вид утеплителя. Основной недостаток — плохо переносит влагу. Не рекомендуется для использования в частных домах, где внешняя часть полотна выходит на улицу. Достоинством минеральной ваты является экологичность. При соблюдении условий эксплуатации, минвата обеспечивает достаточное сохранение тепла.
  2. Утепление пенопластом. Легкий материал, который отлично сохраняет форму. Относится к горючим утеплителям. Для деревянных конструкций можно использовать только после пропитки специальным составом.
  3. Изолон. Это вспененный полиэтилен с нанесенным слоем фольги на одну сторону. На другой — самоклеющаяся пленка. Хорошо подходит для деревянных полотен. Наличие фольги совместно с пористой структурой обеспечивает возникновение эффекта термоса.
  4. Пенополистирол. Легковесные пластины, удерживающие форму. Обладают теплоизоляционными свойствами. Достоинством материала является негорючесть. При появлении пламени происходит постепенное угасание.
  5. Поролон. Простой, удобный утеплитель. Начинающий мастер легко справится с работой. Допущенные ошибки всегда можно исправить. К плюсам относятся: низкая цена, доступность, простота в использовании. Лучше брать поролон толщиной до 30 мм.

Деревянная дверь, утепленная своими руками — экономное решение для надежной защиты от холода загородного жилья, квартиры или дачи.

Уплотнитель для утепления

Уплотнительная лента не только защищает помещение от сквозняков. Она также выполняет другие функции:

  • звукоизоляция;
  • амортизация;
  • защита от посторонних запахов;
  • герметизация.

При выборе обращают внимание на такие свойства:

  • прочный материал — от него зависит срок эксплуатации изделия;
  • герметичное прилегание к поверхности;
  • устойчивость к механическим воздействиям;
  • гибкость, мягкость, упругость.

Выпускаются в виде ленты разной длины, ширины, толщины, цвета. Качественный утеплитель при сжимании не повреждается.

В зависимости от формы, бывают такие виды:

  1. Уплотнительная лента. Самый популярный тип изделия. Представляет собой поролон с самоклеющейся пленкой. Крепится к дверной коробке обойными гвоздями. Минусом является недолговечность.
  2. Трубчатый уплотнитель — плотный жгут с внутренней полостью. Обычно самоклеющийся, поэтому легко монтируется.
  3. Контурный уплотнитель прикрепляется по периметру дверного полотна. Изготавливается из каучука, поролона.
  4. ТЭП — новое поколение уплотнителей. Синтетический полимер, который сочетает свойства резины и термопласта. Выдерживает самые низкие температуры, может служить до 20 лет. В качестве недостатка отмечают высокую цену, сложность монтажа. Однако при правильной установке оправдывает вложенные средства.

Пошаговая инструкция по утеплению

Добротное дверное полотно надежно защищает помещение от потери теплого воздуха. Предлагаем инструкцию, как легко утеплить входную деревянную дверь своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Для работ будут нужны такие инструменты:

  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • монтажный пистолет;
  • степлер, скобы;
  • молоток;
  • декоративные и строительные гвозди;
  • ножницы, карандаш;
  • фрезер или шлифовальная машинка с фрезой.

Материалы, которые потребуются:

  • утеплитель — лучше пенопласт, полистирол;
  • уплотнитель;
  • обивочный материал (дерматин).

Подготовительные работы

До начала работы проверяют дверь на имеющиеся щели. Для этого можно воспользоваться зажигалкой. Там, где есть щели, огонек задрожит от сквозняка. В таком месте нужно поставить метки.

Дверное полотно лучше положить на пол. Демонтировать старую обивку. Снять ручки. Далее измерить высоту, ширину изделия.

Снаружи полотно измеряется от края до края. При замере внутренней стороны рекомендуется отступать от кромок на 2-3 см.

Обивка двери дерматином

Основа дерматина состоит из хлопчатобумажной ткани. Сверху — нитроцеллюлозное покрытие. При помощи этого материала можно преобразить любое дверное полотно.

  • долгий срок службы — до 15 лет;
  • влагостойкость;
  • устойчивость к колебаниям температуры.

Для обивки конструкции потребуется кусок дерматина, который превышает общую площадь на 15 см по всем сторонам. Прибивают обивочными гвоздями сверху предварительно расположенного пенопласта. Удаляют излишки, из которых впоследствии формируют валики. Можно декорировать поверхность при помощи проволоки, гвоздей.

Утепление пенопластом или полистиролом

Эти материалы самые удачные, поскольку хорошо сохраняют тепло. Рассмотрим, как утеплить деревянную дверь пенопластом или полистиролом.

Подготовленные листы обрезают ножом, исходя из размера площади между брусками, которые уложены на уголки. Зазоры, стыки заполняются монтажной пеной. Когда пена затвердеет, ее срезают ножом по высоте брусков.

Монтаж уплотнителя

Процедура монтажа выглядит так:

  • определяют размеры имеющихся щелей;
  • разрезают уплотнитель;
  • если лента самоклеящаяся, то ее крепят вдоль границ дверного короба;
  • силиконовый монтируют степлером.

При этом стоит обратить внимание на толщину — при ее недостатке будет проходить холодный воздух. Слишком большая толщина мешает закрыванию створки.

Утепление двери валиками

Чтобы закрыть стык между дверным косяком и створкой, используют плотные валики из дерматина. Делают их таким образом:

  1. После замера вырезают 4 отрезка шириной по 10 см. Длина будет равна параметрам створки.
  2. Крепят полосу степлером или гвоздями изнаночной стороной наружу.
  3. Формируют валик из утеплителя. Вкладывают в подготовленную полоску дерматина.
  4. Заворачивают, закрепляют — получается надежный герметичный зазор.

Самостоятельно утеплить дверь несложно. При этом важно соблюдать рекомендации. Тогда в помещении будет тепло, уютно, тихо.

Инструкция по утеплению входной деревянной двери своими руками

Тепло и уют в доме – это основные задачи, стоящие перед каждым владельцем собственного жилого помещения. Особенное внимание уделяется входной двери, так как она непосредственно контактирует с улицей. И в холодное время года тепло способно покидать помещение именно через дверной проем. Чтобы избежать неприятных последствий, следует провести утепление входной двери. Выполнить данную работу можно самостоятельно. Но перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, следует подготовить всё необходимое для этого.

Чем можно утеплить входную дверь

От выбранного материала зависит гарантия будущего комфорта, ради которого и было начато утепление. И если несколько десятков лет назад были доступны лишь войлок, поролон и дермантин, то сегодня выбор гораздо больше. И вот что предлагают производители:

  • Минеральную вату;
  • Пенопласт;
  • Изолон;
  • Пенополистирол.

Минеральную вату, как и пенопласт, чаще всего берут за основу утепления для металлических дверных полотен. Оба материала прекрасно удерживают тепло внутри помещения и не подвержены влиянию микроорганизмов. Минеральную вату стоит отметить и потому, что никакие грызуны не станут портить этот утеплитель.

Минеральная вата впитывает влагу

Но эти материалы имеют некоторые ограничения по использованию.

Пенопласт относится к категории горючих утеплителей, поэтому его использование для работы с деревом возможно лишь при обработке специальными составами. А «болезнью» минеральной ваты является проседание. Со временем обшивка может оказаться в нижней части полотна и перестать удерживать тепло. К тому же минеральная вата накапливает внутри себя влагу, что прибавляет вес всей конструкции. Поэтому таким материалом не стоит пользоваться для утепления бани или сауны.

Использование изолона более оправдано для достижения цели по удержанию тепла. Этот материал изготавливается на основе вспененного полиэтилена, что придаёт ему минимальную теплопроводность. К преимуществам материала можно отнести тот факт, что для работы будет достаточно полотна толщиной 10 – 15 мм. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид дверного полотна, не утолщая его и не делая громоздким.

Изолон обладает низкой теплопроводностью

Прекрасными показателями обладает пенополистирол. Утеплённая таким образом дверь станет надёжным и безопасным барьером между тёплым домом и холодной улицей. Среди достоинств пенополистирола следует выделить его негорючесть. При возникновении пламени оно постепенно исчезнет на поверхности данного материала.

Для недорогого утепления всегда можно воспользоваться поролоном. Материал удобен во всех отношениях и для начинающего домашнего мастера станет настоящей находкой. Поролон простит допущенные ошибки и позволит их безболезненно исправить.

Инструмент

Невозможно выполнить работу без подходящего набора инструмента. Для создания утеплённых входных деревянных дверей понадобятся:

  • Рулетка и карандаш;
  • Канцелярский нож;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Шуруповёрт;
  • Ровная рейка или металлический метр;
  • Монтажка или гвоздодёр;
  • Строительный степлер.

Необходимо подготовить инструменты и обшивочный материал

При необходимости данный набор может быть расширен, но для большинства операций его будет вполне достаточно. Следует отметить, что ножовку легко заменяет электрический лобзик. Этот инструмент позволяет выполнить работу с тем же качеством, но намного быстрее. А если в доме нет шуруповёрта, то можно взять и простую дрель. Главное, чтобы у неё был реверс, что позволит при необходимости выкрутить любой саморез или шуруп.

Помимо инструмента, необходимо приготовить и обшивочный материал. Для большинства дверных полотен будет достаточно использовать кожзаменитель, имеющий привлекательный внешний вид. Данный материал обладает хорошими характеристиками и износоустойчивостью, поэтому полотно долго не потребуется ремонтировать.

А если вы любите все делать своими руками, то рекомендуем вам инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь.

Подготовительные работы

Чтобы выполнить утепление дверного полотна, следует идти пошагово, этап за этапом. Данный подход позволяет добиться хорошего результата и исключить ошибки. И сначала предстоит выполнить подготовительные работы.

Чтобы ничего не мешало работе, требуется снять дверное полотно. Это выполняется при помощи монтажки или гвоздодёра. Достаточно поддеть полотно снизу и оно приподнимется с петель. Если поворотная ось немного приржавела, то её необходимо смазать машинным маслом. После этого небольшими поступательными движениями можно расшевелить петлю и снять дверное полотно.

Когда дверь окажется вне коробки, с неё необходимо снять все имеющиеся элементы. Петли, ручки, глазок и замок аккуратно откручиваются и убираются в сторону. Если дверь не изготовлена только из дерева, то необходимо снять лист внутренней обшивки, чтобы получить доступ к внутреннему пространству полотна.

Раскрой и укладка утеплителя

Следующим этапом утепления дверного полотна будет укладка материала, который сделает его более теплым. Для этого необходимо вооружиться канцелярским ножом. Теплоизоляция режется по длине и ширине полотна, чтобы не оставалось пустого места. Если дверь представляет собой каркас с пустотами, то их нужно заполнить утеплителем.

Утеплитель плотно вставляется между брусками

Все куски должны быть плотно вставлены между брусками, чтобы исключить образование мостиков холода. В то же время материал не должен пузыриться, что будет говорить о чрезмерно большом запасе. В этом случае стоит немного срезать лишний материал. Как только всё будет подогнано, нужно закрепить утеплитель скобами. Быстро и качественно это позволяет сделать строительный степлер.

Новая обшивка дверного полотна

Следующим этапом станет обивка подготовленных деревянных дверей. Для данной цели можно использовать мягкие материалы такие, как заменитель кожи или дермантин. Обивочное полотно отрезают с запасом по длине и ширине не менее 10 см. Это необходимо для подгиба материала, который должен иметь некоторое утолщение по всему периметру дверного полотна.

В качестве отделочного материала можно использовать дермантин

Крепить дермантин лучше всего на специальные гвозди. Они имеют большую декоративную шляпку, которая придаёт обшивке более привлекательный вид. Также по гвоздям можно пустить медную проволоку. Если её натянуть, то получится дополнительное крепление как для утеплителя, так и для наружной отделки.

Аналогом мягким материалам выступает МДФ. Этот тип отделки используется для каркасных полотен. В этом случае каждая панель крепится на кляймер, а по периметру прибивается гвоздями.

Установка петель и фурнитуры

Когда полотно получит новый внешний вид, необходимо установить снятую фурнитуру на место. Петли должны занять свои гнёзда точно так, как они были установлены до начала работ. Посадочное место для замка необходимо аккуратно вырезать, чтобы вокруг него не было никаких повреждений на обивке дверного полотна.

При необходимости утепление можно совместить с заменой замка на входной двери.

Утепленная дверь монтируется обратно

Монтаж уплотнителя

Установить морозостойкий утеплитель на дверное полотно – это лишь половина дела по устранению проникновения внутрь жилого пространства холодного воздуха. Даже при закрытой двери остаётся небольшой зазор между ней и коробкой, через который будет проникать холод. Устранить сквозняки – следующая задача для домашнего мастера.

Чтобы выполнить эту работу, следует подобрать оптимальный тип уплотнителя. Сегодня производители могут предложить следующие виды данного материала:

  • Поролоновые уплотнители;
  • Силиконовые уплотнители;
  • Резиновые уплотнители.

Первый тип уплотнителя позволяет быстро и недорого решить вопрос со сквозняками. Он идеально подходит для дверного проёма такого сооружения, как дача, где нет большой интенсивности открывания и закрывания дверей.

Поролоновый уплотнитель – недорогой, но и недолговечный

Использование силиконового уплотнителя для дверей позволит избавиться от сквозняка на более длительное время, чем это может сделать поролоновый аналог. Форма изделия гарантирует плотное прижатие полотна к коробке, что не позволит двигаться воздушным массам внутрь помещения.

Лучшим вариантом является резиновый уплотнитель. Благодаря своим характеристикам он позволяет получить тёплый проём на длительный срок даже при самой интенсивной эксплуатации. К тому же разнообразие форм данного изделия даёт возможность устанавливать его на все виды дверных блоков.

При интенсивной эксплуатации дверей используют уплотнитель из резины

Выбрав желаемый вариант уплотнителя, остаётся лишь установить его на место. Есть два основных варианта монтажа:

  1. С помощью клеевой полосы.
  2. С помощью гарпуна в паз.

Быстрее всего установка нового уплотнителя на дверь производится при использовании самоклеящихся изделий. Но долговечностью данный тип не может порадовать, поэтому многие специалисты рекомендуют гарпунное крепление в паз.

Выбрать небольшой паз в четверти, не разбирая коробки, будет довольно сложно. Поэтому допускается аккуратно прибить уплотнитель мелкими гвоздиками. Крепление нужно производить в самом углу четверти. Это позволит полотну занять своё положение в дверном блоке без затруднений и обеспечит надёжную защиту от сквозняка.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Пошаговая инструкция: виды уплотнителей для деревянной двери, утепление входа в дом самостоятельно

Просто утеплив входную деревянную дверь в частном доме, можно добиться уменьшения утечки тепла из помещения примерно на 10%. Для создания теплоизоляционного слоя применяют разные материалы и технологии, но все они направлены на уплотнение щелей вокруг дверного проема и на уменьшение теплопроводности деревянного полотна. Утепление деревянной двери можно произвести самостоятельно, соблюдая последовательность технологических операций.

Подготовительные работы

Т. к. утепляем входную деревянную дверь своими руками, самим придется позаботиться и о подборе материалов, необходимых для этой цели. Перед началом работ стоит обследовать коробку и дверное полотно на наличие щелей. Сделать это можно с помощью горящей свечи, поднесенной к месту стыков деревянной рамы и стены, коробки и полотна, а также филенок, если дверное полотно не изготовлено из фанеры. В местах наличия щелей язычок огня будет колебаться от сквозняка. Возле обнаруженных щелей требуется поставить метки.

Зазор между стеной и деревянной рамой легко заполнить монтажной пеной. Но щели в полотне и в местах стыка его с коробкой придется изолировать иначе. Для удобства выполнения работ деревянное полотно лучше снять с петель и уложить на пол. Старое покрытие и обивку, если они есть, нужно удалить, а ручки и декоративные накладки на замки и глазки демонтировать

С полотна снимают мерку высоты и ширины. Внешняя сторона при этом измеряется от кромки до кромки. Внутреннюю нужно измерять с учетом примыкания к коробке: отступая от кромок на 2-3 см.

Что используют для теплоизоляции?

Традиционный способ утеплить входную деревянную дверь заключается в обивке ее полотна теплоизолирующим материалом. Для этой цели применяют:

  • минвату;
  • ватин;
  • войлок;
  • синтепон;
  • пенопласт;
  • поролон;
  • вспененный полиэтилен или изолон с фольгированным покрытием или без него.

Утепляющий слой покрывают декоративной обивкой. Чаще всего это материалы, создающие преграду для воздействия осадков на теплоизолирующие наполнители. В качестве обивки можно использовать:

  • дерматин;
  • натуральную или виниловую кожу;
  • ткани с водоотталкивающей пропиткой;
  • при применении пенопласта обивкой может послужить и влагостойкая фанера или деревянные ламели типа вагонки.

Обивочные материалы нужно покупать с небольшим запасом, т. к. из них изготавливаются дополнительные детали для утепления стыков коробки и полотна, а край декоративного материала нужно подвернуть внутрь на 1-1,5 см.

Специальные валики

Для герметизации щели между коробкой и полотном служат валики из материала, которым будет обито деревянное дверное полотно (дерматин, кожа и пр.). Они препятствуют продуванию щелей ветром и снижают возможность образования сквозняков. Эти детали изготавливают самостоятельно в тех случаях, когда обивают дверь с внешней, не примыкающей к коробке, стороны. Внутри валиков на входной деревянной двери должен находиться утеплитель — это тонкий поролон, изолон или другой подобный материал.

Процесс работы с пенопластом

Установку пенопластового наполнителя применяют, как способ утеплить входную дверь изнутри, не нарушая ее декоративности. Чаще всего так поступают, если полотно двери каркасное и имеет декоративную отделку, ради которой его и приобрели. Производители используют в качестве наполнителя гофрокартон — материал, который имеет низкую теплозащитную функцию. При эксплуатации приходится заменять «начинку» такой двери слоем утеплителя из пенопласта или ЭППС.

При выполнении этой работы нужно размонтировать дверь, снимая с полотна обивочный материал (фанеру, ДВП). Из полостей удаляют наполнитель, оставляя только брусья каркаса.

Пенопласт нужно нарезать на части, по возможности более точно соответствующие форме и размерам полостей двери. Крепление произвести на жидкие гвозди или другой клей для пенопласта. Монтажная пена необходима, если между каркасом и ЭППС остаются зазоры более 1-2 мм. После установки теплоизолятора внутри двери панель обшивки крепят на свое место, а полотно навешивают на петли.

Необходимые инструменты

Чтобы произвести утепление входных деревянных дверей мягкими изолирующими материалами, надо подготовить некоторые инструменты:

  • острый нож или ножницы для нарезки деталей;
  • рулетку;
  • молоток;
  • уплотнительные ленты;
  • гвозди с декоративными шляпками.

При желании можно использовать и тонкую леску: для создания геометрического узора из ромбов на обивочном материале.

Устранение зазоров с помощью уплотнителя

Выбирая, чем утеплить входную деревянную дверь, не стоит обходить вниманием разные виды уплотнительных элементов, но для определения самого хорошего лучше проконсультироваться с продавцом. Уплотнители — специально разработанные изделия, чья функция состоит в максимальном заполнении зазоров и щелей между дверными элементами: коробкой и деревянным полотном. Кроме теплозащиты, утеплитель выполняет роль шумоизоляции входной двери в квартиру и дом.

Установка уплотнителя и герметизация сокращают общую потерю тепла через деревянную дверь, решая вопрос утепления примерно на 60%.

Виды предназначенные для деревянной двери

Для утепления входных деревянных дверей применяют разные типы уплотнителей дверного проема:

  • трубчатый из пористой резины;
  • силиконовый;
  • поролоновый.

Существуют варианты крепления уплотнителя: на нанесенный производителем клеевой слой или с помощью мелких гвоздей своими руками. При выборе уплотнительных лент для деревянной двери стоит учитывать эксплуатационные характеристики и долговечность материала. Лучшим выбором считается уплотнитель из резины.

Утепление коробки

Т. к. дерево обладает невысокой теплопроводностью, утепление коробки деревянных входных дверей заключается в устранении щелей между деталями и у стен своими руками. По периметру дверной коробки устанавливают уплотнитель. Его надо закрепить на месте соединения края деревянного полотнища двери и выемки рамы, куда оно входит. Реже уплотнитель ставят между кромкой деревянного полотна и рамой: при открывании и закрывании липкая основа ленты подвергается усиленной нагрузке и уплотнитель может оторваться.

Кроме щелей между полотном и рамой, обязательному утеплению подвергают и стыки между коробками и стенами. Теплоизоляцию выполняют паклей, поролоном или подобным материалом, загоняя его в зазоры. Если щели велики (более 5 мм шириной), то качественно заткнуть их удастся с помощью монтажной пены. Для этого конец трубки помещают в щель и, нажимая на рычаг насадки или пистолета, перемещают баллон снизу вверх вдоль коробки. Щель нужно заполнять на ½ глубины, т. к. пена сильно расширяется.

Обивка полотна

На этом этапе утепление входной деревянной двери своими руками состоит из нескольких отдельных операций:

  1. Раскрой материалов производят по ранее снятым меркам ширины и длины. Утеплитель надо кроить без припуска, а декоративную обивку при необходимости нарезают с припуском для подворачивания края (1-1,5 см). Подворачивать край нужно, когда установка уплотнительных валиков не производится. Так поступают, если выполняют внутреннее утепление деревянной входной группы квартиры утеплителем и кожей.
  2. Монтаж утеплителя заключается в креплении его на деревянное дверное полотно. Для этого можно использовать клей, строительный степлер или обойные гвозди. Выкроенный прямоугольник нужно выровнять и прикрепить к полотну, оставляя свободными края материала для подворачивания обшивки под них.
  3. Деталь из дерматина накладывают поверх утеплителя и разглаживают. Прикреплять обивочный материал надо от середины полотна. Если хочется сделать декор, то его рисунок размечают заранее, а при креплении обивки между гвоздями натягивают леску по намеченным линиям. Края обивки нужно подвернуть под утеплитель и прибить декоративными гвоздями с равномерным шагом по всему периметру.

Герметизация при помощи валиков

Обивка двери загородного дома с внешней стороны должна быть завершена установкой специальных валиков. Чтобы их сделать, потребуется нарезать 4 полосы шириной 10 см. Длина 2 полосок равна ширине деревянного полотна с припуском 10 см. Другие 2 детали кроят по мерке высоты, не забывая оставить такой же припуск (10 см).

Из поролона или другого наполнителя надо нарезать полосы, длина которых соответствует длине дерматиновых деталей, а ширина — на 2-3 см меньше. Утеплить деревянные входные двери валиками можно и до, и после монтажа обшивки полотна.

Установка

По краю двери разложить заготовленные ранее детали из дерматина: длинные полосы по высоте, а короткие — по ширине. Укладку производят изнанкой вверх так, чтобы кромка полоски находилась на расстоянии 1-2 см от края деревянной основы. Выполнить крепление можно скобами строительного степлера или мелкими гвоздями с увеличенной шляпкой (обивочными). Шаг крепежа составляет 10-15 см по всему периметру полотна.

Для лучшей теплоизоляции дверей на прибитую полосу дерматина следует настелить полоску из утепляющего материала, отступив от кромки на 1 см. Согнуть валик вдоль пополам так, чтобы утеплитель оказался внутри обивки. Подвернуть все свободные кромки и закрепить край валика на деревянном полотне декоративными гвоздями.

Крепеж выполняет и отделочную функцию. Гвозди можно вбить с произвольным шагом и даже вплотную друг к другу, но нужно следить за равномерностью их размещения. Завершает монтаж крепление снятой ранее фурнитуры: под ручки нужно прорезать отверстия, а замочные накладки закрепить поверх обивки.

Деревянные входные двери: стоимость, безопасность и советы при покупке

Вход - это центральный элемент фасада дома. И входная дверь - его самый ценный актив. Легко понять, почему многие из нас до сих пор предпочитают, чтобы двери были деревянными. Ничто другое не сравнится по теплоте и весу материала. Или предлагает очень много вариантов дизайна. Стальные двери штампованы; стекловолокно выскакивает из формы. Но деревянная дверь может быть изготовлена ​​по индивидуальному заказу практически любой формы и размера и включать в себя любые формовочные профили, конфигурации панелей, варианты остекления или резьбу, которые вам нравятся.

Здесь мы расскажем, что следует учитывать при покупке новой двери, чтобы вы могли решить, стоят ли двери из массива дерева для вашего дома.

Сколько стоят деревянные входные двери?

Стандартная дверная плита в домашнем центре стоит от 150 долларов, предвешивание - около 400 долларов. Изготовленные на заказ двери с предварительным подвешиванием могут работать более чем в три раза больше, начиная примерно с 1500 долларов.

Следует отметить, что на дефекты материалов или конструкции распространяется гарантия сроком от двух до пяти лет. Заводская отделка обычно покрывается от поломки в течение двух лет.

Покупка утиля

Всего за 300 долларов использованная деревянная дверь придаст входу подлинную, единственную в своем роде связь с прошлым. Будьте готовы снять, отремонтировать и отполировать ее самостоятельно или заплатить еще около 700 долларов за полностью отреставрированную, готовую к установке плиту. Измерьте, как если бы вы заказывали новую плиту. Если вы не найдете дверь, которая точно соответствует вашему проему, возьмите ее немного больше и вырежьте ее. «Как правило, вы можете сбрить до 1 дюйма от верхней направляющей, 2 дюйма от нижней направляющей и 1 дюйм с каждой стороны, при условии, что срезы пропорциональны», - говорит Боб Рид, реставратор столярных изделий в Мастерская по зачистке в Вашингтоне, округ Колумбия.С.

Деформируются ли деревянные входные двери?

Стук в деревянные двери - то, что они деформируются - ну, это в значительной степени ушло в прошлое, когда они были сделаны из цельного материала. В течение последних 25 лет большинство крупных производителей изготавливали свои входные двери с использованием клееной сердцевины из инженерной древесины, которая преодолевает склонность цельной древесины к скручиванию и короблению. Этот красивый внешний слой на самом деле просто толстый шпон. Не думайте об этом как об удешевлении; при регулярном уходе такая дверь должна легко соответствовать сроку службы вашего дома.

Эти дополнительные усилия - в виде свежего слоя краски или полиуретана каждые пару лет - это цена, которую мы платим за выбор дерева. Но он небольшой, учитывая визуальные и тактильные преимущества, которые дает деревянная дверь каждый раз, когда мы приходим домой.

Безопасны ли деревянные входные двери?

Распространено заблуждение, что деревянную дверь легче взломать, чем стальную или стеклопластиковую. На самом деле слабым звеном является не дверь, а косяк со стороны защелки. Чтобы предотвратить раскол косяка при сильном ударе, установите удлиненную защитную планку, используя 3-дюймовые винты, утопленные в соседнюю стойку.

4 фактора безопасности, которые необходимо учитывать

Анатомия деревянной двери
Большинство из них имеют свободно плавающие центральные панели, окруженные каркасами из перил и перил. Стыки склеиваются дюбелями или врезным шипом. Фото Томаса Нортката / Getty Images
  1. Толщина двери. Мускулистый 1¾ дюйма превосходит 1 3/8 дюйма и по-прежнему принимает стандартные фиксаторы. Если толще, то понадобится специальный замок и петли побольше.
  2. Петли. Используйте винты длиной 3 дюйма во всех трех петлях, чтобы надежно закрепить косяк со стороны петли на шпильке.
  3. Стакан. Стандартные дверные фонари из закаленного стекла не помешают злоумышленнику сломать их и открыть дверь изнутри. Чтобы предотвратить такой взлом, закажите ураганное стекло с небьющимся внутренним слоем пластика.
  4. Lockset. Врезные замки, как правило, изготавливаются из стали более высокого качества, и поэтому они прочнее, чем среднестатистические комплекты замков с отверстиями из домашнего центра.

Подходит ли вам деревянная входная дверь?

Изучите этот удобный список, чтобы узнать, подходит ли деревянная дверь для вашего дома.

  • У вас есть крытый подъезд, чтобы защитить его от дождя? Деревянная дверь лучше всего держится в крытом подъезде и требует меньшего ухода. Чтобы крыша была эффективной, она должна выступать не менее чем на половину высоты двери, включая ее подоконник и любые потолочные окна, такие как фрамуга, показанная справа. Например, если крыша находится на высоте 10 футов над площадкой двери, она должна выступать на 5 футов.Кроме того, ширина крыши должна быть как минимум в 1,5 раза больше ширины двери.
  • Подвержен ли он солнцу? Двери, которые запекаются на солнце более 4 часов в день, быстро потеряют внешний вид без обычного ухода. Двери с прозрачным покрытием необходимо обновлять каждые один-два года, а окрашенные - каждые пять-шесть лет.
  • Подоконник достаточно высокий? Он должен расчищать площадку на крыльце на 4-6 дюймов, чтобы предотвратить гниение скопившимся снегом или скопившейся дождевой водой.
  • Пожар вызывает беспокойство? Проверьте свои местные строительные нормы и правила, особенно если вы живете в месте, подверженном лесным пожарам.Некоторые двери рассчитаны на то, чтобы выдержать 60-минутный ад.
  • Как становится холодно? Стандартные деревянные двери толщиной 1¾ дюйма имеют коэффициент сопротивления R около 2,5, что близко к таковому у окна с двойным остеклением. Это намного меньше, чем у дверей из стекловолокна или стали, наполненных пеной, но с плотной герметизацией вы можете повысить их способность предотвращать проникновение воздуха.

Выбор и заказ деревянной входной двери

Фото Keller & Keller

На выбор предлагаются двери двух типов: плоские и подвесные.Двери с предварительным подвешиванием навешиваются на герметичную раму, что исключает необходимость квадратной двери в косяке и с отверстиями, уже просверленными для замка. Они лучше всего подходят для нового строительства, когда обнажается грубый каркас. Двери с перекрытиями, которые продаются без петель и часто без отверстий для замков, обычно используются для замены существующих дверей, когда косяк и отделка находятся на месте.

Перед покупкой двери измерьте дважды, даже трижды, чтобы избавиться от головной боли при установке или, что еще хуже, от необходимости покупать другую дверь.

3 совета, которые помогут выбрать дверь

  1. Ширина на первом месте. Укажите размеры двери в футах и ​​дюймах; сначала ширина, затем высота.
  2. Используйте жаргон. Дверь шириной 3 фута и высотой 6 футов 8 дюймов, самый распространенный размер, называется «три-ох, шесть-восемь».
  3. Знайте свое право слева. Двери, как и люди, бывают левосторонними и правосторонними. Правая дверь имеет петли с правой стороны, если смотреть на нее снаружи. У левой двери петли слева.

Как заказать дверь предварительного навешивания

Измерьте ширину грубого проема дверной коробки между шпильками домкрата. Затем измерьте высоту от нижней стороны дверной перемычки до верхней части черного пола. Узел предварительного подвешивания будет на 2 дюйма уже и на 1 ½ дюйма короче отверстия, чтобы оставалось достаточно места для прокладок и изоляции.

Как заказать межкомнатную дверь

Сначала измерьте ширину имеющегося проема между косяками внутри упоров.Затем измерьте высоту от готового пола до нижней стороны косяка. Ваши окончательные размеры двери должны быть на дюйма короче и уже этих размеров, чтобы дверь могла свободно раскачиваться в проеме. Затем определите толщину двери, измерив расстояние от внутреннего края косяка до внутреннего края упора.

Наконец, проверьте проем на квадрат. Приложите уровень 2 фута к подоконнику, верху и обеим сторонам. Если какая-либо поверхность неровная или неровная более чем на ¼ дюйма по длине уровня, закажите дверь немного больше и подрежьте ее по размеру.

Как сохранить деревянную входную дверь

Солнечный свет является убийцей отделки номер один, вызывая разрушение прозрачных покрытий и выцветание красочных пигментов. Чтобы сохранить деревянную входную дверь, шлифуйте и повторно покрывайте лакированные двери каждый год, полиуретановые двери - раз в два года. Окрашенные двери должны обновляться каждые пять-шесть лет.

Иллюстрация Джейсона Ли

Альтернативы дереву

Если вы решили не использовать дерево, вот несколько альтернатив.Помните, что ни одна из этих альтернатив не предлагает вам столько вариантов дизайна, как дерево.

Двери из стали и стекловолокна требуют меньшего ухода и имеют более высокие огнестойкость, чем деревянные двери. А поскольку у них пенопластовая сердцевина, они изолируют примерно вдвое лучше. Двери из МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности) из клееного древесного волокна появились на рынке сравнительно недавно.

Сталь

Магнитная уплотнительная прокладка делает эти отверстия плотными, как холодильник, но они чувствительны к появлению вмятин, вмятин и ржавчины.Панели с тиснением не убедительно имитируют дерево. Сталь - наименее дорогая альтернатива дереву.

Стекловолокно

Лучше, чем сталь, имитирует дерево, водонепроницаемость и устойчивость к ударам, но подвержена выцветанию. Держите его в чистоте, протирая мыльной водой. Стоимость сопоставима со стандартной деревянной дверью высокого класса.

МДФ

Выглядит как древесина, окрашенная краской, но обычно стоит дешевле и выдерживает до 90 минут огнестойкости. Эти двери должны быть окрашены со всех сторон внешней масляной краской для сохранения пятилетней гарантии.

Подробнее о деревянных входных дверях:

Построить дверь - тепло, утеплено, уютно и красиво

Опубликовано

Автор: Стив Максвелл

Обновлено 6 марта 2021 г.

Хотите построить утепленную входную дверь? Эта статья - отличное место для начала. Я занимаюсь столярным делом и профессиональным мастером по дереву с середины 1980-х годов и с радостью расскажу вам, как делаю входные двери. Это не так уж сложно, и результаты выглядят великолепно.Все двери, показанные здесь, я сделал в 1990 году, и они до сих пор отлично выглядят и прекрасно работают.

Одна из трех самодельных утепленных входных дверей, которые я сделал для своего дома методами, описанными здесь в этой статье.

Если честно, сложно пожаловаться на характеристики современных навесных изолированных металлических входных дверей. Они защищают от непогоды так же, как и люк для подводной лодки, но есть проблема. Собственно две проблемы. Во-первых, они дорого стоят. Нет ничего необычного в том, чтобы заплатить 1000 долларов или больше за хорошую подвесную входную дверь.А во-вторых, готовые металлические двери могут быть скучными и предсказуемыми. Из-за такого рода неудовлетворенности я давно начал делать высококачественные входные деревянные двери. Самым старшим сейчас больше 30 лет, когда я пишу это, и они продолжают работать так же хорошо, как и в тот день, когда я их повесил. Создание собственного требует умеренных навыков и трудностей. Это не для новичка в работе по дереву, но вам не обязательно быть мастером по дереву, чтобы добиться успеха. На самом деле, вам не нужны необычные инструменты или навыки.Столовая пила, торцовочная пила и некоторые обычные ручные инструменты - это все, что вам нужно. Дизайн довольно простой. Чтобы построить эти двери, вам даже не понадобится мастерская. Подойдет любое пространство - гараж, подвал, дом под ремонтом, даже подъездная дорога станет хорошим местом для работы в хорошую погоду.

Как построить дверь - тепло и уютно

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ ПОДРОБНЫЕ ПЛАНЫ ЗДАНИЯ.

Начните с загрузки планов, которые вы видите выше. Просто нажмите, и они бесплатно появятся на вашем компьютере. Имея планы на руках (распечатанные или просматриваемые на экране), продолжайте читать появляющиеся инструкции.Они охватывают основной подход, который я использую для создания изолированных входных дверей, а также ключевые детали для достижения успеха.

  • Наружная часть этой дверной конструкции изготовлена ​​из водонепроницаемой наружной обшивки толщиной 5/8 ″ или 3/4 ″ из ​​вертикально уложенного шпунта и паза.
  • Внутренняя рама двери скрыта, сделана из структурной деревянной рамы толщиной 1 дюйм, которая окружает изоляционный пенопласт.
  • Внутренняя поверхность двери - это еще один слой пиломатериалов толщиной 5/8 ″ или 3/4 ″, похожий на внешнюю поверхность.
  • Верх, низ и боковые стороны двери закрыты деревянной каймой толщиной 1/2 дюйма, идущей по периметру, как для красивого внешнего вида, так и для предотвращения попадания дождевой воды между внутренними пластинами.

Решите ли вы построить деревянную дверь самостоятельно или поручите эту работу профессионалу, внешние двери из натурального дерева практичны, эффективны и красивы. Вот более подробная информация о конструкции:

Как построить дверную ступень №1 - Внутренняя рама

Я рекомендую внутреннюю раму из дерева толщиной 1 дюйм.Вы можете сделать внутренний каркас тоньше, но это уменьшит пространство для изоляции. Стандартные пиломатериалы для настила 5/4, доступные в каждом магазине, идеально подходят для внутреннего каркаса, поскольку его толщина составляет 1 дюйм. Это соответствует стандартной толщине утеплителя из жесткого пенопласта, который вы установите позже для утепления.

Главное, что нужно помнить о внутреннем каркасе двери, - это то, что он должен быть прочным. Внутренний и внешний слои шпунта и паза не добавят большого сопротивления провисанию, поэтому жесткость во многом зависит от рамы.

Самый простой и сверхпрочный способ соединения верхней, нижней и боковых сторон внутренней рамы - это соединение внахлест, прикрученное и склеенное с помощью атмосферостойкого клея. Влага никогда не должна доходить так далеко, но если это произойдет, по крайней мере, вам не нужно беспокоиться о том, что клей выйдет. Обычные столярные клеи становятся мягкими после длительного контакта с влагой, поэтому вам придется использовать что-то еще. Лучше всего подходит столярный клей типа II или типа III или полиуретановый клей. Ищите такие названия, как Titebond III, Weathertite или любую марку жидкого полиуретанового клея.Titebond III - мой любимый клей для наружных работ для общего использования с деревом, но вам нужно знать больше о других наружных применениях. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о сложной работе по выбору внешнего клея для различных областей применения.

Внешний вид изолированной двери, построенной с использованием конструкции, показанной на планах.

Как построить дверь Шаг № 2 - Внешняя оболочка

Наружная оболочка не пропускает дожди из внутреннего ядра, но она также должна свободно расширяться и сжиматься в зависимости от сезона при изменении влажности.Доски шириной 5/8 ″ на 2 1/2 ″ с пазом и гребнем, которые я использую для этой цели, работают хорошо, но только в том случае, если стыки между соседними частями заделаны герметиком во время сборки. Лучшим продуктом для этой работы является полиуретановая герметизация. Когда я делал свои первые двери, этого не было в наличии, но сейчас я определенно рекомендую их. Он прочный, безумно липнет, остается гибким и бережно хранит краску. Ни один другой высокопроизводительный герметик не может похвастаться всеми этими требованиями. Если вы не можете найти полиуретановый герметик (в наши дни его становится все труднее найти), то силикон тоже подойдет.

Выберите лучшую доску с пазом и гребнем для внешней стороны двери. Детали с более узкими узлами лучше всего использовать для внутренней стороны двери, где всегда сухо и нет проливных дождей. Пока вы строите внешнюю поверхность двери, положите каплю конопатки в канавку каждой доски, прежде чем уложить ее. его сосед. Каждую доску также следует приклеить и прибить гвоздями к той части нижележащей рамы, которую она пересекает, используя гвозди для отделки из нержавеющей стали, вбитые в шпунт каждой доски по диагонали.

Как построить дверь Этап № 3 - Изоляция сердцевины двери

Когда внешняя обшивка готова и установлена ​​(но внутренняя обшивка все еще не на месте), отрежьте кусочки жесткого пенопласта толщиной 1 дюйм, чтобы они поместились в пространстве внутренней рамы, оставив зазор 1/2 дюйма по всему периметру. Прикрепите секции пенопласта к обратной стороне внешней обшивки с помощью клея, чтобы он оставался неподвижным, чтобы подготовить жесткие листы к дверной коробке с помощью расширяющейся полиуретановой пены. Введите аэрозольную пену в зазоры вокруг кусков пены, дайте ей застыть, затем с помощью ножовки (вынутой из рамы) удалите затвердевший выдавливание.Лезвие ножовки достаточно гибкое, поэтому может лежать на деревянной раме, легко срезая излишки распыляемой пены. Это реально работает.

Как построить дверь Шаг №4 - Внутренняя оболочка и рамка по периметру

Следующий шаг аналогичен нанесению внешней кожи, но проще. Используйте полиуретановую герметизацию между деревянными шпунтами и пазами, которые будут формировать внутреннюю поверхность двери. Странный потрескавшийся узел или изъян - это нормально на внутренней стороне двери, потому что она всегда останется сухой.

Завершите дверь, добавив деревянную заглушку по всему периметру двери. В планах эти заглушки называются «готовыми краевыми элементами рамы». Они важны, потому что они скрывают края рамы, а также внутренние и внешние слои.

Если считать свое время (или платить за чужое), то постройка деревянной теплой двери, вероятно, обойдется дороже, чем готовая металлическая. Вот почему найдется место для легко устанавливаемых и готовых дверей любого типа. И хотя я рад, что они доступны, я также рад, что есть возможность проявить мастерство, которое добавляет в мир немного разнообразия и творчества.Говоря о творчестве, подумайте о том, чтобы добавить резьбу на дверь. Это отдельная тема, но вот как выглядят резные детали дверей вблизи.

Крупный план резьбы на двери. Обратите внимание, как резные следы зазубрин добавляют красоту и интерес к дизайну.

Как утеплить окна полиэтиленовой пленкой изоляцией

Большинству домов требуется небольшая TLC, прежде чем температура упадет.

И это руководство поможет вам снизить счета за отопление, добавив изоляцию окон.

Изоляционные комплекты из пластиковой пленки стоят 10–20 долларов, и вы сможете изолировать несколько окон.

Один из наших замечательных членов сообщества также дал мне умопомрачительный совет, который увеличивает изоляционную ценность всего за 5 долларов.

Мне не терпится поделиться этим уроком, потому что нет ничего лучше уютного дома зимой 😀

Не у всех из нас есть фирменные новые окна.

Таким образом, мы страдаем от сквозняков (и, вероятно, от холода, ха-ха).

Одним из способов остановить поток холодного воздуха является изоляция пластиковой пленкой.

Если у вас в подвале старые окна, деревянные, распахивающиеся, то эти советы действительно пригодятся.

Я покажу вам, как легко это сделать, и еще один дополнительный шаг, который вы можете предпринять, если окна действительно в плохом состоянии.

Вот ваш список снабжения.

Как видите, этот проект не обанкротится.

Хотя я не проводил никаких официальных исследований, готов поспорить, что вы вернете деньги, потраченные за один зимний сезон.

Научиться утеплять окна полиэтиленовой пленкой может быть вашим проектом на следующие выходные.

Сделайте это до того, как температура упадет, и будьте впереди всех 😀

Позвольте мне показать вам отличный совет о том, как удвоить изоляцию окон.

Если ваши окна пропускают холодный воздух, этот наконечник - находка

Дебби, спасибо.

Дебби - одна из членов нашего сообщества, и она дала мне отличный совет по изоляции окон.

Используйте пузырчатую пленку.

Это гениально.

Пузырьковая пленка - это полиэтиленовая пленка с карманами, заполненными воздухом.

Вам нужно добавить пузырчатую пленку на ваше окно перед использованием комплекта для утепления окна.

Откройте комплект для изоляции окон и снимите двусторонний скотч.

Очищайте обрамление окна влажной тканью или медицинским спиртом.

Наклейте на оконную раму один слой двустороннего скотча.

Затем добавьте второй слой двусторонней ленты после первого слоя.

Оставьте двусторонний скотч на 10-15 минут.

Это позволяет ленте стать липкой и правильно закрепиться.

Снимите подложку с первого слоя ленты и наложите пузырчатую пленку.

Я покажу вам, как именно это сделать, в моем видео.

Добавьте последовательные слои пузырчатой ​​пленки и перекрывайте каждый слой примерно на 2-3 дюйма.

Пузырчатую пленку можно обрезать ножницами.

Используйте упаковочную ленту, чтобы заклеить верх пузырчатой ​​пленки, если она начинает изгибаться вниз.

Я также заклеил каждое вертикальное перекрытие упаковочной лентой, чтобы получилось единое целое.

Использование пузырчатой ​​пленки - это фантастическая идея Дебби, и я с радостью использую ее в некоторых из моих домов, сдаваемых в аренду, со старыми окнами в подвалах.

Теперь, когда пузырчатая лента на месте, можно добавить изоляционную пластиковую пленку.

Эти два метода изоляции серьезно затруднят зимнюю вечеринку старика.

Добавление полиэтиленовой пленки поверх пузырчатой ​​пленки, нанесите 1-2 удара по кишечнику старика

Теперь, когда пузырчатая пленка на месте, вы можете накрыть ее полиэтиленовой пленкой.

Снимите второй слой двустороннего скотча и разверните полиэтиленовую пленку.

Убедитесь, что на всех сторонах ленты есть лишний дюйм пленки.

Приклейте полиэтиленовую пленку к ленте, начиная сверху, затем снизу и заканчивая левой и правой сторонами.

Возьмите фен и разгладьте складки на пленке.

Не волнуйтесь, я покажу вам, как все это сделать, в моем видеоуроке. Так что ознакомьтесь с подробностями и пояснениями к пузырчатой ​​пленке

Что дальше

Изоляция из пенопласта также может быть отличным способом снизить счета за коммунальные услуги.В нашем подробном руководстве показано, как легко использовать пену для распыления по дому.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками - в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Cheers,

P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.

Жилые и многофункциональные здания - SteelConstruction.info

Использование стали в секторе жилищного строительства и жилых зданий выросло в последние годы в основном из-за растущего признания преимуществ в производительности, возникающих из-за внешнего характера процесса строительства , что особенно важно в городских или многофункциональных зданиях.Технологии внеплощадочного стального строительства улучшают окончательное качество здания и скорость его возведения.

Сталь также является легкой конструкционной системой, которая минимизирует нагрузки на фундамент и, следовательно, экономит затраты на подконструкции, которые могут быть важны на «заброшенных» участках, засыпках или при расширениях зданий.

Основным рынком сбыта стали в этом секторе являются многоэтажные жилые дома, особенно здания смешанного назначения, где нижние этажи предназначены для коммерческого использования или, в некоторых случаях, для парковки автомобилей в подвале.Для зданий смешанного назначения совместимость решеток полов между коммерческим, автомобильным и жилым уровнями является ключевым фактором при проектировании, и ее легче достичь с помощью стальных конструкций. Модульное или объемное строительство также заняло большую долю рынка в строительстве студенческих общежитий и отелей, где может быть достигнута экономия масштаба при производстве модулей.

В этом секторе могут использоваться различные технологии строительства из стали, в том числе каркасы из конструкционной стали, заполнение стен, настил пола, легкие фасадные и кровельные системы, а также модульные системы.Для поставки этих технологий на рынок жилого строительства существует надежная цепочка поставок.

[вверх] Характеристики стальных конструкций

Основная статья: Корпус для стали

 

Жилищному сектору требуются энергоэффективные, быстрые в строительстве и высококачественные здания.Стальные и композитные конструкции заняли значительную долю рынка в жилом секторе средней этажности в Великобритании из-за необходимости строить быстро, особенно в городских проектах. Процесс строительства улучшается, ускоряется и уменьшается количество неудобств за счет использования стальных компонентов, изготовленных за пределами строительной площадки.

В этом секторе могут быть эффективно использованы различные технологии на основе стали, в зависимости от масштаба здания, а именно:


Основным рынком сбыта стали являются многоэтажные жилые дома, для которых максимизированы такие характеристики, как внешнее производство, скорость строительства и легкий вес.Это важно в крупных городских проектах в местах с плотным заполнением или в зданиях смешанного использования, например, когда жилые дома строятся над торговыми или коммерческими районами. Хорошим примером такого смешанного использования является дизайн современных супермаркетов в городских районах, которые для утверждения планирования часто сочетают в себе жилое или общественное использование. Большой пролет супермаркета на уровне первого этажа означает, что верхние жилые уровни опираются на крышу супермаркета. Поэтому снижение нагрузки и достижение необходимого акустического затухания и огнестойкости являются ключевыми проектными проблемами, влияющими на проектное решение, которые решаются с помощью технологий стальных конструкций.

 

Аналогичным образом, когда жилое здание строится над автостоянкой, колонна на верхних уровнях должна учитывать эффективное использование места для парковки внизу. Это определяет позиции столбцов как кратное количеству парковочных мест, например обычно от 5 до 5,4 м и от 7,5 до 8 м с шагом. Один из методов - использовать квадратные полые секции (SHS) в качестве колонн, которые можно спроектировать так, чтобы они соответствовали ширине разделительных стен из легкой стали на верхних жилых уровнях.

Самый высокий уровень заводского изготовления достигается при использовании модульных стальных систем, которые заняли прочную долю рынка в студенческом общежитии и гостиничном секторе, где существует экономическая необходимость быстрого строительства. В случае студенческих общежитий часто земля на территории университета освобождается для строительства только в конце одного учебного года, и здание должно быть доступно для размещения студентов в начале следующего учебного года, т.е. 14 мес.Это диктует весь процесс закупок и строительства.

Аналогичным образом, в отелях преимущества скорости строительства, связанные с клиентами, могут быть оценены количественно, и каждый месяц раннего заселения может быть эквивалентен 1% от стоимости строительства. Многие отели построены с использованием модульных строительных систем, где значительная экономия может быть достигнута за счет «экономии на масштабе» в производственном процессе.

Примером этого является программа Aspire, которая предоставила высококачественное жилье для военнослужащих с использованием легкой стальной модульной конструкции.Показан пример такого типа модульного здания для размещения военнослужащих.

 

В жилищном строительстве преимущества стальных конструкций связаны с сокращением денежных потоков и ранним завершением демонстрационного дома и начальных этапов проекта, что, таким образом, способствует продаже более поздних этапов. В исследовании BRE SmartLife [1] изучались четыре системы домостроения (легкая сталь, дерево, бетон и блочные конструкции) на трех разных участках в Кембриджшире.Результаты показали, что системы из легкой стали были самыми быстрыми в строительстве, имели самую высокую производительность на стройплощадке и создавали наименьшее количество отходов.

Преимущества использования стали в жилых и смешанных зданиях резюмируются следующим образом:


Скорость строительства

Во всех стальных конструкциях используются готовые компоненты, которые быстро устанавливаются на месте. Короткие сроки строительства приводят к экономии на предварительных строительных работах, более ранней окупаемости инвестиций и снижению процентных платежей.Скорость строительства в городских жилых проектах важна для минимизации неудобств прилегающей собственности.

Гибкость и адаптируемость

Стальные каркасные системы с заполнением и разделительными стенами по своей природе гибки с точки зрения их расположения на плане и могут соответствовать различным планировкам квартир. В будущем их можно будет перенастроить для удовлетворения новых требований или даже изменения использования. Модульные системы можно демонтировать и перемещать, тем самым сохраняя стоимость активов здания.

Легкий

Стальные конструкции весят меньше половины эквивалентной бетонной конструкции, а легкие стальные каркасы или модульные системы весят менее четверти бетонной конструкции, что позволяет сэкономить на затратах на фундамент и опорных подиумах в многофункциональном здании.

Качество и безопасность

Сборное производство вне строительной площадки улучшает качество за счет производства, контролируемого фабрикой, и снижает зависимость от производственных операций и погодных условий.Работа в контролируемой производственной среде значительно безопаснее, чем работа на месте. Использование готовых компонентов снижает объем работ на строительной площадке до 75%, тем самым существенно повышая общую безопасность строительства.

Огнестойкость

Пожарная безопасность во время строительства является важным фактором, который отрицательно сказывается на деревянных каркасах. Стальная конструкция по своей природе негорючая и не увеличивает пожарную нагрузку.

Экологические преимущества

Многие свойства стали, присущие использованию стали в строительстве, имеют значительные экологические преимущества. Например, стальная конструкция на 100% пригодна для повторной переработки многократно и без какого-либо разрушения; скорость строительства и уменьшение разрушений участка дает местные экологические преимущества.

Экономический эффект от металлоконструкций жилых домов
Фактор Улучшение Экономическая выгода
Скорость строительства Сокращение времени строительства на 20-40% по сравнению со строительством на больших площадях, в зависимости от масштаба проекта Экономическая выгода зависит от типа проекта - например, студенческое общежитие часто нужно сдавать в течение одного учебного года.В жилых зданиях отдельная квартира не может быть заселена до тех пор, пока здание не будет завершено, поэтому скорость строительства является императивом с точки зрения движения денежных средств.
Затраты на управление площадкой Снижение затрат на управление площадкой из-за более короткого периода строительства Затраты на управление площадкой можно снизить на 20–30%, что может привести к экономии от 3 до 4% общих затрат на строительство.
Минимальная высота от пола до пола Системы неглубокого пола были разработаны для минимизации общей зоны пола до 400 мм, включая упругое покрытие пола и потолок. Уменьшение высоты этажа на 5% может привести к созданию одного дополнительного этажа из 20 и аналогичному снижению стоимости облицовки, что эквивалентно примерно 1% от общей стоимости здания.Высота от пола до пола часто должна соответствовать размеру кирпича, кратному размеру, например 2850 мм
Фонды Стальная конструкция меньше половины веса эквивалентной бетонной конструкции, что эквивалентно снижению общей нагрузки на фундамент на 30% Затраты на фундамент для жилых домов составляют от 5 до 10% стоимости здания. Снижение нагрузки на фундамент на 30% может привести к общей экономии от 1,5 до 3% с точки зрения затрат на строительство.
Многофункциональные здания Длиннопролетная стальная конструкция на уровне подиума обеспечивает более гибкое использование пространства внизу, которое зависит от функции здания Легкость стальной конструкции верхних жилых этажей сводит к минимуму нагрузки на уровень подиума и, следовательно, снижает стоимость конструкции подиума.

[вверх] Типы жилых домов

В своей простейшей форме дом на одну семью состоит из одного человека, тогда как жилой дом состоит из нескольких человек, в котором каждая квартира находится на одном уровне, хотя можно спроектировать двухуровневую квартиру.Анатомия жилого дома зависит от его размера и местоположения, и все чаще жилые здания проектируются как смешанные в сочетании с офисными или торговыми помещениями и автомобильной стоянкой на нижних уровнях.

[вверху] Корпус

 

Жилье может быть трех основных форм; отдельно стоящие, двухквартирные и террасные, как правило, двух- или трехэтажные. В домах с террасами полы обычно простираются между партийными стенами, а крыши - между передней и задней стенами фасада.Триммеры необходимы вокруг лестницы, чтобы поддерживать пол. В двухквартирных и отдельно стоящих домах пролет этажей зависит от планировочной формы здания. Обычно пролет между этажами составляет от 3,5 до 5,5 м, что может быть достигнуто с использованием различных стальных технологий.


Современное жилье в городских районах часто имеет относительно небольшую площадь, поэтому есть преимущество в строительстве до 3 этажей, например, с использованием крыши мансардного типа для жилого пространства. Тем не менее, важным требованием к 3-этажному жилью является средство эвакуации при пожаре, для чего необходимо, чтобы все двери на лестницу были самозакрывающимися и имели 30-минутную огнестойкость.

В системах из легкой стали можно создавать относительно большие проемы для дверей патио и т. Д., Не требуя отдельных перемычек, которые требуются в стенах с блочной кладкой. Также можно спроектировать изогнутые крыши и полезное пространство на крыше. Высокого уровня термического КПД можно достичь, разместив большую часть изоляции снаружи легкой стальной конструкции, чтобы создать «теплый каркас». Показатели U менее 0,15 Вт / м 2 K были достигнуты, как и в проекте в Южном Уэльсе (показано).

[вверх] Жилые дома на дачных участках

В загородных или пригородных районах жилые дома часто меньше (обычно от 3 до 5 этажей), чем в городских проектах, и их меньше ограничивают здания вокруг них.В этом типе и масштабе проекта выбор фасадного и кровельного материала должен соответствовать или гармонировать с близлежащими зданиями.

Кирпичные фасадные стены и черепичные крыши являются предпочтительными внешними материалами в этих типах зданий. Эти традиционные облицовочные материалы могут поддерживаться внутренней стальной конструкцией, так что конструктивная система не очевидна с точки зрения внешнего вида здания. Действительно, стальная конструкция может улучшить внешний вид, позволяя использовать такие интересные особенности, как большие двери внутреннего дворика, мансардные крыши и выступающие балконы.

Модульная конструкция также может применяться для таунхаусов и жилых домов всех типов. В показанном проекте используются группы из 2 и 3 модулей для создания каждой квартиры площадью от 60 до 80 м 2 этажа. Модули облицованы различными материалами, и к модулям присоединены стальные балконы.

 

[наверх] Жилые дома в городах

В городских районах жилые дома часто имеют сложную форму, поскольку они часто спроектированы для размещения в плотно засыпанных участках или для замены существующих зданий.Суть городских проектов также заключается в том, что городской уличный пейзаж должен быть частью архитектурной концепции. Кроме того, многие объекты находятся рядом с загруженными дорогами и железнодорожными линиями, поэтому вопросы изоляции от внешнего шума и вибрации являются важными вопросами проектирования.

 
Арлекин Корт, Ковент-Гарден - Изогнутый фасад, прикрепленный к конструкции неглубокого перекрытия

Важными требованиями к проектированию городских жилых домов являются:

  • Структурные системы, которые могут соответствовать изменяемой форме плана и избегать препятствий или существующих коммуникаций в земле
  • Легкие строительные системы для минимизации земляных работ
  • Системы быстрого строительства с минимальным вмешательством в соседние здания
  • Разнообразие архитектурных решений, таких как изогнутые фасады и крыши, создание частного пространства с помощью балконов и т. Д.
  • Минимальная высота от пола до пола для соблюдения проектных ограничений для общей высоты здания
  • Уличный ландшафт, созданный торговыми единицами на первом этаже с совместимой структурной сеткой для жилых уровней выше
  • Безопасный доступ и использование лифтов и других общественных мест.
 

Показаны хорошие примеры использования стали в городских жилых проектах. Природа этого типа зданий заключается в том, что пролеты этажей находятся в диапазоне от 5 до 7 м, что позволяет гибко размещать внутренние стены для оптимизации планировки квартир.Из-за этого стальные системы неглубоких полов оказались популярными, поскольку они обеспечивают глубину пола менее 400 мм и обеспечивают отличную звукоизоляцию и огнестойкость. Показан проект в центре Лондона с использованием системы неглубокого перекрытия.

Внутренние и внешние стены могут быть выполнены из легкой стали и могут перемещаться в соответствии с требованиями клиента и пользователя. Это может быть важно для жилищных ассоциаций, которые могут пожелать изменить предлагаемое жилье в зависимости от размера семьи. Модульное строительство - хорошее решение для городских жилых проектов, требующих исключительно быстрого и качественного строительства за счет стороннего производства.В этом случае архитектурная концепция должна быть такой, чтобы многократное использование модулей одинакового размера могло использоваться эффективно. Показан хороший пример проекта модульного жилого дома от 5 до 8 этажей в Дублине.


SCI P328 дает тематические исследования жилых зданий, использующих сталь.

[вверх] Многофункциональные жилые дома

 
Жилое здание над коммерческими этажами, поддерживаемое наклонными трубчатыми колоннами, Манчестер

В городских проектах часто возникает необходимость объединить различные варианты использования в одном здании, например:

  • Торговая площадь 1 этаж
  • Офисные помещения нижних этажей
  • Парковка на цокольном или цокольном этаже
  • Жилые единицы верхних этажей
  • Пентхаусы на крыше или общественные места.


Проблемы проектирования, связанные со зданиями смешанного использования:

  • Структурная сетка, подходящая для использования на разных этажах, в частности, из-за уровней автостоянки, или
  • Передаточная конструкция, которая позволяет колоннам или стенам на верхних уровнях отличаться от тех, что ниже
  • Доступ к верхним уровням, независимый от нижних общественных уровней
  • Эффективная огнестойкость и разделение на отсеки с учетом различных мер пожарной безопасности на разных уровнях
  • Высокий уровень звукоизоляции между различными помещениями
  • Различная, но визуально совместимая архитектурная обработка общественных и жилых помещений.
 

Концепция дизайна для смешанного городского жилого дома с использованием стальных конструкций
(Изображение любезно предоставлено HTA Architects)

Показанные проекты иллюстрируют некоторые из этих проблем. Стальная транспортная конструкция может быть спроектирована эффективно и может быть частью архитектурной концепции. В этом проекте в Динсгейте, Манчестер, 16 жилых этажей из стали и стекла поддерживаются наклонными трубчатыми стальными колоннами над общественным вестибюлем и коммерческими помещениями.

Демонстрируется проектная проработка 5-этажного жилого дома, построенного над торговым или коммерческим помещением на первом этаже и с подземной автостоянкой. Первичная конструкция представляет собой стальной каркас с системой неглубокого перекрытия с колоннами, расположенными на расстоянии 7,5 м по фасадам и на расстоянии внутри, подходящем для использования на уровне парковки. Во всех заполненных стенах и разделителях использовались легкие стальные С-образные профили, чтобы пространство могло быть сконфигурировано в соответствии с планировкой квартиры.

[вверх] Студенческие общежития

 
Студенческое общежитие в Шеффилде с использованием модульной конструкции с общим помещением на первом этаже
(Изображение любезно предоставлено Unite Modular Solutions)

Студенческие общежития были построены в большом количестве, чтобы удовлетворить растущий спрос на студенческое жилье, особенно в городских университетах и ​​колледжах.Природа студенческих общежитий такова, что спальни для занятий с ванными комнатами обычно имеют стандартные размеры - обычно 2,7 м в ширину и 6 м в длину, а 5 или 6 комнат обслуживаются общей кухней. Эта группа помещений обычно рассматривается как одноместная с точки зрения акустического разделения и противопожарной защиты. Часто предусматривается двойной коридор, так что доступ к комнатам с каждой стороны здания осуществляется отдельно. Это означает, что общая ширина здания обычно составляет 15 метров.

Цикл строительства студенческих жилых домов часто составляет от 12 до 14 месяцев, т.е.е. С июня одного года по август следующего. Это требует быстрой программы строительства, часто с ограничениями соседних зданий, оставшихся в эксплуатации в течение срока. В этом секторе могут использоваться различные технологии стального строительства, но наиболее быстрый метод достигается за счет модульного строительства, которое до 40% быстрее, чем традиционные методы строительства с интенсивным использованием стройплощадки.

Как и в других городских проектах, студенческие общежития часто сочетают в себе общественное пространство и офисные помещения на первом этаже, что может означать, что верхние уровни используют другую структурную систему, чем нижняя.Показан хороший пример этого. В этом и других подобных проектах на первом этаже создается подиум, на котором размещаются модули.

[наверх] Отели

 
Отель построен с использованием модулей со стальной системой фасадов против дождя, Ashorne Hill
(Изображение любезно предоставлено Ashorne Hill Management Center)

Для гостиничных проектов коммерчески необходимо, чтобы они строились быстро и с высоким и стабильным качеством.Типичные гостиничные номера имеют ширину от 3 до 4 м и длину от 5 до 6 м и расположены по обе стороны от центрального коридора, так что общая ширина здания составляет от 12 до 14 м. Длина «крыла» здания зависит от безопасных средств эвакуации при пожаре, и обычно требуются альтернативные пожарные выходы на обоих концах коридора.

В отелях могут использоваться различные системы стальных конструкций, в зависимости от размера и высоты. Для 2–4-этажных отелей популярны модульные системы, особенно там, где стандартные технические характеристики номеров могут быть изготовлены за пределами объекта, что позволяет добиться экономии на масштабе производства.

Еще одной особенностью отелей в городских районах является то, что первый этаж используется под ресторан и вестибюль, а иногда и под торговые точки, так что спальни на верхних уровнях построены на подиуме первого этажа, как и в других зданиях смешанного использования.

[вверх] Строительные формы

Основные статьи: Композитная конструкция, Системы перекрытий, Длиннопролетные балки, Заполнение стен, Модульное строительство

В жилых и жилых домах могут использоваться различные формы стальных конструкций, в зависимости от их размера и сложности.Они описаны ниже;

[вверх] Легкий стальной каркас

Легкий стальной каркас состоит из С-образных профилей, полученных методом холодной прокатки из оцинкованной стальной полосы толщиной от 1,2 до 2,4 мм. С-образные секции размещаются на расстоянии 400 или 600 мм, чтобы соответствовать размерам гипсокартона, и обычно:

  • глубиной 75, 100 или 150 мм для несущих стен
  • Глубина 150, 200, 250 или 300 мм для перекрытий перекрытий.

Стены из легкого стального каркаса изготавливаются в виде одноэтажных панелей и 2.Шириной от 4 до 4 м и поддерживайте пол непосредственно с помощью Z-образного профиля над стеной. Обычно он имеет толщину 2 мм и также служит перемычкой для отверстий. Стены могут выдерживать вертикальные нагрузки до 100 кН / м в качестве линейной нагрузки, что типично для их использования в 7-этажном здании. Стены имеют распорки, чтобы противостоять горизонтальной нагрузке, и распорки могут быть выполнены в виде неразъемных распорок K или W с использованием C-образных секций или распорок X с использованием плоской полосы.

Балки перекрытия могут быть установлены как отдельные секции или как часть сборной кассеты пола.Пролеты от 3,5 до 6 м могут быть спроектированы с расстоянием между балками, как правило, 400 мм. Для более длинных пролетов можно использовать решетчатые балки.

Однопролетные перекрытия с простой опорой, состоящие из композитных плит перекрытия глубиной 150 мм, также могут поддерживаться легкими стальными стенами, где требуется очень тонкий пол. Такие полы опираются на Z-образную секцию над стенами, и возможны пролеты до 5 м. Для обеспечения огнестойкости в желобе настила необходима арматура.

  • Лёгкие стальные балки перекрытия в корпусе

  • Встроенные К- и Х-распорки в стенах из легкой стали
    (Изображение любезно предоставлено Fusion Building Systems)


Руководство по проектированию легких стальных конструкций в жилых зданиях приведено в SCI P402.

[вверху] Стальные рамы со стенками-филенками из легкой стали

В жилых домах могут использоваться различные системы конструкционной стали. Конструктивная система состоит из балок и колонн на регулярной сетке на каждом этаже, в которой перекрытие проходит между балками. Плита перекрытия может быть в виде монолитного бетона, размещенного на стальном настиле, или, альтернативно, из сборных железобетонных элементов. Фасад и внутренние стены состоят из заполнителя из легкой стали и разделительных стен, что позволяет конфигурировать внутреннее пространство в соответствии с архитектурными требованиями.

Дополнительную информацию о многоэтажных жилых домах из стали можно найти в SCI P329 и SCI P332.

[вверх] Композитные балки и композитные плиты перекрытия
 

Композитная конструкция состоит из стальных балок двутаврового сечения, приваренных к верхнему фланцу, с соединителями, работающими на сдвиг (шпильки), которые позволяют балке действовать совместно с монолитной композитной плитой перекрытия. В жилых домах балки обычно выбираются неглубокими (например, секции 203, 254 или 305 UC), чтобы общая глубина пола была менее 500 мм.Максимальный пролет этих балок обычно примерно в 30 раз превышает их глубину (следовательно, до 9 м), что находится в пределах диапазона применения в жилых домах.

Колонны часто имеют форму квадратных или прямоугольных полых секций, которые помещаются в разделительные стены. Типовые сечения - ШС 100х100, 150х150, 200х100 или 200х150, в зависимости от ширины стены.

Композитная плита представляет собой стальной профилированный настил различной формы, простирающийся на 3–4 м между второстепенными балками. В жилых домах композитные плиты перекрытия обычно имеют глубину от 130 до 150 мм, в зависимости от высоты настила.

Профилированный стальной настил выдерживает влажный вес бетона и строительные нагрузки. Между настилом и бетоном происходит достаточное комбинированное воздействие, так что, как правило, именно условия строительства определяют максимальные пролеты, которые могут быть достигнуты. Если настил подпирается во время строительства, могут быть достигнуты более длинные пролеты, но отношение пролета к глубине плиты ограничено примерно 28, так что эксплуатационные характеристики пола являются приемлемыми.

[вверх] Стальные балки и сборные железобетонные плиты

В жилом секторе часто используются сборные железобетонные плиты, и они могут опираться на стальные балки, которые совпадают со стенами, так что они не выступают в пространство комнаты.Сборные бетонные плиты могут быть спроектированы так, чтобы действовать совместно со стальными балками, и если это так, стальные балки должны иметь ширину не менее 190 мм, чтобы обеспечивать поддержку сборным элементам и оставлять достаточно места вокруг соединителей, работающих на срез. Часто секции UC используются в качестве опорных балок, чтобы минимизировать общую глубину перекрытия. Показано типичное использование сборных железобетонных плит на стальном каркасе.

[наверх] Системы неглубокого перекрытия
 
Система USFB
(изображение любезно предоставлено Kloeckner Metals UK Westok)

Неглубокие этажи предлагают ряд преимуществ, таких как минимизация общей высоты здания для заданного количества этажей или максимальное количество этажей для заданной высоты здания.Кроме того, достигается плоский потолок - отсутствуют перерывы, характерные для балок нижнего этажа - что дает полную свободу для распределения услуг под полом. Эти преимущества следует рассматривать в контексте конкретного проекта, чтобы определить, когда они наиболее подходят.

Мелкость перекрытий достигается за счет размещения плит и балок в одной зоне. Это достигается за счет использования асимметричных стальных балок с более широким нижним фланцем, чем верхний фланец, что позволяет плите располагаться на верхней поверхности нижнего фланца с надлежащей опорой, а не на верхней поверхности верхнего фланца, как это бывает с балками нижней стойки.Плита перекрытия может быть в виде сборной бетонной плиты или композитной плиты с металлическим настилом (может использоваться как неглубокий, так и глубокий настил). Дополнительным преимуществом является то, что некоторые формы конструкции неглубокого перекрытия по своей сути обеспечивают композитное взаимодействие между балками и плитой, тем самым повышая эффективность конструкции.

Доступен ряд решений для неглубоких перекрытий, в том числе балки для неглубоких перекрытий (USFB) от Kloeckner Metals UK Westok.

  • USFB с сборными плитами из холлокора
    (Изображение любезно предоставлено Kloeckner Metals UK Westok)

  • USFB с глубоким настилом
    (Изображение любезно предоставлено Kloeckner Metals UK Westok)


Kloeckner Metals UK Система USFB компании Westok состоит из неглубокой асимметричной ячеистой балки Westok с арматурой, проходящей через ячейки для крепления плиты к балке.Эта простая деталь обеспечивает простую и экономичную деталь непропорционального обрушения, а также используется для сопротивления скручиванию в конечном состоянии. Для композитных плит с металлическим настилом арматура укладывается в желоба металлического настила. В случае пустотных плит арматура размещается в альтернативных сердцевинах сборного железобетона. Чтобы ограничить верхний фланец USFB на нормальном этапе, бетон на месте следует заливать заподлицо с верхним фланцем или поверх него, в этом случае рекомендуется минимальное покрытие 30 мм.

 

USFB, поперечное сечение
(Изображение любезно предоставлено Kloeckner Metals UK Westok)

USFB изготовлен из стандартных прокатных профилей и доступен с шагом в 1 мм. Как правило, они имеют глубину 150–300 мм, их размеры и дизайн разрабатываются с использованием свободно доступного программного пакета Westok Cellbeam на основе требований каждого отдельного проекта, решетки пола и т. Д. Программное обеспечение выполняет все необходимые структурные проверки, включая проверку на кручение на этапе строительства.USFB могут экономично пролетать до 10 м со структурной глубиной, которая очень выгодна по сравнению с R.C. плоские плиты. Таким образом, они популярны во многих секторах, включая жилую.

«Plug Composite Action» может быть задействовано для USFB, что было продемонстрировано с помощью полномасштабных лабораторных испытаний, для дальнейшего повышения пропускной способности секции. Чтобы задействовать «Plug Composite Action», необходимо принять следующие детали:

  • Композитные плиты с металлическим настилом: бетонная заливка вровень с верхним фланцем или выше
  • Сборные железобетонные изделия, как правило: минимальный верхний уровень 50 мм с верхним фланцем или над ним
  • Пустотные блоки: каждые 2 ядра и выломаны, заполнены бетоном и армированы через ячейку
  • Монолитные плиты перекрытия: бетонный бетон на уровне с (или выше) верхним фланцем
[вверх] Заполнение стены

В жилых домах легкие стальные стены широко используются как в качестве филенки на фасаде, так и в качестве внутренних перегородок.Показан типичный пример заполнения стен с использованием конструкции неглубокого перекрытия. Для высот от пола до пола до 3 м С-секции обычно имеют глубину 100 мм и размещаются на расстоянии 600 мм. Стены-заполнители могут поддерживать самые разные облицовочные материалы.

 

[вверх] Модульная конструкция

 
Многоэтажное модульное жилое здание, Западный Лондон,
(Изображение любезно предоставлено Caledonian Building Systems)

Модульная конструкция состоит из трехмерных или объемных единиц, которые обычно имеют размер комнаты, и группа модулей может быть скомпонована для обеспечения стабильной формы здания.Модули обычно имеют ширину от 2,7 до 4 м и длину от 6 до 12 м и предназначены для несения нагрузки либо через их боковые стенки, либо через угловые стойки и краевые балки. Они могут быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать горизонтальные нагрузки для зданий высотой до 6 этажей. Для более высоких зданий используется дополнительное усиленное ядро ​​или, в некоторых случаях, бетонное ядро, чтобы обеспечить устойчивость группе модулей.

Модули связаны вместе по углам, так что нагрузки могут передаваться между ними как в нормальных условиях, так и в крайних случаях потери опоры снизу (называемой «структурной целостностью» или «прочностью» в Строительных нормах и правилах).

Главной особенностью модульных зданий является экономия, которая достигается за счет многократного использования элементов аналогичного размера, например, в отелях и студенческих общежитиях. Коридоры и циркуляционное пространство обычно строятся из плоских элементов, но большие модули также могут быть спроектированы так, чтобы включать центральный коридор.

 

Смешанное использование модулей и стальной каркасной конструкции

Также возможно оптимизировать использование модульной конструкции в зданиях со стальным каркасом, спроектировав модули так, чтобы они включали только части здания с высоким уровнем обслуживания, такие как ванные комнаты и кухни.Модули могут поддерживаться неглубокими UC или неглубокими балками перекрытия, так что общая глубина пола сводится к минимуму. Показан типичный план смешанной модульной и стальной каркасной конструкции.

Дополнительные указания по проектированию с использованием модульной конструкции приведены в SCI P302.

[вверх] Подиумные конструкции

Конструкции подиума могут быть спроектированы из стали для поддержки другой формы конструкции, указанной выше. Подиум часто называют передаточной структурой, где решетки колонн сверху и снизу различаются.Хороший пример этого - когда жилой дом расположен над коммерческой площадью или автомобильной стоянкой. Транспортная конструкция рассчитана на то, чтобы выдерживать вес здания, расположенного выше. Несущие стены или колонны располагаются таким образом, чтобы они поддерживались стальными балками передаточной конструкции.

Показан пример модульного жилого дома для жилищного товарищества, в котором модули поддерживаются на подиуме первого этажа, а офисы на первом этаже - ниже. Балки в уровне подиума совпадают с боковыми стенками модулей.Стальная распорная конструкция также обеспечивает пространство для доступа и циркуляции, а также обеспечивает устойчивость верхних уровней. Модули также имеют встроенные балконы.

  • Модульное здание, опирающееся на подиум первого этажа, Ист-Лондон
  • Во время строительства
    (Изображение любезно предоставлено Rollalong)

  • Завершенное здание
    (Изображение любезно предоставлено Жилищной ассоциацией Восточной Темзы)


Для парковки автомобилей ниже уровня подиума колонны должны совпадать с несколькими парковочными местами, т.е.е. кратное от 2,5 до 2,7 м и в другом направлении должно быть на сетке 4,5 м, 7,5 м и 4,5 м. В некоторых случаях может быть спроектирована несущая стальная конструкция с чистым пролетом 16 м, чтобы обеспечить более гибкое использование пространства ниже. Ячеистые или сборные балки с большим пролетом могут быть эффективно использованы, если жилые уровни выше достаточно легкие, чтобы их можно было поддерживать этими балками. Глубину балки можно принять как типичный пролет / 20 или около 800 мм для пролета 16 м.

Наиболее эффективно использовать конструкции подиумного типа в многофункциональных зданиях с 4-6 уровнями жилого использования выше 2 этажей коммерческого использования.На верхних уровнях должна быть отдельная зона входа и средства эвакуации в случае пожара, что часто приводит к использованию нескольких стальных или бетонных стержней с опорами, которые могут быть спроектированы для обеспечения устойчивости надстройки.

Другими функциональными требованиями к конструкциям подиумов являются огнестойкость и структурная целостность как ключевые элементы, а также распределение коммуникаций и трубопроводов с верхних уровней. Длиннопролетные балки на уровне подиума часто перфорированы большими отверстиями в перемычках, чтобы обеспечить горизонтальное распределение услуг.

[наверх] Ключевые вопросы проектирования жилых домов

Основные статьи: Стоимость металлоконструкций, Планирование затрат на этапах проектирования, Устойчивое развитие

[вверх] Закупки

Закупки в секторе жилищного строительства обычно осуществляются подрядчиком или застройщиком. Архитектор, нанятый застройщиком, сначала подготовит чертежи схемы для утверждения планирования, которые будут включать материалы, которые будут использоваться в фасаде и крыше, но не обязательно в основной конструкции.Для зданий средней этажности решения из бетона, стали или дерева будут в равной степени осуществимы на этом этапе проектирования схемы.

После получения одобрения плана расположения схемы, рабочий проект будет выполнен до уровня, необходимого для проведения конкурсных торгов главным подрядчиком. Тендер выбранного подрядчика будет основан на форме строительства, которая является наиболее рентабельной для конкретного проекта и местоположения, что будет зависеть от таких вопросов, как логистика площадки, наличие подходящих субподрядчиков, минимальный объем наземных и временных работ и т. Д.

Стальные технологии будут серьезно рассмотрены на данном этапе, потому что они закупаются через специализированных субподрядчиков с проверенной репутацией и быстро устанавливаются на месте с минимальным контрактным риском. Проектирование легкой стальной конструкции выполняется специализированным поставщиком и согласовывается с общим проектом здания. Обычно установку на месте выполняет специализированный поставщик.

Недавнее важное нововведение - это системы управления информацией о зданиях (BIM), в которых проектная группа, подрядчики и специализированные поставщики используют общую систему проектирования и чертежей.Стальные системы всех типов проектируются и детализируются с помощью совместимого программного обеспечения, которое используется в производственном процессе и может быть легко интегрировано в систему BIM.

[вверх] Экономика строительства

Экономика частного жилья и жилого строительства зависит от рыночных условий и продаваемости собственности. Здания смешанного использования будут также включать коммерческие помещения, которые будут приносить дополнительный доход. В секторе социального жилья жилищные ассоциации рассматривают более долгосрочную перспективу экономики здания в целом, которая будет включать такие вопросы, как техническое обслуживание, расчетный срок службы и гибкость использования для удовлетворения будущих потребностей в жилье.

Примерная разбивка общей стоимости строительства многоэтажного жилого дома:

  • Фонды от 5 до 12%
  • Надстройка и этажи от 15 до 20%
  • Облицовка и кровля от 20 до 25%
  • Окна и двери от 10 до 15%
  • Услуги (механические, электрические и лифтовые) от 15 до 20%
  • Услуги (канализация и водоснабжение) от 5 до 8%
  • Отделка и фурнитура от 20 до 25%
  • Управление площадкой (предварительные) от 10 до 15%


Предварительные мероприятия представляют собой затраты на управление площадкой и местное оборудование, включая аренду кранов, складские помещения и оборудование.Предварительные работы на стройплощадке могут варьироваться в зависимости от масштаба проекта, и цифра в 15% от общей стоимости часто допускается для интенсивного жилищного строительства, снижая до 10% для проектов, предусматривающих более высокие уровни сборных конструкций за пределами площадки, таких как стальные конструкции. Дополнительная информация о стоимости доступна здесь.

[вверх] Строительная программа

Скорость строительства очень важна в проектах жилищного строительства и жилых домов, чтобы уменьшить денежный поток и минимизировать неудобства для близлежащих объектов.Программа строительства типового проекта жилого дома представлена ​​ниже:

 

Типовая программа строительства типового жилого дома среднего размера с использованием стального каркаса

[вверх] Устойчивое развитие

В контексте жилищного строительства и жилых зданий основные проблемы устойчивости, которые необходимо решить, включают способы минимизации эксплуатационного использования энергии, особенно в системах отопления и освещения, а также любые конкретные требования к планированию для систем возобновляемой энергии.

Информация об устойчивости стали в жилых и жилых зданиях доступна в SCI P370.

Рекомендации по проектированию устойчивых зданий смешанного назначения приведены в Руководстве по проектированию зданий смешанного назначения Target Zero.

[вверх] Тепловые характеристики

Тепловые характеристики жилых зданий зависят от стратегий, необходимых для достижения Целевого уровня выбросов (TER) и Целевого энергетического КПД (TFEE), установленных в Части L1A [2] Строительных норм.TER выражается как масса CO 2 , выбрасываемая в килограммах на квадратный метр площади пола в год. Ставка TFEE, которая является целевым показателем, введенным в 2013 году только для новых жилищ, выражается как количество потребляемой энергии в киловатт-часах на квадратный метр жилой площади в год. Ставки TER и TFEE для индивидуальных жилищ должны быть рассчитаны с использованием SAP 2012.

В легких стальных конструкциях и стенах с заполнением требуемый уровень теплоизоляции достигается за счет конструкции «теплый каркас», в которой большая часть изоляции размещается за пределами стальных элементов, как показано для кирпичной и изолированной штукатурной облицовки.Минеральная вата также помещается между С-образными секциями, но в сочетании с изоляционной панелью с закрытыми порами от 70 до 150 мм снаружи рамы.


В таблице указана типичная толщина внешней изоляции для достижения заданных значений коэффициента теплопередачи. Рассматриваются два типа изоляционной плиты внешне; Изоляция с закрытыми ячейками PIR (полиизоцианурат) для фасадов из кирпичной кладки и изоляция PIR или EPS (пенополистирол) для фасадов с изоляцией из штукатурки.

Типичная толщина внешней изоляции, необходимая для достижения различных уровней тепловых характеристик в жилых зданиях из легкой стали
Значение U стены (Wm -2 K -1 ) Кладка фасада Изолированная штукатурка для фасада
Толщина PIR (мм) Общая глубина стены (мм) Толщина PIR (мм) Толщина EPS (мм) Общая глубина стены (EPS) (мм)
0.25 50 315 50 60 210
0,22 80 345 60 80 230
0,20 100 365 80 100 250
0,18 120 385 90 120 270
0,15 150 405 110 150 300

Тепловые мосты

Тепловые мосты, связанные с линейным и точечным воздействием на ограждающую конструкцию здания, известны как «неповторяющиеся тепловые мосты».В идеале тепловые мосты не должны добавлять более 20% к общим тепловым потерям через ограждающую конструкцию здания.

Утечка воздуха

В жилых и жилых зданиях утечка теплого воздуха и, следовательно, проникновение холодного воздуха может составлять более 30% потерь тепла из здания и должна контролироваться. Стандартные испытания на герметичность включают в себя большие вентиляторы, создающие внутри здания внутреннее давление 50 Па. Для жилых зданий инфильтрация воздуха, которая используется в расчетах энергии всего здания, принимается равной 5% от стоимости.

Типовые данные по герметичности легких стальных и модульных домов и жилых домов представлены в таблице. Повышенная герметичность может быть достигнута за счет использования внешней обшивки или паронепроницаемого гипсокартона.

.
Типовые данные по герметичности жилых домов из легкой стали
Целевой показатель воздухопроницаемости (м 3 / м 2 / час) Легкие стальные каркасы и стальные конструкции с заполнением стенами Модульная конструкция
<10 Обычная строительная практика для плоской конструкции без специальных мер по обеспечению герметичности Модульная конструкция обеспечивает повышенную герметичность за счет производства вне строительной площадки - см. Ниже
<7 Заделайте стыки и зазоры вверху и внизу стен акустическим герметиком.Герметизируйте внешние изоляционные плиты. Используйте «уплотнительные прокладки» для уплотнения вокруг этих служебных отверстий Герметичность 7 м 3 / м 2 / час достигается за счет точной резки плит и герметиков на стыках при изготовлении модуля
<5 Использование наружных обшивочных плит плюс вышеуказанные меры. Гипсокартон с паропроницаемостью можно использовать для внутренних работ. Используйте муфты вокруг трубок на стыке между воздушным шкафом и потолочным пространством Используйте внешние жесткие панели обшивки или двойные слои гипсокартона внутри, плюс вышеуказанные меры при производстве с контролем качества
<3 Специальные меры, включая одну или несколько техник:
  • Доска обшивка
  • Гипсокартон
  • Двухуровневая услуга пуста внутри
  • Требуется искусственная вентиляция легких
Достижимо с жесткой обшивкой и уплотнением вокруг всех служебных проходов (благодаря ячеистой природе модульной конструкции)
<2 Для достижения минимальной утечки воздуха может потребоваться непроницаемая непрерывная мембрана. Что касается плоской конструкции, но производительность более надежна и меньше зависит от установки на месте

Контроль конденсации

Конденсация - это явление, при котором теплый влажный воздух конденсируется на холодных поверхностях.Этот эффект сводится к минимуму, если холодные точки на внутренней поверхности здания находятся в определенных пределах (обычно 10% от температуры остальной стены). Там, где существует риск конденсации внутри самой облицовки, внутри здания можно разместить паронепроницаемую мембрану. Это должно дополняться эффективной и контролируемой вентиляцией внутреннего пространства. Используется для монтажа с гипсокартоном на фольгированной основе или с отдельной мембраной в помещениях с повышенной влажностью.

Информацию об энергоэффективном жилье с использованием легкого стального каркаса можно найти в SCI P367.

[вверх] Системы возобновляемой энергии

Наиболее распространенные технологии использования возобновляемых источников энергии, которые можно найти в жилых и жилых зданиях, включают:

  • Фотоэлектрические (PV) панели, прикрепленные к крыше
  • Солнечные тепловые панели для горячей воды, прикрепленные к крыше
  • Наземные или воздушные тепловые насосы
  • Малые ветряные турбины
  • Комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ, которая может быть подходящей для более крупных проектов)
  • Отопление на биомассе и распределение горячей воды (подходит для социального жилья).


Относительные достоинства каждой системы зависят от типа и масштаба жилого дома или жилого проекта. Фотоэлектрические и солнечные тепловые панели теперь являются обычными технологиями, которые можно легко прикрепить к легкой стальной крыше.

Для больших жилых зданий, ТЭЦ и системы, работающие на биомассе, требуют более сложной стратегии энергоснабжения и технического обслуживания, которой лучше всего управляет владелец здания, например жилищная ассоциация. Избыточное тепло, производимое ТЭЦ, также можно использовать для бассейнов или распределить как часть системы централизованного теплоснабжения.

[верх] Этажные зоны

Общая зона перекрытия включает конструктивные элементы, например: балки и плиты, акустическая система пола, служебная зона и потолок. Акустическая система пола является общей для всех форм строительства и состоит из реек, упругого слоя и обшивки или, альтернативно, слоя минеральной ваты, на который укладывается обшивка. Его основная функция - уменьшить передачу звука удара.

В жилых домах гипсокартон крепится либо непосредственно к балкам пола, либо косвенно с помощью упругих стержней, прикрепленных к балкам.Общая площадь пола 450 мм обычно допускается в корпусе, что приводит к высоте от пола до пола 2850 мм, что соответствует размеру кирпича, кратному размеру.

В жилых домах потолок из гипсокартона подвешивается под балками и перекрытием. Создается горизонтальная зона обслуживания, или стальные балки могут быть перфорированы отверстиями в перемычках (обычно в виде сборных или ячеистых балок), что позволяет распределить воздуховоды по всему зданию. Системы неглубоких полов также могут использоваться для обеспечения бесперебойной зоны обслуживания.В жилых домах обычно допускается общая площадь пола от 450 до 600 мм. При использовании таких систем неглубокого пола возможна глубина 450 мм.

[вверху] Подземная автостоянка

При проектировании подземной автостоянки необходимо решить следующие проблемы:

  • Совместимость сетки колонн с надстройкой
  • Требования к огнестойкости, включая эффективную вентиляцию любого возможного пожара
  • Подпорные стены по периметру парковки
  • Подъезд для автотранспорта по пандусу с уровня улицы
  • Доступ на верхние уровни
  • Защита колонн от ударов.


Подземная автостоянка может быть достигнута с помощью следующих позиций колонн:

  • Продольное расстояние от 5 до 5,4 м для 2 парковочных мест или от 7,5 до 8 м для 3 парковочных мест между колоннами
  • Поперечное расстояние 4,5 м, 7,5 м и 4,5 м по всему зданию, чтобы обеспечить центральный проход и поворотную дугу в места для парковки автомобилей.


Для конструкций подиумного типа возможно создание пролетов шириной 16,5 м с использованием длиннопролетных стальных балок над площадками для парковки автомобилей на уровне земли или подвала.

[вверх] Интеграция услуг

В жилых домах со стальным каркасом отверстия в перемычках в балках обеспечивают пространство для воздуховодов для удаления затхлого и влажного воздуха из внутренних ванных комнат и кухонь. Из-за необходимости минимизировать общую площадь пола в жилых зданиях, балки часто бывают относительно неглубокими, на глубину от 250 до 350 мм, поэтому служебные отверстия имеют глубину от 150 до 200 мм.

Конструкция неглубоких полов оказалась популярной в жилом секторе, поскольку под балками создается непрерывная зона обслуживания, что приводит к общей структуре и зоне обслуживания менее 600 мм, а часто даже 450 мм.

В конструкции из легкого стального каркаса под потолком предусмотрена зона обслуживания, чтобы горизонтальные воздуховоды не влияли на противопожарную функцию гипсокартона. Кроме того, вертикальные воздуховоды, проходящие через пол или плиту перекрытия, должны быть защищены от огня, чтобы предотвратить прохождение дыма или пламени в случае потенциального пожара.

[вверх] Пожарная безопасность

Пожарная безопасность очень важна в жилых домах и характеризуется:

  • Безопасные средства эвакуации в случае пожара, включая альтернативные пути эвакуации, противопожарные вестибюли и т. Д.
  • Меры по контролю риска и тяжести пожара, такие как датчики дыма и спринклерные системы
  • Противопожарные двери для предотвращения проникновения дыма
  • Эффективное разделение жилых помещений через стены, пол и служебные каналы
  • Подходящие периоды огнестойкости для эффективного пожаротушения и предотвращения преждевременного обрушения конструкции.


В следующей таблице представлены типичная толщина и количество досок, необходимых для легких стальных стен и полов, предназначенных для возгорания с использованием огнестойкого гипсокартона (известного как тип F согласно BS EN 520 [3] ).

В таблице также приведены рекомендации по проектированию композитных плит, используемых в жилых домах. Их поведение при пожаре зависит от того, спроектированы ли они просто поддерживаемыми или непрерывными. Для плит с простой опорой обычно требуется дополнительное армирование стержнями в ребрах настила.

Количество стеновых и потолочных панелей типа F для огнестойкости легких стальных и композитных конструкций
Огнестойкость (мин) Несущие стены Заполнение стен Подвесные полы Полы композитные
30 1 х 12.5 мм 1 x 12,5 мм 1 x 12,5 мм Не требуется, кроме акустических характеристик
60 1 x 15 мм 1 x 12,5 мм 2 x 12,5 мм Сетка A142 для сплошных плит. Диаметр 12 мм. арматура для плит с простой опорой
90 2 x 15 мм 2 x 12,5 мм 3 x 12,5 мм Сетка А193 для сплошных плит. Диаметр 16 мм. арматура для плит с простой опорой
120 3 x 15 мм 2 x 15 мм 3 x 15 мм Сетка A252 для непрерывных плит диаметром 16 мм.арматура для плит с простой опорой и потолочная плита толщиной 15 мм

[вверху] Колебания пола

Контроль вибрации пола достигается двумя способами: на основе минимальной собственной частоты или, для чувствительных к вибрации случаях, методом коэффициента реакции, в котором рассчитывается вероятное ускорение, вызванное ходьбой или ритмической активностью. Общие рекомендации для жилых домов представлены ниже:

  • Жесткость пола должна быть такой, чтобы его основная частота колебаний (собственная частота) превышала вероятное возбуждение колебаний (обычно при ходьбе) в 3 раза.При двух шагах в секунду собственная частота более 6 Гц обычно обеспечивает минимальную вибрационную реакцию.
  • Для легких полов нижний предел собственной частоты увеличен до 8 Гц для помещений жилых домов и до 10 Гц для коридоров и мест общего пользования
  • Для зон открытой планировки в жилых зданиях или для зон, где возможна ритмичная деятельность, более подходящим методом является метод коэффициента отклика, который основан на уровне вибрации, измеряемом в единицах ускорения.


доступно в SCI P354.Публикация «Стальная конструкция: вибрация пола» также актуальна, и также доступен полезный веб-калькулятор отклика пола, позволяющий быстро оценить реакцию пола на вибрацию.

[вверх] Акустические характеристики

 

Акустические требования к жилым зданиям таковы, что полы должны обеспечивать вертикальное акустическое разделение и противопожарную функцию, как и внутренние стены между отдельными квартирами.В жилищном строительстве нет требований к шумоподавлению в индивидуальном жилом помещении, но «групповая» стена или разделительная стена между жилыми домами в двухквартирных или террасных домах выполняет функцию звукоизоляции и огнестойкости.

Утвержденный документ

E [4] определяет минимальные уровни снижения уровня воздушного шума между жилищами, которые определяются параметром D нТл, w в сочетании с низкочастотным поправочным коэффициентом C tr . Минимальное значение D нТл, w + C tr составляет 45 дБ для испытаний в новых жилищах.Кроме того, для полов также указывается максимальный предел передачи ударного звука, который обычно достигается за счет использования упругого слоя пола. На следующих рисунках показаны типичные акустические образования полов и стен для легких стальных каркасов и композитных перекрытий. Дополнительная информация приведена в SCI P320, SCI P336 и SCI P372.

  • Детали для звукоизоляции стен и полов из легкой стали
  • Щелкните здесь для получения дополнительной информации

  • Щелкните здесь для получения дополнительной информации

[вверх] Здоровье и безопасность

Современные стальные конструкции в секторе жилищного строительства обеспечивают высокий уровень здоровья и безопасности во время строительства, потому что:

  • Защитные ограждения и защита кромок могут быть предоставлены как часть пакета металлоконструкций
  • Настил пола и стены из легкой стальной филенки поставляются обрезанными до нужной длины, поэтому на стройплощадке не требуется резка.
  • Легкий стальной каркас изготавливается точно, с ним относительно легко обращаться на месте и фиксируется с помощью ручных инструментов. Никакой резки не требуется.
  • Модульные блоки устанавливаются краном и устойчивы при штабелировании. На объектах с модульной конструкцией требуется немного ручного труда.

[вверх] Защита от коррозии

Современные стальные конструкции в отапливаемых зданиях, как правило, не требуют защиты от коррозии. Стальной настил и стены с заполнением из легкой стали изготовлены из оцинкованной стали и поэтому защищены от коррозии во внутренней атмосфере.Цинковое покрытие обеспечивает пассивную защиту. В стенах с заполнением элементы из легкой стали, которые также оцинкованы, защищены от атмосферных воздействий системой облицовки и внешней изоляцией.

В легких стальных каркасах мониторинговые исследования за 20 лет показали, что скорость потери цинка составляет менее 0,5 г / м 2 в год, что соизмеримо с расчетным сроком службы более 200 лет. Руководство представлено в SCI P262.

[вверх] Производство и строительство

Некоторые особенности современного стального производства и строительства, относящиеся к многоэтажным жилым домам, следующие:

  • Для первичных стальных каркасов процессы изготовления аналогичны многоэтажному коммерческому сектору.Профили UC часто используются для балок, чтобы минимизировать глубину перекрытия.
  • Большинство жилых зданий спроектированы с использованием распорок X или K, хотя здания до 4 этажей могут быть спроектированы для обеспечения устойчивости за счет использования сопротивляющихся моменту торцевых пластин для соединения конструкции.
  • Системы неглубокого перекрытия с использованием асимметричных балок широко используются в жилом секторе и требуют использования соединений на торцевых пластинах для противодействия скручивающим воздействиям, действующим на них во время строительства.
  • Колонны с квадратным полым профилем
  • размером до 150 мм часто используются для установки в разделительных стенах.


Передовой опыт строительства жилых зданий со стальным каркасом представлен в SCI EP36.

[вверх] Типовые детали

Основные статьи: Простые соединения, Устойчивые к моменту соединения, Строительные ограждающие конструкции, Фасады и интерфейсы

Следующие типичные детали могут быть рассмотрены в зависимости от форм конструкции

  • Для легких стальных конструкций полы опираются на стены, поэтому эти детали являются наиболее важными с точки зрения устойчивости и прочности.Стены укреплены для обеспечения общей устойчивости здания
  • .
  • Для каркасов из конструкционной стали балки соединяются с колоннами с помощью болтовых концевых пластин, которые обеспечивают некоторую жесткость для уменьшения прогибов. Однако для обеспечения общей устойчивости требуются вертикальные распорки.
  • Модульные системы скрепляются по углам стальными пластинами и одинарными болтами.

[вверху] Соединения в легком стальном каркасе

Соединения в легких стальных каркасах обычно выполняются саморезами диаметром от 4 до 5 мм, а их сопротивление сдвигу составляет около 3 кН на мм толщины соединяемой стали.Поэтому требуется несколько винтов (часто от 6 до 8) в ключевых соединениях, таких как X-образная скоба. Соединения должны быть спроектированы так, чтобы действовать на отрыв, а не на растяжение, поскольку сопротивление выдергиванию ниже (обычно вдвое меньше) сопротивления сдвигу.

Для обеспечения устойчивости могут потребоваться дополнительные стяжки в виде ремней, особенно когда стойки SHS встроены в легкие стальные стены.

[вверх] Соединения в зданиях со стальным каркасом

Каркасы из конструкционной стали, используемые в жилых домах, обычно проектируются с вертикальными связями, и в этом случае соединения спроектированы как «простые», т.е.е. сопротивление сдвигу. Однако для 3- или 4-этажных зданий можно спроектировать устойчивые к моменту соединения с использованием удлиненных концевых пластин к стальным балкам.

Если используются колонны СВС, то соединения балок с ними могут быть выполнены путем выдвижения концевых пластин за пределы ширины колонны или путем приваривания Т-образных секций к лицевой стороне СВС.

[вверх] Заполнение стен

В жилых домах со стальным каркасом стены с заполнением из легкой стали используются для обеспечения устойчивости к ветровому воздействию на фасад, а также для достижения требуемых тепловых характеристик.

Особое требование к заполненным стенам состоит в том, что они должны обеспечивать относительное перемещение по отношению к несущей конструкции, и в зданиях со стальным каркасом допускается минимум 10 мм в зависимости от пролета краевых балок (в данном случае до 6 м).

[вверх] Строительные ограждающие конструкции

Оболочка жилых домов со стальным каркасом состоит из элементов фасада и крыши с другими элементами, такими как балконы и парапеты, которые можно легко создать с помощью стальных конструкций.

[вверх] Фасадные системы

Системы облицовки стен с заполнением из легкой стали или несущих конструкций из легкой стали аналогичны и делятся на три основные категории:

  • Кирпичная кладка, которая может опираться на грунт или на стальные балки на каждом этаже
  • Изолированная штукатурка, приклеенная к обшивке, прикрепленной к легким стальным стенам
  • Плитка или система защиты от дождя, прикрепленная к горизонтальным рельсам, которые крепятся винтами через внешнюю изоляцию к обшивке.


Примеры этих форм системы облицовки, используемых в жилых зданиях из легкой стали, показаны ниже.Изогнутые фасады можно создать, огранив стены из легкой стали.

  • Изогнутый фасад с использованием изоляционной штукатурки, прикрепленной к легкому стальному каркасу.
    (Изображение любезно предоставлено Metsec Framing Ltd.)

  • Смешанное использование металлической и черепичной облицовки в жилом доме


Информация о изоляционных системах штукатурки, используемых с легким стальным каркасом, доступна в SCI P343.

[вверх] Кровельные системы
 

Панель из композитной плитки, похожая на "похожую", используется в жилом доме
(Изображение любезно предоставлено Kingspan Panels and Profiles)

Для жилищного строительства крыши обычно имеют форму традиционной черепицы, которая опирается на рейки, простирающиеся между фермами крыши с шагом 600 мм.Там, где требуется жилое пространство, открытые кровельные системы могут быть созданы за счет:


Для жилых домов чаще используются легкие кровельные системы, например, композитные панели. Крыши мансардной формы могут быть выполнены на легком стальном каркасе.

[вверх] Балконные системы
 

Стальная балконная система, привязанная к несущей конструкции на уровне пола

Существуют различные общие формы балконных систем:

  • Балконы привязанные к этажам
  • Балконы консольные из колонн или дополнительных стальных стоек
  • Балконы с опорой на грунт
  • Балконы внутри фасада здания, как это часто бывает в модульных зданиях.


Все балконные системы изготавливаются из стали, как правило, в виде С-образных профилей. Показаны два примера балконных систем в жилых домах.

В показанном проекте модули были изготовлены с их фасадными стенами на альтернативных модулях, установленных назад для создания балконного пространства для однокомнатной квартиры, состоящей из двух модулей 30 м 2 .

 
Модульное здание со встроенными балконами, Хакни, Лондон,
(Изображение любезно предоставлено Alford Hall Monaghan Architects и Yorkon)

[вверх] Примеры из практики

[вверх] Ссылки

[вверх] Ресурсы

[вверху] См. Также

Foxchase Apartments - Александрия, VA

Я прожил в Foxchase почти 3 года, поэтому чувствую, что могу дать достоверную картину того, каково это - жить здесь как молодой профессионал.Во-первых, да, арендная плата для Александрии вполне разумна. Тем не менее, коммунальные услуги не включены, поэтому при расчете фактической стоимости проживания здесь вы должны учитывать дополнительные 200 долларов (плюс еще 40 долларов за парковку, но об этом позже). Расположение отличное, у меня феноменальная поездка на работу, но дело доходит до того, что затраты действительно перевешивают преимущества проживания здесь.Если вы читали другие обзоры, в которых люди говорят, что сотрудники административного / арендного офиса, похоже, не заботятся о жильцах, они не ошибаются.Единственные добродушные люди из персонала, которых я встречал, - это ремонтная бригада; все остальные больше озабочены тем, чтобы выжать из жителей как можно больше денег. Будьте готовы к увеличению арендной платы минимум на 80 долларов каждый раз, когда вы подаете заявку на продление. Как кровь из репы выдавливать.Когда вы въезжаете, они сообщают вам, что парковка легко доступна и что достаточно иметь разрешение на парковку в размере 15 долларов в месяц для незарезервированных мест. Реальность такова, что с тех пор как я переехал в зарезервированную парковку, гораздо больше мест было преобразовано в зарезервированную парковку, и большинство из них остаются открытыми всю ночь, в то время как людям без зарезервированного разрешения на парковку (40 долларов в месяц) приходится искать парковку на улице или одну из нескольких незарезервированных пробелы, которые еще остались.Только сегодня вечером я насчитал 20 открытых пространств на своем участке и 21 открытое пространство на участке через улицу. Все зарезервировано, все пусто. Но они настаивают, что жители ломятся в двери, прося более зарезервированной парковки. И не думайте, что вам сойдет с рук парковка на зарезервированном месте без разрешения, даже всего на пару часов: они ужасно активны в отношении буксировки, которая будет стоить вам пару сотен долларов плюс свободное от работы время, чтобы забрать вашу машину. с самого схематичного штрафстоя, который я когда-либо видел.Но ведь они купили водную гребную лодку для одного из фитнес-центров! Хорошее использование резидентских средств. Неважно, что эти здания относятся к временам Второй мировой войны и нуждаются в переделке всей сантехники. Давайте просто украсим фитнес-центры и надеемся, что люди не заметят, что они живут в зараженных паразитами помещениях, содержащих достаточно свинцовой краски, и вам придется подписать отказ, когда вы переедете.Короче, я ищу новую квартиру. Да, расположение удобное, но уже не стоит головная боль.

Лучший герметик для бревенчатых хижин

На графике показано линейное движение автомобиля

ПОДРОБНЕЕ: 10 лучших комплектов для бревенчатых хижин, которые можно купить и построить. Построенный из красивой и прочной белой сосны, этот популярный бревенчатый дом в деревенском стиле имеет центральное крыльцо. Он также включает в себя два ... Мы сказали, что бревно, которое мы пилили, предназначено для стены, длина бревна которой составляет 11 '- 8 дюймов. Вычислите внутренние размеры хижины: это внешний размер минус 2 толщины бревна.Таким образом, для нашей кабины внутренний размер короткой стены составляет 11 футов 8 дюймов минус 6 дюймов минус 6 дюймов. Это равняется 10 футов 8 дюймов. BBB аккредитован с 01.12.2014. Бревенчатые домики в Сэнди, Юта. Смотрите рейтинг BBB, обзоры, жалобы, запросите цитату и многое другое.

Кузовные панели Материал автомобиля

Уплотнения шириной более дюйма со стержнем-подкладкой и эластичным герметиком (конопаткой) для бревен. Это особенно важно на выемках и трещинах на верхнем изгибе бревна. сядьте в них и создайте локальные участки с высоким содержанием влаги, которые могут повредить пятно, привести к шелушению и, возможно, даже к гниению.Это проще, чем вы думаете, и вы вполне можете построить свой собственный бревенчатый дом или хижину. Метод встык, разработанный строителем бревенчатых домов пятого поколения Скипом Элсвортом (1939–2008), позволяет быстро и легко построить бревенчатый дом даже для начинающих строителей. Раствор бората (тетрагидрат октабората динатрия, а не борная кислота), обильно нанесенный на бревна после увлажнения, обеспечивает хорошую защиту от разрушающих древесину организмов и насекомых. После нанесения следует также нанести водоотталкивающий герметик, так как борат вымывается под дождем.

Все наши бревенчатые домики Keops Interlock изготовлены из лучшей северной скандинавской сосны и могут быть спроектированы в точном соответствии с вашими требованиями. Мы уверены, что сможем предоставить вам познавательный и приятный опыт просмотра, но небольшое объяснение значительно упростит процесс выбора бревенчатой ​​хижины. Есть один ключевой факт о крышах бревенчатых домиков; высота кабины накануне не должна превышать 2,5 метра, если кабина находится в пределах 2 метров от границы. Перед покупкой бревенчатой ​​хижины внимательно ознакомьтесь со всеми действующими правилами планирования бревенчатых домиков, садовых построек и т. Д.Чтобы кора плотно прилегала к бревну, вы должны срезать дерево либо непосредственно перед периодом покоя, либо после того, как дерево полностью погрузится в спячку, и это поможет, если вы также заклеите концы бревен шеллаком или горячим воском. Чтобы бревна прослужили как можно дольше, их следует обработать раствором буры (пропитанным им или нанести шесть или семь слоев сильной кистью), чтобы удержать вредителей ... Это свежее пятно для хижины можно нанести, вы должны удалить все старое пятно, а также любую старую отделку, которая находится снаружи вашей бревенчатой ​​хижины.дробеструйная обработка. Совершенно необходимо создать новую печать, чтобы журналы больше не порочили. Модель Timber Oil - вторая по качеству окраска и отделка бревенчатых домов и хижин. Это дает вам соотношение цены и качества благодаря своей способности оправдать ожидания в отношении защиты ваших бревен, обработанных под давлением, и бревен без давления. Этот продукт глубоко проникает в волокна и обеспечивает стойкий цвет.

Микроконтроллер с трансивером lin

Продажа щенков немецкого дога в кливленде, штат Огайо

Как взломать учетную запись фейсбука

Продажа щенков американского бульдога tucson az

Cisco jabber потеряет соединение

Chiron return

Heronism На изображении государственной печати тридцать четыре звезды, представляющие порядок государственности.Над звездами девиз: «К звездам через трудности». На печати восход солнца затмевает фермера, вспахивающего поле возле своей бревенчатой ​​хижины, пароход, плывущий по реке Канзас, фургон, идущий на запад, и коренные американцы, охотящиеся на бизонов. Мы спроектируем вашу новую бревенчатую хижину вместе с вами, изготовим в соответствии с согласованными спецификациями и возведем в выбранном вами месте. Каюты могут быть установлены либо на уровне земли (на неровной местности используются сваи), либо на ходулях для создания места для парковки под кабиной. Линия красителей и лаков Flood® Pro Series предназначена для обработки всех типов древесины.Обратите внимание на продукты для морилки, начиная от отделки Clear Wood и заканчивая продуктами Resurfacer. BBB аккредитован с 01.12.2014. Бревенчатые домики в Сэнди, Юта. Смотрите рейтинг BBB, обзоры, жалобы, запросите цитату и многое другое.

Преимущества и недостатки рыночного трансфертного ценообразования

Дополнительное уличное жилье всегда требовало слишком многого! Попробуйте самодельные варианты, чтобы создать человеческую пещеру или жилище на открытом воздухе со всеми необходимыми функциями, которыми вы, возможно, даже наслаждались в собственном уютном доме! Это также лучший вариант, позволяющий значительно сэкономить на ваших расходах! Деревянные поддоны всегда легко доступны и всегда были рядом с вами как промышленные или транспортные древесные отходы! Их стало много... Консервант для древесины зарегистрирован в EPA. Проникает глубоко в древесину, никогда не трескается и не отслаивается. Защищайте от заражения насекомыми и древесной гнили. Высокоэффективный водоотталкивающий состав. Обеспечивает эффективную защиту от ультрафиолета. Прекрасно работает на бревенчатых домах и бревенчатом сайдинге. Предотвращение скучных насекомых по дереву, включая ... Комплекты для бревенчатых домиков в Талсе на YP.com. Смотрите обзоры, фотографии, направления, номера телефонов и многое другое о лучших бревенчатых домиках, домах и зданиях в Талсе, штат Оклахома.

Carrier 59tp6a размер фильтра

Следуйте этим простым советам, чтобы продемонстрировать свой стиль и выбрать лучшую морилку для бревенчатой ​​хижины.Всего 10 лет назад вы могли выбрать коричневые, коричневые или коричневые пятна для бревенчатого дома. Но современные производители теперь предлагают широкий спектр цветов, от синего океана до зеленого леса - даже тыквенно-оранжевого. Все домики для бревен призваны привнести в ваш дом ощущение «природы» через… Правильный уход за сайдингом из бревенчатого дома Бревенчатый сайдинг может быть Используется при строительстве хижин, в качестве отделки вашего каркасного дома или даже для создания красивой переделки дизайна вашего существующего дома.

Охотничьи слепые планы 6x6

Обе модели переносных конюшен Star Structures созданы «Montana Tough» и спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы выдерживать суровые погодные условия и сильный ветер. Star Structures рекомендует закрепить переносной конюшню с помощью стандартных комплектов анкеров, которые можно легко и надежно прикрепить к обработанным салазкам размером 6 x 6 дюймов.

Вот простые в изготовлении планы охоты вслепую: Обычная слепая стойка - это штора оленя 6 × 6. Он просторный, прочный и идеально подходит для 4 человек с окнами со всех сторон.Восьмиугольная тумба под олень более просторна, чем четырехсторонняя.

- 1 ПОЛКА ДЛЯ СЛЕПЫХ ОЛЕНЕЙ И ПОДСТАВКА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ - ЦЕНА В 129 долларов - 2 КРЕСЛА ДЛЯ СТРЕЛЬКОВ - ЦЕНА В 198 долларов - 2 РЕЗИНОВЫХ КОВРИКА - СТОИМОСТЬ 78 долларов ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 405 долларов ТОЛЬКО 149 долларов Если вы на охоте, фотографируете или хотите Чтобы получить лучший обзор, трофейная штора для оленей Texas Hunter Products 4'x8 'с 8-футовой башней приблизит вас к дикой природе, чем когда-либо прежде.

Этот поэтапный проект деревообработки представляет собой планы оленьих стойл 4 × 8.Если у вас есть страсть к охоте и вы хотите иметь больше шансов при стрельбе по оленям, вам следует подумать о создании подставки для бокса. Этот проект идеально подходит, если вам нравится охотиться с другом, так как это слепой олень на двоих.

Поделитесь, пожалуйста, особенно с вашими закрытыми группами Охотничьего клуба. Прием заказов на сезон оленей 2019-2020 гг. Открывается за 139 дней. (Осталось всего 20 дней в гостях в субботу). Доступны планы Lay Away. Если вам нужна подставка размером больше 4x6, пожалуйста, закажите сейчас с предоплатой.Коробки 6x6 5x6 6x8 строятся дольше. Ящики для охоты с луком также ...

Dec 07, 2020 · Stock # B-85 .. $ 870 СКИДКА $ 7 834 $ 10 'x 24' Board and Batten Horse Barn. 2 Gable Vents, Haley Carmel STain $ 940

13 марта 2015 г. · Планы / идеи по созданию приподнятого штора для охоты на оленей. Создал ли кто-нибудь или есть планы / идеи по созданию повышенного штора для охоты на оленей? Я хочу построить 2 из них, один участок, на котором мы охотимся, плюс еще один в моем собственном лесу.