Лампа светодиодная ремонт: Страница не найдена – Совет Инженера

Ремонт светодиодной лампочки (LED) своими руками

В попытках снизить расходы на электроэнергию, мы меняем лампы накаливания на более экономичные. Лучшими считаются светодиодные, так как при малом потреблении тока они дают яркий свет. И производитель заявляет, что работать они должны не менее 30 лет, но по факту через полгода эксплуатации просто не зажигаются. Учитывая высокую стоимость LED ламп, это совсем не весело. Хорошая новость в том, что ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Проблему можно решить имея минимальный набор инструментов. В некоторых случаях, можно даже обойтись без паяльника.

Содержание статьи

Устройство светодиодной лампочки на 220 В

Самостоятельный ремонт светодиодной лампочки возможен, только если вы представляете себе из каких деталей она состоит и как все это работает. Это позволит самому искать неисправности. Устройство LED лампочки не слишком сложное. Если смотреть снаружи, можно выделить три части:

  • пластиковый или стеклянный светорассеиватель,
  • металлический, пластиковый или керамический радиатор для отвода тепла,
  • цоколь одного из стандартов.

Чтобы отремонтировать светодиодную лампочку своими руками, надо будет добраться до внутренностей — все проблемы сконцентрированы тут.

Из каких частей состоит светодиодная лампа

Если разобрать LED лампу, внутри обнаружим электрическую часть, где и будем искать повреждения. Это:

  • Преобразователь/стабилизатор напряжения или драйвер. Находится наполовину в цоколе, наполовину в радиаторе теплоотвода.
  • Плата со светодиодами.

Как видите, не слишком сложно, хотя вариаций море. Например, в некоторых моделях драйвер распаян на той же плате, где крепятся светодиоды. Это «эконом» решение и встречается обычно в дешевых лампочках. В других светодиод один. Это, наоборот, дорогие модели, так как один большой и мощный светодиод стоит значительно больше, чем куча маленьких с той же (или большей) мощностью свечения.

Схемы LED лампочек

Светодиоды питаются от низкого напряжения — порядка 3 В, потребляют очень мало тока — от 20 до 50 мкА, подключать их к сети 220 В можно только через преобразователь.

Его можно увидеть в нижней части лампы. Схема светодиодной лампочки на 220 В тоже несложная, зато по ней легко определить возможные проблемы.

Схема светодиодной лампы на 220 V

На рисунке выше представлена схема с диодным мостом. Он преобразует и стабилизирует напряжение. Это один из самых распространенных вариантов, так как такие лампы стоят не очень дорого. Как видите, в данном варианте диоды подключены параллельно, но это редкий вариант. Чаще они подключаются последовательно — один за другим.

С микросхемой

Есть и другие светодиодные лампочки. В них присутствует микросхема. Такие лампы более дорогие, но обычно и более долговечные, так как параметрами работы управляет микроконтроллер, который выдает более стабильное питание. А некачественное питание равно быстрому снижению яркости свечения. Резкие скачки напряжения вообще приводят к пробою светодиода. Так как подключены они последовательно — один за другим — выход из строя одного светодиода означает поломку всей лампы. Она просто не зажигается. Хотя не работает, скажем, один светодиод из 80.

Как разобрать

Ремонт светодиодной лампочки начинается с того, что ее надо разобрать. Вакуума в ней нет, так что это возможно. Светорассеиватель и цоколь обычно без проблем отделяются. Они соединяются при помощи насечек на различных частях.

В большинстве своем части светодиодной лампы держатся на защелках

Есть два варианта. Более простой при разборке и более сложный. В простом детали лампы соединены только за счет механических защелок. В более сложном кроме защелок есть еще и силикон, который обеспечивает водонепроницаемость лампы. Такие экземпляры можно эксплуатировать при повышенной влажности. Разбирать светодиодную лампу нужно так:

  • Зажать в руках цоколь и повернуть против часовой стрелки радиатор. Светорассеиватель снимается точно также.
  • В некоторых ЛЭД лампочках соединения залиты силиконом. В этом случае поворачивай, не поворачивай, ничего не двигается. Присмотревшись, можно увидеть герметик. В этом случае нужен растворитель. Его набираете в шприц (без иголки или с толстой иглой), аккуратно вводите жидкость по периметру. Выдержать его надо 5-10 минут, после чего снова повторить попытку. С первого раза обычно не получается разобрать светодиодную лампочку, но три-четыре захода помогают.

Платы внутри лампы или вставляются в пазы, или также держатся на защелках. Их проще отодвинуть плоской отверткой, одновременно выдавливая плату вверх. Усилия не должны быть чрезмерными, так как защелки пластиковые и могут сломаться.

Характерные поломки

Так как вы решили ремонтировать LED лампочку своими руками, предполагается, что у вас есть тестер или мультиметр и вы умете проводить элементарные измерения. Еще необходим будет паяльник, но с тонким жалом и маломощный. Без него можно обойтись, но надо будет искать замену. Паять паяльником тоже надо хоть немного уметь. А еще надо бы иметь пинцет, кусачки и утики. Утики или утконосы — это ручной инструмент, похожий на миниатюрные пассатижи с длинными захватами — ими удобно держать мелкие детали, но можно обойтись и пинцетом. А еще запчасти. Их придется приобретать по мере выявления неисправности. Хорошо, если есть вторая нерабочая лампа. Ее можно использовать как донор — забирать оттуда нужные детали.

Заявленный срок службы светодиодных ламп чуть ли не полвека, а через полгода накапливается несколько штук нерабочих

Пробой светодиода

Как уже говорили, в светодиодной лампочке кристаллы подключены последовательно. С выхода одного провод идет на вход другого и так оббегает все элементы. Схема очень простая. Но если хоть один кристалл не рабочий, лампочка не будет гореть. А выходят из строя кристаллы часто, поэтому первым делом проверяем их. Тем более, их легко найти в любой модели. Схема для проверки не нужна.

Для начала внимательно осмотрите все кристаллы. Те, которые нормально себя «чувствуют» имеют светлую ровную окраску. Вас должны насторожить темные пятна. Если на кристаллах есть темные, почти черные точки, эти светодиоды, скорее всего, пробиты. Их меняем однозначно. Если поверхность немного темнее, кристаллы еще светят, но уже «на последнем дыхании» и скоро перегорят, то их тоже лучше заменить сейчас.

Выгоревший светодиод имеет на поверхности темное пятно

Чтобы убедиться в исправности или неисправности светодиодов, можно использовать мультиметр. Его переключают в режим прозвонки, щупы прикладывают к контактам светодиода. Если ток для работы светодиода нужен небольшой, исправные светодиоды загораются. Второй вариант проверки — батарейка на 3-4 Вольта, к контактам которой припаяны провода. Эти провода (с соблюдением полярности) прикладываем к кристаллам. Исправные загораются, а неисправные остаются темными.

Как выпаять поврежденные светодиоды

До этого момента все просто и понятно, ремонт светодиодной лампочки трудностей, пока, не представляет. Теперь надо решить, как паять мелкие светодиоды. Вся штука в том, что они припаяны на подложку, хорошо проводящую тепло. То есть, прогревая контакт одного светодиода вы, одновременно, греете всю плату. Если действовать маломощным паяльником понадобится слишком много времени. Мощный — тоже не вариант, так как перегреть очень легко. Максимальная температура, которую кристаллы выносят без последствий — 80°C. При дальнейшем нагреве быстро идет разрушение, поэтому при ремонте светодиодной лампочки основная задача — как можно меньше нанести вреда остальным элементам.

Точечного нагрева все равно не выйдет, но можно попытаться нанести минимальный урон соседним кристаллам. Для этого сначала выкусываем/выламываем пластину кристалла, а оставшиеся металлические ножки прогреваем маломощным (на 20 Вт) паяльником и удаляем.

Выпаиваем поврежденные светодиоды

Если маломощного паяльника нет, можно использовать утюг. Его надо жестко закрепить (например, при помощи струбцины) и выставить на средний режим. Для минимизации «поля нагрева» лучше использовать носик утюга. Греть в этом случае будем всю плату. Вернее, греть будем тот край, на котором находится поврежденный светодиод, но прогреваться будет вся плата. И в этом минус этого способа — от перегрева кристаллы мутнеют и быстро выходят из строя. Поэтому весь фокус в том, чтобы, как только будет возможно, быстро удалить поврежденный кристалл.

Перед началом работы все неисправные кристаллы окрашиваем маркером. Поворачиваем плату так, чтобы место с прогоревшими элементами было на платформе утюга. Постоянно тянем поврежденный элемент вверх, зажав его щипцами. Как только он оторвался, пробуем расположенные рядом поврежденные. Если они оторвались — отлично. Нет — поворачиваем плату так, чтобы больше нагревался поврежденный элемент. Потом сразу снимаем плату и оставляем остывать. Никаких специальных средств для быстрого остывания! Просто положите, пусть сама охлаждается.

Как припаять новые светодиоды

На месте выпаянных светодиодов остаются контактные площадки. На них наносим каплю флюса для пайки, сверху выкладываем исправные (с соблюдением полярности) и снова прогреваем, но на этот раз на кристалл надавливаем. Когда его ножки «войдут» в припой, плату снимаем или переворачиваем. Если светодиода нет, можно вместо него впаять отрезок проволоки. Светить лампа будет чуть тусклее, но работать будет. Да! Этот фокус работает, только если на плате десять и больше кристаллов.

В некоторых случаях вместо сгоревших светодиодов можно использовать проволочные перемычки

В видео представлен другой способ замены. Нужно найти похожий светодиод на ленте, вырезать его и вместе с подложкой припаять на место удаленного.

Еще один способ пайки мелких светодиодов. Он, кажется, наиболее реальным без применения спецтехники. Можно выпаять диоды при помощи небольшой газовой горелки.

Повреждения в драйвере

Если визуально все светодиоды нормальные или их уже поменяли, ремонт светодиодной лампочки продолжаем, рассматривая драйвер. Некоторые повреждения легко установить визуально. Почерневшие или треснувшие резисторы, вздутые емкости. Если присмотреться, то это все заметно. Если визуально ничего не определяется, берем тестер, проверяем целостность компонентов.

Могут быть сгоревшие сопротивления и потекшие/вздутые конденсаторы

Еще бывает так, что все элементы абсолютно нормальны, а светодиодная лампочка все равно не горит. Скорее всего, это плохая сборка. Надо проверять все места пайки. Если недостаточно прогреть место пайки, через время от постоянных температурных изменений контакт ухудшится или пропадет совсем. В первом случае лампочка то горит, то нет. Во втором, просто перестает работать. Подносим все места пайки к свету и внимательно смотрим. Если обнаруживаем трещину в пайке — это оно. Холодная пайка. Далее просто хорошо прогреваем это место паяльником.

Холодная пайка — одна из причин поломки светодиодных ламп

Очень редко выходят из строя диодные мосты, поэтому их проверяем в последнюю очередь. Если диод таки пробит, его выпаиваем, повторно проверяем (по идее, их проверять надо только выпаяв), если повреждение подтвердилось, ставим аналогичный. Не перепутайте подключение, иначе работать ничего не будет. В общем, ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Обойдется он значительно меньше, чем новая лампочка. А вы, по пути, можете усовершенствовать конструкцию. В результате перегорать ЛЭД лампочки будут реже. В любом случае вы ничего (почти) не теряете.

Ремонт светодиодных ламп, устройство и электрические схемы

Если лампы накаливания считаются неремонтопригодными, а в компактных люминесцентных светильниках можно восстановить только работу электронного балласта, то в светодиодной лампе можно отремонтировать абсолютно всё. Главное – выявить неисправную деталь и найти ей достойную замену. О ремонте светодиодных лампочек и пойдет речь в данной статье.

Устройство

Условно все светодиодные лампочки можно разделить на 2 категории: сделанные с учетом всех особенностей светодиодов и собранные без учета этих особенностей. К первой категории относятся дорогостоящие фирменные образцы, имеющие в своей конструкции качественный токовый драйвер и хорошую систему отвода тепла от чипов светодиодов.

Ко второй – дешевые изделия китайского производства без системы охлаждения, собранные с применением R-C-преобразователя напряжения. Об этом подробно рассказывалось в данной статье.

Ниже разберем все причины поломок лампочек из обеих категорий и расскажем, как отремонтировать неработающую LED лампу.

Стоит отметить, что в последнее время некоторые производители из первой категории выпускают LED-лампы высокой мощности с малоэффективной системой охлаждения. Это приводит к быстрой деградации светодиодов и, как следствие, потере яркости светильника.

Причины поломки

Несмотря на стремительно растущий ассортимент светодиодных ламп на 220В, их внутреннее устройство основано на общих принципах схемотехники. Визуальные конструктивные и схемные отличия носят исключительно экономический характер. Поэтому восстановив работоспособность одной лампы, ремонт каждой последующей будет проходить быстрее. Особенно это правило работает с дешёвыми китайскими светодиодными лампочками.

Конечно отличия между светодиодными лампами присутствуют. С них и начнём. Первое – это количество светодиодов в лампе. Оно зависит от мощности LED-лампы и типа самих светодиодов. В лампах и светодиодных светильниках первого поколения устанавливали светодиоды с линзой, сейчас же всё базируется на SMD элементах. Часто на плате размещают не более 10 одноваттных светодиодов, реже встречаются модели, внутри которых находятся около 50 светодиодов малой мощности. В любом случае все они соединены между собой последовательно. Это означает, что при выходе из строя одного светодиода, остальные перестают светиться. Почему светодиоды с заявленным сроком службы 30 тыс. ч. так быстро умирают? Причин несколько: использование элементной базы низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрев кристалла, скачки сетевого напряжения. Некоторые производители изначально «перегружают» светодиоды, чтобы произвести впечатление на покупателя высокой яркостью от миниатюрного светодиодного светильника.

Ремонт

Какой бы ни была причина поломки, отремонтировать светодиодную лампу можно. Но чтобы выяснить причину поломки необходимо добраться до ее начинки. Разборка светодиодной лампы начинается со снятия рассеивателя. Он либо посажен на корпус с помощью герметика, либо держится на защелке. Если рассеиватель вращается отдельно от корпуса, то его легко снять путём надавливания. Если он приклеен, то вскрывается корпус с помощью тонкой отвертки.

Исключением являются LED-лампочки со стеклянной колбой. Как правило, разобрать светодиодную лампу такого образца без повреждения колбы сложно, поэтому в большинстве случаев они неремонтопригодны.

Замена светодиодов

Разобравшись с колбой, переходим к внимательному рассмотрению печатной платы. В идеале (в фирменных образцах) на ней расположены только SMD светодиоды. Хуже, если рядом с ними есть другие планарные элементы, а с обратной стороны запаяны конденсаторы. В таком исполнении плата быстро перегревается и одна из деталей выходит из строя.

Определить неисправный светодиод просто. Он или частично почернел или под люминофором появилась маленькая чёрная точка. В любом случае оставшиеся кристаллы нужно проверить мультиметром. В режиме прозвонки исправные светодиоды будут слегка светиться. Сгоревший элемент нужно заменить на аналогичный рабочий. Как правило, на плате указана модель установленных smd led. Замену лучше производить при помощи паяльной станции или промышленного фена.

Существует и другой способ ремонта. Если на плате много мелких светодиодов (около 60 штук), то отсутствие одного сильно не повлияет на работу оставшихся. Поэтому вместо перегоревшего элемента можно запаять перемычку в виде тонкого проводка.

Ремонт драйвера

Если при тестировании все светодиоды оказались рабочими, то придётся искать неисправность в драйвере. В дорогих и некоторых бюджетных вариантах драйвер выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Как правило, ремонт led драйвера начинается со снятия платы со светодиодами либо с разборки металлического цоколя лампы.

Дальнейшие действия по ремонту не имеет точной инструкции, так как у каждого производителя схема светодиодной лампы своя. Придётся действовать исходя из особенности конструкции. Элементная база драйвера в разных лампах может сильно отличаться. Тем не менее основные детали можно диагностировать самостоятельно. С помощью мультиметра проверяем на отсутствие короткого замыкания выводы диодов и транзисторов, сравниваем номиналы резисторов.

Конденсаторы в неудовлетворительном состоянии лучше заменить на такие же новые. Если в схеме присутствует специализированная микросхема (интегральный драйвер), то нужно скачать её описание (даташит). Затем замерить напряжение на её выходе и сделать вывод о работоспособности.

В дешёвых лампочках, собранных по так называемому китайскому стандарту, все детали источника напряжения размещены на одной плате со светодиодами. Принципиальная схема такого псевдодрайвера очень проста, а его ремонт сводится к замене одного из конденсаторов.

Потеря ёмкости конденсатора является причиной мерцания светодиодной лампы.

Неисправный электролитический конденсатор визуально сверху вздут. Починить эту неисправность можно только заменой компонента. Рекомендуется использовать конденсатор ёмкостью не меньше чем 4,7 мкФ и напряжением 400В с максимальной рабочей температурой 105°C. Компонент с большей ёмкостью не поместится. Неисправность неполярного конденсатора может быть наглядно не видна. Поэтому определять её лучше экспериментально. Для этого мультиметром измеряют переменное напряжение на входе диодного моста и постоянное напряжение – на выходе.

Гораздо реже в недорогой светодиодной лампочки выходит из строя диодный мост и токоограничивающий резистор. Их пригодность легко проверяется без выпаивания. Номинал резистора должен соответствовать маркировке на его корпусе, а выводы диодного моста не должны звониться накоротко.

Прочие неисправности

Кроме стандартного набора поломок, есть вероятность столкнуться с нестандартными неисправностями. Например, так называемый эффект холодной пайки. Это когда визуально все элементы запаяны, а на самом деле один из контактов на плате имеет микротрещину, возникшую от некачественной пайки или перегрева. Опытные мастера всегда пропаивают сомнительные контакты, а также выводы элементов, которые в процессе работы сильно нагреваются.

Стоит отметить, что китайские лампочки славятся некачественной сборкой. В результате все элементы схемы могут быть рабочими, но светодиоды не зажигаются. Как правило, в этом случае ремонт led лампы сводится к внимательному осмотру всей конструкции и поиску отпавшего провода. Иногда в процессе сборки под корпусом остаются кусочки проводов или выводов от резисторов, которые становятся причиной короткого замыкания.

Ремонт светодиодной лампы своими руками – занятие несложное и под силу даже начинающим радиолюбителям. Стоит учесть, что какова бы ни была причина поломки, ремонт обойдется намного дешевле, чем покупка новой лампочки.

Ремонт светодиодной лампы за 5 минут путем удаления сгорешего диода и замыкания контактов. Показываю на личном опыте | SPV PROJECT (Делай сам)

Приветствую Уважаемые подписчики и гости канала SPV PROJECT! 👋

Недавно я выпустил публикацию про ремонт светодиодных ламп путем замены светодиодов используемых от доноров, почитать можете ЗДЕСЬ.

Было много комментариев к данной статье, в том числе и советов как проще это сделать. Много людей советовало просто закоротить выгоревший диод, тем самым выполнить ремонт лампы. В таком случае данный способ может повторить любой, что меня и заинтересовало. Но я не был уверен в корректности действий, т.к. после удаления одного диода, расчетный ток дросселя должен распределятся на оставшиеся диоды, тем самым сокращая срок службы. Предупрежу сразу, я не профи, так что могу ошибаться. Если есть среди читателей профессионалы, прошу прокомментировать.

Так вот, я решил испытать данный методом ремонта светодиодных ламп. Для этого нам необходимо сделать всего

5 действий.
👉1. Снимаем рассевающую полусферу с помощью чего-то острого. Например отвертки.
Авторское SPV PROJECTАвторское SPV PROJECT
👉2. Находим выгоревший светодиод. На нем образуется черная точка. Либо включаем и смотрим какой светодиод не подсвечивается. (они обычно еле светятся, но определить можно)
Авторское SPV PROJECTАвторское SPV PROJECT
👉3. Убираем диод любым удобным способом, например с помощью кусачек.
Авторское SPV PROJECT
👉4. Паяльником замыкаем контакт с помощью капли припоя.
Авторское SPV PROJECTАвторское SPV PROJECT
👉5. Устанавливаем рассевающую полусферу.
Авторское SPV PROJECT

Лампа готова к работе. Очень просто, не правда ли.

Измерил напряжение на отремонтированной лампе и такой же новой, оно составляет ~169-170 вольт DC. После такой переделки напряжение не изменилось.
Авторское SPV PROJECT

Свечение не изменилось, отсутствие одного диода глазу абсолютно не заметно.

Для эксперимента, этот ремонт я делал около месяца назад, причем не одной лампы, а сразу трех. Две одинакового типа, одна другая. Установил их в один светильник расположенный на кухне. Только не стал одевать рассеивающие полусферы, это позволит лучше охлаждаться светодиодам. Т.к. светильник у меня закрытый, данное решение весьма приемлемо.

Спустя месяц они также светят, как и раньше. Эксперимент продолжается, после полугода обязательно отпишусь о результатах. Но на данном этапе метод работает, спасибо Вам дорогие читатели за советы, они обязательно кому-нибудь помогут.

ВСЕМ ДОБРА!

📍А ВЫ КАК СЧИТАЕТЕ, ДОЛГО ОНИ ПРОСЛУЖАТ?

😉Надеюсь информация Вам была полезна и интересна, постарался все подробно описать. Берите на заметку. Лучшее спасибо - это проявление активности с Ваше стороны. Ставьте палец вверх, пишите комментарии, делитесь мнением. К конструктивной критике отношусь нормально!=)👍

Возможно Вам будет интересно почитать про мое хобби😀! СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА В ОДИНОЧКУ

Часть 1 - ФУНДАМЕНТ
Часть 2 - СЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА
Часть 3- КЕРАМЗИТОБЕТОН
Часть 4, Как я бурил 37,5 метров в ОДИНОЧКУ!
Часть 5, КАК Я ДЕЛАЛ АЭРОЛИФТ!
Часть 6, КАК Я СТРОЮ ДОМ В ОДИНОЧКУ
Часть 7 , Как я изготавливал кран для стройки!
Часть 8. Как я строю МОНОЛИТ 6 на 9 метров в одиночку!
Часть 9. Как СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕКРЫТИЕ МЕЖДУ ЭТАЖЕЙ ИЗ БАЛОК 100*200 в ОДИНОЧКУ!?
Часть 10. Как я строю мансардную крышу 12*6 метров в одиночку. проект дом с нуля своими руками в одиночку.

Я не призываю использовать это как инструкцию и тем более не утверждаю, что все делаю правильно! Я делаю для себя и делюсь с Вами информацией в надежде, что она кому-нибудь будет хоть чуточку полезна!

Если у Вас проснулся интерес, то рекомендую подписаться на каналы YouTube и Яндекс.Дзен, чтобы не пропустить следующую серию, поставить свой царский лайк 👍, поделится с друзьями ведь это не так сложно, а мне будет приятно.

Главное никогда не сдавайтесь. Делайте больше своими руками.🖐

Ремонт светодиодных ламп 220 В за 4 шага

Современные Led светильники прочно входят в наш быт, позволяют значительно снижать потребление электроэнергии, но, в силу разных обстоятельств, периодически выходят из строя.

Поэтому простой ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками в домашних условиях является актуальной задачей для любого умельца.

В статье я показываю поэтапный порядок его выполнения за 4 шага, доступных мастеру с начальными навыками электрика.

Содержание статьи

Чтобы отремонтировать неисправный Led светильник домашнему мастеру потребуется:

  1. оценить его конструкцию;
  2. выявить неисправность;
  3. заменить отказавшую деталь.

Эта простая последовательность действий служит базой последующего описания.

Как конструкция светодиодной лампы 220 В влияет на ее ремонт: 3 важных особенности

Здесь важно четко понимать процессы, сопровождающие преобразование электрической энергии в световой поток, которые заложены в устройство светильника.

2 технологии создания светового потока источником света: 2 подхода к ремонту Led ламп

Все лед светильники на 220 В условно можно разделить на 2 класса, использующие:

  • обычные твердотельные кристаллы на светодиодах DIP, SMD или COB типа;
  • светоизлучающие нитевидные элементы типа «Filament», выполненные из большого количества последовательных цепочек светодиодных кристаллов.

Они обладают общими конструкторскими решениями:

  • выполнены под единый стандартизированный тип цоколя, обычно Е 27 или Е14;
  • имеют однотипную систему подключения полупроводниковых переходов к сети 220 вольт через упрощенный блок питания или драйвер.

Однако филаментная лампа имеет более сложное устройство:

  • у нее цепочки светодиодных кристаллов собраны единой нитью, закрытой в стеклянной колбе с покрытием люминофора, корректирующим качество светодиодного освещения;
  • филаментные нити так сориентированы в пространстве, что свет от источника излучается равномерно во все стороны, как у лампочки Ильича;
  • вся осветительная конструкция помещена в герметично закрытый стеклянный корпус и заполнена гелием, улучшающим отвод тепла от полупроводниковых элементов;
  • мощность одной нити подобрана так, что составляет 1 ватт. Это позволяет визуально оценивать потребление филаментного источника по их количеству.

Ремонт лампы Filament связан с вскрытием корпуса и нарушением его герметичности. Это ухудшает дизайнерский замысел, влияет на интерьер, несколько изменяет теплообмен, что незначительно сказывается на ресурсе отремонтированного светильника.

По этому вопросу существует другое техническое обоснование.

Альтернативное мнение: лампа Филамент, включенная без колбы, обеспечивает работу светодиодов с открытым внутренним пространством, обеспечивающим их охлаждение за счет естественной циркуляции воздуха.

Этот прием вполне можно использовать для источников света, расположенных в сухих помещениях, недоступных для случайного прикосновения человека. Впрочем, выбор вы можете сделать самостоятельно.

Когда какой-то кристалл нити филамента повреждается, то вся цепочка выходит из строя. Ее надо полностью заменять. Других вариантов ремонта нет, как и запчастей в продаже. Поэтому такие дефектные лампочки вначале накапливают, а затем собирают одну исправную из нескольких поврежденных.

С приведенной особенностью ремонта лед ламп с филаментовыми нитями приходится мириться. У домашнего мастера нет технических возможностей обойти эту проблему.

Обычные лампочки на SMD светодиодах допускают разборку корпуса и последующий ремонт любых элементов с полным восстановлением оптических и электрических характеристик завода изготовителя без потери качества.

Почему при ремонте Led светильника 220 В необходимо учитывать температурные условия его эксплуатации

Обратите внимание на то, что нагрев полупроводниковых переходов развивается комплексным действием трех факторов:

  1. протеканием тока через цепочки светодиодов;
  2. нагревом драйвера;
  3. условиями внешней среды, когда светильник расположен в ограниченном пространстве с ухудшенными условиями теплоотвода.

Обычно последние два компонента являются основными причинами возникновения неисправностей. Их обязательно учтите.

Возрастание значения прямого тока через любой светодиод не только повышает световой поток источника, но и увеличивает тепловые потери, которые постепенно отклоняют реальную характеристику от идеальной прямой линии, ухудшая ее.

Нагрев же конструкции полупроводникового перехода значительно снижает общий ресурс светильника.

Чтобы предотвратить повышенный нагрев полупроводников, производители добавляют в конструкцию внутреннего теплоотвода внешние радиаторы охлаждения, которые дополнительно забирают повышенную температуру и рассеивают ее в атмосферу.

При ремонте поврежденных лед светильников необходимо обращать внимание на условия работы, которым они подвергались при эксплуатации. Вполне вероятно, что их учет позволит создать более совершенную конструкцию или продлить ресурс восстановленного источника.

Например, можно усилить внешний радиатор, сделать ему принудительную или естественную вентиляцию, что актуально для led ламп, встроенных в подвесные или натяжные потолки.

Ведь когда комфортная для человека температура на уровне пола достигает порядка +20 градусов, то в верхнем замкнутом пространстве она уже может вырасти до +30.

Если же эту лампочку поместить под навесом на улице, то зимний морозец в -30 на открытом воздухе сам создаст идеальные условия для ее охлаждения.

Учет возможного предела температурного нагрева и необходимости его ограничения — важное условие выполнения качественного ремонта светодиодных ламп.

Что надо знать про конструкцию драйвера для светодиодной и филаментной лампы 220 вольт при ее ремонте

Основная трудность, с которой сталкиваются производители — это ограниченный объем места, в котором необходимо вместить драйвер или блок питания светодиодов.

По этой причине они вынуждены:

  • применять упрощенные малогабаритные блоки питания типа ASD JCDR 5,5W GUS.3, собранные на отдельной плате;
  • или создавать дополнительную пластиковую вставку внутри колбы около цоколя и монтировать в этом увеличенном пространстве более совершенный драйвер. Один из вариантов его исполнения показываю ниже.

Как видите, схема драйвера, встроенного внутрь лед лампы 220 В, может значительно отличаться у каждой модели. Самый простой вариант имеет в своем составе:

  1. резистивно-емкостной делитель напряжения, который, кстати, выделяет дополнительное тепло при прохождении тока по активному сопротивлению;
  2. диодный мост;
  3. сглаживающий пульсации напряжения конденсатор;
  4. токоограничивающий резистор.

Это самая проблемная схема для Led ламп не только потому, что она нагревает полупроводниковые переходы, но еще и не обеспечивает стабилизацию тока в них.

А они очень чувствительны даже к незначительным колебаниям напряжения.

Поэтому качественный драйвер создается со встроенной схемой стабилизации тока.

Если же при ремонте возникает мысль упростить модуль питания за счет перехода от габаритной и дорогой конструкции к дешевой, то следует понимать, что полупроводники сразу станут работать в экстремальном режиме и долго не проживут.

Как выполнить ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками за 5 шагов: подробная инструкция в картинках

Для работы потребуется не хитрый инструмент домашнего мастера:

  • нож электрика, который можно заменить даже канцелярским;
  • паяльник электрический с набором для пайки;
  • мультиметр цифровой или даже старенький тестер;
  • небольшой набор электронных компонентов. Их вполне можно взять из других перегоревших led ламп аналогичной конструкции.

Шаг №1. Особенности вскрытия корпуса и внутреннего осмотра схемы

Любая лампочка имеет защитный кожух, изолирующий электрические детали от внешней среды, предотвращающий их повреждение. Для ремонта его необходимо вскрыть без разрушения, чтобы иметь возможность восстановления работоспособности.

Корпуса светодиодных ламп чаще всего выполняются из пластика. Хотя встречается стеклянная колба, что характерно не только для ламп Филамент. Тонкое стекло хрупкое, а в разбитом состоянии оно очень опасно: можно порезаться.

Как разобрать колбу из пластика

Вариантов сборки пластиковой конструкции довольно много. Корпус собирается из нескольких съемных частей и может крепиться:

  • защелками;
  • клеем типа силиконового;
  • комбинированным способом.

Перед началом разборки его просто надо внимательно осмотреть и прощупать руками места стыковок. Мне рекомендовали их прогревать феном: клей разрушается, позволяя легко отсоединять детали.

Но я этот способ не стал проверять. Допускаю, что нагрев может повредить некачественный пластик. Тогда корпус будет безвозвратно поврежден.

Места стыков следует аккуратно прорезать тонким лезвием острого ножа. Хорошо подходит обычный канцелярский, предназначенный для реза бумаги.

Располагать его надо по линии стыка. Избегать сильных нажатий. Пальцы держать в стороне.

После нескольких прорезов рекомендую осматривать состояние стыка.

Металлическую деталь с цоколя можно снять с помощью любого электрического патрона. Лампа вкручивается в него, а затем движениями рук вытягивается металлическая вкладка из пластикового основания.

Однако надо учитывать, что там припаяны провода, подающие напряжение питания 220 вольт к драйверу питания.

Удаленный второй контакт лампочки также можно подклинить ножом и отсоединить колпачок. На нем тоже с обратной стороны припаян провод.

Вместо ножа удобно использовать инструмент стоматолога или сделать острый крючок. Им процарапывают стык склеенных деталей на небольшую глубину порядка двух миллиметров. Затем царапину углубляют по кругу несколько раз.

Периодически проверяют возможность разъединения деталей руками.

Обращайте внимание на способ крепления электронной платы с драйвером питания и светодиодами. Она тоже может быть приклеена силиконовым клеем, который будет мешать дальнейшей разборке. Его тоже следует удалить.

Как разобрать корпус из стекла

Попытки откручивания цоколя с помощью пассатиж, когда колба зафиксирована защитным покрытием в руке, обычно заканчиваются раздавливанием стекла и повреждением корпуса, который уже не подлежит восстановлению.

Относительно аккуратно можно срезать основание цоколя около пластиковой вставки фрезой бормашинки. Но, необходимо принять меры безопасности от получения травм стеклянной пылью.

Этот метод эффективнее, чем традиционный молоток или обмотка колбы толстой ниткой с керосином, последующим поджиганием, а затем резким охлаждением водой: стекло может лопнуть не в запланированном направлении.

Фреза позволяет сделать ровный срез, который обеспечит склейку колбы после ремонта.

Шаг №2. Как проверить целостность светодиодной сборки

По старой привычке некоторые мастера путают обычные светодиоды DIP типа и модули SMD.

Разница в том, что для современных осветительных приборов выпускаются готовые матрицы с несколькими полупроводниковыми кристаллами, чаще всего тремя и одним общим токоограничивающим резистором, а в светодиодных лентах они подключаются индивидуально.

Старые светодиоды DIP типа достаточно прозванивать мультиметром в режиме омметра или прозвонки.

Проверка SMD матрицы

Схема включения такого SMD модуля тоже имеет два внешних контакта.

К внутренним точкам коммутации доступа нет. Если пытаться зажечь эти светодиоды от цифрового мультиметра, то его выходного напряжения 2-3 вольта просто не хватит для проведения качественной проверки.

Поэтому такую работу выполняют батарейкой «Крона» или блоком питания с выходным напряжением 9-12 В.

Касаться выводов каждого SMD проводами от батарейки необходимо кратковременно, только для выявления момента начала вспышки: ток свечения ничем не контролируется. Не забывайте проверять полярность подключения.

Неисправный SMD модуль нужно заменить другим, который можно взять с аналогичной дефектной лампы, выбранной для разборки.

В сети интернет встречаются рекомендации по шунтированию выводов перегоревшего светодиода. Тогда свечение восстанавливается. Но, общее сопротивление цепочки полупроводниковых переходов при этом уменьшается, что увеличивает нагрузку на драйвер и ток через все полупроводники.

Когда он не справляется с возросшей мощностью, то повышенный ток снижает ресурс всей схемы. Эту особенность надо учитывать. Поэтому рекомендую избегать таких ситуаций или впаивать простые диоды с похожими электрическими характеристиками.

Светодиодная матрица сборки по технологии COB

Здесь используется принцип размещения внутри тела одной матрицы на объединенной подложке довольно большого числа полупроводниковых кристаллов. Их сверху покрывают общим слоем люминофора, улучшающим оптические характеристики.

Проверку исправности светодиодов типа COB лучше проводить питанием от стандартного драйвера.

Аналогичным образом проверяют исправность филаментных нитей ламп Filament.

Шаг №3. Оценка технического состояния и ремонт драйвера питания

Стабильное свечение SMD модулей создает только хорошо стабилизированный ток без пульсаций. Его сглаживают на всех блоках питания полярные электролитические конденсаторы.

Они имеют один существенный недостаток: при нагреве и длительной эксплуатации электролит внутри них высыхает, что приводит к потере емкости, нарушению режима работы.

При внутреннем осмотре схемы всегда визуально оценивайте строгость геометрической формы электролитов. Показываю такой дефект конденсатора на фотографии импульсного блока питания.

Малейшие отклонения от идеального состояния свидетельствуют о его неисправностях.

У проблемных драйверов рекомендую всегда замерять емкость сглаживающих конденсаторов цифровым мультиметром.

При наличии свободного места на корпусе электролит лучше заменить более емким. Тогда риск его будущего повреждения значительно снижается.

Резистор RC делителя напряжения тоже станет лучше работать с сопротивлением такого же номинала, но повышенной мощности — возникнет меньшее выделение тепла.

Выходные параметры блоков питания необходимо оценивать электрическими замерами на рабочем режиме под нагрузкой, а не на холостом ходу.

Проверка электрических характеристик драйвера питания, выполненного по безтрансформаторной схеме подключения, относится к опасным работам под напряжением. Заниматься ей должен только обученный персонал.

Драйверы с трансформаторами на вторичной стороне обмотки имеют менее опасное напряжение.

Нанесение тонкого ровного слоя термопасты между соприкасающимися составными частями радиатора охлаждения снижает нагрев, улучшает теплоотвод.

Шаг №4: Проверка оптических и электрических характеристик: о вреде пульсаций и перенапряжений

Самый вредный для здоровья параметр светодиодных ламп сети 220 вольт: пульсации света

Занимаясь ремонтом важно заботиться о конечной цели восстановления рабочих характеристик, учитывать влияние освещения на глаза человека, создавать наилучшие условия зрению.

Очень многие лед светильники, особенно бюджетных моделей, обладают вредными пульсациями, а то и мигают во включенном состоянии.

Проверить этот параметр в домашних условиях можно визуально или с помощью цифрового фотоаппарата, который сейчас встроен практически в каждый смартфон или мобильный телефон.

Вредные для глаза пульсации будут заметны. Для более точного их определения существуют специальные измерительные приборы.

Светодиодные лампы с излишними пульсациями после ремонта нельзя вводить в эксплуатацию. Их конструкцию необходимо дорабатывать за счет модернизации драйвера питания.

Как защитить светодиодную лампу от перенапряжений при аварийных режимах

Рекомендую обратить внимание на этот вопрос, ибо светодиоды очень чувствительны к повышению напряжения и могут быстро выйти из строя. Особенно актуально это требование для дешевых блоков питания.

Они просто не могут содержать все элементы, обеспечивающие качество работы импульсных блоков питания.

Снизить долю риска повреждения полупроводниковых переходов позволяет модульная защита, устанавливаемая в любом месте перед светильником.

Конденсатор, варистор и резистор — вот и все детали, которые потребуются для сборки такого модуля.

Заканчивая материал, подчеркиваю: прекрасно понимаю, что цена на светодиодные лампы сейчас уже не такая высокая, как раньше. Кому-то проще пойти в магазин, купить новую лампочку взамен сгоревшей и не мучиться с ремонтом.

Тем более, что филаментная лампа белорусского производства обладает хорошим качеством, светит равномерно во все стороны также, как с нитью накаливания, а по цене практически не отличается от Led ламп, продаваемых из Китая.

Однако всегда есть умельцы, желающие делать все самостоятельно. Я описал ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками для тех людей, которые ищут информацию по этому вопросу и желают его выполнить.

Эту же тему хорошо излагает владелец видеоролика ElENBlog

Рекомендую его посмотреть и напоминаю, что у вас сейчас благоприятное время для того, чтобы задать вопрос или прокомментировать статью.

Ремонт светодиодных LED ламп, устройство, электрические схемы

На фото можно увидеть множество светодиодных ламп. Они достались мне в подарок. Появилась возможность изучить устройство этих ламп, электрические схемы, а так же ремонтировать эти светильники. Самое главное — узнать причины выхода из строя, так как срок службы, указанный на коробке не всегда совпадает со сроком службы.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым адаптером

Лампы типа MR-16 разбираются без всяких усилий.

Судя по этикетке, лампа имеет модель MR-16-2835-F27. В ее корпусе расположено 27 SMD светодиодов. Они излучают 350 люмен. Эта лампа подходит для подключения в сеть переменного тока 220-240 В. Потребляемая мощность равна 3,5 Вт. Такая лампа светится белым цветом, температура которого 4100 градусов по Кельвину и создает узконаправленный поток за счет угла потока равного 120 градусам. Применяемый тип цоколя «GU5,3», имеющий 2 штырька, расстояние между которыми 5,3 мм. Корпус сделан из алюминия, лампа имеет съемный цоколь, который крепится при помощи двух винтов. Стекло, защищающее лампу от повреждений, посажено на клей в трех точках.

Как разобрать LED лампу MR-16

Чтоб выявить причину поломки, необходимо разобрать корпус лампы. Это делается без особых усилий.

Как видно на фото, на корпусе видна ребристая поверхность. Она выполнена для лучшего теплоотвода. Вставляем отвертку в одно из ребер и пытаемся приподнять стекло.

Получилось. Можно увидеть печатную плату, она приклеена к корпусу. Поддев ее отверткой, она отделяется.

Ремонт LED лампочки MR-16

В числе первых была разобрана лампа, внутри которой выгорел светодиод. Печатная плата, которая изготавливается из стеклотекстолита, прогорела насквозь.

Эта лампа подойдет в качестве «донора», из нее будут браться нужные запчасти для ремонта других ламп. На остальных 9 лампах так же погорели светодиоды. Так как драйвер цел, причиной поломки являются именно светодиоды.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Чтоб уменьшить время ремонта ламп, необходимо создать ее электрическую схему. Она довольно проста.

Внимание! Схема связана с фазой сети гальваническим способом. Применять ее для питания каких либо устройств запрещено.

Как же работает схема? На диодный мост VD1-VD4 через конденсатор C1 подается напряжение 220 В. Далее оно поступает на светодиоды HL1-HL27, которые включены в цепь последовательно. Число светодиодом может быть порядка 80 штук. Конденсатор С2 (чем больше емкость, тем лучше) — сглаживатель пульсаций выпрямленного напряжения. Он исключает мерцание света, имеющего частоту 100 Гц. Для разрядки C1 был установлен R1. Это нужно для того, чтоб исключить удар током при замене лампы. C2 защищен от пробоя R2 в случае, если появился обрыв цепи. R1, R2 как таковой работы в схеме не принимают.

C1- красный, C2- черный, диодный мост- корпус с четырьмя лапками.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

Электросхема ламп не имеет элементов защиты. Понадобится резистор на 100-200 Ом, а лучше два. Один будет установлен в цепи подключения, второй будет служить защитой от перепадов тока.

Выше приведена схема с защитными резисторами. R3 защищает светодиоды и С2 конденсатор, R2 в свою очередь — диодный мост. Этот драйвер отлично подойдет для ламп, мощность которых меньше 5 Вт. Он легко запитает лампу, имеющую 80 светодиодов типа SMD3528. Если нужно уменьшить или увеличить ток, проводите манипуляции с конденсатором C1. Чтоб исключить мерцание, увеличьте емкость С2.

КПД такого драйвера менее 50 %. К примеру, для лампы MR-16-2835-F27 нужен резистор на 6,1 кОм и мощностью 4 Вт. Тогда драйвер будет расходовать мощность, превышающую мощность потребления светодиодов. Из-за большого выделения тепловой энергии поместить его в маленький корпус лампы не получится. В таком случае, можно отдельно сделать корпус под этот драйвер.

Следует помнить, что от количества светодиодов напрямую зависит КПД лампы.

Поиск неисправных светодиодов

После того, как защитное стекло было снято, можно осмотреть светодиоды. Если обнаружено малейшее черное пятнышко на поверхности светодиода, он вышел из строя. Проводите осмотр мест пайки, осмотрите качество выводов. В одной из ламп было обнаружено 4 плохо впаянных светодиода

Светодиоды, имеющие черные точки, были помечены крестиком. При внешнем осмотре светодиоды могут быть целые. Поэтому, нужно прозвонить их тестером. Для проверки понадобится напряжение чуть больше 3 В. Подойдет аккумулятор, батарейка, блок питания. За источником питания последовательно включается токоограничивающий резистор, имеющий номинал 1 кОм.

Щупами прикасаемся до светодиода. В одну сторону сопротивление должно быть малым (светодиод может светиться), в другую – быть равным десяткам мегаом.

Во время проверки необходимо зафиксировать лампу. На помощь может прийти банка.

Можно проверить светодиод без специальных приборов, если драйвер устройства цел. На цоколь лампы подается напряжение, выводы светодиодов закорачиваются пинцетом или отрезком провода.

Если видно свечение всех светодиодов, закороченный неисправен. Но такой метод подойдет, если в цепи вышел из строя 1 светодиод.

Если в цепи обнаружена поломка нескольких светодиодов, лампа будет гореть. Только ее световой поток уменьшиться. Просто закоротите места площадок, к которым были припаяны светодиоды.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если при проверке оказалось, что светодиоды исправны, значит дело в драйвере или месте пайки.

В данной лампе обнаружилась холодная пайка проводника. Копоть, появившаяся из-за плохой пайки, оседала на дорожках платы. Для удаления копоти понадобилась тряпочка, смоченная спиртом. Провод выпаяли, залудили и припаяли. Эта лампа заработала.

Из всех ламп у одной была поломка драйвера. Диодный мост был заменен 4 диодами «IN4007», которые рассчитаны на ток 1 А и на обратное напряжение 1000 В.

Пайка SMD светодиодов

Чтоб произвести замену неисправного LED, необходимо выпаять его, не повредив печатные проводники. Обычным паяльником это можно сделать с трудом, лучше надеть на паяльник жало, изготовленное из медной проволоки.

При запайке светодиода необходимо следить за полярностью. Установите светодиод на место пайки, возьмите паяльник на 10-15 Вт и прогрейте его торцы.

Если светодиод обгорел, и при этом произошло обугливание платы, это место следует очистить. Так как оно является проводником. Если площадка расслоилась, светодиод моно припаять к «соседям». Это делается в том случае, если дорожки ведут именно к ним. Просто возьмите кусочек провода, сверните в два-три раза и подпаяйте.

Анализ причин отказа LED ламп MR-16-2835-F27

Таблица анализа причин отказа светодиодных ламп MR-16-2835-F27
Вид отказаКоличество отказавших лампПричина отказа
Отказ светодиодов6В схеме драйвера нет элементов защиты светодиодов от бросков тока
Непропай выводов светодиодов1Нарушение технологии пайки
Непропай токоподводящего провода1Нарушение технологии пайки
Пробой диодного моста1Дефект комплектации
Сломан штырь в цоколе1Небрежное обращение с лампой при подключении

По данным таблицы можно сделать вывод, что поломки ламп зачастую происходят из-за выхода из строя светодиодов. Причиной тому является отсутствие защиты в схеме. Хотя место под варистор имеется на плате.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Технология ремонта лампы-«кукурузы» отличается от ремонта выше показанной лампы.

Ремонт такой лампы прост, так как светодиоды располагаются на корпусе. И для прозвонки не требуется ни каких лишних действий. Эта лампа была разобрана исключительно из-за интереса.

Техника проверки «кукурузы» не отличается от вышеописанной. Только в корпусе этих ламп установлено 3 светодиода. При прозвонке все 3 должны засветиться.

Если обнаружена поломка одного из светодиодов, закоротите его или впаяйте новый. На сроке службы лампы это не отразиться. Драйвер лампы не имеет развязывающегося трансформатора. Поэтому, любое прикосновение к дорожкам светодиодов неприемлемо.

Если светодиоды целы, дело в драйвере. Для того, чтоб осмотреть его, необходимо разобрать корпус.

Чтоб добраться до драйвера, нужно снять ободок. Подденьте его отверткой в самом слабом месте, он должен отклеиться.

Драйвер имеет такую же схему, что и наша первая лампа с тем отличием, что С1-1µF, С2- 4,7 µF. Провода длинные, поэтому драйвер вытягивается без усилий. После работ по замене светодиода, ободок был посажен на клей «Момент».

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 12 Вт 80x5050SMD

Ремонт лампы на 12 Вт делается по той же схеме. На корпусе не было обнаружено сгоревших светодиодов, поэтому пришлось вскрыть корпус, чтоб осмотреть драйвер.

С этой лампой возникли проблемы. Провода драйвера были слишком короткими, пришлось снять цоколь.

Цоколь выполнен из алюминия. Он крепился к корпусу с помощью закернения. Поэтому, нужно было высверлить места креплений сверлом, диаметр которого 1,5 мм. Далее цоколь был поддет ножом и снят. Провода, находящиеся внутри пришлось перекусить.

Внутри находились 2 одинаковых драйвера, каждый из которых запитывал 43 диода.

Драйвер окутан термоусаживающей трубочкой, ее пришлось разрезать.

После устранения неполадок, на драйвер насаживается эта же трубка и обжимается пластиковой стяжкой.

Схема драйвера подразумевает в себе защиту. С1 защищает от импульсных перепадов, R2, R3 от бросков тока. Во время проверочных работ были замечены обрывы R2. Скорее всего, на лампу было подано напряжение, превышающее норму. Резистора на 10 Ом не было, поэтому был впаян резистор на 5,1 Ом. Лампа засветилась. Далее нужно было подключить драйвер к цоколю.

Первым делом короткие провода были заменены более длинными. Драйверы были соединены по питающему напряжению. Чтоб прикрепить провода к резьбовой части цоколя, необходимо зажать их между пластиковым корпусом и цоколем.

А как подключиться к центральному контакту? Алюминий не паяется, поэтому провод был припаян к латуневой пластинке, в которой было высверлено отверстие под М 2,5. Подобное отверстие было высверлено в контакте. Все это было скручено винтом. Далее был одет цоколь и накерниванием закреплен к корпусу лампы. Лампа была пригодна к работе.

Ремонт LED лампы серии «LLB» E27 6 Вт 128-1

Далее я приступил к ремонту 2 ламп типа LLB E27. Они вышли из строя из-за плохой пайки.

Конструкция лампы идеально подходит для ремонта. Корпус легко разбирается.

Следует одной рукой держать цоколь, а второй повернуть защитный плафон против часовой стрелки.

Под корпусом расположено пять прямоугольных плат, на которые впаяны светодиоды. Прямоугольник припаян к круглой плате, на которой расположена схема драйвера.

Чтоб получить доступ к LED выводам, нужно снять одну из крышек. Для облегчения работы лучше снять плату, находящуюся в точках подачи напряжения драйвера. На фото видно, что эта стенка параллельна корпусу конденсатора и отдалена от него на максимальное расстояние.

Чтоб снять плату, необходимо прогреть места пайки паяльником. Затем, для ее снятия прогреваем пайку на круглой плате и она отсоединяется.

Доступ для проверки поломок открыт. Драйвер выполнен по простой схеме. Проверка его выпрямительных диодов, а так же всех светодиодов (в этой лампе их 128) не показала проблему.

Когда я осматривал места пайки, обнаружил, что они отсутствуют в некоторых точках. Эти места были пропаяны, кроме этого я соединил печатные дорожки плат по углам.

Когда вы смотрите на свет, то эти дорожки хорошо видны и можно легко определить, где какая дорожка.

Прежде чем собрать лампу, нужно было ее проверить. Для этого на плате была установлена перемычка, двумя временными проводами выпаянная часть лампы была подключена к источнику питания.

Лампа засветилась. Осталось впаять плату на прежнее место и собрать лампу.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

На внешний вид лампа сделана качественно. Корпус алюминиевый, дизайн выполнен красиво.

Лампа собрана надежно. Поэтому, чтоб ее разобрать, нужно снять защитное стекло. Для этого конец отвертки всовываем между радиатором. Стекло здесь фиксируется без клея, буртиком. Нужно опереться отверткой на торец радиатора и приподнять стекло вверх, используя отвертку как рычаг.

Тестер не показал поломку светодиодов. Значит, все дело в драйвере. Чтоб добраться до него, нужно открутить 4 винта.

Но меня настигла неудача. За платой была расположена плоскость радиатора. Она смазана пастой, которая проводит тепло. Пришлось собрать все, что я раскрутил. Я решил разобрать лампу со стороны цоколя.

Для того, чтоб снять цоколь, пришлось высверливать места кернения. Но он не снимался. Как оказалось, он был скреплен с пластмассой резьбовым соединением.

Радиатор нужно было отделить от пластикового переходника. Для этого, я произвел запил ножовкой по металлу в том месте, где пластмасса крепилась к радиатору. Далее поворотом отвертки детали отделились одна от другой.

Была произведена отпайка выводов от платы светодиодов, что позволило работать с драйвером. Его схема была более сложной по сравнению с другими драйверами. При осмотре был найден вздутый конденсатор 400 V 4,7 µF. Он был заменен.

Диод Шоттки «D4» типа SS110 оказался поврежденным. Он находится внизу слева на фото. Он был заменен аналогом «10 BQ100», имеющим 1 А и 100В. Лампочка засветилась.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Лампа похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но ее конструкция изменена.

Защитное стекло крепится с помощью кольца. Если подцепить место стыка кольца и стекла, оно легко снимется.

Печатная плата выполнена из алюминия. На ней расположены девяти кристальные LED светодиоды количеством 3 штуки. Плата крепится 3 винтами к радиатору. Проверка не выявила проблем с светодиодами. Значит дело в драйвере. Опыт ремонта похожей лампы показал, что лучше сразу отпаять провода, которые идут от драйвера. Разборка лампы производилась со стороны цоколя.

Кольцо, соединяющее цоколь и радиатор, снялось с большим усилием. При этом кусочек откололся. А все из-за того, что оно было прикручено 3 саморезами. Драйвер был извлечен.

Саморезы располагаются под драйвером, добраться до них можно крестообразной отверткой.

Этот драйвер выполнен на основе трансформаторной схеме. Проверка показала исправность всех частей, кроме микросхемы. Данных о ней я не нашел. Лампа было отложена в качестве донора.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLC» E14 3W1 M1

Эта лампа похожа на лампу накаливания. Первое, что можно заметить- широкое металлическое кольцо.

Я приступил к разборке лампы. Первым делом нужно было снять плафон. Как оказалось, он был посажен на основание эластичным компаундом. После того, как я снял его, понял, что это было напрасно.

В лампе находился 1 светодиод, мощность которого была равна 3,3 Вт. Его можно было проверить со стороны цоколя.

Лампа была скреплена с корпусом с помощью «левой» резьбы. Вращать цоколь нужно против часовой стрелки, если смотреть на него со стороны центрального контакта.

Причиной поломки был провод, который отпал от резьбы на цоколе. Пайкой алюминий не возьмешь, поэтому нужно было искать вариант крепления провода.

К имеющемуся проводу был припаян кусочек 5 см для наращивания. В точке кернения было высверлено отверстие, диаметр которого был равен 2 мм. В него был продет провод и намотан на винт. Сам винт был вставлен в отверстие и зажат гайкой. Эта лампа светилась, как новая.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Лампу типа «LL» GU10-3W с виду было сложно разобрать. Стекло начинало трескаться в тот момент, когда я пытался его извлечь.

Что означает маркировка?

  • G — наличие штыревого цоколя;
  • U — лампа энергосберегающая;
  • 10 – размер между штырями (измеряется в мм)

Благодаря расширительным штырям, лампа крепко держится в патроне.

Эта лампу можно было разобрать при помощи высверленного отверстия. Место сверления находилось на уровне печатной платы. Свело было выбрано диаметром 2,5 мм. Во время сверления нужно учесть тот факт, что сверло может повредить светодиод. Если дрели нет, то отверстие можно сделать шилом.

В проделанное отверстие задевается отвертка. Используя ее как рычаг, необходимо приподнять стекло. Если при проверке светодиодов проблем не выявлено, извлекаем печатную плату.

В обеих лампах были обнаружены сгоревшие резисторы номиналом 160 Ом. По размеру можно было установить, что их мощность равна 0, 25 Вт. Она не соответствует мощности, которая выделяется при работе лампы.

Плата была залита силиконом, отсоединять ее я не стал. Я заменил сгоревшие резисторы более мощными. В одной лампе применил резистор на 150 Ом и 1 Вт, на другой 2 параллельно спаянных на 320 Ом и 0,5 Вт.

Во избежание короткого замыкания, выводы резисторов были промазаны силиконом. Он действует как изолятор.

На рынке можно встретить 2 вида силикона: жидкий в трубочках и твердый, имеющий вид стержня. Стержневой хорош тем, что его можно отделить паяльником и нанести на нужную поверхность. После застывания он становится крепким.

Обе лампы светились. Осталось прикрепить плату и надеть защитное стекло.

Чтоб закрепить платы, я пользуюсь жидкими гвоздями «Монтаж» момент. После высыхания этот клей имеет пластичность и хорошую термостойкость.

Клей наносится отверткой. Минут через 15 он будет удерживать нашу деталь.

Чтоб не держать плату до полного высыхания клея, я фиксирую ее силиконом в некоторых точках. Стекло было приклеено с помощью жидких гвоздей, лампа стала работоспособной.

LED Ремонт светодиод ламп | Время света

Ремонт LED: какие бывают поломки?

Дефекты с осветительным оборудованием случаются самые разнообразные, но чаще всего следующие:

  • отсутствие свечения – полное или периодическое;
  • мерцание;
  • физическое повреждение лампочки, корпуса или цоколя.

Светодиодная техника считается сверхнадежной, в особенности по сравнению с другими осветительными приборами. Однако выход из строя устройства все-таки возможен по следующим причинам:

  • перегрев в связи с неправильным размещением светильника, благодаря чему охлаждения недостаточно;
  • игнорирование рекомендаций эксплуатации;
  • выгорание диода - полное или частичное, причиной чему являются скачки напряжения в сети;
  • дефекты на производстве или использование низкокачественных комплектующих.

Ремонт LED ламп: подготовительные мероприятия

Для восстановления светодиодной лампы потребуется кропотливая работа, соответствующие навыки, достаточные познания в предмете, а также нужные инструменты.

Пошаговая инструкция:

  • демонтаж светильника и извлечение корпуса;
  • осмотр схемы на дефекты;
  • удаление лампочек, декоративных элементов;
  • осмотр цоколя;
  • выполняем скрутки, подтягиваем винты;
  • если видимые дефекты отсутствуют, то нужно изучить лампу.

Ремонт светодиодов: как осуществляется цепь светодиодов лампы?

Методик существует несколько, но мы рассмотрим самый простой вариант. В первую очередь, лампу нужно обездвижить, то есть надежно зафиксировать. Используем вспомогательный блок питания и прозваниваем диоды. Каждый по очереди проверять не следует – это долго. По очередности устанавливаем перемычку между контактами каждого диода. Для этого подойдет обычный пинцет. Лампа должна быть подключена к электросети. При замыкании контактов, прибор включится. Если этого не произошло, то, вероятнее всего, вышло из строя несколько диодов. Нужно проверять каждую дорожку на плате. Если обнаружатся оборванные контакты, то припаиваем их.

Важно! Лучше всего ремонт светодиод ламп доверить профессионалам. Компания «Время Света» предлагает услуги по техническому обслуживанию светодиодного осветительного оборудования. Обращайтесь в любое удобное время!

Схема светодиодной лампы на 220 В, ремонт светодиодных ламп

Несмотря на высокую стоимость, потребление электроэнергии полупроводниковыми светильниками (LED) намного меньше, чем у ламп накаливания, а срок службы в 5 раз больше. Схема светодиодной лампы работает при подаче 220 вольт, когда входной сигнал, вызывающий свечение, преобразуется до рабочей величины с помощью драйвера.

Светодиодные светильники на 220 В

Каким бы ни было напряжение питания, на один светодиод подается постоянное напряжение 1,8-4 В.

Типы светодиодов

Светодиод – это полупроводниковый кристалл из нескольких слоев, преобразующий электричество в видимый свет. При изменении его состава получается излучение определенного цвета. Светодиод делается на основе чипа – кристалла с площадкой для подключения проводников питания.

Чтобы воспроизвести белый свет, «синий» чип покрывается желтым люминофором. При излучении кристалла люминофор испускает собственное. Смешивание желтого и синего света образует белый.

Разные способы сборки чипов позволяют создавать 4 основных типа светодиодов:

  1. DIP – состоит из кристалла с расположенной сверху линзой и присоединенными двумя проводниками. Он наиболее распространен и используется для подсветки, в световых украшениях и табло.
  2. «Пиранья» – похожая конструкция, но с четырьмя выводами, что делает ее более надежной для монтажа и улучшает отвод выделяющегося тепла. Большей частью применяется в автомобильной промышленности.
  3. SMD-светодиод – размещается на поверхности, за счет чего удается уменьшить габариты, улучшить теплоотвод и обеспечить множество вариантов исполнения. Используется в любых источниках света.
  4. СОВ-технология, где чип впаивается в плату. За счет этого контакт лучше защищен от окисления и перегрева, а также значительно повышается интенсивность свечения. Если светодиод перегорает, его надо полностью менять, поскольку ремонт своими руками с заменой отдельных чипов не возможен.

Недостатком светодиода является его маленький размер. Чтобы создать большое красочное световое изображение, требуется много источников, объединенных в группы. Кроме того, кристалл со временем стареет, и яркость ламп постепенно падает. У качественных моделей процесс износа протекает очень медленно.

Устройство LED-лампы

В состав лампы входят:

  • корпус;
  • цоколь;
  • рассеиватель;
  • радиатор;
  • блок светодиодов LED;
  • бестрансформаторный драйвер.

Устройство LED-лампы на 220 вольт

На рисунке изображена современная LED-лампа по технологии СОВ. Светодиод выполнен как одно целое, с множеством кристаллов. Для него не требуется распайка многочисленных контактов. Достаточно присоединить всего одну пару. Когда делается ремонт светильника с перегоревшим светодиодом, его меняют целиком.

По форме лампы бывают круглыми, цилиндрическими и прочими. Подключение к сети питания производится через резьбовые или штырьковые цоколи.

Под общее освещение выбираются светильники с цветовой температурой 2700К, 3500К и 5000К. Градации спектра могут быть любыми. Их часто используют для освещения реклам и в декоративных целях.

Простейшая схема драйвера для питания лампы от сети изображена на рисунке ниже. Количество деталей здесь минимальное, за счет наличия одного или двух гасящих резисторов R1, R2 и встречно-параллельного включения светодиодов HL1, HL2. Так они защищают друг друга от обратного напряжения. При этом частота мерцания лампы увеличивается до 100 Гц.

Простейшая схема подключения LED-лампы в сеть 220 вольт

Напряжение питания 220 вольт поступает через ограничительный конденсатор С1 на выпрямительный мост, а после – на лампу. Один из светодиодов можно заменить на обычный выпрямительный, но при этом мерцание изменится до 25 Гц, что плохо повлияет на зрение.

На рисунке ниже изображена классическая схема источника питания LED-лампы. Он применяется во многих моделях, и его можно извлекать, чтобы производить ремонт своими руками.

Классическая схема включения LED-лампы в сеть 220 В

На электролитическом конденсаторе выпрямленное напряжение сглаживается, что устраняет мерцание с частотой 100 Гц. Резистор R1 разряжает конденсатор при отключении питания.

Ремонт своими руками

В простой LED-лампе с отдельными светодиодами можно сделать ремонт с заменой неисправных элементов. Она легко разбирается, если аккуратно отделить от стеклянного корпуса цоколь. Внутри располагаются светодиоды. У лампы MR 16 их 27 штук. Для доступа к печатной плате, на которой они размещены, надо удалить защитное стекло, поддев его отверткой. Порой эту операцию сделать довольно трудно.

Лампа светодиодная на 220 вольт

Прогоревшие светодиоды сразу заменяются. Остальные следует прозвонить тестером или подать на каждый напряжение 1,5 В. Исправные должны загораться, а остальные подлежат замене.

Изготовитель рассчитывает лампы так, чтобы рабочий ток светодиодов был как можно выше. Это значительно снижает их ресурс, но «вечные» устройства продавать невыгодно. Поэтому последовательно к светодиодам можно подключить ограничивающий резистор.

Если светильники моргают, причиной может быть выход из строя конденсатора С1. Его следует заменить на другой, с номинальным напряжением 400 В.

Заново светильники на светодиодах делают редко. Лампу проще изготовить из неисправной. Фактически получается, что ремонт и изготовление нового изделия – это один процесс. Для этого LED-лампу разбирают и восстанавливают перегоревшие светодиоды и радиодетали драйвера. В продаже часто бывают оригинальные светильники с нестандартными лампами, которым в дальнейшем трудно найти замену. Простой драйвер можно взять из неисправной лампы, а светодиоды – из старого фонарика.

Схема драйвера собирается по классическому образцу, рассмотренному выше. Только к ней добавляется резистор R3 для разрядки конденсатора С2 при отключении и пара стабилитронов VD2,VD3 для его шунтирования на случай обрыва цепи светодиодов. Можно обойтись одним стабилитроном, если правильно подобрать напряжение стабилизации. Если конденсатор выбрать под напряжение больше 220 В, можно обойтись без дополнительных деталей. Но в этом случае его размеры увеличатся и после того, как будет сделан ремонт, плата с деталями может не поместиться в цоколь.

Драйвер LED-лампы

Схема драйвера приведена для лампы из 20 светодиодов. Если их количество будет другим, необходимо подобрать такую величину емкости конденсатора С1, чтобы через них проходил ток 20 мА.

Схема питания LED-лампы является чаще всего бестрансформаторной, и следует соблюдать осторожность при монтаже своими руками на металлическом светильнике, чтобы не было замыкания фазы или нуля на корпус.

Конденсаторы подбираются по таблице, в зависимости от количества светодиодов. Их можно закрепить на алюминиевой пластине в количестве 20-30 шт. Для этого в ней сверлятся отверстия, и на термоклей устанавливаются светодиоды. Их пайка производится последовательно. Все детали можно разместить на печатной плате из стеклотекстолита. Они располагаются со стороны, где отсутствуют печатные дорожки, за исключением светодиодов. Последние – крепятся пайкой выводов на плате. Их длина составляет около 5 мм. Затем устройство собирается в светильнике.

Настольная лампа на светодиодах

Лампа на 220 В. Видео

Об изготовлении светодиодной лампы на 220 В своими руками можно узнать из этого видео.

Правильно изготовленная самодельная схема светодиодной лампы позволит эксплуатировать ее многие годы. Для нее бывает возможным ремонт. Источники питания могут быть любые: от обычной батарейки до сети на 220 вольт.

Оцените статью:

Ремонт светодиодных ламп своими руками в домашних условиях

Светодиодная лампа - это современный и эффективный источник света. Светодиодные лампы безопасны - они не содержат ртути и других токсичных элементов и не причиняют вреда при поломке. Однако первое, что побуждает нас покупать эти лампочки, - это их экономичность из-за низкого потребления электроэнергии. К тому же светодиодные устройства достаточно надежны и обычно служат весь срок службы. Таким образом, преимущества этого источника света очевидны: он яркий и долго служит.

Традиционные лампы накаливания вообще не подлежат ремонту, в то время как в светодиодных лампах можно починить практически все. Вам просто нужно найти неисправность, отремонтировать и продлить срок службы лампочки. Если вы знакомы с ремонтными операциями, то сможете найти все необходимые инструменты даже дома; все, что вам нужно, это найти время для этого.

Принцип действия светодиодной лампы

основан на способности некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент колбы, светоизлучающий диод, представляет собой полупроводниковое устройство, излучающее некогерентный свет при прохождении через него электрического тока.Светодиоды излучают свет только при использовании постоянного тока.

Как работает светодиод?

Давайте использовать популярный светодиод SMD в корпусе 5730, чтобы проиллюстрировать работу светодиода.

Вы можете найти его технические характеристики ниже:

Пиковый постоянный ток (IFPM) 260 мА
Постоянный ток (IFM) 180 мА
Обратное напряжение (VR) 5 В
Мощность рассеивания (PD) 0,63 Вт
Угол луча 120 °
Светодиодная линза тип прозрачный
Рабочая температура (TOPR) -40 ° С - + 85 ° С
Температура хранения (TSTG) -40 ° С - + 100 ° С
Температура пайки (TSOL) 260 ° С

Проще говоря, светодиод преобразует электрический ток в световое излучение.Этот источник света состоит из полупроводникового кристалла на непроводящей основе, корпуса с контактами и оптической системы. Для повышения стабильности светодиода пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа снижает перегрев. В нормальных условиях тепловыделение невелико.

Чем больше ток проходит через диод, тем ярче он светится. Однако из-за внутреннего сопротивления p-n перехода диод нагревается и при большом токе может сгореть - соединительные проводники плавятся, а полупроводник горит.Таким образом, для обеспечения необходимого значения тока в лампе должны быть блок питания - драйвер и система отвода тепла - радиатор.

А теперь посмотрим на лампочку поближе.

Основные части светодиодной лампы

  1. Рассеиватель. Это уменьшает неравномерность светового потока и лишнюю легкость некоторых излучающих элементов. Также он обеспечивает освещение под определенным углом (у бытовых светильников он должен быть шире).
  2. Печатная плата со светодиодами. Плата на алюминиевой основе со светодиодами.Количество светодиодов очень важно для теплообмена; следовательно, он должен соответствовать конструкции лампы. Между печатной платой и радиатором имеется термопаста для увеличения теплопередачи.
  3. Радиатор. Качественный радиатор предназначен для отвода тепла от компонентов колбы. Он используется для предотвращения перегрева светодиодов. Ребра радиатора повышают эффективность отвода и отвода тепла.
  4. Цоколь лампы. Он вкручивается в патрон лампы и обеспечивает надежный контакт. Колпачки в основном изготавливаются из медно-цинкового сплава с никелевым покрытием.Для защиты от пробоя электрического тока у большинства светодиодных ламп цоколи имеют полимерную основу.
  5. Драйвер. Это электронная принципиальная схема, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный ток требуемой величины. Избыточный ток приводит к перегоранию светодиода. Качественный драйвер обеспечивает работу лампочки при скачках напряжения и работу светодиода без пульсаций. Схем для драйверов светодиодов существует очень много. Продемонстрируем лишь пару из них:Существуют простые драйверы, в которых напряжение ограничивается резистором или конденсатором, а также более продвинутые драйверы, использующие микрочипы.Этот тип драйверов не только ограничивает напряжение, но также обеспечивает оптимальное энергопотребление и выполняет функции защиты. Драйверы с микрочипами более современные и эффективные, но более сложные в производстве и, следовательно, более дорогие.

Работа лампы и устранение неисправностей

Принцип работы лампы довольно прост: переменный ток подается от линии электропередачи к драйверу через контактные провода, где он становится постоянным и проходит через светодиоды, которые преобразуют его в свет.Отвод тепла осуществляется с помощью платы со светодиодами и радиатором.

Светодиодные лампы

сначала кажутся разными, но имеют схожий дизайн и сделаны по одним и тем же принципам. Если вы научитесь ремонтировать только одну лампочку, будет намного проще починить следующие.

В большинстве современных ламп в качестве источника света последовательно подключены светодиоды SMD. Схема находится на картинке слева.

Если один из диодов не работает, остальные не работают. Самая частая причина выхода из строя - перегорание светодиода (в большинстве случаев только одного из них).Однако иногда выходят из строя несколько светодиодов одновременно.

светодиода могут гореть по разным причинам. Среди них низкое качество компонентов, отсутствие стабилизации тока, перегрев светодиода и скачки напряжения. Некоторые производители перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать клиентов высокой яркостью маленькой лампочки.

Тем не менее, в большинстве случаев можно исправить светодиодную лампочку. Причем ремонт может провести даже дилетант. И стоимость ниже, чем у новой лампочки.

Для выяснения причины неисправности необходимо разобрать лампочку - снять рассеиватель и потянуться внутрь. Он может быть приклеен к корпусу, поэтому для этого может потребоваться тонкая отвертка. Часто бывает, что лампочки со стеклянным рассеивателем не разбираются.

Внутри находится плата со светодиодами. У качественных лампочек на этой плате только светодиоды. Если есть какие-то другие компоненты, он будет перегреваться быстрее, и компоненты выйдут из строя.

Далее следует визуальный осмотр.Вы можете определить местонахождение сгоревшего светодиода, просто найдя черное пятно от горящих следов.

Однако в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Затем вы можете проверить и найти неисправный светодиод с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию проверки диодов. Процедура проверки следующая: прикоснитесь к аноду красным зондом, а катод - черным. Загорится рабочий диод. Если вы измените полярность датчика, измеритель покажет «1», а диод не загорится. Также во время теста не загорится неисправный диод.

Замена светодиода

Теперь, когда вы обнаружили неисправный диод, его нужно заменить. Он припаян к плате. Опасность перегрева критична при работе диодов. Помните, что рекомендации по пайке включены в технические характеристики диодов. Например, для светодиода 5730 SMD, который широко используется благодаря удачному балансу размеров, мощности и светового потока, температура пайки составляет 260 ° C (не более 2 секунд).

Если конструкция лампы позволяет, снять плату с радиатора, распаять контакты драйвера и после этого приступить к замене светодиода.Плата может быть закреплена с помощью держателя для печатной платы (тогда обе руки будут свободны). По возможности нагрейте его снизу с помощью термофена. Температура не должна быть высокой, порядка 100 ÷ 150 ° C, чтобы не повредить исправные диоды.

Старый светодиод удобно снимать горячим пинцетом, который одновременно нагревает оба выхода. Или сделать это самодельным простым аналогом - медным проводником, намотанным на жало паяльника.

Следует заменить старый светодиод на новый того же типа.Обычно вы можете найти светодиодную маркировку на печатной плате лампы. Соблюдайте полярность во время установки.

Есть, казалось бы, более простой способ отремонтировать светодиод - просто установить провод вместо поврежденного диода, то есть подключить контактные площадки. Выглядит это так:

Если на печатной плате много светодиодов и все они установлены последовательно, отсутствие одного из них не сильно повлияет на остальные. Однако напряжение на рабочих диодах будет выше и шансы на их возгорание выше.Такого риска нет с качественными лампочками, где драйвер устанавливает необходимый ток и снижает напряжение до безопасного для светодиодов уровня.

Прочие неисправности

Если все диоды во время проверки оказались исправными, следует проверить драйвер лампы и поискать другие повреждения, а также проверить проводники и контакты на обрыв цепи.

Драйвер в качественных лампочках должен быть отдельной платой и располагаться в цоколе лампы. У каждого производителя уникальная схемотехника драйвера, поэтому стандартных рекомендаций по ремонту нет.Здесь стоит применить индивидуальный подход.

Проверить основные компоненты мультиметром, проверить диоды и транзисторы на предмет нехватки, сравнить номиналы резисторов, заменить потерявшие емкость конденсаторы. Если в схеме драйвера есть микросхема IC, вам следует проверить напряжение на ее выходах в соответствии с ее техническими характеристиками и решить, нормально ли она работает. При необходимости замените неисправные компоненты.

В конце проверьте, исправна ли разобранная лампочка, и затем соберите ее.Возможно, потребуется нанести термопасту, затянуть винты и закрепить рассеиватель.

В нашем магазине вы можете найти комплекты для сборки светодиодных ламп своими руками, а также отдельные компоненты: драйверы, платы со светодиодами, корпуса и т. Д. Вам просто нужно разобрать лампу, распаять старый неисправный компонент и установить новый. Это займет всего несколько секунд.

Здесь мы описали простейшие варианты ремонта светодиодных ламп без каких-либо сложных деталей. Однако очевидно, что такой вид ремонтных работ перспективен и перспективен.Стоимость замены светодиода или драйвера будет значительно ниже, чем покупка новой лампы. Также можем добавить, что при замене следует использовать только качественные комплектующие с хорошими техническими характеристиками. Это может обеспечить долгую и стабильную работу светодиодной лампы.

Toolboom Team

Как отремонтировать светодиодные лампы · Моя занятая пенсионная жизнь

Время чтения: 4 минуты.

Чтобы сэкономить, возможно, вам понадобится узнать, как ремонтировать светодиодные лампы.Это маленький грязный секрет светодиодных ламп. Что-то, о чем говорят только приглушенным тоном в темных уголках Интернета. Светодиодные лампы служат не так долго, как указано в рекламе. Когда говорят о светодиодной жизни, они говорят о жизни в годах, но при подходящих условиях это может быть жизнь в месяцах.

Жара - враг

Этот маленький грязный секрет - это тепло. Светодиодные лампы электронные по своей природе, а тепло - враг всех электронных компонентов. Светодиодные лампы предназначены для использования в ситуации свечного типа.Под этим я подразумеваю, что свет (секция, генерирующая тепло) должен быть наивысшей точкой лампы при генерации света, чтобы обеспечить максимальный срок службы лампы. Если лампочка находится в горизонтальном положении (лежит на боку) или перевернута во время работы, это значит, что лампочка зажжется. Если светодиодная лампа закрыта, это тоже плохое состояние. Тепло, выделяемое лампой, невозможно легко рассеять, что сокращает срок ее службы.

Плохие позиции

Если ваши лампы перегорают за месяцы, а не за годы, проблема в тепле.Вам может потребоваться заменять светодиодную лампу каждые несколько месяцев, если лампа работает в горизонтальном, перевернутом и / или закрытом положении. Я обнаружил, что в большинстве моих светильников (потолочного типа) лампы установлены горизонтально или в перевернутом виде и закрыты. Двойной удар по жизни лампочки.

Установите мультиметр в режим «Непрерывность». Он может отличаться в зависимости от цифрового мультиметра, но ищите символ диода с распространяющимися волнами вокруг него (например, звук, исходящий из динамика). Как пользоваться мультиметром

Проверка целостности

В электронике проверка целостности цепи - это проверка электрической цепи, чтобы увидеть, течет ли ток (что это фактически полная цепь).Проверка целостности выполняется путем подачи небольшого напряжения (подключенного последовательно со светодиодом или источником шума, таким как пьезоэлектрический динамик) через выбранный путь. Если поток электронов тормозится из-за обрыва проводов, поврежденных компонентов или чрезмерного сопротивления, цепь «разомкнута».

Устройства, которые можно использовать для проверки целостности цепи, включают мультиметры, которые измеряют ток, и специализированные тестеры непрерывности, которые являются более дешевыми, более простыми устройствами, обычно с простой лампочкой, которая загорается при протекании тока.

Из Википедии, свободной энциклопедии

Возвращение из мертвых

Знаете ли вы, что большинство светодиодных ламп можно воскресить из «мертвых»? В большинстве случаев проблема заключается в одном диоде. Если вы можете определить неисправный диод с помощью проверки целостности цепи, вы можете удалить его и закоротить соединение (припаять), и лампочка снова загорится. Я просто выполнил описанную ниже процедуру, и на поиск инструментов и нагрев паяльника ушло больше времени, чем на то, чтобы лампочка снова заработала.

Короткое замыкание

Короткое замыкание - это просто соединение с низким сопротивлением между двумя проводниками, подающими электроэнергию в любую цепь.

Physlink.com

Но вам понадобятся инструменты, чтобы вернуть лампочку в действие.

Необходимые инструменты и материалы:

Что делать

При поиске неисправного светодиода вам потребуется закрепить лампу. Я использовал старый фитинг из ПВХ, который у меня был. Он был достаточно узким, чтобы удерживать лампу, и достаточно высоким, чтобы основание лампы висело в воздухе.Эта комбинация размеров поддерживает лампу и позволяет обнаруживать неисправные светодиоды и обеспечивает поддержку при пайке. Короткий отрезок 2-дюймовой трубы из ПВХ, керамический потолочный патрон - вот пара вещей, которые могут подойти.

Найдите неисправный светодиод

  • Установите мультиметр на непрерывность.
  • Возьмите щупы из мультиметра и коснитесь контактов на каждом конце светодиодов. Если светодиод исправен, он загорится. Если это плохо, то при любом контакте загорится светодиод.Не торопитесь, потренируйтесь, чтобы понять, как и где размещать датчики на светодиодах. В конце концов вы войдете в контакт, и светодиод загорится, если все в порядке.
  • Повторяйте, пока не проверите каждый светодиод.
  • Как только вы обнаружите неисправный светодиод, отметьте его.
  • Осторожно подденьте неисправный светодиод и удалите его как можно больше.
  • Спаяйте контакты вместе (см. Видео ниже).
  • Проверь свою работу.
  • Поздравляем, вы научились ремонтировать светодиодные лампы.

Как паять

Техника пайки, которая вам понадобится для этого проекта, является базовой. Вам нужно будет припаять светодиод. Видео выше покажет вам основные приемы лужения компонентов (подготовка их к пайке). Также после пайки в приведенном выше видео объясняется, как очистить паяное соединение.

Что вам понадобится

Заключение

Это несколько инструментов и немного времени, а также некоторая важная информация, и вы уже на пути к ремонту этих «мертвых» светодиодов.

(Mybusyretiredlife.com Все права защищены)

(Mybusyretiredlife.com Все права защищены)

(Mybusyretiredlife.com Все права защищены)

(Mybusyretiredlife.com Все права защищены)

(Mybusyretiredlife.com Все права защищены)

Имеет специальность механика. Я работал над всем, что связано с домом, от замены лампочки до перемещения несущей стены. Что касается рецептов, они появились после того, как я не смог найти то, что искал, и рецепты, которые за всю жизнь я полюбил и которыми хочу поделиться с миром.

Понравился этот пост? Вам могут понравиться:

Как отремонтировать настольную лампу [Видео] - блог 1000Bulbs.com

Ремонт настольной лампы, как и создание вашей собственной старинной подвесной лампы, - один из самых простых проектов по освещению своими руками, который вы можете выполнить. Помимо использования старой лампы, ремонт лампы также дает вам возможность обновить ее, чтобы она соответствовала последнему стилю.

Типичная настольная лампа, показанная на фото, состоит из 6 частей: цоколя, стержня, розетки, шнура, вилки и, наконец, абажура.

Для начала ремонта необходимо разобрать лампу. Выкрутите лампочку из патрона; затем снимите абажур.

Большинство розеток состоит из двух частей: корпуса и крышки. Корпус - это часть, которая удерживает розетку и выключатель, а крышка только защелкивается на корпусе и прикручивается к шпинделю лампы. Подденьте или открутите корпус гнезда от крышки гнезда. Оставьте провода подключенными к корпусу гнезда и пока не снимайте крышку гнезда.

Поскольку мы собираемся полностью заменить шнур и вилку, воспользуйтесь кусачками, чтобы отрезать вилку от шнура.Теперь вытяните корпус розетки и шнур из верхней части лампы. Затем проверьте, есть ли установочный винт в месте крепления крышки гнезда к шпинделю. Если есть, ослабьте его, прежде чем откручивать крышку гнезда со шпинделя. Наконец, открутите шпиндель от цоколя лампы.

Пришло время восстановить лампу. Начните с зачистки проводов, чтобы зачистить оба конца нового шнура примерно на полдюйма. Если вы используете обтянутый тканью старинный шнур, такой как мы, ножницами обрежьте ткань еще на четверть или полдюйма и оберните концы тканевого покрытия изолентой, чтобы предотвратить изнашивание.

Проденьте один конец шнура через нижнюю часть цоколя лампы и выведите наружу через верх. Пропустите проволоку через шпиндель и снова прикрепите шпиндель к цоколю лампы. Затем пропустите шнур через нижнюю часть новой крышки гнезда, прикрутите крышку к шпинделю и затяните установочный винт крышки, если он есть.

Протяните примерно 4 дюйма нового шнура, разделите два провода, затем свяжите их в узел страховщика. Узел Underwriters предотвращает непреднамеренное вытягивание шнура из нижней части цоколя лампы.Подсоедините черный (положительный) провод к латунной винтовой клемме. Таким же образом подсоедините белый (нейтральный) провод к другой винтовой клемме. Защелкните корпус гнезда на крышке гнезда.

Снимите вилку и прикрепите ее к другому концу шнура таким же образом: черный провод к латунной клемме и белый провод к серебряной клемме. Соберите вилку после того, как вы подключили провода.

Теперь замените лампочку и абажур, и все готово. Подробные пошаговые инструкции смотрите в видео ниже.Обязательно поделитесь своей идеей в комментариях ниже или на нашей странице в Facebook или Google+. Вы также можете подписаться на нас в Twitter или показать свой проект в Pinterest.

Как исправить мерцающую лампочку

Мерцающие лампочки - распространенная проблема с электричеством в домашних условиях. Решение проблемы - простое дело, но ваш подход будет зависеть от точных причин мерцания.

5 причин, почему мигают лампочки

Как правило, мерцание света вызвано простым падением или колебанием напряжения в доме, из-за которого свет на мгновение гаснет.Мигание света может быть вызвано множеством распространенных проблем, и понимание конкретных причин точно подскажет, что делать для их решения.

Тип лампы

Люминесцентные лампы более склонны к мерцанию, чем светодиодные и другие типы ламп. Низкие или высокие температуры, стареющие лампы или лампы, а также нормальные циклы прогрева могут вызвать мерцание люминесцентных ламп. Небольшое мерцание не является поводом для беспокойства, но если мерцание или затемнение происходит постоянно, замените люминесцентную лампу, чтобы исправить это.Если новая лампочка или трубка все еще мигает, вероятно, в приспособлении плохой балласт. Вы можете заменить балласт на старых приспособлениях (в процессе модернизации до электронного балласта), но обычно проще заменить приспособление целиком.

Диммерные переключатели устаревшие

Диммерные переключатели - частый источник мерцания светодиодных лампочек. Старые диммерные переключатели и современные обычные диммеры предназначены для использования со стандартными лампами накаливания, и они часто не работают со светодиодными лампами.Если ваш светодиод управляется диммером, самое простое решение - купить качественную светодиодную лампу с регулируемой яркостью. Если это не решит проблему, замените старый диммер новым диммером, предназначенным для светодиодных ламп. Вам все равно придется использовать светодиоды с регулируемой яркостью с этими диммерами, но новый переключатель будет оптимизирован для светодиодов и, вероятно, даст вам лучшую производительность.

Лампочки незакрепленного исполнения

Лампочки, которые не прикручены до упора или прикреплены не полностью, могут вызвать слабое электрическое соединение с контактами светильника, что приведет к мерцанию.Обычно эту проблему решает простое затягивание лампочки. Если это происходит с люминесцентной лампой, попробуйте повернуть трубку в креплениях, чтобы убедиться, что металлические штифты на концах лампы находятся в хорошем контакте. В старых лампах или осветительных приборах сами патроны могут изнашиваться, так что лампа больше не может плотно прилегать к металлическому язычку в нижней части патрона. В этом случае вам нужно будет заменить розетку или весь светильник.

Неисправен выключатель лампы или вилка шнура

Плохое соединение в вашей лампе или двухпозиционном переключателе светильника может привести к мерцанию.Устраните неполадки в соединениях, поворачивая выключатель. Если ваш свет при этом тускнеет, вероятно, у вас неисправный выключатель. Встроенные шнуровые переключатели легко заменить. Если выключатель является частью патрона лампы, просто замените всю розетку (тоже несложная работа, но для этого потребуется немного простой проводки).

Вилки шнуров также могут быть источником плохих электрических соединений. Убедитесь, что вилка шнура в хорошем состоянии и не болтается в электрической розетке. При необходимости замените конец вилки или весь шнур.

Недостаточный ток

Большой ток, потребляемый в цепи, может привести к тусклому свету, но не к мерцанию. Если вы заметили, что свет на короткое время тускнеет при включении определенных приборов (например, холодильника), или если свет остается тусклым во время работы тостера или нагревателя, электрическая цепь перегружена и для освещения не хватает тока. Настоящая проблема в том, что эти приборы с высокими требованиями не должны подключаться к тем же цепям, что и освещение.

Последние электрические нормы требуют, чтобы все приборы с высоким спросом обслуживались по собственной выделенной цепи, но в старых домах холодильник, посудомоечная машина и другие приборы обычно обслуживаются теми же общими схемами, которые обслуживают осветительные приборы и стандартные розетки. Это может привести к тому, что свет будет тускнеть каждый раз, когда включается бытовая техника.

Если в ваших осветительных приборах используются лампы накаливания высокой мощности, вы можете исправить ситуацию, заменив их светодиодными лампами низкой мощности, которые обеспечивают такое же освещение при меньшем потреблении энергии.Или вы можете просто подключить лампу к другой цепи. Но факт остается фактом: вашего электроснабжения, вероятно, недостаточно для нагрузки. Проконсультируйтесь с электриком; вам может потребоваться добавить одну или несколько цепей, чтобы решить эту проблему.

Если мигание указывает на серьезную проблему

Мерцающий свет обычно не является поводом для беспокойства. Но иногда они могут указывать на более серьезную проблему. Постоянные или серьезные перебои в освещении могут быть результатом перегрузки цепи или неисправных соединений в каком-либо месте цепи.Обе проблемы могут быть серьезными проблемами безопасности, и их следует обсудить с электриком. Если мерцание происходит в нескольких местах, не стесняйтесь обращаться к электрику, поскольку проблема может заключаться в неплотном соединении на главной панели, основании счетчика или даже на самой силовой стойке.

Установка нового приспособления

Старые или поврежденные светильники могут вызвать множество проблем, в том числе мерцание. Вот обзор того, как установить новый светильник в вашем доме.

Смотреть сейчас: Как установить светильник для лампочки

  1. Найдите коробку автоматического выключателя и выключите выключатель, который управляет подачей питания в комнату, где вы будете работать.Вы можете отключить сеть (главный выключатель), если не знаете, какой выключатель контролирует вашу комнату.
  2. Снимите глобус или крышку прибора, чтобы открыть монтажные винты, крепящие прибор к потолочной коробке.
  3. Ослабьте крепежные винты, чтобы отделить приспособление от потолочной коробки и обнажить соединения проводки.
  4. Проверить напряжение в цепи электропроводки с помощью бесконтактного тестера напряжения. Убедившись, что питание отключено, отсоедините провода светильника от проводов цепи.Обычно для этого нужно просто отвинтить соединители с гайками, но может потребоваться отвинтить провод заземления от зеленого винта заземления на монтажной планке потолочной коробки.
  5. Подсоедините нейтральный провод нового приспособления к нейтральному проводу цепи с помощью соединителя (гайка). Нейтральные провода обычно белого цвета. Иногда это немного уравновешивает, так как вы должны держать приспособление одной рукой, а другой прикреплять провода. На этом этапе может оказаться очень полезным наличие помощника или же вы можете временно поддержать приспособление с помощью старой вешалки для одежды.
  6. Подсоедините черный (горячий) вывод приспособления к проводу горячего контура с помощью соединителя.
  7. Подсоедините заземляющий провод нового приспособления к системе заземления цепи. Заземляющий провод прибора может быть зеленым изолированным проводом или голым медным проводом, а заземляющий провод цепи обычно из голой меди. В зависимости от того, как был подключен ваш старый прибор, это может включать подключение провода прибора непосредственно к заземляющему проводу цепи или прикрепление его к зеленому винту заземления на металлической потолочной коробке, или и то, и другое (металлические коробки должны быть заземлены, даже если есть заземление в цепи разводки).
  8. Прикрепите основание светильника к потолочной коробке, загните провода в электрическую коробку и подтолкните приспособление к потолку. Проденьте монтажные винты через опорную пластину приспособления и вверните их в соответствующие отверстия на монтажной планке потолочной коробки. Надежно затяните винты.
  9. Установить лампочки. Выбирайте лампы, которые не превышают общую номинальную мощность светильника. Прикрепите к светильнику глобус или стеклянную крышку.
  10. Переведите выключатель во включенное положение, чтобы восстановить питание осветительной арматуры, и проверьте правильность его работы.

Установка основных осветительных приборов - относительно простая работа, но она требует некоторых базовых навыков электромонтажа. Позвоните профессионалу, если не уверены, что сможете взяться за этот проект самостоятельно.

Как отремонтировать сломанные светодиодные задние фонари

Хотя светодиодные задние фонари рассчитаны на длительный срок службы, влага может попасть в изношенные корпуса и вызвать коррозию печатных плат, что приведет к выходу из строя резисторов. Это приведет к перегоранию светодиода или потускнению лампы накаливания. В случае тусклого света или перегорания светодиода в заднем фонаре доставьте автомобиль к дилеру, чтобы он осмотрел его и при необходимости заменил.На новые автомобили распространяется гарантия, которая должна покрывать такие детали в случае поломки или преждевременного износа. Узлы светодиодных задних фонарей состоят из сложных печатных плат, питающих светодиоды, а некоторые модели даже спроектированы так, чтобы не подлежать ремонту, и поставляются в герметичных блоках. Это желательно, особенно если ваша машина новая. Поскольку покупка новой пары светодиодных задних фонарей - это дополнительные расходы с вашей стороны.

Но на старых моделях автомобилей или запасных частях решение о ремонте или замене продиктовано стоимостью.Новая пара может стоить 100 долларов и более, в зависимости от марки и модели. Ремонт может стоить меньше, но для этого требуются рабочая сила и технические знания в области электроники. Большинство ремонтных работ потребуют замены всей светодиодной ленты. Такой ремонт проще, чем ремонтировать саму полосу.

Подготовка зоны
Откройте багажник и осторожно снимите боковые ограждения, чтобы открыть винты / гайки, удерживающие задний фонарь на месте. Ослабьте винты / гайки и отложите в сторону.

Снимите задний фонарь
Осторожно потяните задний фонарь назад, чтобы ослабить узел.Перед полным снятием снимите все соответствующие электрические розетки. Осмотрите корпус на предмет скопления влаги, которая могла стать причиной выхода из строя светодиодов. Очистите задний фонарь мягкой тряпкой.

Откройте корпус
Этот процесс требует набора точных, устойчивых рук и внимательного отношения к деталям. В зависимости от типа сборки корпус необходимо либо разрезать, либо вскрыть, чтобы получить доступ к светодиодной ленте. Новые модели обычно изготавливаются из пластика, и их нужно тщательно открывать с помощью острой отвертки.Используйте горячий фен, чтобы нагреть существующий герметик на кожухе, чтобы его было легче удалить. Сконцентрируйте нагрев на определенной области, отсоединяя линзу от корпуса отверткой.

Замените светодиодную ленту
После снятия линзы с корпуса теперь открыта светодиодная лента. Удалите старую полосу и вставьте новую. Проверьте и перепроверьте все электрические соединения, участвующие в этой процедуре. Будьте осторожны при обращении с отражателем, так как масло, оставленное отпечатками пальцев, будет оставаться на неопределенное время и может стать причиной некрасивого отражения.Перед установкой протрите окружающие части.

Проверка освещения
Вставьте линзу в кожух и подсоедините разъемы для проверки освещения. Включите габаритные огни и нажмите на педаль тормоза, чтобы проверить пригодность к дороге.

Уплотнение кожуха
Снимите все электрические соединения, включая линзу, с кожуха. Нанесите равномерное количество силиконового герметика вокруг корпуса перед тем, как поставить линзу на место. Дайте высохнуть в течение 30 минут перед повторной установкой заднего фонаря на кузов автомобиля.

Большинство сменных светодиодных лент можно приобрести в Интернете, и они относительно недороги по сравнению с покупкой новых светодиодных задних фонарей. Ремонт задних фонарей требует терпения и определенных навыков.

Детали и ремонт ламп | Лампа Доктор

На днях покупатель принес эту люстру и попросил перемонтировать ее. Осмотрев розетки и проводку, мы пришли к выводу, что для этой люстры нужны новые провода, розетки и крышки для свечей.
Как обычно при любом ремонте, мы хотим просмотреть весь проект и составить список необходимых элементов.Слишком частые походы в строительный магазин могут отпугнуть вас от будущих проектов. Для этого проекта нам понадобятся следующие детали лампы:

6 - Регулируемые гнезда для крепления без ключа

Регулируемые канделябры без ключа

6 - Белые бумажные крышки для свечей

Плоская белая гладкая обычная бумажная крышка для свечей

2 - Гайки для проводов или соединители для проводов

Гайки для проводов

40-45 футов прозрачного серебряного провода лампы SPT-1

Здесь вы можете выбрать вариант стоимости катушки:


Или вы можете получить 4 из 12-футовых наборов шнуров с прозрачным серебристым SPT-1 и обрезать их до размера:

Когда все детали лампы готовы, приступим к ремонту.Сначала повесим светильник для доступа и уберем лишнюю цепь и другие детали, которые только мешают.



Далее откручиваем нижнюю крышку кластера от корпуса кластера.

Теперь мы можем переместить этот проект на столешницу и начать убирать части тела с колонны люстры. Верхняя петля откручивается от стержня с резьбой. Поскольку мы перемонтируем это приспособление, мы перерезаем шнур в верхней части колонны, чтобы при снятии деталей они не проходили через лишнюю проволоку.




Остальные части колонны соскальзывают со стержня с резьбой. Не забудьте сфотографировать или хранить детали в правильном порядке для повторной сборки. Последний кусок устанавливается поверх кластера.






Далее мы сосредоточимся на изменении проводки одной руки за раз. С 6 плечами, каждая из них подключена одинаково. Снимаем все имеющиеся провода, гайки, разъемы или, в данном случае, ленту. Старые крышки свечей соскальзывают со старых патронов.Обрежьте провода или открутите винтовые клеммы на розетке и отсоедините провод. Отвинтите патрон от стержня с резьбой в посуде или бобеще люстры. Повторите то же самое для других кронштейнов люстры.






Вытащите старые провода из кронштейнов люстры. Если дужки узкие или имеют сложные изгибы, вы можете прикрепить новый шнур к старому. Затем, когда вы вытаскиваете старый провод, новый провод втягивается за ним. Мы обсуждали эту технику в другом посте блога.У этой люстры прямые и короткие дужки. Каждое плечо имеет провисание около 5 дюймов на конце гнезда и в кластере.





В новом креплении винты с головкой под торцевой ключ на резьбе рычага. Провод зачищен примерно на 1/2 дюйма и подсоединен к винтовой клемме. Проволока выглядит примерно так же, но на одной проволоке есть тонкое ребро, а на другой - гладкая. Обычно в домашних проводах есть провод под напряжением и нейтральный провод. Для освещения мы хотим соединить горячий провод с горячим, поэтому чаще всего используется гладкий провод для горячей стороны или черный домашний провод.

Для люстр: подсоедините гладкий провод к латунной винтовой клемме. Подсоедините ребристый провод к винтовой клемме с никелевым покрытием. Убедитесь, что все розетки подключены одинаково. Замените провод от колонны или корпуса люстры, убедившись, что вы оставили достаточно длины для цепи или любой длины капли. В кластере соедините гладкую проволоку вместе с гладкой проволокой к навесу, и все ребристые проволоки соедините вместе.





Детали колонны надеваются на центральный стержень люстры.Обратитесь к фотографии, которую вы сделали ранее до разборки лампы. Верхняя петля прикручивается к стержню с резьбой.





Снова соедините цепочку с верхней петлей столбика.





Повесьте люстру и снова подсоедините нижнюю часть кластера.



Наденьте бумажные изоляторы и крышки для свечей на патроны.





Эта люстра готова к лампочкам и мощности.
С новыми проводами, розетками и изоляторами эта люстра готова к эксплуатации.

Общая стоимость <50 долларов Общее время <1,5 часа

Как исправить рождественские огни

Салли Энскомб, Getty Images

Приближается радостный курортный сезон, но есть одна традиция, которую я надеюсь избежать в этом году: разбираться с перегоревшими рождественскими огнями.

Каждый праздничный сезон я распаковываю, распутываю и вставляю в розетку прошлогодние миниатюрные фонари и обнаруживаю, что они не работают.Иногда перегорают отдельные лампочки, а иногда вся струна кажется мертвой.

Стоит ли экономить эти фонари, или мне просто выбросить их и купить новые?

🔨 Вы любите крутые DIY-проекты. И мы тоже. Давайте вместе создадим крутые штуки.

Я признаю, что диагностика и ремонт рождественских гирлянд могут быть неприятными, но с небольшой решимостью и несколькими специальными инструментами вы можете отремонтировать большинство неисправных гирлянд.

Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Как исправить рождественские огни

FiloGetty Изображений

1. Диагностируйте проблему.

Внимательно осмотрите каждую гирлянду фонарей перед тем, как подключить ее к электрической розетке. Если вы видите потрескавшуюся или порезанную изоляцию, изношенные или оголенные провода или поврежденные вилки, выбросьте шнур.

Теперь определите, действительно ли неисправность вызвана неисправной лампой или чем-то еще.Если это меньший по размеру светильник, он, скорее всего, подключен последовательно: электрический ток проходит через каждую лампочку, замыкая цепь и освещая набор.

В более крупных осветительных приборах часто две или более цепи соединены параллельно, что объясняет, почему иногда гаснет только часть струны. В большинстве случаев простая замена одной неисправной лампы исправит весь комплект или одну затемненную его часть.

2. Найдите неисправную лампочку и замените ее.

Найти одну неисправную лампочку, которая является причиной проблемы, может быть непросто.Лучше всего использовать мультиметр электрика или инструмент, специально разработанный для ремонта рождественских гирлянд, например Lightkeeper Pro . Он объединяет в одном компактном инструменте датчик напряжения, съемник лампы, тестеры ламп и предохранителей, а также устройство для ремонта шунтов.

Вы можете обнаружить неисправную лампочку, просто подключив ее к электрической розетке. Если повезет, «плохая» лампочка - это совсем не плохо. Возможно, он просто болтается, и его необходимо сильнее вдавить в гнездо.

Также снимите лампу и внимательно посмотрите на два крошечных провода, выходящих из ее основания. Они должны быть прочно прикреплены и не касаться друг друга. Кроме того, каждый провод должен быть проложен ровно напротив лампы. Когда вы вставляете лампочку обратно в патрон, провода завершают электрическое соединение.

Миниатюрный инструмент для ремонта света

Длинные струны, белые мини-прозрачные фонари (100 штук)

GE

Вы также можете проверить лампочку с помощью LightKeeper Pro, или мультиметра .Если вы обнаружите, что лампа перегорела или повреждена, замените ее новой. Просто убедитесь, что он имеет надлежащее номинальное напряжение, иначе вы рискуете повредить весь светильник.

3. Зафиксируйте неисправную нить накала или шунт.

Если вся цепочка огней или ее часть темные, проблема может заключаться в обрыве нити накала или неисправном шунте. (Шунт - это устройство, которое позволяет току продолжать протекать по цепи, создавая путь с меньшим сопротивлением, чем исходный путь. В лампах накаливания для праздников шунты представляют собой небольшие провода, намотанные под нитью накала.)

Если нить накаливания лампы обрывается, шунт перенаправляет ток через основание лампы, поддерживая электрическую цепь. Неисправный шунт может звучать как катастрофический отказ, но вы часто можете исправить это с помощью LightKeeper Pro.

Просто подключите светлый провод и снимите лампу, которая находится в темной части или рядом с ней. Затем вставьте инструмент в патрон лампы и нажмите на спусковой крючок, чтобы активировать пьезоэлектрическую цепь. Через установку пройдет импульс высокой энергии, и после примерно 20 импульсов любой неисправный шунт должен быть повторно активирован.Довольно круто, правда?

Если у вас по-прежнему возникают проблемы с обнаружением разрыва цепи, попробуйте использовать детектор напряжения . Вы можете купить его примерно за 10 долларов, но он также встроен в LightKeeper Pro.

4. Заменить перегоревший предохранитель.

Если детектор напряжения не обнаруживает неисправностей, можно попробовать еще кое-что: проверьте крошечный предохранитель, расположенный за маленькой сдвижной дверцей на вилке вилки. Если перегорел предохранитель (это можно проверить с помощью LightKeeper Pro), замените его новым с такой же силой тока, которая должна быть указана на вилке.Если после всех испытаний световая струна все еще не загорается, пора приобрести новые лампы.

5. Обновите свои фары.

Если вы покупаете новые фонари, подумайте о модернизации до Светодиодные рождественские фонари . У светодиодов есть много преимуществ, которые делают их отличным выбором по сравнению с лампами накаливания. Они более энергоэффективны, служат намного дольше и могут быть запрограммированы на отображение разных цветов и рисунков. Кроме того, светодиодные лампы более долговечны и с меньшей вероятностью сломаются, чем традиционные лампы.Вот некоторые из наших любимых гирлянд Рождественские огни для дома и на улице.

ВЫБОР РЕДАКТОРА

Тёпло-белые светодиодные гирлянды

ЛУЧШИЙ БЕЛЫЙ ФОНАРЬ

Миниатюрные прозрачные рождественские огни

СИЛЬВАНИЯ

САМЫЙ ЯРКИЙ

Рождественские огни Fairy Twinkle

ЛУЧШАЯ БОЛЬШАЯ ЛАМПА

Керамические многоцветные светильники

Окно бутика

Создайте свое собственное кресло для отдыха своими руками:

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.