Устройство монолитного фундамента: Устройство монолитного фундамента — разбираем по полочкам

Устройство монолитного фундамента - разбираем по полочкам

Если заказчику требуется установка надежного и прочного основания даже на подвижных грунтах, при этом, не стесняя себя в реализации архитектурных задумок, монолитный фундамент представляется лучшим выбором. Он может быть выполнен как в виде сплошной заливки фундамента плиты, так и в виде отдельных свай, поверх которых залит ростверк. Сама природа прочной заливной плиты не боится больших нагрузок и воздействия мороза, грунтовых вод. А значит, частный дом сохранит устойчивость при любых катаклизмах.

Еще одно неоспоримое преимущество устройства монолитного фундамента состоит в том, что можно обойтись без аренды кранового и бурового оборудования, обеспечив на строительной площадке лишь подачу бетона. Следовательно, это решение применимо в 80-90% загородного строительства.

Различают такие основания по нескольким признакам:

  • по типу: монолитные и монолитные свайно-ростверковые фудаменты;
  • по способу возведения: простые, состоящие из обыкновенной бетонной или бутовой заливки, и армированные, с применением двухслойного пояса из арматуры.

Основная черта любого из этих типов – неразрывность конструкции опалубки и бетонной заливки. Так, если выбор пал на свайно-ростверковый фундамент, пространство между сваями заполняется щебнево-песчаной засыпкой. На практике ленточные монолитные фундаменты пользуются наибольшим спросом на грунтах с большой глубиной промерзания и в помещениях с наличием подвала. Считается, что подобная архитектурная задумка выдерживает колебания грунта и не дает осадки здания. Несомненно, если устраивать заглубленный фундамент, надо быть готовым к серьезным расходам на материал и рабочую силу. Поэтому там, где это целесообразно, применяют фундамент в виде плиты.

Прежде чем перейти к технологии заливки, следует по существу отметить достоинства и недостатки монолита, исходя из которых заказчик и проектировщик определяет возможность выбора данного фундамента. Среди преимуществ:

  • прочность и неразрывность конструкции, исключающие возможность деформаций;
  • долгий срок эксплуатации по сравнению с кирпичными, свайными фундаментами;
  • правильное и равномерное перераспределение нагрузки от конструкций даже большой массы;
  • возможность возведения на плавучих и пучинистых почвах;
  • обеспечение полной герметичности без стыковых швов.

К недочетам относятся:

  • большая стоимость ввиду расходов на бетон, арматуру, опалубку;
  • повышенный объем земляных работ;
  • затраты на гидроизоляцию.

Технология монтажа монолитного основания

Первое, чего потребует устройство ленточного монолитного фундамента, – это подготовка траншеи и установка опалубки. В устройстве плиты-монолита существует другой нюанс – необходимо подготовить арматурную решетку. Это более затратно, так как экономить на качестве прута не стоит, укладку лучше производить в два и более слоев. Да и сама толщина плиты не должна быть менее 40 см при условии, что 3/4 ее возвышаются над землей.

Монолитная плита возводится в несколько этапов, которые мы рассмотрим пошагово:

  1. Как и в любом другом случае, в первую очередь готовится котлован. Земля расчищается, при необходимости боронится и обрабатывается солевыми растворами (обязательно в холодное время года, чтобы предотвратить промерзание). Рекомендуется расчищать площадку под монолитную плиту и оставлять по 2 м с боков под доступ.
  2. Далее обязательно засыпается песчаная подушка из кварцевого речного песка и щебня мелкой фракции. Кроме того, параллельно по периметру проводятся дренажные каналы и укладывается первичная гидроизоляция.
  3. Для создания водонепроницаемой подушки при устройстве гидроизоляции необходимо создать базу, содержащую минимум 2 слоя.
  4. По периметру закладывается в перевязке арматура и начинается предварительная бетонная заливка, которая должна производиться слоями по 15-20 см. Для предотвращения расслоения смесь следует постоянно перемешивать.
  5. По мере полного застывания монолитного железобетонного фундамента необходимо обеспечить связку железного каркаса и арматуры. Важно учесть эти два фактора еще на этапе закладки стержней – арматура должна покрывать опалубку, расстояние между элементами решетки должно быть не больше 30 см.
  6. Теперь можно приступать к устройству опалубки, которая выравнивается балками.
  7. Осуществляется окончательная заливка фундамента с выравниванием и утрамбовкой до выступления влаги на поверхности бетона, которая должна быть фактически отшлифована до ровного состояния.
  8. После сушки монолитного железобетонного фундамента опалубка удаляется.

Такова пошаговая инструкция инженерного решения, которое повлечет большие расходы на материал и рабочую силу, но обеспечит срок службы основания до 150 лет.

Технология устройства монолитного свайно-ростверкового фундамента

Суть данного процесса заключается в связывании отдельных свай между собой монолитной лентой, которая и будет служить опорой для здания. Ростверк позволит равномерно распределить нагрузку между отдельными сваями, связав их между собой.

Технология устройства такого основания отличается от заливки обычной бетонной плиты лишь необходимостью установки свай, дальнейшие этапы работы совпадают.

В качестве свай могут быть использованы как винтовые и забивные конструкции, так и буронабивные. Изготовление вторых заключается в заливке бетона в пробуренные и подготовленные скважины с оборудованной опалубкой под сваи. Не допускается оборудование ростверка на уровне земляного покрова или ниже его.

Преимущество данного типа фундамента состоит в меньшем (до 30 %) расходе бетона, а также в возможности поднять нулевую отметку здания над грунтом в случае низкого расположения уровня грунтовых вод.

Недостатком такого типа основания является невысокая прочность, ввиду чего его использование не рекомендовано при возведении многоэтажных кирпичных, тяжелых зданий.

технология строительства, устройство и ремонт

Такой фундамент сделать не так сложно, но предварительно стоит проконсультироваться с профессиональными строителями, которые уже имеют опыт работы и практику создания монолитных оснований под многоэтажные здания различной сферы применения.

Сама технология создания монолитного плиточного фундамента для дома универсальна. Корректировки в процесс устройства вносят лишь тип почвы, уровень усадки, наличие грунтовых вод и глубина промерзания.

Монолитный бетонный фундамент.

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги именно ради его устройства? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа почвы (кроме вечной мерзлоты), а технология устройства доступна каждому. Такой фундамент идеально подходит для глинистых и торфяных почв, которым присущи просадки грунта и возникновение спонтанных грунтовых вод.

Каждый, кто решил возвести монолитный фундамент своими руками, должен помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии правильного армирования и усадки. Но тут также учитывается степень усадки грунта, его особенности, а также решении об использовании монолитного бетона (дорогой вариант) или же сборных бетонных / железобетонных конструкций (более дешевый вариант основания).

Технология возведения монолитного фундамента

  1. Разметка строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
  2. Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие варианты просто не выдержат полной массы дома).
  3. Подготовка котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд — все зависит от финансовых возможностей.
  4. Устройство подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, при этом щебневый слой – это дренаж.
  5. Строительство опалубки. Она всегда должна быть больше ширины фундамента. Тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.
  6. Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не обязательна, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения. Однако теплоизоляцию все же лучше делать для сохранения тепла внутри дома.
  7. Армирование основания. За счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта основания. Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры. Особое внимание нужно уделить качеству армирования, если присутствует несколько основных и промежуточных несущих стен. В таких случаях многие строители использую дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные линии армирования.
  8. Заливка бетоном. Лучше производить одновременно с помощью нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке и вышла однородной.

Необходимые инструменты

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Так, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и шнур для разметки горизонтального уровня и направления.

Запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик.

Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента.

Подготовительные работы:

  • выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям на расчетную глубину погружения;
  • заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
  • создание трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по его внешнему контуру;
  • в песчаной подушке рекомендуется обустроить слой подбетонка, который будет защищать подвальное помещение от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента. Теперь пора возводить сам фундамент. Эта процедура состоит также из ряда этапов:

  • Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
  • Устройство опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы не вытягивать влагу из бетона, вызывая его преждевременное высыхание. Также нужно помнить, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента, но это не проблема, т.к. все популярные монолитные фундаменты заглубленные, а поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции.
  • Бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше поступить именно так. Но если бюджет не позволяет, тогда можно залить бетоном отдельные фрагменты и затем соединить их арматурой.
  • Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Какая монолитная плита считается универсальной

Тут стоит помнить о степени устойчивости и прочности несущей конструкции.

Поэтому ответить четко на вопрос, какая плита фундаментная монолитная будет универсальной, тяжело. Хотя оптимальной будет такая конструкция, в которой предусмотрены основные и промежуточные ребра жесткости, соединенные арматурой. Также стоит помнить, что фундаментная плита должна фиксироваться дополнительными крепежными элементами, чтобы обеспечить большую степень контакта с внешней средой.

Консольная плита (защемленная) пользуется популярностью в строительстве высотных зданий, но она конструктивно сложна, т.к. тут используется основная кромка с оперением из стальной арматуры под углом в 45 градусов. Также существует специальная схема возведения монолитного балочного фундамента с использованием многопролетных балок разнонаправленного типа.

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не стоит экономить на бетоне. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также если используются минеральные холодостойкие добавки, то и бетон будет прочнее.

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы обеспечить необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон. Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но такие приспособления только поднимают общую стоимость фундамента.

Устройство монолитного фундамента и его технология — Зона бетона

Монолитное основание для дома – это один из наиболее распространенных типов фундамента, который известен своими отличными эксплуатационными характеристиками (прочность, устойчивость к агрессивным температурным и климатическим воздействиям, надежность во время усадки здания), хорошей несущей способностью, а также возможностью формирования основания под любую конструкцию дома, вне зависимости от сложности архитектурного решения. Правильное устройство монолитного фундамента, технология создания которого достаточно проста, хотя и трудоемка, обеспечит долговечное и крепкое основание под любой дом, будь то легкое одноэтажное строение для летнего отдыха или кирпичный, каменный или блочный большой коттедж, пригодный для круглогодичного проживания.

Разновидности монолитов

Различают два вида оснований такого типа, и в зависимости от того, какое будет выбрано для возведения, зависит и устройство монолитного фундамента.

  1. Ленточный монолит. Он представляет собой основание, которое заливается из бетона по периметру планируемого строения, а также под несущими стенами внутри. Такое основание может быть заглубленным или мелкозаглубленным: в первом случае глубина залегания будет ниже уровня промерзания почвы в холодные месяцы года, во втором случае – около 40-70 см.
  2. Плитный монолит. В этом случае основание делается по площади всего дома, и если дом не планируется делать с подвалом, погребом или этажом в цоколе, то плита-монолит лучше всего подходит для строительства. Такое основание будет наиболее прочным даже на пучинистом грунте, поскольку единая плита более устойчива к физическим воздействиям, а процесс усадки будет происходить ровно и без деформаций всего здания, если нагрузка в одной части будет больше, чем в другой.

Важно! Неотъемлемой частью в устройстве монолитных фундаментов является армирование, т.е. устройство арматурной сетки для усиления основания и предотвращения появления трещин. Крайне не рекомендуется закладывать монолит без арматуры, поскольку его срок службы может существенно сократиться, а появление трещин приведет к разрушению или обвалу здания.

Технологическая карта на устройство монолитных фундаментов

Для наиболее точного и правильного устройства основания рекомендуется взять за основу технологическую карту, в которой изложены основанные требования к стройматериалам, особенности их эксплуатации в различных условиях, требования к алгоритму создания фундаментов, строительные нормы и многое другое. Часть требований изложена в соответствующем СНиП, описывающем устройство монолитных фундаментов (СНиП 3.03.01-87). Этими нормами руководствуются подрядчики, которые занимаются заливкой железобетонных оснований, и желательно придерживаться их и при самостоятельной работе.

Разброс цен на монолитный фундамент

Стоимость заливного основания зависит от ряда факторов:

  1. Вид фундамента: лента или плита. На первую тратится меньше времени и материалов, объем работ по созданию котлована также невелик.
  2. Регион. В зависимости от того, в какой местности планируется сделать дом, будет различаться и цена на монолитный фундамент: в разных местах может быть и различный грунт, отчего меняется требование по степени заглубленности, а соответственно, и стоимость.
  3. Технология создания. Если пользоваться тяжелой техникой, то стоимость возрастет примерно в 1,5 раза.
  4. Найм рабочих. Если заказывать заливку «под ключ», то стоимость будет вдвое больше, чем если бы работы проводились самостоятельно.

В среднем цены на монолитные фундаменты примерно следующие: 50-80 тысяч на самостоятельное создание ленты и 70-100 тысяч на создание плиты. Если же обращаться к строительным подрядчикам, то цены могут составить соответственно от 150 до 250 за ленту и от 200 до 400 за плиту. Технология фундамента «монолитная плита», видео по созданию которого можно увидеть в сети, не сложнее, чем ленточный, и ее также можно залить своими руками.

Выводы

Одними из наиболее надежных и крепких оснований считаются монолитные фундаменты. Цена их может составлять около четверти от стоимости общей постройки, однако процесс создания достаточно понятен, так что можно сэкономить средства, если осуществить устройство, не обращаясь в строительную фирму. Конечно, если затраты сил, времени и отсутствие навыков не позволяют это сделать, стоит нанять для этого специалистов.

Видео про один из методов заливки монолитного фундамента:

Устройство монолитного фундамента своими руками — технология строительства

Многие строители предпочитают работать именно с этим типом фундамента, поскольку он надежный, долговечный и его проще возвести.

Преимущества монолитных фундаментов

Фундаменты монолитного типа имеют много положительных качеств, благодаря которым они так востребованы в строительстве. Среди их преимуществ можно выделить несколько основных:

  • Способность выдерживать огромные нагрузки. Дом с таким фундаментом может простоять много лет подряд без каких-либо трещин, даже если в нем будет большая этажность.
  • Устойчивость к переменам погоды и температуры. Монолиты не боятся сильных морозов и жаркого солнца, им не сможет навредить ни ветер, ни снег, ни дождь.
  • Строительство монолитного фундамента будет вполне эффективным даже в тех местах, где случаются перемещения почвы и часто идут дожди. Поскольку бетон может только сжиматься, а расширяться не способен, строительство дома с таким фундаментом – идеальный вариант для песчаной и пучинистой местности с обильным количеством грунтовых вод.
  • Невысокая стоимость строительства.
  • Небольшой промежуток времени, необходимый для возведения такого фундамента.

Какие инструменты нужны для возведения монолитного фундамента?

Если вы решились возвести монолитный фундамент своими руками, то обязательно должны обзавестись такими инструментами:

  • штыковые лопаты в количестве, равном количеству рабочих;
  • шнур, с помощью которого можно сделать разметку;
  • уровень, который всегда применяется при строительных работах;
  • арматура ребристого типа, диаметр которой равен 1,0 – 1,4 сантиметра;
  • проволока и крючки, чтобы вязать арматуру;
  • инструменты, применяемые в столярном деле, для создания опалубки;
  • тяжелая техника, применяемая в строительстве.

Некоторые из этих инструментов можно взять в аренду на некоторое время, другие же имеют одноразовое использование, поэтому их нужно приобрести.

Монолитный фундамент своими руками

Более всего для строительства подойдет устройство монолитного фундамента в том случае, если вы не планируете в этом здании делать подвальное помещение. В дальнейшем это значительно облегчит работу с напольным покрытием, ведь при таком фундаменте дополнительные лаги класть под пол не нужно.

Плита для такого фундамента может быть двух видов: монолитная и сборная. При выборе монолитного варианта нужно сначала смонтировать опалубку, потом собрать каркас из арматуры и после этого под всю конструкцию одновременно залить бетон. Если же плита сборная, то ее придется монтировать с готовых небольших плит, а потом заливать бетоном швы, которые остаются между ними.

Для такого варианта не нужны опалубка и арматурный каркас, но у нее есть несколько минусов. Поскольку эти плиты изготавливаются производителем со стандартной шириной, довольно сложно с их помощью соорудить плиту именно с теми параметрами, которые вам нужны. Для укладки плит при таком строительстве понадобится специальная техника, аренда которой стоит недешево.

Устройство монолитного фундамента происходит следующим образом:

  • Сначала роется котлован с определенными заранее параметрами и глубиной.
  • Потом на его дно сыпется песок или щебень, прокладываются трубы для будущей канализации и водопровода.
  • Далее нужно сделать сверху бетонную стяжку.
  • Следующий шаг – утепление конструкции, которое в будущем повысит энергоэффективность всего здания.
  • Создание опалубки происходит после утепления.
  • Одновременно с созданием опалубки можно проводить работы и по возведению арматурного каркаса.
  • Последний этап – заливание плиты бетоном.

Все эти этапы являются совсем не сложными для того, кто имеет хотя бы базовые навыки и опыт в строительном мастерстве.

Для того чтобы строительство монолитного фундамента принесло зданию ожидаемую надежность и долговечность, нужно правильно определить толщину монолитной плиты. Она зависит от особенностей возводимого здания. Чем большим будет его вес, тем большей будет нагрузка на фундамент, тем толще, соответственно, должна быть плита. При мелкозаглубленном типе фундамента плита может иметь максимальную толщину – 300 миллиметров, а при глубоком – полтора метра. Стандартная толщина, которую чаще всего используют сейчас строители для возведения небольших частных домов – это толщина плиты, равная 40 сантиметрам.

Чтобы создать монолитный фундамент своими руками, следует выбрать для него качественный бетон. Лучше всего для этого подойдет бетон м200, с показателем подвижности п-3, водонепроницаемостью W8  и устойчивостью к морозу F200.

Монолитный фундамент – технология строительства

Самое первое, что нужно сделать при возведении фундамента – это разметка строительной площадки. Когда будете делать разметку, не забывайте об опалубке, которая тоже займет часть площади. Строительную площадку следует хорошо разровнять, чтобы потом плита в разных местах испытывала одинаковую нагрузку. Дно котлована должно быть идеально ровным – без перепадов и холмов. Для установки дренажной системы нужно вырыть траншеи, через которые в дальнейшем будет отводиться вода. На дно этих траншей нужно положить геотекстиль, а на него трубы из пластика, в которых уже проделаны отверстия. Сверху все это нужно засыпать щебнем, а потом накрыть все вместе еще одним слоем геотекстиля.

Опалубка для такого фундамента больше всего подходит схемная. По всему периметру вырытого котлована она создается с помощью досок. Наружная ее сторона усиливается откосами. Когда работы по созданию опалубки окончены, можно начинать делать подушку монолитного фундамента. Для ее создания нужно подготовить песок и гравий. Эта подушка будет отводить от фундамента влагу. Ее толщина обычно находится в диапазоне от 150 до 300 мм. Подушку следует как можно плотнее утрамбовать.

Гидроизоляцию для монолитного фундамента делают из цемента и песка, раствором которых заливают подушку. Слой такой гидроизоляции должен составлять около 5 сантиметров. Для этой же цели можно использовать и рубероид. Очень хорошо, если ним получится закрыть и опалубку, хотя бы частично.

Для армирования лучше использовать арматуру витого типа, при этом крайне не желательно соединять ее с помощью сварки. Это может привести к коррозии материала и нежелательным последствиям. Стальные пруты, стянутые проволокой, смогут спасти плиту, если ее разные части будут подвержены неравномерной нагрузке. Они не дадут ей лопнуть, распределяя давление между собой. Для заливки плиты, которую нужно делать после армирования, нужно привести полную машину готового раствора, чтобы без остановок залить ним фундамент. Тогда его масса будет однородной, а риск возникновения трещин – минимален.

Важно знать!

Один из самых важных и сложных этапов строительства фундамента монолитного типа является произведение всех необходимых расчетов. Делая их, нужно учитывать:

  • состояние почвы на строительном участке;
  • наличие грунтовых вод в этой местности;
  • на сколько вглубь может промерзнуть грунт зимой;
  • преобладающие климатические условия;
  • особенности возводимого здания и т.д.

Доверить эти расчеты лучше тем, кто имеет огромный опыт в строительстве домов и умеет максимально эффективно использовать все технологии и материалы. Просчитав все самостоятельно, вы экономите деньги, но рискуете долговечностью своей постройки.

Важными решениями в процессе строительства монолитного фундамента будут также: выбор типа смеси для заливки, устройство опалубки, гидроизоляция и утепление. Все эти моменты являются крайне важными для дальнейшей эксплуатации дома – его безопасности, долговечности и энергоэффективности. Если вы полагаетесь только на собственные силы в этом непростом деле, постарайтесь найти как можно больше информации на эту тему в сети и прислушивайтесь к советам продавцов-консультантов, у которых вы покупаете строительные материалы.

Среди основных достоинств монолитного фундамента первое место занимает отменная износоустойчивость. Даже небольшая монолитная плита способна выдержать огромную нагрузку. К тому же, совсем не сложно монтировать монолитный фундамент. Технология его создания довольно проста и требует лишь наличия материалов и техники. Такой фундамент не только долговечен, но и хорошо изолирован от грунтовой воды и холода. Если даже дому с таким фундаментом придется пережить землетрясение, смещаться он сможет только полностью. Благодаря этому фундамент не покроется трещинами, а дом не потеряет свою функциональность и безопасность.

Если вас интересует устройство монолитного фундамента своими руками, видео, которое находится внизу этой страницы, даст вам много полезной информации. В этих видеоматериалах вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы про  устройство монолитного фундамента. Фото из нашего материала наглядно показывают, как выглядит возведение монолитного фундамента.

Если же вам нужен совет профессионала по поводу эффективности строительства такого рода на вашем строительном участке, обращайтесь к сотрудникам компании «ИнноваСтрой». На странице «монолитный фундамент» нашего сайта, вы можете связаться с профессионалами, которые часто работают с такого типа зданиями. Они помогут вам разобраться во всех тонкостях возведения монолитных фундаментов, дадут много полезных советов и, в случае надобности, помогут реализовать эту идею.

Монтаж монолитного фундамента - технология и виды фундамента

Строительство монолитных фундаментов получило широкое распространение благодаря таким важным показателям, как надежность, высокий уровень спроса и большой срок эксплуатации.

Обычно данный вид фундамента подходит при строительстве блочных и кирпичных домов, возведении зданий с многотонными железобетонными конструкциями, а также на сложном грунте.

Такое основание отлично справляется с огромными нагрузками надземной части здания и препятствует появлению и развитию деформационных процессов в несущих и ограждающих конструкциях строения.

По способу монолитные фундаменты разделяют следующие виды:

  • Ленточный фундамент. Он представляет собой сплошную железобетонную полосу, выполненную по всему периметру сооружения. Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент по своей сути является жесткой горизонтальной рамой, обеспечивающей на пучинистых грунтах высокую устойчивость домам из бруса и бревна. Заглубленный ленточный фундамент монолитный применяют при возведении строений с каменными стенами, а также при устройстве цокольных этажей, подвалов и гаражей под домом.
  • Столбчатый фундамент. Конструкция из сообщающихся монолитных столбов. Устанавливаются такие столбы в углах, под пересечениями стен и всеми несущими конструкциями дома. Пустое пространство между столбами заполняют щебнем или песком, которые сверху покрывают слоем армированного бетона. Такая конструкция применяется при строительстве легких построек.
  • Сплошной фундамент монолитный. Закладывается на сложных просадочных грунтах под всю площадь застройки, что позволяет уменьшить и равномерно распределить давление, передаваемое зданием. Также такой тип подойдет при строительстве на любых грунтах, даже подвижных и пучинистых. Цельная конструкция монолитного фундамента не допускает разрушения здания, принимая на себя деформацию почвы.

Основные технологии монтажа монолитного фундамента

По технологии изготовления монолитный фундамент различают:

  • бетонный
  • железобетонный

Технология монтажа бетонного монолитного фундамента

При устройстве бетонного основания используется бетон марки 50. В целях сокращения расхода цемента в него могут быть добавлены бутовые камни, при этом прочность бутобетонного фундамента не снижается.
При устройстве бетонных монолитных фундаментов используется опалубка, а в случае, если роль опалубки выполняют стены котлована, выполняется гидроизоляция фундамента.

Технология монтажа железобетонного монолитного фундамента

Данный вид армируют стержнями, каркасами или сетками. Они отлично выдерживают вертикальные и боковые нагрузки и отличаются высокой степенью надежности и влагоустойчивости, поэтому их используют при многоэтажном строительстве.

Компания «ГидроКроф» предлагает заказчикам услуги по расчету и устройству монолитных фундаментов ленточного, столбчатого и сплошного типов. Все работы по закладке фундамента ведутся по новейшим технологиям и с использованием современной техники, что позволяет гарантировать высокое качество работ и оптимальные сроки их выполнения.

Устройство монолитного фундамента - преимущества и недостатки, этапы устройства

Монолитный фундамент имеет немалый спрос. Часто именно его предпочитают в частном домостроении, несмотря на необходимость точных расчетов и не самые маленькие финансовые затраты на устройство фундамента.

Содержание статьи

Преимущества монолитного фундамента

Самый важный плюс – значительная долговечность этого вида основания. Это объясняется тем, что конструкция не имеет швов и стыков, что и обеспечивает ей надежность и долгий эксплуатационный срок.

Универсальность – еще одно достоинство конструкции. Так, монолитное основание можно применять на любом типе грунта, в том числе с высокой вероятностью просадок и близким расположением грунтовых вод за исключением регионов с вечной мерзлотой. К тому же строительство удешевляется по причине ненадобности применения специальной подъемной техники. А соорудить такой фундамент можно своими силами, если произвести предварительные точные расчеты.

Недостатки монолитного фундамента

Как и любой другой вид основания, монолитное также имеет свои недостатки. Главный из них – это невысокие показатели по удерживанию тепла. Так называемые «мостики холода» возникают по причине присутствия в конструкции железной арматуры. Стоимость такого фундамента не является самой низкой из всех существующих.

Что необходимо для обустройства?

Как уже и было сказано, дорогостоящая техника не нужна. Любой, даже не высококвалифицированный мастер сможет при желании с точными расчетами на руках изготовить такое основание. Понадобится минимум инструментов и материалов. Это лопата, горизонтальный и гидроуровень, материалы для опалубки, арматура, емкость для замешивания бетонной смеси.

Основные этапы устройства основания монолитного типа

  • Правильные расчеты и точная разметка площадки. От этого зависит надежность будущей конструкции и всего здания.
  • Первый шаг непосредственно строительных работ – рытье траншеи или котлована, если под постройкой предполагается подвальное помещение. В зависимости от финансовых возможностей используется либо механизированные устройства, либо ручные.
  • Далее следует заполнение выемки песчано-гравийной или песчано-щебневой, реже песчано-шлаковой подушкой, которая трамбуется послойно. Твердые материалы выступают здесь дренажем.
  • Обустройство опалубки из деревянных досок или же специальных заводских многоразовых плит. Ее ширина рассчитывается так, чтобы она была немного больше ширины будущего фундамента.
  • Гидроизоляция – этап, который выполняется не всегда, например, если в доме не предусмотрено подвала или подземного гаража и так далее.
  • После опалубки следует этап армирования, обеспечивающий уменьшение вероятности усадки постройки с годами. Количество армирующих линий и переплетений зависит от типа и высотности постройки.
  • Следующий шаг – заливка бетонной смеси. После того, как бетон полностью высохнет (время высыхания зависит от погодных условий и климата местности, где осуществляется строительство), снимается опалубка. Монолитный фундамент готов.

Технология устройства монолитной плиты фундамента

Простота технологии плитного фундамента обманчива, при всех своих достоинствах система построения такого рода основания требует не меньшего, а зачастую даже большего внимания к особенностям грунта и рельефа местности. Устройство подобного рода монолитной плиты недаром называют «плавающим», нестандартное название прилипло в большей части за широкое использование в качестве фундамента для частного дома на слабой заболоченной почве. Плавающий – это значит, плита из бетона, отлитая по технологии, способна держать здание при высоком уровне грунтовых вод, образно говоря – «по уши в грязи».

Технология и устройство фундамента монолитная плита

Чтобы понять, в чем главная особенность технологии устройства монолитных плитных вариантов, необходимо различать, в чем основное отличие монолитной плиты фундамента отленточных типов фундаментных систем. Обе схемы преимущественно используются при устройстве опоры тяжелых коробок зданий, но условия работы монолитной плиты и бетонной ленты существенно отличаются:

  • Устройство монолитной плиты предусматривает наличие подготовленной поверхности грунта на всем пятне фундамента, тогда как лента требует очень хорошей несущей способности опорной части грунта только по периметру здания и под внутренними капитальными стенами;
  • Давление на грунт монолитного фундамента на порядок меньше, чем у ленточной схемы. Здание можно строить на слабых грунтах. При правильном расчете и соблюдении технологии плита с коробкой здания не должна тонуть или давать крен, но в остойчивости такое устройство плитного фундамента явно уступает бетонной ленте;
  • В жесткость ленточного фундамента основной вклад вносят слои твердого и прочного грунта с небольшим довеском за счет коробчатого устройства ленты. В монолитной схеме весь объем устойчивости и прочности решается за счет только бетонного тела плиты.

Важно! Но при высокой стоимости работ по устройству у монолитной плиты практически нет альтернативы для возведения зданий на слабых грунтах большой толщины. Реальную конкуренцию монолитной плите могут составить только забивные железобетонные сваи.

Варианты технологии обустройства монолитного фундамента

На первый взгляд монолитная фундаментная плита представляет собой привязанный к подушке базовый слой бетона с заделанной в бетонный массив арматурой. На самом деле обеспечить прочность и жесткость технология ручного обустройства единой монолитной плиты приличных размеров не может. Поэтому на практике изготовленная вручную монолитная плита, даже при соблюдении технологии, получается в виде очень тяжелого бетонного массива, дорогого и неоднородного по структуре.

Прежде чем принимать решение об использовании монолитной плиты в качестве фундамента дома, следует понимать, что строительство должно базироваться на точном конструкторском расчете и технологическом устройстве основных компонентов:

  1. Грунтовой поддержки и подготовки основы под фундамент. Объем затрат на выемку верхнего слоя грунта и подготовка пластов под монолитную плиту в некоторых случаях стоят не дешевле затрат на бетон и арматуру;
  2. Укладка гидроизоляции, утепления, монтаж и заполнение труб будущей канализации, водопровода, всех жизненно важных элементов коммуникаций. Устройство арматурного каркаса, установка опалубки;
  3. Заливка бетона в форму, наиболее сложный этап устройства монолитной основы, потребуется учесть массу нюансов технологии заливки и контроля схватывания бетонной массы большого объема;
  4. Устройство гидроизоляции, утепления контура и отмостки плиты фундамента.

Важно! Устройство монолитной фундаментной системы всегда связано с риском выйти за пределы и без того объемной и недешевой сметы. Поэтому перед заключением договора на строительство с подрядчиком абсолютно все ключевые и дорогостоящие приемы технологии следует оговорить заранее до мелочей.

Технология подготовки основы плитного фундамента своими руками

Подготовка грунта под устройство монолитной плиты является своего рода «изюминкой» во всей технологии выведения фундамента. От качества работы с подушкой под заливку бетонной плиты зависит 90% успеха всех дальнейших этапов обустройства. Понятно, что большая часть проблем возникает именно на тех этапах реализации проекта монолитной плиты, которые невозможно точно и объективно учесть при проектировании и выборе технологии реализации задуманного.

Речь идет о структуре грунта и уровне грунтовых вод. На первом этапе выполняется забивка породных шурфов и скважин на глубину воды. Технология требует, перед тем как выполнить проектирование, необходимо получить максимально точное представление о том, что у нас под ногами. Чем больше замеров, тем точнее можно подобрать технологию уплотнения грунта под плиту.

Если решение об использовании монолитного типа фундамента под здание принято окончательно, можно, не дожидаясь результатов расчета схемы армирования плиты, приступать к подготовке грунта по следующей технологии.

Удаляется весь плодородный слой, торф, суглинки, супесь на глубины устойчивого сухого основания. Это может быть 60 см, а может быть и 100 см. В некоторых случаях такой подход приводит к значительному увеличению расходов на земляные работы, и к этому необходимо быть готовым. Учитывая тот факт, что абсолютно ровных, как стол, планов под постройку дома не существует, под будущую монолитную плиту по технологии потребуется выполнить планирование и выравнивание поверхности.

Уже на этапе первичной подготовки по технологии в обязательном порядке нужно установить очень качественный глубинный дренаж. Для этого по контуру подготовленного котлована выкапывается ров в 25 см, отсыпается отсевом, укладывается труба, геотекстиль, опять отсев. Все трубы дренажа под монолитную плиту необходимо делать под уклоном до 3о с обустройством вывода в емкость дренажного колодца. Без дренажа котлована плиты работать с уплотнением отсыпки бессмысленно. Но даже при заделке дренажных трубв основание монолитной плиты потребуется последовательно, как требует технология, выполнить усиление несущей способности дна котлована.

Для этого потребуется отсыпать щебеночный слой в 15-20 см толщиной. Материал, по технологии, трамбуется минимум в три слоя засыпки, с максимальной забивкой щебенки в грунт, сначала крупной фракции, последний слой породным отсевом. При соблюдении технологии мы получим сухой участок, отсыпанный достаточно ровным и прочным слоем отсева. Границы отсыпанного и трамбованного с грунтом слоя щебенки примерно на метр шире периметра будущих стен здания.

Далее уложим слой геотекстиля. Обычно по технологии строительства монолитных плит используется марка дакрон или смесь песка с отсевом.

Устанавливаем опалубку и укладываем полотно геотекстиль. Далее по технологии требуется отсыпать слой песка минимум в 15 см толщиной и тоже утрамбовать с максимальной степенью нагрузки. На песчаный слой по технологии потребуется уложить полиэтиленовую пленку и новый слой щебня, который выравнивается с максимальной тщательностью по горизонту.

Заливка бетона

Далее технология требует уложить на бетонную подготовку слой гидроизоляции, и можно приступать к укладке утеплителя и арматуры. Пруток устанавливается ячейкой не менее 25 см, расстояние от утеплителя до нижнего слоя арматуры 2,5-3 см, верхний слой бетона над арматурной сеткой устанавливают в пределах 4- 5 см.

Бетон заливается набивкой. В этом случае смесь отливается секторами под борта опалубки. Лучше использовать автомобильную насосную установку и подавать бетон с помощью рукава, установленного на стреле.

Существует определенного рода иллюзия о том, что на очень слабых и нестойких почвах проблему несущей способности монолитной плиты можно решить за счет обычного наращивания толщины и устройства дополнительного слоя арматуры. Такая технология становится первой рекомендацией большинства «опытных» мастеров, допустивших брак в подготовке грунта. Мало того, что это повлечет значительные дополнительные расходы, это может только усугубить ситуацию.

В такой ситуации можно посоветовать дополнить устройство плиты установкой по периметру винтовых или набивных свай с обустройством армированного ростверка.

Прочность плиты определяется не столько мощностью или толщиной плиты, сколько правильностью укладки арматуры. В тонкой плите арматура работает практически на 100%, фундамент получается более гибкий, но при этом остается достаточно прочными одновременно податливым, чтобы под нагрузкой адаптироваться к противодавлению грунта.

Заключение

Технология устройства монолитной структуры постепенно вытесняется более легким и устойчивым свайным фундаментом с монолитным ростверком. В этом случае исключается подавляющее количество проблем, связанных с теплоизоляцией фундамента и возможным пучением грунтов. Устройство такого фундамента не намного сложнее монолитной схемы, а стоимость постройки практически вдвое ниже.

Монолитное определение | Монолитная опора | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента

Монолитное определение:

  • Монолитное строительство - это процесс, при котором из однородной смеси строится монолитное здание.
  • Это конструкция, сделанная из единственного материала, собранная и выкопанная. Обе стены, плиты, лестницы, дверные и оконные проемы отливаются монолитным методом.
  • Процесс на месте с использованием специально созданной, более простой в эксплуатации модульной опалубки из алюминия, пластикового композита с меньшими затратами рабочей силы и оборудования.
  • Система сопротивления боковым и гравитационным нагрузкам в этой системе состоит из железобетонных стен и плит из железобетона.
  • Ключевыми вертикальными конструктивными элементами являются железобетонные несущие стены, выполняющие двойную функцию по сопротивлению как гравитации, так и боковым нагрузкам.
  • Монолитные строительные работы позволяют с минимальными затратами обеспечить высокое качество и прочность конструкции.Он использовался для строительства промышленных силосов, жилых домов, школ, стадионов и крыш, атомных станций, сосудов высокого давления и аудиторий.
  • В монолитном каркасе использована опалубка, которая обеспечивает правильную ориентацию, гладкую поверхность и качественную работу. Повышает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки.
  • Монолитная конструкция важна для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического воздействия.

Также читайте: Что такое модуль разрыва | Что такое модуль упругости при изгибе | Что такое изгибное напряжение | Прочность бетона на изгиб | Модуль изгиба | Что такое прочность на изгиб

Монолитная опора:

Монолитный фундамент обеспечивает только одну заливку, так что фундамент строится для замены нижних колонтитулов единственной заливкой из бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон окружности.

Он намного более гладкий и снижает стоимость производства, потому что плита сразу заливается вместе.

Возвести монолитный фундамент действительно просто. Все это можно сделать за один день.

Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов.

Благодаря подходящему усилению, это основа для ценности, оценки и дизайна предпочтений. Это тоже самое лучшее, что можно выразить.

Это, безусловно, самый безопасный вариант, когда бетон на данный момент смешан и поддерживается достаточным количеством стали, чтобы он не расслаивался.

Без затяжки швов не бывает швов или холодных швов.Сборные опоры не используются.

Также читайте: Что такое торкрет-бетон | Торкрет-бетон и бетон | Технология торкретирования | Виды технологии торкретирования | Преимущества торкретбетона | Недостатки торкрет-бетона

Фундамент монолитная плита:

Чтобы облегчить несущую способность стен, заливаемая бетонная плита более гладкая снаружи, а снаружи нет нижних колонтитулов.

Для ровного грунта идеально подходят фундаменты из монолитных плит.Если земля неровная, то для засыпки грунта используется много засыпки; если грунт не будет хорошо уплотнен, это со временем приведет к появлению трещин.

  • Обычно бетонную поверхность заливают монолитно или независимо от фундамента.
  • Во избежание растрескивания из-за оседания предпочтительно использовать арматурную или волокнистую сетку.
  • Строительство требует меньше времени и труда, чем традиционный фундамент.
  • Под линией промерзания основание фундамента должно тянуться ниже.

Также читайте: Что такое шлифовка бетона | Как шлифовать бетон | Материал для шлифовки бетона | Ремонт и покрытие бетона

Преимущества монолитно-плитного фундамента:

№1. Скорость строительства.

Монолитные плиты невероятно легко построить. Добавьте траншею по периметру и рассыпайте гравий, пока вы не утрамбовываете почву (или не выбросите верхний слой почвы).

В самой тонкой части (например, в центре дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма, и, как правило, для полного высыхания требуется несколько дней.Это значительно быстрее, чем любой другой метод строительства фундамента.

№2. Устойчивость.

С точки зрения простоты, монолитный фундамент из плит при правильной конструкции прослужит около 50 лет. Из-за отсутствия сложных элементов в самой плите нет ничего плохого.

В бетоне нет швов, и до тех пор, пока опора и анкерные болты установлены правильно, у вас есть прочный фундамент, способный выдержать большой вес.

№ 3. Плохое обслуживание.

Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, вам не нужно ничего делать ежемесячно, если вы регулярно осматриваете его, чтобы убедиться в отсутствии зазоров в фундаменте.

№4. Энергетически эффективный.

Между землей и домом нет места для фундамента из монолитных плит, а это значит, что вам не нужно тратить слишком много энергии на нагревание воздуха под ним в вашем доме. Даже в подвале или подвале есть постоянная трата энергии.

Это означает, что монолитное плиточное основание не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе, это сэкономит вам деньги.

Также читайте: Как удалить краску с бетона без химикатов | Процедура удаления краски с бетонной поверхности | Как смыть аэрозольную краску с бетона

Недостатки монолитно-плитного фундамента:

№1. Нет доступа.

Подвал или подвал обеспечивает доступ к полу, что гарантирует, что в этом пространстве можно разместить сантехнику, электрическую панель и проводку.

Также, если что-то пойдет не так с монолитным плиточным основанием, вы не сможете добраться до него, чтобы устранить проблему.

№2. Дорогой ремонт.

Хотя вещи с фундаментом из монолитных плит редко выходят из строя, когда они ломаются, это может быть невероятно дорогостоящим.

Как правило, вам необходимо использовать стратегии, которые могут стоить тысячи долларов, такие как поддомкрачивание грунта или подъем основания.

№ 3. Плохая погода.

Ваш дом находится всего на 6 дюймов от земли и покрыт бетонными плитами, поэтому остальная часть здания будет уязвима для наводнений.Это серьезная уязвимость в определенных частях мира.

№4. Цена перепродажи дома.

В некоторых случаях монолитная плита может снизить стоимость вашего дома. Если у вас более старая основа из монолитных плит, потенциальный покупатель обнаружит, что может потребоваться дорогостоящий ремонт.

Если вы спроектировали его самостоятельно, покупатель может быть не уверен в его результатах.

Также читайте: Сталь прочнее бетона | Стоимость стальных и бетонных конструкций | Сталь против бетона | Насколько прочен бетон | Стоимость бетонных и стальных зданий

Монолитная плита:

В конструкции бетонных плит монолитная плита - это термин, используемый для описания компонентов бетонных конструкций, таких как опоры, плиты, фундаменты, опорные балки, опоры и колонны, заливаемые одновременно.

Монолитная цементная плита подходит не только для бетонирования на земле, но и для подвесной плиты.

Использование опорных материалов делает бетонные плиты монолитными с бетонными балками и колоннами, при этом подвесная бетонная плита находится над уровнем земли.

Монолитные плиты - это фундаментные конструкции, спроектированные с помощью единой заливки бетона, обычно состоящие из бетонной плиты толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и часто утолщенными по краям периметра.

Среди преимуществ монолитных плит:

  • Более быстрое среднее время строительства.
  • Выше цена.
  • Очень прочный, особенно с добавлением арматуры из стали и фибры.
  • Его можно улучшить, добавив дополнительное натяжение на слабых участках почвы.

Также читайте: Что такое поперечная балка | Детали стяжной балки | Преимущества использования поперечной балки | Усиление анкерных балок | Зачем нужна бетонная анкерная балка

Как сформировать монолитную плиту?

Правильная планировка площадки и усиление бетона являются важнейшими критериями при возведении монолитной плиты.

№1. Земля.

Необходимо уплотнить почву под плитой и не содержать органических веществ. Если верхний слой почвы соскребается, он обычно достаточно цементирует ненарушенную почву внизу.

Важно хорошо дренировать почву. Важно учитывать потоки воды, и необходимо подготовить правильное перенаправление, чтобы оно не подрезало плиту.

№2. Траншеи по периметру.

Утолщенный край монолитной плиты образован траншеей по окружности плиты.В теплом климате траншея может быть только фут глубиной и фут шириной.

Траншея должна быть глубиной до 2 футов в местах, где проникают морозы, и может быть изолирована, чтобы предотвратить образование морозного пучения под плитой.

№ 3. Гравий.

Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину от 3-1 / 2 до 4 и более дюймов. Хорошо дренируемый гравий с заполнителями от 3/8 до 3/4 дюйма является популярным вариантом.

№4. Армирование.

Плетеная проволочная сетка размером 6 дюймов на 6 дюймов (6 ″ x 6 ″) используется в стандартной установке, которая размещается на стулах из арматуры так, чтобы ее можно было расположить ближе к середине готовой плиты.

Для усиления утолщенной кромки обычно используется арматурный стержень №4. Там, в нижней части траншеи, две последовательные планки могут быть расположены рядом друг с другом, начиная с одной планки в верхней части.

Арматуру следует закладывать в траншеи и постоянно связывать.

№ 5. Конкретный.

Очень часто бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм, а также как минимум 4 дюйма толщиной. В конце плиты должно быть не менее 6 дюймов над уровнем грунта.Земля, покрывающая его, должна иметь уклон от плиты.

№ 6. Анкерные болты.

С помощью анкерных болтов 1/2 дюйма нижние плиты строительных стен прикрепляются к плите. На концах, которые вставляются в бетон, когда он уже влажный, эти болты имеют J- или L-образную форму.

Другие стороны анкерных болтов имеют резьбу, так что верхнюю сторону настенной пластины можно затянуть гайками. Обычно анкерные болты расположены на расстоянии 6 футов от середины.

Также читайте: Железобетонный каркас | Бетонное каркасное строительство | Строительство бетонных зданий | Каркасная конструкция | Типы рамы

Монолитное строительство:

Монолитная система строительства с алюминиевой опалубкой - это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям сооружение, новая разработка, позволяющая создавать экономичные и быстрые объекты массового жилья.

Монолитная архитектура - это механизм, с помощью которого одновременно размещаются стены и плиты.

В этой системе свежая цементная смесь помещается в легкое устройство для формования алюминия с арматурными стержнями, необходимыми для обеспечения необходимой прочности.

Метод довольно прост, так как стены и плиты отливаются за один раз. Это подходит для многоэтажного строительства, что дает возможность быстрого повсеместного строительства.

Позволяя более эффективно использовать время, ресурсы и строительные материалы, такие как сталь и цемент, эта технология обеспечивает более быстрые альтернативы быстро растущему дефициту жилья в городских районах.

Когда мы идем к массовому жилищному строительству, оно предлагает быстрое развитие с оптимальными затратами и временем, особенно для экономически более слабых участков и классов с низким доходом, которые многочисленны без домов.

Это высокоэффективная технология, которая одновременно упрощает бетонирование всех компонентов, таких как стены, крыша и т. Д., В результате чего получается очень прочная монолитная конструкция.

Эта техника требует использования неквалифицированного и полуквалифицированного (ручного) труда и, следовательно, не требует использования дорогостоящего строительного оборудования.

Следовательно, рентабельно

  • Модульные конструкции в широко распространенных жилых комплексах открывают новые возможности для повторного использования опалубки, что делает эту технологию весьма рентабельной.
  • Материал опалубки (алюминий или HDPE) является экологически чистым и исключает использование ценных пород древесины из природных ресурсов. Это делает устройство экологически безопасным.
  • Эта система обеспечивает превосходное управление качеством всей структуры в соответствии с BIS и другими международными стандартами.
  • Нет необходимости в плитке, блоках и штукатурке.
  • Стоимость надстройки и фундамента может быть снижена без потери прочности благодаря уменьшенной статической нагрузке примерно на 50 процентов.
  • Коробчатое поведение по существу создает очень высокую прочность конструкции, делая ее устойчивой к землетрясениям, ветру / циклонам, действующим вертикальным и горизонтальным силам.
  • Превосходно обработанная поверхность исключает необходимость дорогостоящей штукатурки и укрепляет относительно полностью водонепроницаемую поверхность.
  • Из-за меньшей толщины стен для данной зоны цоколя доступно больше коврового пространства.
  • Монолитная бетонная конструкция обеспечивает точную подготовку и гарантированное регулирование консистенции.

В системе монолитного железобетонного строительства используется метод опалубки, позволяющий отливать стены и плиты в соответствии с заранее определенным процессом.

Он сочетает в себе скорость, эффективность и точность производства с эффективностью и экономичностью конструирования на месте.

В результате получилось 3-х железобетонное здание, материалы которого были бы достаточно высокого качества, чтобы обеспечить только ограниченную отделку, в то время как торцевые стены и фасады легко завершить.

Поскольку пол, стена и плита построены как единая конструкция, армирование является непрерывным и сцепляется со всеми конструктивными элементами здания, такими как фундамент, стены и плиты.

Следовательно, колонны и балки не нужны, в результате чего получаются тонкие детали, обеспечивающие высокую устойчивость к землетрясениям, циклонам, ветрам и наводнениям.

Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты


Короткая записка

Монолитная плита.

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы.Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Монолитное строительство.

Монолитная конструкция означает, что вся конструкция вместе с плитой отливается одновременно. Для возведения монолитной конструкции , нам потребовалась опалубка для конструкции . В этом проекте мы обсуждаем важность использования монолитной конструкции, работы для высотных зданий.

Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение -

Что такое заливка монолитного фундамента? | Блог

Сегодня мы моно (монолитно) залили фундамент нашего проекта реконструкции Суррей. Посмотрите эти фотографии! Нам пришлось использовать 2 насосных грузовика, чтобы проехать 350 футов от точки, где можно было припарковать автобетононасос и где закладывался фундамент. Причина такого длинного пролета в том, что через территорию протекает ручей, а мост через него недостаточно велик, чтобы вместить полный бетонный грузовик.

Монолитная заливка, также называемая системой однократной заливки, отличается от системы двух заливок, которая требует, чтобы в один день залили фундамент, а в другой - стены фундамента. Монолитное определение в строительстве: стиль строительства, при котором здание вырезано, отлито или вырыто из цельного куска материала.

Один насосный грузовик ждет за деревьями слева. Это также то место, где бетонный грузовик стоял перед мостом, через который он не мог переехать.Первая насосная машина перекачала бетон из автобетоносмесителя во вторую насосную машину справа, которая затем перекачала его на место фундамента.

Это вторая насосная тележка, подводящая шланг к самому дальнему углу фундамента.

Зачем нужна монолитная заливка?

Причиной монолитной заливки в этой ситуации был длинный трудный пролет над ручьем и над большими деревьями. Было бы разумнее выгружать насосные тележки только после того, как пролетел бетон.Учитывая, что расстояние между местом размещения автобетононасоса и местом фундамента составляет примерно 350 футов, установка двух насосов в два разных дня не имела большого смысла. Мы всегда ищем логичные и наиболее рентабельные способы построить дом в кратчайшие сроки. Не многим людям нравится жить в зоне строительства, поэтому мы стараемся свести к минимуму нарушение образа жизни наших клиентов.

Позвоните нам сегодня, если вы думаете о строительстве дома, коттеджа своей мечты или отремонтировать большую часть своего дома.604-553-7578 или 1-877-826-5461. Вы также можете написать нам по адресу [email protected]

Сколько стоит установка фундамента?

Фото: Shutterstock

Когда вы планируете построить дом, фундамент является одним из наиболее важных элементов конструкции, поскольку он поддерживает весь дом и обеспечивает ровную ровную поверхность для строительства.

Многие домовладельцы и частные лица на этапе планирования часто задаются вопросом, какова общая стоимость установки фундамента.В зависимости от типа фундамента, который вы планируете, и почвы под ним, цены могут значительно различаться.

В этом руководстве:

  • Средняя стоимость установки различных типов фундаментов
  • Расшифровка затрат на установку фундамента
  • Средняя стоимость квадратного метра установки фундамента
  • Как сэкономить на устройстве фундамента дома

Сколько стоит установка нового фундамента?

В среднем стоимость установки нового фундамента для стандартного дома площадью 1200 квадратных футов колеблется от примерно 4500 долларов до примерно 40 тысяч долларов, при этом в среднем по стране около 10 тысяч долларов.Стоимость дома площадью 2400 квадратных футов колеблется от 12 000 до 80 000 долларов США при средней стоимости около 27 000 долларов США.

Это очень приблизительные цифры, но они должны дать вам основу для вашего дома. Окончательная смета будет зависеть от площади вашего дома, типа фундамента и некоторых других факторов окружающей среды.

Получите бесплатные котировки от специалистов местных фондов

Бетонная плита Стоимость

Бетонные плиты, как правило, являются самым дешевым типом фундамента для установки.Поскольку они построены по принципу перекрытия, они не требуют значительных земляных работ или постоянного обслуживания и обычно не вызывают проблем с влажностью. Однако они могут сделать ремонт дома - например, ремонт встроенных водопроводных труб - более дорогостоящим, и они не подходят для районов с глубокими морскими линиями.

Существует два основных типа плитных фундаментов:

Монолитный

Монолитная плита строится за одну заливку, когда плита и опоры устанавливаются одновременно.

Эти фундаменты обычно стоят от 4500 до 20 000 долларов в зависимости от размера и почвенных условий, при средней стоимости 9 000 долларов.

Стенка ствола

Стена ствола очень похожа на монолитную плиту, но сначала устанавливаются опоры и фундаментные стены, а затем область засыпается и утрамбовывается перед заливкой плиты. Они дороже монолитных плит, так как требуют дополнительного шага и трудозатрат. Это видео ниже покажет вам, как они устроены:

Фундамент под стенку ствола обычно стоит от 7000 до 21000 долларов, при средней стоимости 12000 долларов.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Фундамент из опор и балок состоит из ряда выровненных и закрепленных на якоре опор, которые поддерживают балки, на которых построен ваш дом. Они идеально подходят для неровных участков и участков, где могут возникнуть наводнения или землетрясения. Они позволяют оставлять под вашим домом пространство для хранения, но эта область часто склонна к накоплению влаги и может привести к образованию плесени.

Фото: Shutterstock

Цена на опоры и балочный фундамент обычно колеблется от 7 500 до 21 000 долларов, при средней стоимости около 11 000 долларов.

Эта цена зависит от нескольких факторов, в том числе от размера вашего дома и количества требуемых опор. Опоры устанавливаются на расстоянии 5-10 футов друг от друга, но дополнительные опоры для выступов или в зависимости от состояния почвы немного увеличат цену.

Стоимость фонда Crawl Space

Фундамент для подползания подразумевает выкопку большой площади земли и строительство пространства под вашим домом глубиной от 18 до 4 футов. По периметру фундамента создается поддержка вашего дома, и часто по всему пространству есть колонны, чтобы добавить опору.

Фундамент для подполья может включать пароизоляцию, что делает его лучше защищенным от влаги и роста плесени, чем фундамент для опор и балок. Однако в нем не так много вертикального пространства, как в коридоре или в подвале с дневным светом.

Стоимость фундамента для подполья колеблется от 8 000 до 21 000 долларов США, при средней стоимости около 14 000 долларов США. Если вы планируете установить пароизоляцию, вам следует ожидать прибавить от 1200 до 4000 долларов в зависимости от размера вашего фундамента.

Полный подвал

Полные подвалы строятся так же, как и фундаменты подполья, но требуется больше раскопок, чтобы получить полную глубину 8 футов среднего подвала. Блочный фундамент строится по периметру, а большие колонны обычно проходят через середину подвала, чтобы выдержать вес дома наверху.

Фундаменты подвала обычно включают пароизоляцию для защиты от накопления влаги и роста плесени. Эти дополнительные затраты и дополнительные трудозатраты, необходимые для проведения массивных земляных работ и обратной засыпки, делают этот тип фундамента самым дорогим.

Фото: Shutterstock

Средняя цена полной установки фундамента подвала составляет около 40 000 долларов США, а цены варьируются от 25 000 долларов США до 80 000 долларов США в зависимости от размера. Если вы планируете установить готовый подвал, вы можете рассчитывать добавить от 7000 до 20000 долларов в зависимости от площади и отделки.

Сколько стоит новый фундамент?

При стоимости нового фундамента от 4500 до 80 000 долларов у вас может возникнуть вопрос, почему существует такая большая разница в цене.Чтобы лучше понять, откуда берутся эти диапазоны, давайте рассмотрим различные факторы, включенные в общую цену:

Планировка

Планировка - это первый шаг к возведению фундамента. Ваш дом должен соответствовать местным строительным нормам, которые включают получение разрешений на строительство. Получение надлежащего разрешения имеет важное значение для законного строительства, и ваш муниципалитет будет взимать от 500 до 2000 долларов США только за открытие ваших разрешений.

Вам также необходимо убедиться, что фундамент, который вы строите, безопасен, что чаще всего включает в себя отчет о грунте и другие соображения.Строителю необходимо знать тип почвы, уплотнение и глубину линии промерзания, чтобы определить и построить наиболее безопасный фундамент для вашего района. Тестирование обычно стоит около 1000 долларов, и вы должны запланировать добавить около 800 долларов, если вам также нужны отчеты о наводнениях или сейсмических исследованиях.

Проверки

Затем инженер-строитель должен осмотреть фундамент, чтобы убедиться в его структурной прочности. Стоимость проверки фундамента в среднем составляет около 500 долларов, но может стоить и 1800 долларов.Этот осмотр - еще один важный шаг, и строительство не должно продолжаться, пока инженер не подпишет ваш фундамент.

Материалы

Большая часть стоимости вашего фундамента, конечно, будет составлять материалы, включая стоимость бетона. В зависимости от типа фундамента, который вы устанавливаете, для поддержки вашего дома будут установлены тысячи фунтов бетона или бетонных блоков. Фундамент также требует армирования арматурой и молдинга, что увеличивает стоимость.

Если вы планируете утеплить фундамент, вы можете рассчитывать добавить около 2000 долларов в зависимости от типа фундамента и используемого изоляционного материала.

Дренаж

Независимо от того, устанавливаете ли вы плиту или цельный подвал, накопление влаги вокруг фундамента может вызвать значительные повреждения водой и даже привести к разрушению фундамента. Правильный дренаж - необходимость при установке фундамента.

Простые дренажные системы, такие как выравнивание или установка водоотливного насоса, могут быть относительно недорогими и стоить от 1000 до 5000 долларов. Более дорогие дренажные системы, такие как французские водостоки, в среднем стоят от 6000 до 15000 долларов.

Тепловое излучение

Вам также необходимо подумать о том, как будет отапливаться ваш дом и как ваша система отопления повлияет на ваш фундамент. Если вы планируете установить лучистое отопление, вы можете рассчитывать на стоимость от 5000 до 10 000 долларов, в зависимости от типа вашего фундамента.

Дополнительные проектные затраты могут также относиться к фундаментным плитам, если у вас есть другая форма системы водяного отопления, так как трубопроводы должны быть проложены через бетонную плиту.Затраты на ремонт в будущем также, как правило, будут выше.

Уплотнение

Наконец, вам нужно будет подумать о стоимости гидроизоляции фундамента. В большинстве случаев я рекомендую пароизоляцию на всех типах фундаментов, включая плиты. Пароизоляция препятствует попаданию влаги в подполье, в подвал или на первый этаж. Они будут стоить в среднем 3000 долларов, но могут варьироваться от 2000 до 5000 долларов в зависимости от типа и размера вашего фундамента.

Фото: Shutterstock

Следует отметить, что пароизоляция более дорогая - но также более важная - для подвальных помещений и фундаментов подвала, учитывая, что вертикальные бетонные стены также нуждаются в обработке.

Калькулятор стоимости бетонного фундамента по проекту и площади

Может быть полезно просмотреть руководство по стоимости, основанное на предлагаемом вами стиле фундамента, а также в квадратных футах вашего нового фундамента.

в квадратных футах

Бетонная плита (монолитная)

Можно ожидать, что монолитный фундамент из бетонных плит будет стоить около 4 долларов за квадратный фут. Выступы, добавление лучистого тепла и герметизация пароизоляцией могут увеличить эту стоимость.

Бетонная плита (стена ствола)

Стена ствола требует больше труда, чем монолитная плита, поэтому средняя стоимость квадратного фута немного выше и составляет 5 долларов. Выступы, лучистое тепло и герметизация также увеличивают эту стоимость.

Фундамент для опор и балок

Опоры и балочные фундаменты также обычно стоят около 5 долларов за квадратный фут. Стоимость часто увеличивается, если у вас есть выбоины, требуются дополнительные опоры в зависимости от состава почвы или требуется дополнительная выемка грунта, чтобы закрепить опоры ниже линии глубокого промерзания.

Установка изоляции и пароизоляции также значительно увеличит эту стоимость, как и надлежащий дренаж, если потребуется.

Фонд Crawl Space

Средняя стоимость фундамента для подполья составляет около 7 долларов за квадратный фут. Эта стоимость обычно увеличивается, если также устанавливаются изоляция и пароизоляция, и это могут быть проекты DIY после установки в зависимости от того, насколько вы удобны. Водосливные насосы немного увеличат цену, а французский слив может значительно увеличить стоимость.

Полный подвал

Полные подвалы - самый дорогой тип фундамента, в среднем 18 долларов за квадратный фут. Настоятельно рекомендуется добавить изоляцию и пароизоляцию, как и французский водосток, что также увеличивает стоимость. Отделка подвала сама по себе может очень легко удвоить цену за квадратный фут, в результате чего средняя стоимость составит около 40 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит поднять дом и заменить фундамент?

Если ремонт фундамента невозможен или вы хотите установить новый фундамент, весь ваш дом необходимо будет поднять и поддержать, а существующий фундамент будет удален и заменен.Средняя стоимость возведения дома площадью 1200 квадратных футов и замены фундамента составляет около 30 000 долларов, но это может стоить около 100 000 долларов в зависимости от нескольких ключевых факторов.

Если земля под фундаментом нестабильна, домкрат будет стоить значительно дороже. Цена также может увеличиться, если потребуются дополнительные земляные работы или осмотр. Наконец, ваши расходы будут значительно выше, если вы поднимете свой дом из-за расположения в зоне затопления, так как вам нужно будет следовать спецификациям FEMA.

Как сэкономить на установке фундамента?

Экономия денег с бетонной плитой

Самый простой способ сэкономить на бетонной плите - выбрать монолитную плиту, а не створчатую стену, сэкономив около 1 доллара на квадратный фут. Вы также можете отказаться от установки пароизоляции. У большинства плитных фундаментов нет серьезных проблем с влажностью или гнилью, особенно если вы находитесь в относительно сухом климате, и это может сэкономить до 1000 долларов на вашей установке.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Стоимость опор и балок для фундамента имеет тенденцию к увеличению по мере добавления опор, поэтому лучший способ сэкономить на установке - это придерживаться идеально прямоугольного дома.Отсутствие выступов ограничит количество необходимых опор, что значительно снизит ваши общие расходы.

Стоимость фонда Crawl Space

Самая значительная экономия, которую вы получите при установке фундамента в подвесном пространстве, - это отказ от пароизоляции. Это не рекомендуется, если вы не живете в засушливом климате и совсем не подвержены наводнениям. Вы можете бороться с небольшим скоплением воды с помощью надлежащего дренажа снаружи и водоотливного насоса внутри, но вы должны помнить, что влага все равно будет попадать внутрь!

Хотя вы не сэкономите денег и в конечном итоге потратите больше, один из лучших способов получить больше за свои деньги - это установить вместо этого полноценный подвал.Ваша рентабельность инвестиций выше, а ваша жилая площадь значительно увеличится.

Полный подвал

Установка в подвал - самая дорогая, так что именно здесь вы можете сэкономить больше всего денег. Отказ от пароизоляции сэкономит несколько тысяч долларов, но без его установки есть те же подводные камни, что и при установке в обходное пространство.

Лучший способ сэкономить на полноценном подвальном помещении - оставить его незавершенным. Незаконченная отделка подвала, скорее всего, снизит цену более чем вдвое.

Красные флажки при установке нового фундамента?

На этапах планирования и начального строительства фундамента для нового дома есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на дополнительные проблемы или расходы в будущем.

Во-первых, если ваш местный подрядчик не запрашивает и не рекомендует испытание грунта, это хороший показатель того, что он не рассматривает лучший и самый безопасный тип фундамента для вашего участка и климата. Почвенные условия могут существенно повлиять на эффективность и структурную целостность различных типов фундаментов и сыграть важную роль в стилях, которые должны быть установлены.

Во-вторых, ваш подрядчик может посоветовать, что осмотр инженером-строителем перед закладкой фундамента не требуется. Вы всегда должны получать две оценки - одну до и одну после установки фундамента, поскольку инженер сможет указать на потенциальные проблемы и передовой опыт в зависимости от вашей почвы и климата.

Наконец, вы всегда должны убедиться, что ваш подрядчик обсуждает надлежащий дренаж до того, как земля будет взорвана. Знающие профессионалы будут знать местность и потенциальный ущерб от насыщенной почвы, поэтому узнайте тип дренажа перед тем, как начать установку, чтобы позже вас не удивили дополнительные расходы.

Монолитная плита - Home Definition

Монолитная плита

Фундамент из плиты , являющийся частью фундамента.



Для фундамента из плит площадка выравнивается, и по периметру жилой площадки выкапывается траншея. Затем гравий распределяется по площадке и заливается бетоном толщиной около четырех дюймов на проволочную сетку и влагозащитный барьер. В областях несущих стен необходимо вырыть траншеи, чтобы обеспечить дополнительную толщину в этом месте. Плита Фундамент не имеет опор или балок перекрытия, а бетонная плита является системой перекрытий.


Подвал - это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.


Пространство между первым и вторым этажами дома, обычно не выше четырех футов.


Замена выкопанной земли в траншею вокруг или напротив подвала или подполья фундамент стена.


Точка, в которой нагрузка опоры или конструкции сосредоточена и передается на фундамент .



Выступ или фундамент стены , используемый для поддержки балки перекрытия или придания жесткости стене.


Ребристые стальные стержни установлены в фундамент бетонные стены, нижние колонтитулы и залиты бетонными конструкциями, предназначенными для укрепления бетона. Поставляется разной толщины и прочности.


Квадратная или прямоугольная коробка, устанавливаемая в бетонном фундаменте или блочной стене.В этом «баке» на этапе строительства сайдинга в конечном итоге будет установлено окно.


этот означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается только при первой смерти. Если два или более человека по одному и тому же адресу приобретают страхование жизни одновременно, разумно сравнить стоимость этого вида или старше лет с отдельными полисами, имеющими скидку по нескольким полисам.


этот означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается последнему умершему человеку.Стоимость этого типа c старше лет намного меньше, чем полис первой смерти, и обычно он используется для защиты стоимости имущества детей, где могут быть существенные налоги на прирост капитала, подлежащие уплате после смерти последнего родителя. этот вид политики также полезен, когда один из двух человек c старше лет имеет проблемы со здоровьем, которые запрещают получение лица c старше лет.


Тип страхового полиса или аннуитета, по которому владелец не получает дивиденды.


Полис предлагает возможность участия в успехе страховой компании посредством получения дивидендов.


Документ, указывающий точное местоположение здания на участке и описывающий тип и размер здания, включая пристройки, если таковые имеются.


Разница между ценой, по которой дом мог быть продан (рыночная стоимость), и общей суммой зарегистрированной задолженности.


Один из группы дома s в двухэтажном доме, с собственным гаражом и подъездом.


Дом во дворе

Дом с внутренним двором в качестве главного входа.


Домашняя гарантия

Как и любая другая гарантия, эта гарантирует собственность от отказа механической системы s, такой как водопровод, электричество, отопление и установленные приборы.


Дом с патио

Небольшой дом на одну семью Дом с патио.



Одноквартирный дом

Частный дом.


Резерв

Денежная сумма, зарезервированная в контракте на строительство для предметов, которые имеют , не выбраны и не указаны в контракте на строительство. Например, для выбора плитки в качестве пола может потребоваться разрешение на материал подстилочного покрытия или разрешение на электрическое покрытие , которое откладывает определенную сумму денег, которую нужно потратить на электрическую арматуру.


Стены участка

Гофрированные металлические или бетонные барьерные стены установили вокруг окна подвала, чтобы удерживать землю.


Фундамент подвала

Подвал - это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.


Бетонный блок

Пустотелый бетон «кирпич», часто размером 8 x 8 x 16 дюймов. Часто используется в малоэтажном коммерческом и жилом строительстве. Оригинальный дизайн и использование приписываются архитектору Фрэнку Ллойду. Райт


Crawlspace Foundation

Пространство между землей и первым этажом дома , обычно не выше четырех футов.


Система высокого напряжения

См. Электричество.


материал, используемый для покрытия внутренних каркасных областей стен и потолков.


Точка несущей нагрузки

Точка, в которой , несущая или вес конструкции, концентрируется и переносится на фундамент .


несущей стены

Включает все наружные стены и любую внутреннюю стенку, выровненную выше опорной балки или фермы.Обычно любая стена имеет двойную горизонтальную верхнюю пластину.



Низковольтная система

Обеспечивает безопасность, развлечения, связь, контроль окружающей среды, сетевое взаимодействие и другие функции, как правило, с питанием от сигнального кабеля, телефонной линии или кабеля для передачи данных. Обычно не измеряется.


Несущая стена

Стена, не несущая нагрузки , кроме собственного веса.


Свес

Часть крыши, которая нависает над стеной.


ДСП

Заменитель фанеры, изготовленный из опилок, смешанных со смолой и спрессованных в листы. Используется для стеллажей, стеллажей пола , ступеней лестниц и т. Д.


Перегородка

Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания или комнаты.


Полиэтиленовый пароизоляционный слой

Пластиковая пленка, используемая для предотвращения проникновения влаги через неизолированную изоляцию. Полиэтилен толщиной 4 и 6 мил предпочтительнее, потому что они с меньшей вероятностью будут повреждены во время строительства.


Излучающий барьер

Излучающий барьер - это отражающая поверхность на строительном элементе или рядом с ним, которая перекрывает поток лучистой энергии к и от строительного компонента.


Излучающая барьерная система

Излучающая барьерная система (RBS) - это секция здания, которая включает в себя излучающий барьер , обращенный к воздушному пространству.


Система отражающей изоляции

Система отражающей изоляции Система образована комбинацией поверхностей с низким коэффициентом излучения и воздушных пространств, которые создают отражающие полости, которые имеют низкий уровень передачи лучистой энергии.


Дом из палки

Дом, построенный без сборных конструкций часть s. Также называется обычным зданием.


Черновой пол

Конструкционный материал, перекрывающий балок перекрытия . Она служит рабочей площадкой при строительстве и служит основанием для отделки пола .


Гайка для проволоки

Пластиковое приспособление, используемое для соединения оголенных проводов вместе.


Ярд бетона

Один кубический ярд бетона имеет объем 3 x 3 x 3 дюйма, или 27 кубических футов.Один кубический ярд бетона залит 80 квадратных футов 3-дюймового тротуара или подвала / гаража этаж .


В отношении: дома, ипотеки, страхования, покупателя жилья, недвижимости, собственности, покупки дома, страхования жилья финансирование, финансирование жилья, покупатель жилья, первый покупатель жилья, дома, покупка жилья, кредит, кондоминиум.

Как построить плитный фундамент или отремонтировать, плюсы и минусы

Как правильно построить плитный фундамент своими руками.Важные инструкции.

Что такое плитный фундамент? Это своего рода монолитный фундамент в виде бетонной плиты, уложенный на подготовленную поверхность из песка и щебня. Традиционно его проводят в основном на слабых почвах: торфяниках, песках, насыщенных глинах, имеющих склонность к пучению и смещению. Такой фундамент обычно не заглубляют на глубину промерзания грунта, поэтому при сезонном перемещении грунта его смещают вместе с грунтом. За эту особенность его также называют «фундаментом из плавающих плит».Эта конструкция не испытывает точечных нагрузок - все изменения равномерно передаются на фундаментную стену. Если вам интересно, как правильно построить плиточный фундамент, вот некоторая информация, которая может быть вам полезна.

Устройство плитного фундамента надежно и может применяться для строительства домов на любых грунтах и ​​на любой глубине водного зеркала. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведется на неровных, сильно сжимаемых, пучинных грунтах или на песчаных подушках.Благодаря прочной конструкции - монолитной плите, проходящей по всей площади здания - фундаментная плита не боится смещения почвы.

Плюсы и минусы фундамента из бетонной плиты

Преимущества:

  • можно возводить на мягком грунте с большой глубиной промерзания;
  • не требует агрегата глубоких выработок;
  • несущая способность этого типа фундамента достаточно высокая;
  • способность выдерживать нагрузки и изменения от деформаций грунта;
  • плавучий фундамент очень прочный - срок службы до 150 лет;
  • этот фундамент, благодаря своей конструкции, также служит черновым перекрытием цокольного этажа.

Недостатки:

  • плитный фундамент дороже из-за значительного расхода материалов;
  • Из-за трудоемкости ручного труда и потребности в строительной технике стоимость плитного фундамента повышается.

Стоимость плитного фундамента

Стоимость плитной фундаментной плиты достаточно высока. Устройство требует серьезных земляных работ, поэтому общая стоимость монолитно-плитного фундамента высока. Кроме того, вам придется столкнуться с большим расходом строительных материалов, таких как бетон и материалы, необходимые для армирования. Плиточный фундамент целесообразно использовать при строительстве небольших домов, когда сама плита служит основой перекрытия.

Предварительные расчеты

Прежде чем приступить к возведению плитного фундамента своими руками (и своим коллективом), необходимо произвести точные расчеты количества затраченных материалов.

Для корректных расчетов необходимо учитывать следующие характеристики:

  • определение толщины будущего бетонного фундамента;
  • глубина конструкции;
  • расчет площади основания - она ​​должна превышать параметры всего здания;
  • выбор и количество фундамента зависит от этажности здания.

Технология работы

  1. Подготовка сайта

Это самая трудоемкая операция по реализации плитного фундамента. Необходимо полностью удалить верхний слой почвы на глубину установленного расчета. Последний слой лучше удалить и выровнять вручную, чтобы не было неровностей и ямок: любое углубление может вызвать деформацию из-за неравномерного нагружения в дальнейшем при эксплуатации дома. Яма должна превышать размеры фундамента примерно на 5 футов со всех сторон.

  1. Подготовка подушки из песка и гравия

Это второй этап работ. Это необходимо для компенсации деформации грунтовых сил, а также для отвода грунтовых вод и капиллярного подъема исключений к основанию фундамента. Толщина подушки зависит от характеристик почвы:

  • , если почва песчаная, может быть около 6 дюймов;
  • , если грунт глинистый, он может быть не менее 12 дюймов

В подготовленную яму насыпают песок, затем равномерно распределяют по всей площади подвала и тщательно уплотняют.Для заболоченных или влажных почв используйте подушку из щебня, она улучшает гидроизоляцию бетона.

  1. Устройство опалубки

Съемную опалубку следует изготовить из строганных досок минимальной толщиной около 20 мм, скрепленных между собой по углам с помощью шурупов. С внешней стороны опалубку необходимо укрепить раскосами. Затем следует оборудовать необходимые туннели для прокладки коммуникаций вокруг опалубки. Трубы также можно пропустить и вывести наружу перед заливкой фундамента.

  1. Гидроизоляция фундамента

Зачем нужна гидроизоляция? Влага присутствует в любых почвах в той или иной степени. Отсутствие гидроизоляции приведет к очень серьезным проблемам. Постоянно находясь во влажной среде, несущая конструкция будет немного потрескаться. Это позволит воде попасть внутрь «тела» базовой конструкции. Когда появится промерзание, влага начнет расширяться и увеличивать растрескивание. В конце концов, это будет постепенно искажать структуру.Все это приведет к постоянному ремонту плитного фундамента и даже к обрушению здания. Гидроизоляцию традиционно выполняют с использованием толстой полиэтиленовой пленки, геотекстиля или рубероида, кладя ее внахлест на дно котлована поверх опалубки. Гидроизоляцию бетонного монолитного фундамента чаще выполняют рулонным рубероидом. Это не сложно. Валки расположены непосредственно на конструкции опорной плиты. Верхний слой гидроизоляции кладется на слой утеплителя.Пол будет лежать выше. Фундамент из утепленных плит прослужит вам десятилетия.

  1. Армирование фундамента

Армирование фундамента - очень важный этап, от него будет зависеть прочность не только фундамента, но и здания в целом. Для небольших зданий это может быть выполнено с помощью арматурной проволочной сетки размером около 4-6 дюймов. Места, где будут стоять несущие стены, необходимо укрепить металлическими прутьями. Если конструкция здания более массивная, следует использовать арматурные стержни диаметром примерно 10-12 мм, уложенные в сетку.Поперечные стержни связаны проволокой. Сварка арматуры не рекомендуется, так как области сварки в конструкции приводят к чрезмерным напряжениям. Арматурная сетка должна быть полностью погружена в бетон, поэтому установите ее на специальные направляющие. Если толщина фундамента значительная, лучше установить несколько слоев арматуры.

  1. Заливка бетоном

Заливка бетоном производится в один этап, поэтому бетон придется замешивать очень быстро.Лучше иметь команду из 4-5 человек. Бетон заливается в опалубку, а затем уплотняется с помощью глубинного вибратора и вибрирующего рельса. После пробивки бетона и удаления из него воздушных пустот его поверхность следует хорошо выровнять.

  1. Осушение фундамента

Высыхание фундамента обычно занимает 4-5 недель. В процессе высыхания нужно будет следить за тем, чтобы верхний слой фундамента не пересыхал, для этого удобно использовать укрывные материалы.После высыхания бетона фундамент утепляют плитами из пенополистирола.

Причины ремонта плитного фундамента

Основными причинами повреждения фундамента обычно являются:

  • использование некачественных строительных материалов;
  • неправильные строительные работы;
  • подземные воды;
  • просадок фундамента.

Все эти ошибки могут привести к серьезным последствиям. Так что обязательно вовремя проводите ремонт! Первый признак неисправности - наличие трещин на поверхности конструкции.Чтобы проверить его рост, приклейте к трещине бумажную полоску. Через две недели сделайте осмотр: если бумага не повреждена, не беспокойтесь.

Плитный фундамент часто используется при строительстве частных домов. Его конструкция при всей своей сложности достаточно проста, поэтому выполнить плиточный фундамент своими руками, привезя специальное оборудование, можно только для особой ответственности и кропотливого труда.

Надеемся, эта статья помогла вам получить необходимую информацию о фундаментных плитах.

Вам также может понравиться

Металлочерепица: плюсы и минусы.

Строительство фундамента дома своими руками - виды и материалы | Сделай сам

Мало кто поспорит, что фундамент - это фундамент дома. А в вопросе строительства фундамента, как нигде, имеется в виду принцип, озвученный в одном из советских мультфильмов - «как вы называете яхту, она будет плавать».

Неправильно спроектированный и сделанный фундамент может в будущем доставить домовладельцу массу проблем, из которых появление, например, воды в подвале, является самым незначительным.

На страницах сайта kak-sdelat-samomu.ru тема фундаментов поднималась несколько раз именно из-за важности этого вопроса, а также потому, что большая часть размещенных здесь инструкций рассчитана на то, чтобы делать работу с их своими руками, не привлекая дорогостоящие строительные бригады, а потому просчитаться в таком важном деле, как возведение фундамента, хозяин дома не имеет прав.

В этой статье мы постараемся ответить на следующие вопросы.

  • Какие есть схемы фундаментов, какие из них наиболее подходят для строительства своими руками, то есть удобны в строительстве для начинающего мастера
  • Из каких материалов чаще всего делают фундаменты?
  • Каким образом применение того или иного материала зависит от грунтовых условий?
  • Можно ли построить монолитный фундамент без опалубки?
  • Как конструкция надземной части здания влияет на выбор материала?
  • Какие строятся быстрее?
  • Какая гидроизоляция лучше подходит для определенных условий?

Итак, приступим к вопросу о фундаментных стенах.

Это:

Монолит, бетон.

Особенности их устройства следующие:

Рекомендуются к применению при строительстве зданий, возведение которых происходит на территориях с повышенным уровнем грунтовых вод, грунтовых вод, на почвах, подверженных большой осадке (так называемое пучение), а также в случаях, когда грунт под зданием неоднородный (случаи, когда, например, здание стоит на песчаном грунте, и, к сожалению, некоторые углы дома на глине не редкость, особенно если речь идет о больших домах, например, жилом коттедже на два-три собственника).


В монолитном фундаменте армирование производится с помощью так называемого пространственного каркаса, это отличает их от обычных, бетонных, состоящих из блоков опалубки или строительных материалов для кладки, где армирование обычно осуществляется сетками и горизонтально.

В устройстве своими руками монолитный фундамент сложнее всех остальных видов, при работе над ним всегда понадобится пара лишних рук, которые пригодятся для того, чтобы быть изготовленным, а по завершению можно демонтировать опалубку.По времени это тоже не очень быстро, потому что требует полного высыхания бетонного раствора.

В финансовом плане он далеко не дешевый.

Рисунок 1: Фундамент из монолитного бетона. На рисунке цифрами обозначены:

  1. цокольный этаж

  2. Монолитная бетонная фундаментная стена

  3. вертикальная гидроизоляция

  4. горизонтальная гидроизоляция

  5. Подушка фундамента

  6. внешняя стенка

Фундаменты из материалов для кладки (кладки).Его структура и особенности следующие:

Этот тип фундамента изготавливается на обычном участке, когда нет ограничений для строительства в нормальном режиме, например, уровень грунтовых вод намного глубже нижней границы фундамента, так называемой «подушки» или «подошвы». " Их делают из керамзита или бетонных блоков, как заполненных (сплошных), так и пустотелых.

Этот тип фундамента чаще всего встречается при строительстве небольших частных коттеджей и домов.

Возведение кирпичного фундамента намного проще в исполнении, по сравнению с таким же монолитным, при достаточном мастерстве своими руками их можно построить без особых проблем.Также их несомненным преимуществом является более низкая цена, чем у «монолита», а также экономия времени при их установке - не тратятся деньги на монтаж и демонтаж строительной опалубки, а также то, что решение успевает схватиться. продолжить строительство «сейсмического пояса» и кладки стен.

Рис. 2: Вариант фундамента из элементов кладки. В цифре:

  1. цокольный этаж

  2. вертикальная гидроизоляция

  3. Кладка фундаментной стены (блоки)

  4. горизонтальная гидроизоляция

  5. Подушка фундамента

  6. внешняя стенка

Материалы, из которых изготовлены эти типы фундаментов

Бетон монолитный.

Построен из бетона В15, В20, В25. Бетон для этой цели обычно заказывают заводской, Б15-й в принципе можно сделать самому, своими руками.

(О марках бетона и рецептах приготовления растворов подробнее здесь).

Как уже отмечалось выше, для домашнего мастера при возведении монолитного фундамента основной сложностью будет устройство опалубки. Многие привыкли работать в одиночку - дети уже работают или еще не выросли, и при строительстве опалубки необходимо «опереться здесь, обратно сюда», что, естественно, занимает много времени.Кроме того, его часто делают одноразовым, что значительно увеличивает стоимость строительства, дерево теперь «кусается».

Выход один - арендовать многоразовую опалубку. В зависимости от площади строящегося объекта, на изготовление монолитного фундамента самостоятельно уходит от 5 дней до двух недель (очень условно, конечно, можно немного справиться за пару дней), поэтому аренда бригады , многоразовая опалубка будет не так дорого. К тому же такая опалубка в работе намного удобнее, не нужно бегать по площадке и подпирать рассыпающиеся доски, что часто встречается у начинающих строителей.

К армированию монолитного фундамента стоит прибегать при возведении фундамента, а также при строительстве на почвах, склонных к большой осадке (это становится понятным при составлении генплана, например, и в целом, умный архитектор всегда привлекает ваше внимание).

Если ваша строительная площадка расположена на участке с высоким уровнем грунтовых вод, вы можете (и даже нуждаетесь) заказать бетон для заливки фундамента, который имеет гораздо более низкую степень поглощения влаги.Здесь лучше не экономить, водопоглощение бетона при его установке на бывших «затопленных участках», осушенных болотах и ​​«писсуарах» - это вопрос первичной влажности!

Главный плюс монолитного фундамента очевиден из его названия - это повышенная прочность, плохое (в данном случае со знаком плюс) водопоглощение, которое можно свести к нулю при правильно проведенных гидроизоляционных работах.

Бетонные и керамзитобетонные блоки при строительстве фундаментов.

Для устройства фундамента лучше выбирать первый тип блоков.Их вес обычно составляет от 20 до 30 килограммов (керамзитобетон на порядок легче - 15-20 килограмм).

Их степень водопоглощения также низкая, но их характеристики, такие как, например, прочность на сжатие и морозостойкость, высокие, что позволяет использовать их для строительства практически любого желаемого размера, длины и требуемой прочности фундамента. Но по боковым нагрузкам фундамент из блоков все же уступает монолитному.

Фото 1: 1 - фундамент из кирпича и блоков, 2 - фундамент бетонный

Пустотные бетонные блоки

Они удобны тем, что их пустоты после установки можно залить вышеупомянутым бетоном В-15, и таким образом вы получите дополнительный прирост прочности конструкции, так как получается своего рода несъемная опалубка.

Их размеры, как правило, следующие: 51: 40: 25, 51: 20: 25, 51: 25: 25

При строительстве с их использованием рекомендуется армирование горизонтальным швом, но многие прекрасно дополняют его (как и обычную несъемную опалубку) вертикальным армированием - арматура перед заливкой бетона просто вставляется в полости блоков.

Стены фундамента выполнены из пустотелых бетонных блоков, с дополнительным вертикальным армированием, обладают повышенными прочностными характеристиками при боковых нагрузках и «сжатии», повышенной морозостойкостью, плохим водопоглощением (почти как у полнотелого).

Рисунок 3. Фундаментные стены из пустотелых бетонных блоков. Цифры обозначены:

  1. цокольный этаж

  2. вертикальная гидроизоляция

  3. Блоки для опалубки пустотелые

  4. Бетон заливается в пустоты опалубочных блоков

  5. горизонтальная гидроизоляция

  6. Подушка фундамента

  7. внешняя стенка

Фундамент из керамзитоблоков

Как уже упоминалось выше, эти блоки следует использовать только тогда, когда нет ограничений и предупреждений для строительной площадки, например, те самые грунтовые воды высокого уровня, которые могут подняться, например, весной.В таких случаях не стоит рисковать и даже не делать из них стены подвала, хотя обычно их производители не накладывают таких ограничений на свою продукцию. Но жить в доме тогда тебе.

Если вы все-таки приступили к работе над фундаментом из этого материала, то помните - ему обязательно нужно устройство так называемого сейсмического пояса, в противном случае разводка, которая производится на уровне перекрытия, отделяющего цоколь от основного. комнату, а в самом подвале все швы образовавшейся кладки необходимо залить раствором.

Керамзит с высоким, я бы даже сказал, высоким водопоглощением, поэтому требует особенно тщательной работы по его гидроизоляции.

Фундамент - это главная опора дома.

Поскольку фундамент является фундаментом дома, хотя и скрыт в земле, необходимо уделять особое внимание его строительным и строительным работам:

Нагрузка - это главное! Прочность фундамента должна быть такой, чтобы он мог безопасно выдерживать вес всего дома со всем, что в нем находится, и будет после завершения всех строительно-монтажных работ.Ситуация, когда вы заложили фундамент для маяка из оцилиндрованного бревна, а потом передумали и решили построить дом из бетонных блоков, невозможна в принципе. Иначе не будет ни того, ни того, то есть нет.

Помните, что герметичность и гидроизоляция фундамента напрямую связаны с его долговечностью и сроком службы - поэтому к работе с ними нужно подходить наиболее ответственно. Попадание влаги из внешней среды в фундамент и ее распространение недопустимо, попросту говоря, это разрушение вашего дома.Также внимательно отнеситесь к вопросу о горизонтальной гидроизоляции, которая даже в случае любых форс-мажорных ситуаций не позволит влаге подниматься от подвала к стенам.


См. Также: Конструкция фундамента и его связь с массой этажей и стен дома


То же можно сказать и о промерзании фундамента.

Теплоизоляция и фундамент вещей тоже неразделимы. Правильная изоляция нужна в первую очередь для удержания тепла в подвале, чтобы оно не уходило в землю, для предотвращения появления мостиков холода, которые могут возникнуть при ошибках в строительстве.

Исходя из того, что было сказано перед началом строительства, все взвесьте и выберите для себя вариант, который учитывает все вышеперечисленное, подходит вам по материальным возможностям, что вы можете сделать сами, своими руками, а желательно без посторонних помощь.

Если вы заказали проект на строительство дома и там указан материал, который вам рекомендует автор проекта (особенно, если проводились исследования участка), то этот материал следует менять на ваш страх и риск.

Если все же такая потребность назрела, то необходимо будет внести соответствующие изменения в проект. Как правило, такие изменения влекут за собой габариты всего фундамента, его ширину, высоту и соответственно изменение суммы денег, которые на это придется потратить.

Самый простой вариант такой замены - это замена материалов для укладки на монолит, из которых можно заливать фундамент любой желаемой толщины, нужно лишь немного подогнать подкосы опалубки.

Сказать, что самостоятельные изменения, внесенные в проект в отношении фундамента и других «независимых действий» в этой части, недопустимы и могут очень плохо закончиться. Мельчайшие - это трещины, большая, не рассчитанная ранее усадка, и максимальное разрушение всех конструкций - примеров тому масса.

Когда дом строится по индивидуально разработанному проекту, решение проектировщиков о конструкции и материале фундамента уже заложено в проект.Это упрощает задачу.

Конструкция дома не создает ограничений

Из чего сделать фундамент для какой постройки дома?

Тип фундамента и материал, из которого он изготовлен - монолитный бетон или кладочные материалы - не зависят от конструкции дома.

Для зданий как с однослойными, так и с двухслойными стенами лучше подходит монолитный фундамент, хотя это требование отнюдь не является обязательным.

Просто монолитный фундамент можно сделать точно по размеру и подогнать под миллиметровый проект дома, а с его блочными собратьями сделать это будет сложнее, потому что их ширина зависит от размера, под который производитель их выпускает. , и они могут не всегда совпадать с проектом (возьмите один и тот же сейсмический пояс, подушку - они могут быть как шире, так и уже, и вам придется регулировать ширину утеплителя, а также, что более важно, ширину стены будут выбиты впоследствии).

Здания с трехслойными стенами можно возводить на фундаменте шириной до полуметра. Правда, все устройство такого фундамента тоже будет трехслойным - срединная стена, слой утеплителя, вагонка.

Сама стена может быть сделана из любого из проанализированных выше строительных материалов, будь то пустотелые или полнотелые блоки или отлита из монолитного бетона, возможно, их можно комбинировать. Например, несущая изготавливается из блоков и облицовывается кирпичными или керамзитобетонными блоками.

Каркасные деревянные дома изготавливаются как на обычном простейшем ленточном фундаменте толщиной 25-35 сантиметров, блочном, так и на неглубоком монолитном. Разница здесь небольшая, потому что деревянный дом очень мало весит (конечно, по сравнению с капитальными каменными постройками).

Если в доме планируется подвал, то на пятерку подойдет глубокий монолитный фундамент, причем хорошо армированный, чтобы выдерживать большое внешнее давление грунта на стены подвала.Некоторые используют FSKI, но у них есть один существенный недостаток - отделка. Даже при очень аккуратной укладке потом оштукатурить их очень сложно.

Фундамент и типы грунтов, на которых они построены, требуют правильного баланса.

Тип материала, из которого в дальнейшем будет изготовлен фундамент, зависит не в последнюю очередь от того, на каком грунте идет строительство объекта, а также от того, как, как уже было сказано выше, уровень грунтовых вод на участке.

Для того, чтобы начать закладку, вам должны быть интересны 2 характеристики: влажность почвы и ее плотность.

Если постройка на глинистом грунте, то можете считать, что вам повезло, ведь выбор у вас широк - на глинистых грунтах можно сделать любой фундамент из вышеперечисленных. Прочность конструкции будет зависеть только от ее качества (в первую очередь качества самих материалов), ширины и других конструктивных характеристик.

Если уровень грунтовых вод переменный или высокий, то все строительные работы лучше выполнять из монолитного бетона. У него незначительное водопоглощение, впитывает очень мало воды, и это количество не влияет на его прочность, да и зимой это небольшое количество не сломает - не такое количество.Для гидроизоляции используйте водостойкий бетон, но хорошая гидроизоляция в этом случае все же необходима.

Если вы строите здание, в котором нет подвала, то на плотных глинистых грунтах работы по заливке уже не проще - выкапывается траншея, армируется пучками арматуры и заливается бетон, часть которого засыпана пленкой, чтобы вода не уходила в раствор слишком быстро, но опять же, если почва очень плотная и траншеи не осыпаются, а глину приходится буквально «срубать» лопатой, то можно обойтись и без нее .

Таким образом, вы обойдетесь без опалубки и сэкономите много времени и конечно сил. Основным недостатком этого метода заливки является то, что на него потребуется немного больше бетона, чем при методе «опалубки». Второй недостаток этого метода - усложняются работы по гидро- и теплоизоляции. Для того чтобы их сделать, внешнюю часть стен придется выкопать и очистить.

Что касается песчаных грунтов, то к ним относится то же самое, что и к глине - к ним применимы любые методы и материалы.Песок имеет отличный дренаж, вода в нем не держит и фундамент в таких грунтах ничем не угрожает.

Если строительство жилого объекта ведется на склоне или другом неудобном для строительства месте, то выбор очевиден - здесь подойдет только монолитный железобетонный фундамент, так как он прочнее и, следовательно, лучше подходит для неравномерных нагрузок. по структуре.

Гидроизоляция - как и чем?

Фундамент и вода, пожалуй, один из ярких примеров несовместимости во всей строительной терминологии.

Выполняя работы по закладке и заливке необходимо обеспечить максимально возможную гидроизоляцию всех ее стен по периметру.

Гидроизоляция для фундамента может быть покрыта и приклеена.

Первый не похож на минеральную или битумную мастику, он просто наносится на бетон и его расход минимален, хотя при использовании кладочных материалов он выше из-за их естественных неровностей, возникающих в процессе укладки.

Второй вид влагоизоляции - клееный, это просто рубероид или пленка.Способ его установки происходит от его названия.

Для гидроизоляции стыковых подушек фундамента и стен используются ленты-герметики. Они действительно дорогие, но иногда без них просто не обойтись.

От безнапорных грунтовых вод, когда их уровень находится ниже основания фундамента, гидроизоляция является надежной защитой фундамента. Это может быть оклеивание (из рубероида или пленки) и покрытие (из битумных или минеральных мастик).

4 чертеж (вверху): Правильная изоляция монолитной фундаментной стены

Цифрами на схеме обозначены:

  1. этаж наземный, с изоляцией ниже

  2. монолитная фундаментная стена

  3. Горизонтальная гидроизоляция

    защищает наружные стены дома от поднимающейся по капиллярам влаги. Обычно его делают из двух слоев рубероида, склеенных мастикой

    .
  4. подушка монолитная основа

  5. Теплоизоляция

    снижает утечку тепла через фундамент и защищает гидроизоляцию от повреждений при засыпании траншей

  6. Вертикальная гидроизоляция

    защищает фундаментные стены от поглощения влаги.Это может быть битум или минеральный компаунд либо из рубероида, либо из пленок, которые прикрепляются к пенам с помощью битумного клея.

Рисунок 5 (внизу). На схеме изображено устройство для утепления стены подвала из бетонных блоков, цифры на чертеже обозначают:

  1. внешняя стенка

  2. потолок над подвалом

  3. фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно стена подвала)

  4. треугольный галтель из водостойкого цемента

  5. горизонтальная гидроизоляция

  6. Подушка фундамента

  7. поддон

  8. Теплоизоляция

    может быть из иминвата, пенополистирола или экструдированного пенополистирола.Плиты утеплителя крепятся битумным клеем. Для пенополистирола или экструдированного полистирола необходимо использовать клей без растворителя вертикальный

  9. Гидроизоляция фундамента из пенопласта из двух слоев рубероида или пленки. Он должен загибаться поверх фундамента для образования дополнительного слоя горизонтальной изоляции

  10. Утеплитель цокольного этажа

Все эти способы влагоизоляции фундаментной конструкции хороши, когда грунтовые воды безнапорные, то есть не оказывают давления на конструкцию или их уровень не слишком высок.Если это так, то вам придется прибегнуть к гидроизоляции против давления. Он сделан из рубероида, пленок и тех же мастик, но многослойен, так что гидростатическое давление не может проталкивать влагу сквозь них.

Утепление фундамента требуется не меньше, чем гидроизоляция, а если планируется обогревать подсобные помещения подвала, без него просто не обойтись, иначе может понадобиться вот эта статья, что нежелательно.

По строительным нормам рекомендуется делать на глубину промерзания грунта, но лучше не экономить и делать на всю высоту подвального помещения, цена на газ все равно больше.

Теплоизоляция стен подвала необходима всегда, особенно стен отапливаемого подвала.

Для устройства теплоизоляции в фундаментных стенах все чаще используют такой строительный материал, как экструдированный пенополистирол, который в последнее время все чаще заменяет обычный. Его использование не зависит от типа строительных материалов, из которых сделан фундамент.

Срочно нужны дренажные устройства. Сам по себе дренаж - это просто система труб, которые собирают воду, скапливающуюся в зоне заливки, и отводят ее от здания.

Дренаж также необходимо производить на любой почве и в любом типе устройства фундамента.

Рис. 6. Дренаж вокруг подвала и его конструкция, на схеме показаны цифры:

  1. внешняя стенка

  2. потолок над подвалом

  3. фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно стена подвала)

  4. вертикальная гидроизоляция

  5. филе

  6. Утеплитель цокольного этажа

  7. горизонтальная гидроизоляция

  8. Подушка фундамента

  9. слив засыпной

  10. густая глинистая почва

  11. изоляционные плиты из экструдированного полистирола

  12. геотекстиль

  13. дренажная труба

  14. Щебень для предотвращения засорения отверстий в сливной трубе

Сейсмопояс и его строительство

Часто для усиления конструкции строящегося дома и устройства отдельного фундамента может оказаться полезным сделать такую ​​добавку, как сейсмический пояс.

Сейсмический пояс - это не что иное, как защитный слой из монолитного железобетона, армированного арматурой.

Такие ленты, например, прокладывают между этажами здания. Как правило, сейсмопояса делают при строительстве дома в сложных геологических условиях, если нет, то потребность в нем в основном отпадает, хотя мне часто приходится видеть, как мастера, особенно пожилые и опытные, делают это для «покоя». ».

Заливается по мере необходимости, вне зависимости от материала, из которого возведен сам фундамент, и, как правило, это завершающий этап возведения стен фундамента.

Какой фундамент дешевле?

Из чего бы вы не построили фундамент, главный критерий цены - это, конечно же, площадь дома. Но косвенно это отразится и на стоимости (а точнее, ее увеличении в определенных пропорциях) при изготовлении стен фундамента обоих типов.

Цена на бетон, заполнитель фундамента будет зависеть (помимо стоимости самих работ) и от опалубки - это может как снизить стоимость, так и существенно увеличить стоимость работ - лучший вариант - это аренда, например, как бетономешалка и бетононасос, а если вы делаете это самостоятельно из бруса, то делайте это с тем, чтобы потом разобрать конструкцию опалубки и применить используемую в ней древесину в остальной части конструкции дома.

Если фундамент большой, то бетон все равно лучше заказывать заводской, цена строительства может не снижаться. Но то, что это положительно скажется на экономии времени и качестве фундамента - это точно (равномерно, фундамент сразу заливают намного крепче, чем по частям - сегодня метр, завтра метр и т. Д. )

Фундаменты из блоков конечно в целом дешевле и по цене строительных материалов и по стоимости работ.Если вы выбрали для себя этот вариант, то в этом случае будьте осторожны только с шириной бетонной площадки - вам нужно будет заранее сделать это с шириной для приобретенных вами блоков.

Стены фундамента из бетонных блоков дороже, чем второй вариант, и в целом почти равны стоимости полностью залитого бетона - и их цена будет варьироваться в зависимости от того, как вы решите заполнить их пустоты - в целом или частично - по-прежнему существует значительный поток решений.Что ж, стоит добавить в арматуру, арматура сейчас очень дорогая.

На заметку:

Как узнать глубину фундамента

Часто бывает, что купили дом и глубина фундамента (реальная) неизвестна, и в этом случае невозможно спланировать дальнейшую перестройку или ремонт дома.

В последнее время в индивидуальном строительстве получили широкое распространение столбчатые фундаменты с уширением в основании, выполненные по технологии TISE.Определяющим параметром этих строительных опор, хорошо сопротивляющихся силам пучения грунта, является глубина их заделки. Шапка «грибка» должна располагаться ниже глубины промерзания почвы.

Если застройщик строит фундамент своими руками, то жульничать ему незачем. Однако гораздо чаще в таких операциях привлекаются строительные фирмы или нанимается бригада. В таких случаях без должного присмотра сложно быть уверенным в том, что работа сделана хорошо.

К сожалению, недобросовестные исполнители (для облегчения задачи) часто уменьшают глубину колонны фундамента. По окончании работы заказчик видит только головы, но это ему ни о чем не говорит. Некоторые разработчики даже пытаются выкопать возле столбов контрольные ямы для проверки. Это неблагодарное занятие - вырыть возле столба яму глубиной более 1,5 м.

Самый простой способ контроля - использовать проволочный зонд. Вам просто нужно воткнуть его рядом с опорой в землю - немного под углом к ​​упору в шапке «грибка».Глубина погружения зонда сразу покажет качество прилегания опоры.

как измерить глубину фундамента

Фундамент с уширением: 1 - шляпка грибка; 2 - ножка «грибок»; 3 - наконечник; 4 - Зонд.

Удачи в строительстве и пусть фундамент будет крепким.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Фундамент для будущего дома - очень важный этап во всем процессе строительства. Планируя кладку монолитного фундамента своими руками, все подготовительные работы необходимо провести заранее. К ним относятся не только оформление земельного участка в собственность, но и обязательное исследование грунта на стройплощадке.Тип фундамента будет определяться в зависимости от свойств грунта, тяжести планируемого строительства и имеющихся у застройщика средств.

Содержание

  • Монолитный фундамент - подготовка к строительству
  • Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства
  • Строительство монолитного фундамента плиточного типа

Монолитный фундамент - это тип фундамента, оптимальный для возведения на территориях близко залегающих грунтовых вод, а также просадочных и пучинистых грунтов.Он также выполняет роль бетонной подушки, защищая подвал и цоколь, а также цокольный этаж от негативного воздействия влаги.

Монолитный фундамент по праву считается одним из самых прочных и надежных. К достоинствам монолитного фундамента можно отнести:

  • отсутствие повреждений при взаимодействии с влагой;
  • способность выдерживать большие нагрузки;
  • скорость строительства;
  • низкая стоимость.

В строительстве существует два типа закладок монолитных фундаментов:

  1. Ленточный монолитный фундамент
  2. Фундамент монолитная плита

Монолитный фундамент - подготовка к строительству

Для самостоятельного возведения монолитного фундамента необходимо заранее позаботиться о наличии инструмента и соответствующей строительной техники.Вам потребуются:

  • несколько штук штыков или лопат;
  • шнур для маркировки;
  • строительный уровень;
  • ребристая арматура для арматуры диаметром 10-14 мм;
  • крючок и проволока для вязания арматуры;
  • цемент, песок и гравий;
  • опалубочный материал;
  • инструмент плотницкий для устройства опалубки;
  • строительная техника.

Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства

Ленточный фундамент представляет собой закрытую ленту с большей несущей поверхностью, которая подходит для строительства всех типов домов - из бетона, дерева, камня, кирпича, а также дома построены по каркасно-щитовой технологии.

Ленточный монолитный фундамент

Устройство монолитного фундамента ленточного типа происходит следующим образом:

  1. Разметка площадки для будущего строительства. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около 400 мм.
  2. Разметив будущий фундамент по всему периметру, необходимо усилить арматуру в углах и проверить прямые углы с помощью гониометра или простым измерением диагоналей.После этого по периметру натягивается маркировочный шнур или прочный шнур.
  3. Копку траншеи нужно начинать с самой низкой точки, не считая перепада высоты будущего фундамента. При сухой и плотной почве и небольших размерах будущего дома достаточно использовать траншеи глубиной 80-100 см. При рыхлом грунте траншея должна быть на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы.
  4. Еще один важный момент - возведение песчаной «подушки», толщина которой должна быть не менее 30 см.При этом обязательно его тщательное уплотнение. Это позволит равномерно распределить будущую нагрузку и минимизировать последствия усадки.
  5. Далее в вырытых траншеях устанавливается опалубка, которую изнутри облицовывают гидроизоляционным материалом во избежание протечек цементной смеси. Опалубка должна возвышаться над землей на 30 см.
  6. Армирование позволяет придать фундаменту высокую прочность, повышая стойкость не только к сжимающим напряжениям, но и к напряжениям растяжения и изгиба.Армирование осуществляется индивидуальными металлическими стержнями или специально изготовленными стальными конструкциями. Чтобы оказаться внутри монолита, армирующая сетка должна отступать от поверхностей на 50 мм.
  7. Перед заливкой фундамента необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции, иначе из-за грунтовых вод возможен процесс разрушения фундамента. Одним из наиболее эффективных методов защиты является использование пенетрона, а также ряда других современных гидроизоляционных материалов.Использование этих материалов помогает сделать всю массу бетона водонепроницаемой.
  8. После этого начинается пошаговый процесс заливки бетона с утрамбовкой каждого слоя. Для надежности конструкции необходимо полностью исключить наличие пустот в массиве. Также лучше заливать бетон за один раз, это позволит избежать стыков и так называемых «холодных швов».

Устройство монолитного фундамента плиточного типа

Фундамент монолитная плита - технология, применяемая при нестабильности грунтов.

Такой фундамент прослужит более ста лет при тщательном соблюдении всех строительных норм в процессе строительства.

Фундамент в виде монолитной плиты

Технология закладки такого фундамента следующая :

  1. Сначала выкапывается котлован, глубина которого будет зависеть от высоты цокольного этажа. При этом минимальная глубина котлована должна быть не менее 30 см.
  2. После подготовки котлована необходимо выкопать траншеи для прокладки дренажных труб, а на дно котлована уложить слой песка и гравия, тщательно утрамбовывая его.
  3. При установке опалубки необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. В качестве защитного материала можно использовать рубероид, покрытый толстым полиэтиленом или современные гидроизоляционные материалы. Далее выкладывается теплоизоляционный слой.
  4. Горизонтальное армирование фундамента Это связка с использованием арматуры с ячейками 20 × 20 или 30 × 30 см. Оптимальным вариантом будет выложить два слоя армирующей сетки на расстоянии 5-7 см друг от друга.
  5. Далее следует процесс заливки, при котором следует учитывать, что минимальная толщина бетонной плиты не должна быть меньше 30 см.

Возведение монолитного фундамента - сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.

Однако при планировании строительства следует помнить, что монолитный фундамент имеет такие преимущества, как:

  • возможность строительства в подвижных грунтах;
  • простота конструкции;
  • силы;
  • долговечность;
  • короткие сроки строительства.