Строим из бруса дом сами: Дом из бруса своими руками

Дом из бруса своими руками

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.

Дом из бруса

На форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Камень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Как я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Как я делал фундамент

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Фундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

брус

Фундамент

Узнайте более подробные нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Нагели

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Специалисты рекомендуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не больше 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, при этом он был даже немного влажным. Ничего страшного с материалом не произошло.

Изготовление косяков

Заготовленные дощечки

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированный верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональному плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Обработка пиломатериала

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

  • безударную электродрель;
  • дисковую пилу;
  • рулетку;
  • кувалду;
  • электрорубанок;
  • угольник;
  • сабельную пилу;
  • отвес;
  • молоток;
  • водяной шланг;
  • топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

Обработка пиломатериала

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Обработка пиломатериала

Для более удобной обработки бруса рекомендуется использовать верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил пиломатериалы в штабель высотой около 85 см.

Обработка пиломатериала

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Первый венец

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Строительство стен дома

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрировано на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрировано на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровый зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Строительство стен дома

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительный кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрированы пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

Сращивание бруса путем сверление и распила

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Сращивание бруса путем сверление и распилаСращивание бруса

Что делать со мхом и паклей?

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.

Что делать со мхом и паклей

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

пакля

Что делать со мхом и паклей

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

Возведение стен домаВозведение стен дома

Рекомендации по выравниванию венцов

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

Возведение стен дома

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

Возведение стен дома

То есть порядок строительства дома предельно прост:

  • я укладываю очередной венец;
  • делаю разметку для нагелей;
  • сверлю отверстия;
  • вбиваю деревянные крепежи;
  • укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
  • повторяю последовательность.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Возведение стен дома

Оформление проемов

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

Оформление проемов

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Оформление проемов

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

Оформление проемов

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Оформление проемов

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционным материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Завершение работ

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованными. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Удачи!

Видео – Дом из бруса своими руками

Дом из бруса своими руками

Дерево – один из самых экологичных строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Строения из бруса становятся сегодня популярными, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но они, как правило, не из дешевых. Сделать дом из бруса своими руками не особо тяжело, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.

При правильной обработке и укладке древесины строение получается долговечным, а в практичности оно не сравнится даже с каркасным домом. Не так давно древесина для зданий бралась цельным бревном из-за сложностей в ее обработке. Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса.

Особенности

Профилированный брус

При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном – его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки. Можно обшить строение из бруса определенным материалом, но если это не планируется, тогда с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.

Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.

Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности. Важное его преимущество – геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги.

Технология сборки

Угловое соединение — теплый угол

Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

Порядок сборки:

  1. Фундамент.
  2. Проверка геометрии.
  3. Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
  4. Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
  5. Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
  6. После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
  7. Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
  8. Укладка кровельного покрытия.
  9. Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
  10. Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
  11. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Фундамент

Фундамент для дома

Фундамент бывает столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент относится к самым простым. Для его изготовления нужны асбоцементные трубы, которые необходимо будет вставить в подготовленные отверстия. Этот вид фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный его аналог, в котором сваи связываются железобетонной плитой.

Плитный фундамент – железобетонная плита, на которой и будет продолжаться строительство. Для него потребуется бетон и арматура в больших количествах.

Ленточный фундамент самый распространенный из-за множества вариантов с разной функциональностью. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым поперечным сечением, тогда как для легких домов – мелко заглубленная разновидность, которая стоит дешевле, но не уступает в надежности.

Стены

Строительство стен

Стены необходимо собирать непосредственно на участке. По углам брус может соединяться одним из двух способов – с выступом и без него. Сначала обвязочный венец укладывается на подготовленный фундамент и соединяется в полдерева. Этот тип крепления используется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.

Дома под ключ строить из бруса нельзя! Нужно поставить сначала сруб из бруса под усадку, а только вторым этапом, через 4–6 месяцев после осадки делать все отделочные работы, иначе могут быть большие неприятности.

Материалы

Утепление швов

Уплотнитель используется для деревянных домов очень часто. Мох, войлок или пенька продаются удобными рулонами, поэтому нарезать на ленты нужных размеров их довольно просто.

Пол

Строительство чернового пола

В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями укладывается утеплитель, который так же хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Принято этот материал подшивать снизу, но такое крепление не отличается надежностью. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикреплять к лагам.

Схема пола

Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить любой по форме дом из бруса. Такие строения отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью.

Читайте также:

Видео

Способы соединения бруса представлены ниже:

А здесь вы подробнее узнаете о порядке строительства дома из бруса:

Фото

Уплотнитель

Способы соединения

Ростверк

Прокладываем утеплителем

Нагель

Если вы не хотите делать дом из бруса своими силами, то можно заказать дом под ключ. Строительством деревянных домов из профилированного или клееного бруса должна заниматься профессиональная компания. Также альтернативой дому из бруса может быть каркасный дом или дом из оцилиндрованного бревна.

Как сделать дом из бруса своими руками: Пошагово +Видео

Дом из бруса своими руками построить можно из следующих видов материала.

Строганный брус. Это простой в обиходе и недорогой материал, имеет стандартные размеры, но данный материал необходимо хорошо высушивать и его поверхность не совсем ровная.

Профильный брус. Имеет собственную систему креплений «шип – паз» или волнистая «гребёнка», но такой брус лучше закупать с запасом, потому что крепления из разных партий могут не подойти друг к другу.

Клееный брус. Такой брус подходит для строительства дома без опыта в постройке. Так как строение из данного материала имеет небольшой срок усадки, то другие строительные работы можно произвести почти сразу же после построения дома.

При закупке такого сырья нужно следить за качеством.

Дальше пойдёт информация для новичков о том, как возвести дом из бруса.

[contents]

Рекомендации по возведению дома из бруса своими руками

  1. Оптимальным сечением бруса считается 100 x150 или 150×150 мм;
  2. Годовые древесные кольца должны быть распределены по всей длине бруса и лучше всего по центру;
  3. Для бруса лучшим сырьём для производства являются хвойные породы деревьев.
  4. Весь брус должен быть одной длины, ширины, толщины и тому подобное.

Как возвести дом из бруса

Проект

Сначала необходимо сделать чертежи будущего строения, необходимо сделать замеры и расчёты на местности. Проект дома можно сделать самостоятельно, а также обратиться в проектное бюро.

После готовности проекта дома из бруса, необходимо будет определить количество строительного материала.

После закупки материала можно приступать к строительству дома.

Фундамент

Как выбрать необходимый тип

Прежде чем выбрать тип фундамента, необходимо определить следующее:

  1. Какая нагрузка будет на фундамент;
  2. Параметры строения, которые могут повлиять на фундамент;
  3. Тип грунта на участке и нахождение грунтовых вод от поверхности земли.

Еще необходимо учитывать несколько советов по оборудованию фундамента:

  1. Если вы планируете делать свайный фундамент, то лучше всего использовать ростверк, это необходимо для того чтобы между землёй и домом не было пустот;
  2. Венец, расположенный снизу должен быть примерно в пятьдесят сантиметров над поверхностью земли;
  3. Если для обустройства фундамента необходимо применить арматуру, то вязка ее в местах изгибов допустима только с помощью креплений из металла и осуществляться вязка должна вручную. Сварку в этом случае, лучше не применять, потому что это может разрушить конструкцию.
Обустройство ленточного фундамента

Для строений из бруса, обычно обустраивают ленточный фундамент, свайный и мелко заглублённый.

Ленточный фундамент оборудуют обычно, для домов с погребами или подвалами, мелкозаглублённый фундамент оборудуют для песчаного грунта, а свайный обычно оборудуют для рыхлых или остальных видов грунта.

Возведение венцов

  1. Обычно первый венец укладывают на доски, это необходимо для того чтобы избежать попадания воды на брус.
  2. Поддерживающие доски обрабатывают антисептическим составом. Они выступают как бы связующим звеном между нижним венцом и фундаментом. Под доски подкладывают гидроизоляционный материал, он обеспечит защиту от влажности со стороны грунта.
  3. Ещё первый венец можно уложить на поперечные рейки, при этом необходимо оставить между ними просветы для вентиляции. Этот вариант считается более оптимальным.
  4. При укладке венцов нужно следить за высотой строения и с помощью уровня следить за ровностью укладки бруса и поверхности. Венцы соединяют нагелями, пазами или гребнями, угловые соединения делают на выбор в чашу, лапу, теплый угол или в полбруса.
  5. В первый или второй венец встраивают строительные лаги, чтобы в будущем настелить пол. Между венцами необходимо проложить утеплитель.
  6. При укладывании венцов все швы и стыки обрабатывают герметиком. А стены, пропитанные растворами, которые будут защищать от пожара.

Проемы для окон и дверей

Для того, чтобы сделать проёмы можно применить следующий вариант, то есть на местах будущих дверей и окон, брус выкладывать следует так чтобы в проём в дальнейшем вписалось окно или дверь.

Использование такой технологии полагает монтирование нагеля с обеих сторон проёма.

Если такая технология кажется вам сильно трудоёмкой, то существует ещё один вариант — выпиливание нужных проёмов в цельной стене из бруса.

Но при этом варианте у вас может остаться лишний материал, который сначала можно было использовать с пользой.

Конечно второй способ позволит рассчитать размеры окон и дверей, потому что выпиливание производят на стадии высыхания материала и полной усадки.

Обустройство пола, потолка

В доме из бруса полы принято делать также как в других постройках из дерева, то есть полы настилают на лаги или специальные балки, которые служат перекрытиями.

Сначала укладывают черновой и чистовой пол с использованием утеплителя или теплоизоляции. Напольное покрытие вы сможете сделать сами, а вот потолок делают в конце, вместе с окончательной отделкой.

Потолок можно отделать сайдингом, вагонкой, так же можно оставить навесные балки и перекрытия как декоративные элементы.

Возведение крыши

Для дома лучше всего сделать двускатную крышу, она самая востребованная и простая. Двускатная крыша предполагает жёсткое крепление стропил и оборудование дополнительных фронтов каркаса.

Крышу можно сделать из дерева и ее обычно собирают на земле, потом крышу поднимают наверх и закрепляют как единый брус.  Сверху стропильной системы делают обрешётку, на неё прикрепляют, выбранный вами, кровельный материал.

Заделка щелей

Когда брус, из которого построен дом, высохнет, то обычно в конструкции образовываются щели их необходимо заделать, чтобы из дома не выходило тепло.

Для заделывания щелей используют джут. Не лишним будет и окрашивание стен краской, лаком. Перед окрашиванием стены необходимо отшлифовать.

Внешняя отделка

Для внешней отделки дома из бруса, наверное, не стоит использовать такие материалы как сайдинг, сэндвич-панели и тому подобное, но в любом случае решать вам отделывать дом или нет.

Но лучше всего дома из бруса покрывать лаком или краской. В этом тексте мы рассказали как построить дом из бруса и надеемся, что данная информация будет вам полезной. Желаем вам удачи!

Как построить дом из бруса своими руками

Как это не удивительно звучит, но построить дом из бруса своими руками задача вполне реальная и под силу многим. Для этого вам необходимо позаботиться о приобретении строительного материала: в первую очередь, бруса. Это может быть клееный либо профилированный материал. Процедура изготовления этих двух видов отличается друг от друга, но процесс возведения дома практически не имеет различий. Если для вас это важно, то строительство позволит вам сэкономить на оплате рабочей силы, так как оно не требует большой бригады – достаточно всего 3-4 человек.

Что касается привлечения специальной техники, то ее тоже не потребуется. Все что необходимо – это бетономешалка, насос для нее, лебедка, электрическая либо бензопила, а также ряд других инструментов, которые всегда есть под рукой. А о том как построить дом из бруса, узнаете далее.

Характеристика дома из бруса

Обратите внимание, что брус применяется в основном в строительстве малоэтажного характера, сооружения которого не имеют более трех этажей. Что можно получить в итоге?

  • Во-первых, все эксплуатационные характеристики бруса отличаются положительными свойствами.
  • Во-вторых, его экологичность позволит создать в помещении качественный микроклимат.
  • В-третьих, дом из бруса смотрится очень красиво и стильно.

Согласитесь, что все это очень важно. Если проводить сравнение бруса и бревна, то можно отметить, что первый, так как имеет прямоугольную форму, принесет больше пользы. Те же стены, возведенные из него, имеют ровную поверхность. Следовательно, у вас не возникнет дополнительных проблем, связанных с внутренней и наружной отделкой.

Дополнительно при строительстве дома из бруса вы можете не переживать за то, что в результате возведения стен могут образоваться так называемые мосты холода. Обусловлено это плотным прилеганием составных частей, опять же связанным с их формой. Как строить и как утеплить дом из бруса, что использовать для обработки и другие нюансы будут рассмотрены далее.

Немного общей информации

С помощью бруса вы легко воплотите в жизнь все самые смелые фантазии и мечты. Его можно использовать при возведении коттеджа внушительных размеров, для обычного дома в один этаж, для небольшой дачи или сказочного терема.

В конструкцию здания можно добавить такие элементы, как балкон, терраса или веранда. Все они будут достаточно уместно и элегантно вписываться в общий стиль.

Дом, имеющий большие габариты, может быть украшен крышей многоскатного характера. Смотрится такой вариант очень красиво и элегантно.

Если за созданием проекта вы обратитесь к профессионалам, то получите результат, в котором будут учтены все особенности. В частности будут учтены качества и свойства почвы, расчет необходимого материала и технологические особенности. Но как строить дом из бруса – вопрос второй, сначала нужно позаботиться о надежном фундаменте.

Закладка фундамента под дом из бруса

Так как сооружение из бруса обладает достаточно большим весом, то оно потребует от вас и наличия прочного и отвечающего качествам надежности основания.

  • Если ваш проект предусматривает устройство подвала либо погреба, лучше всего остановить свой выбор на ленточном варианте.
  • В случае обнаружения влажного  и илистого грунта лучше всего подойдет фундамент на винтовых сваях.
  • Если площадь дома не очень большая, можно использовать фундамент плитного характера. Этот вариант позволит создать основание, одновременно выполняющее функции чернового пола на первом этаже.

Вы выбрали вариант с устройством свайного фундамента с ростверком? Его технология предусматривает установку в углубление свай из бетона. Самым оптимальным вариантом для его устройства является рыхлая почва, имеющая высокую степень промерзания.

Что касается ленточного фундамента, то к его положительным качествам можно отнести способность выдерживать высокие нагрузки, а также его возведение без использования специальной техники. Дополнительно его отличает довольно простая технология исполнения. Такой вид основания является самым распространенным и идеально подходит для домов частного характера. Именно поэтому его устройство и будет рассмотрено далее.

Технологический процесс

Первоначальные действия предусматривают нанесение разметки по всему периметру будущей постройки. Обязательно нужно отметить место расположения стен внутри дома, которые будут несущими.

  • Далее по нанесенной разметке устраиваются траншеи. Их ширина должна превышать ширину будущих стен приблизительно на 10 см.
  • Если в плане обозначен подвал, то нужно заняться обустройством котлована (для организации погреба достаточно выкопать яму). Минимальный размер глубины канавы под фундамент должен быть не менее 60 см, при этом превышать уровень промерзания грунта.
  • На самом дне траншеи выполняется устройство песчаной подушки, затем слой гравия. Оба этих слоя должны быть не менее чем в 10 см. Также нужно позаботиться об их тщательном разравнивании.
  • Еще одной обязательной процедурой является увлажнение и последующая трамбовка песка для достижения им нужной плотности. Следующим слоем будет бетонная смесь. Обычно достаточно 5 см.

Технология возведения опалубки, процедуры армирования и последующего бетонирования

Для того чтобы сделать съемную опалубку, вам понадобится доска размером в 25 мм. Из нее нужно будет сбить щиты. Их возвышение над верхним краем траншеи должно соответствовать значению в 40 см. Чтобы выполненная опалубка не двигалась, необходимо заняться установкой специальных распорок.

Что касается процедуры армирования, то для нее понадобятся металлические прутья с сечением 10 мм. Выполненный из них каркас располагается и вдоль, и поперек. Места соединения прутьев, расположенных в разных направлениях, фиксируются при помощи вязальной проволоки. Обратите внимание на то, чтобы опалубка и прутья не соприкасались друг с другом. Промежуток между ними должен соответствовать показателю в 5 см.

  • Бетонную смесь для заливки фундамента готовят одним из двух способов. Например, можно использовать пропорцию цемента и песка 1:3, марка цемента в этом случае должна быть М400. Другой вариант бетонной смеси готовится 1:4:4, где первая составляющая является цементом, вторая песком, а третья состоит из специализированных добавок. Марка цемента в этой пропорции также М400.
  • Смешивание бетона выполняется при помощи бетономешалки, а заливка производится с использованием насоса. Самое главное не допускать появления пузырьков воздуха в самой смеси. В этом вам поможет вибратор.

Как и при других видах работ с бетоном, поверхность до полного высыхания должна увлажняться. Это позволит бетону высохнуть не слишком быстро, значит, повысит его качество. После заливки фундамента необходимо выждать приблизительно 28-30 дней и только после этого приступать к следующим этапам работы.

Как строить сруб из бруса

От того, какой из методов сборки брусового дома вы выберете, будет зависеть расход строительных материалов, а также количество потраченных финансовых средств. Наименее расходным считается каркасный вариант строительства. Но сегодня не об этом. Далее будет рассмотрен классический метод сборки брусового дома.

Самыми оптимальными породами древесины являются следующие варианты: ель, лиственница и сосна. Любой из них довольно прост в обработке и обладает доступной ценой. Как класть брус правильно? За ответом на этот вопрос лучше всего обратиться к профессиональным строителям.

  • Укладка самого первого венца производится на слой изоляции. Очень хорошо, если это будет два слоя.
  • Между слоями наносится горячий битум. Проще говоря, первый слой составляет битум, затем рубероид, снова битум и опять рубероид. Обратите внимание, что размер изоляции (ширина) должен быть больше фундамента приблизительно на 35 см.
  • Следующие этапы проводятся исключительно с брусом. В процессе этих работ возникает справедливый вопрос: чем обработать брус? Для этих целей необходимо использовать антисептический состав. Делается это заранее. Такая обработка позволит обеспечить надежную защиту от влаги, бактерий и вредителей.

Помимо антисептика для обработки бруса используется состав, имеющий свойства защит от огня. Самым лучшим способом обработки считается нанесение составов на каждый брус по отдельности, так как уже собранное здание невозможно обработать полностью, места стыковки останутся незатронутыми. Однако чем обработать дом из бруса, решать только вам. Главное, чтобы используемые материалы были качественными и отвечали необходимым требованиям.

  • Первая деталь, укладываемая на фундамент, должна иметь жесткое крепление к основанию, проходящее через гидроизоляционный слой. К ней же будет производится фиксация отлива, в функции которого входит защита стен от возможного попадания осадков. Укладка первого венца может быть произведена несколькими способами. Первый из них подразумевает использование подкладочной доски, второй – поперечных реек.

Что касается второго варианта, то его использование позволит получить дополнительный промежуток, то есть вентиляцию. Крепление реек (10 мм) производится с шагом в 30 см. На этом этапе следует тщательно контролировать горизонтальное расположение всех деталей. Наиболее подходящим для этих целей является лазерный уровень.

Соединение бруса

Сечение профилированного либо клееного бруса обычно составляет 140х140 мм либо 90х140. Лицевая часть может быть плоской, а может носить выпуклый характер.

  • Заводское изготовление подразумевает нанесение на его верхнюю и нижнюю стороны специальных соединений по типу шип-паз. Такой вариант позволяет наиболее плотно и жестко выполнить соединение частей дома друг с другом.
  • Между рядами бруса необходимо располагать специально предназначенный для этих целей утеплитель из джута. Венцовое соединение выполняется способом забивания нагеля примерно на 30 см, шаг этого крепления составляет 1 м.

Указанный выше утеплитель из джута поможет вам избежать образование мостов холода в зимний период. Также он предотвратит возникновение конденсата, значит, снизит шансы появления грибка внутри древесины, что в свою очередь значительно продлит срок эксплуатации здания. Крепление джутового утеплителя выполняется при помощи строительного степлера.

Способы удлинения бруса

Часто происходит так, что необходимо соединить два бруса, чтобы получить длину, соответствующую размеру стены дома. Этот вид соединения должен быть выполнен грамотно и аккуратно. Чаще всего применяется метод в перевязку, при котором шов вертикального характера в следующем ряду немного смещается по отношению к предыдущему.

Чтобы повысить прочность стыкового соединения, нужно осуществить запил в полдерева по направлению вдоль бруса. Для повышения надежности используют нагели.

Более короткий брус применяется для оформления окон и дверных проемов. Для этих целей нужно применять только целый стройматериал, соединения не допускается. Применение другого метода подразумевает выполнение пропила в уже собранном срубе. Для этой процедуры обычно используют бензопилу.

В основном процесс возведения достаточно простой, если вы хотя бы наблюдали со стороны за процессом строительства. Конечно, имеется много нюансов (разметка, двери, окна и т.п.), но при желании построить дом из бруса вполне реально. Удачи!

обзор важных основ и технологии

Строительство дома из бруса на сегодняшний день один из самых востребованных видов строительного подряда в частном секторе. Возрождение интереса к деревянному строительству во всех странах умеренного и в значительной части холодного климатических поясов вполне закономерно. Деревянные дома хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а современные способы обработки древесины делают их вполне безопасными и долговечными. В то же время на рынке деревянных домов ходят сведения явно мифические и явно коммерчески направленные. В настоящей статье мы постараемся дать читателю объективное представление об особенностях брусовых домов, их достоинствах, недостатках и попробуем сделать вывод, где и в каких случаях строить брусовой дом целесообразно.

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

Можно ли самому?

Возможно ли построить дом из бруса своими руками также тема весьма актуальная. Как видно из предыдущего, основные преимущества индивидуальных брусовых домов проявляются вне зоны действия сетей централизованного отопления. Выезд строительной бригады на место намного удорожает строительство, и выложить за него придется сразу полную сумму, что далеко не всем под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от расходов на стройку лопнет и «крутой» бюджет.

Брусовое строительство, кроме нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не требует применения спецтехники или сложного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; иногда может понадобиться на время неквалифицированный помощник. Как строится дом из бруса своими руками, см. подборку видео:

Видео: дом из бруса своими руками по этапам

Этап 1: вся коробка до усадки

Этап 2: начальная отделка

Этап 3: заключительная отделка

Этап 4: устройство лестницы

Как видим, построить дом из бруса вполне возможно, не будучи профессиональным плотником и строителем вообще. Что голова и руки для этого нужны какие надо, понятно и так. Но чего можно достигнуть (в смысле – какой дом построить), и какими начальными навыками для этого нужно обладать – вопросы уже посерьезнее.

Что может брус?

Из бруса можно строить дома этажностью до 3-х с мансардой и общей площадью до 600-700 кв. м. Архитектурные формы – угловатые; о возможностях брусового строительства дает представление подборка фото. Поставщики строевого бревна предлагают материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что позволяет собирать граненые конструкции. В принципе, плавно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, но цена – заоблачная.

Дома из бруса. Интерьер готового к заселению брусового дома

Об утеплении

Схема утепления дома из бруса изнутри

Во многих источниках утверждается, что брусовые дома пригодны в основном для сезонного проживания. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой типоразмер – 150х150. По теплотехнике такая стена равносильна 1,5 кирпича, что маловато уже для Средней России. Однако, во-первых, брусовые дома можно без ограничений утеплять снаружи под обшивкой сайдингом, выходит это проще и дешевле, чем аналогичное утепление по камню. Во-вторых, теплотехнические свойства древесины позволяют утеплить постоянно обитаемый (и отапливаемый в холодное время) дом изнутри; типовую схему внутреннего утепления брусового дома см. на рис. справа. В-третьих, существуют приемы брусового строительства (см. далее), позволяющие разместить утеплитель в стене. В целом, брусовая стопа, т.е. стена, по теплотехнике равная или лучшая 2,5 кирпича – это реально.

Примечание: деревянный строительный брус выпускается до размера сечения 300х300, что по теплу равносильно стене в 2 кирпича, но цена на такой материал резко взлетает.

Как быть «чайнику»?

Реально ли поставить такую красоту без опыта плотника и строителя? Вообще без опыта, на голой теории, делать вообще ничего нельзя. Теория может обобщить существующий опыт, прояснить в нем что-то непонятное, углядеть в опытных данных нечто, что ранее ускользало от общего внимания. На этой основе теория может расширить существующий опыт и заглянуть далеко впереди него. Но базируется теория только и только на опытных данных. Умозрительные спекуляции еще никому никогда и нигде никакой пользы не приносили.

Конкретно, применительно к данному случаю: чтобы собрать стопу из цельного 6-м бруса, нужно сделать 36-50 пропилов продольных и столько же поперечных. Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе вдвое больше. Не сходится к половине по закону больших чисел, как у опытного работника: вследствие накопления усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой по углам. Будет стоять такой дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?

Помимо накопления погрешности, есть и другие ведущие к браку факторы. Нивелировать их в процессе работы сознательно вне пределов человеческих возможностей, нужны рабочие навыки. Отработать их до автоматизма возможно, поставив предварительно нежилое или сезонное брусовое строение размером в плане прим. до 4х5 м – сарай, баню, хозблок, дачный домик. Его уже сможет «держать весь в уме» и «полный чайник», лишь бы «чайником» он был не сути своей и не по убеждению. А в процессе работы выработаются и чисто механические навыки, позволяющие взяться за жилой дом.

Если вы уже строили нечто подобное, по прочтении дальнейшего посмотрите еще видео как можно внимательнее и начинайте подготовительные работы. Если нет – читайте все равно. Это позволит вам, во-первых, намного удешевить проектирование. Во-вторых, выбрать подходящего подрядчика: халтурщиков в данном секторе – море разливанное. В-третьих, также грамотно подобрать и, возможно, самостоятельно закупить материал.

Примечание: начинать строить брусовой дом лучше всего зимой. Дерево осенне-зимней заготовки дает наименьшую усадку, а срубленное ранее успеет приемлемо отлежаться.

Конструкция и технология

Схема сборки и чертеж угла балочно-сборного брусового дома.

Общая схема устройства брусового дома с мансардой дана на рис. ниже. Собран он может быть не только рубленым. Если вы не планируете ничего сложнее постройки сезонного одноэтажного дома до прим. 6х6 м в плане из бруса 150х150, то возможно применение балочно-брусовой техники строительства. При этом по углам и под простенки в закладной (самый нижний) венец коробки, которая в данном случае не сруб, ставят на шипах строевые, т.е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. справа.

Простейший способ сборки стоп бруса в стены – вставной шип-паз, как показано на рис. В качестве шипов можно использовать готовые ламели подходящего размера, только прямоугольные, не мебельные эллиптические! Пазы под них выбираются ручным фрезером по дереву. Более прочное строение, пригодное под жилье в местах не особо ветреных и снежных, можно поставить таким способом на коренных шипах; лучше – сковороднем, см. ниже, но брус нужен специальный фабричного изготовления, т.к. ручная фрезерная машина по дереву фрезу нужного размера не провернет.

Схема конструкции дома из бруса

Дополнительное условие – ригель крыши, т.е. вся ее силовая конструкция, включая стропильную систему, и коробка здания должны быть механически самодостаточны. Попросту говоря, чтобы крышу всю целиком можно было снять, положить рядом, дать полежать 2-3 мес., а потом поставить обратно без нарушений конструкции того и другого. Причина – сборно-балочные брусовые коробки не способны нести распирающие их нагрузки.

Примечание: стопы сборно-балочных брусовых стен нуждаются в скреплении нагелями, как и в след. случае.

Настоящий брусовой

Итак, строим рубленый брусовой жилой дом. Основа – сруб, очень прочная и достаточно упругая коробка из лежачих брусьев, скрепленных между собой врубками по углам и в местах отвода простенков. Значит, понадобится освоить несколько видов врубки бруса, см. рис. Для срубов в обло чаще всего применяется простая врубка в чашу; для 1-этажного дома с мансардой ее вполне хватит. Сруб дома повышенной этажности лучше собирать в курдюк, это самый сложный, но самый надежный способ. Для сруба из клееного бруса (см. далее) не хуже будет врубка в охряп.

Способы врубки бруса

При врубке без остатка общеупотребительна врубка в лапу. Способы б, в, г рекомендуется применять для нежилых или сезонных строений до 1,5 этажа. Способы а и д дают прочный сруб, но не рекомендованы для мест с годовым количеством осадков свыше 300 мм или влажных помещений. Способ ж используется для сборки легких, а з – несущих перегородок.

Примечание: сковородень похож на соединение ласточкин хвост, но таковым не является. Ласточкин хвост – угловое мебельное соединение плоских деталей на множестве трапециевидных шипов и соотв. пазов.

Бревна в срубе врубаются также несколькими способами; на обеих половинах рис. они расположены, слева направо, в порядке возрастания сложности и надежности. В настоящее время есть в продаже оцилиндрованные бревна для срубов с готовыми чашами под 90, 45; иногда – под 30 и 60 градусов. Шаг расположения чаш по длине – 1,2, 1,5 и 3 м. Перед проектированием или разбрусовкой дома (см. далее) нужно определиться с поставщиком материала и привязывать проект бревенчатого дома к шагу чаш.

Способы врубки бревен

О бревнах придется немного забежать вперед. Большинство оцилидрованных строевых бревен идет в продажу с готовым лунным пазом, поз. 1 на след. рис. Если в качестве заготовки и выдержки древесины есть сомнения, лучше брать бревно с т. наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не клееного бруса любого вида неизбежно. Финский паз провоцирует появление первичной трещины там, где в нее труднее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по бокам, бревно превратится уже в почти чистый лигнин, к вредным влияниям более устойчивый.

Оцилиндрованные бревна на продажу

Храниться строевое бревно должно не обязательно под навесом, но непременно на некотором возвышении и на лежнях толщиной от 150 мм, уложенных не реже чем через 2 м (чтобы избежать провисания бревен), а ряды в штабеле должны быть переложены рейками толщиной от 50 мм, поз. 3. Самый качественный строевой лес хранится на бетонированных площадках с уклоном для стока дождевых и талых вод, поз. 4, штабелями, продольно ориентированными в направлении север-юг.

Но вернемся к стопам брусьев в стенах. Помимо угловых и промежуточных врубок, для предотвращения продольного и поперечного смещения при усадке их сборка подкрепляется вразбежку нагелями – круглыми деревянными штырями, см. след. рис. На соединение по длине и по углам врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно делают из твердого дерева; главное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из соснового бруса годятся осиновые нагели, они не гниют. Березовые прочнее, но пригодны только для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень подвержена гнили и плесени. Лучшие, но самые дорогие нагели – дубовые.

Соединение брусьев в стопе нагелями

В последнее время появился еще один способ скрепления брусьев в стопе: стальными болтами с резьбой для дерева. В нижний брус они загоняются наполовину или на 2/3 его толщины, а в верхнем под головку болта выбирается широкая лунка глубиной в 1/3 его толщины. Под головку болта подкладываются 2 шайбы с пружиной между ними. Поначалу болт затягивается натуго, а в процессе усадки пружины сжимают стопу. Это позволяет парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно сильное его коробление, см. далее. Теоретически тут все выглядит безупречно, но применяется эта технология относительно широко менее 10 лет. Минимально допустимый срок эксплуатации жилых строений 40 лет, поэтому однозначно рекомендовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.

Конопатка и усадка

По мере набора брусовую стопу конопатят лентами из льна или джута с напуском по 5 см в стороны. По сборке стопы напуски конопати заталкивают в пазы, это т. наз. первая подбивка или подвертка. Затем, если сруб пока без крыши, верха стен накрывают рубероидом и оставляют сруб на усадку, до года. В это время внутри него можно прокладывать коммуникации и производить некоторые другие работы, см. видео выше. Усадку контролируют по рейкам с отметками, установленным в углах. Если проемы окон и дверей не будут вырезаться в осевшем срубе, а формируются подрезкой брусьев сразу, их нужно делать выше расчетных на минимально возможную величину усадки данного бруса. В размер они подрезаются потом. Окончательная конопатка жгутом производится под крышей после усадки сруба.

О торцах

Закрашивать и смолить торцы бруса не надо. Хотя дерево и тянет влагу преимущественно по торцам, но и сохнет равномерно по ним же. В готовом некрашеном срубе через 2-3 года после постройки, сухим летом, полезно 2-3 раза обильно пропитать выходящие наружу торцы водно-полимерной эмульсией. На внешний вид дома она никак не повлияет, но вероятность развития трещиноватости, гнили и плесени резко упадет.

Закладной венец

Ахиллесова пята деревянных домов – самый нижний, закладной, венец сруба. Между ним и фундаментом неизбежно капиллярное замокание, т.е. скопление влаги, осевшей прямо из воздуха, а подгнивший закладной венец требует перестройки всего сруба. Чтобы этого избежать, СНиПы рекомендуют приподнимать закладной венец над фундаментом на 5 см, но как? Деревянные рейки гниют, стальная сетка в несколько слоев или прессованные мелкие металлоотходы ржавеют, цементная стяжка приводит к тому же замоканию, только выше. Самый эффективный способ нейтрализовать капиллярную влагу дают те же СНиП: закладной венец и, желательно, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, постоянно в затхлой воде, держится по 100 и более лет. В таком случае нижний венец просто укладывают без зазора на 2 слоя рубероида, постеленных по фундаменту.

Проектирование

Для строительства брусового жилого дома обязательно нужен утвержденный проект. Минимизация расходов на проектирование даст и немалую экономию общих затрат. Дешевле всего типовые проекты, а за свои собственные более-менее солидные подрядчики отдельной платы не взимают. Но в «типовуху» не всегда удается вписаться ни по собственным потребностям, ни по местным условиям. В таком случае помогут компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько таких, ориентированных на частные брусовые дома:

  • VisiCon – дизайн интерьера и планировки, рассчитана на любителей. С нее надо начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то стоит ли напрягать кошелек, себе и людям голову?
  • FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – позволит непрофессионалу вплоть до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик хочет. Это сократит расходы на консультации со специалистами и доработки проекта.
  • CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитан на пользователя, умеющего читать техническую документацию и поверхностно знакомого с системами автоматического проектирования (САПР, CAD). По грамотном пользовании данным ПО специалисту останется проверить проект и отдать на утверждение.
  • Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома самостоятельно, здесь в вашем распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и архитектурных решений.

Особого внимания заслуживает ПО SEMA – полный пакет софта для проектирования именно брусовых и каркасных домов. Освоить ее способен и новичок, но в результате получается:

  1. Планировка общая и помещений.
  2. Определение по осям размеров поверхностей и проемов.
  3. Развесовка – определение центров тяжести всех элементов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
  4. Планировка стропильной системы под выбранную крышу, расчет обрешетки и кровельного пирога. Эффект тот же, что и в пред. случае.

Особенно ценна непосредственно застройщику в SEMA разбрусовка – полный расчет бруса на строительство дома:

  • Раскладка в ряды по осям.
  • Карты домокомплекта.
  • Сводная материальная ведомость со спецификациями всех элементов.
  • Схемы раскладки бруса по венцам.

Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и рассчитать под нее свои возможности. Во-вторых, найти поставщика, подобрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно закупать материалы частями по мере потребности, а не выкладывать всю сумму сразу.

Выбор материала

Теперь мы уперлись в материал. Здесь придется усвоить разницу между понятиями усадки и коробления, с которыми мы уже сталкивались ранее. Усадка – это пропорциональное уменьшение линейных размеров бруса вследствие равномерной потери влаги и под действием механических нагрузок, в первую очередь весовых. Коробление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки независимо от действия механических нагрузок, см. рис.

Коробление древесины

Если усадка нормирована для разных пород дерева и видов пиломатериалов, то коробление эффект безусловно вредный и для качественной деловой древесины недопустимо. Сырое дерево в зависимости от условий досушивания может не покоробиться, а выдержанное, если хранить его неправильно, поведет. С учетом этих обстоятельств построить хороший дом возможно из бруса:

  1. Дикого, или дикого тёса – из леса, пролежавшего на лесобирже неопределенное время до распиловки. Самый дешевый. Усадка до 10%, влажность не нормируется, от развития трещиноватости и коробления при надлежащем дальнейшем хранении не гарантирован;
  2. Выдержанного обрезного – в распиловку идет доведенным до воздушной сухости в 20%. В регионах с развитыми лесозаготовками и лесопромышленностью не намного дороже дикого, но усадка прим. в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
  3. Выдержанного профилированного – свойства те же, что и в п. 2, но более удобен в работе. Цена несколько выше, чем у обрезного. Самый ходовой вид;
  4. Клееного – брусья склеиваются из отдельных досок/планок (ламелей), выдержанных и пропитанных. Только профилированный, дороже выдержанного. Превосходит все пред. виды по всем параметрам, кроме одного: в большинстве профилей, см. ниже, клеевые швы видны и заметно, что дерево не натуральное;
  5. Сухарный – из сухарника, качественного сухостоя. Усадка ноль, развитие трещиноватости, коробление и гниль исключены. Очень дорог, т.к. подсочка коры у комля живого дерева для получения сухарника во всех цивилизованных странах, включая РФ, считается хищническим методом лесозаготовки, запрещена законом и преследуется уголовно.

Дикарь и обрез

Виды обрезного бруса, слева направо в порядке возрастания цены за 1 куб. м, показаны на рис. В строительстве дома может применяться не только 4-кантный чистообрезной, как принято считать. Напр., 2-кантный дает двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что трудно или вовсе невозможно ручным инструментом. 3-кантный позволяет имитировать бревно снаружи, оставляя внутри ровную поверхность. 4-кантный с обзолом дает внешнюю стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого нужно стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На стене образуются ряды мелких карнизиков-слезников, намного уменьшающих проникновение воды в пазы даже при очень косом дожде.

Виды обрезного бруса

Примечание: шпалы с виду похожи на брусья, но дороже потому, что дополнительно нормируются на суковатость, свилеватость, косослой и т.п., что в строительстве несущественно.

Профилированный брус

Дом из профилированного бруса не только легче построить, он также экономичнее по теплу, т.к. сквозные щели в стенах возникают при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. таких же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность поверхности стены, т.к. выступы и пазы профиля удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, вопреки распространенному мнению, все равно нужно: вдруг пойдет коробление, тонкие выступы просто порвет.

Сравнительные характеристики цельного и клееного бруса

Сравнительные характеристики цельного выдержанного и клееного профильного бруса даны в табл. на рис., а как это выглядит натурально, показано на фото там же внизу. Добавить к данным табл. и снимкам остается немного.

Во-первых, о нацстандартах на усадку. В Европе, бедной строевым лесом и свободными площадями под площадки для складирования лесоматериалов, ее допустимое значение – 2%, или 2 см на каждый метр соотв. размера массива. При высоте стопы в 3 м это дает 6 см, что не весьма хорошо, но европейцы свои стандарты выдерживают.

Российский клееный брус от лучших производителей с эталонами качества сравнивать нет нужды, он сам может служит таким эталоном. Но, к сожалению, в данном, весьма рентабельном, секторе подвизается сонм средне-мелких производителей, немало которых о стандартах если и слыхали, то, простите за выражение, чхать на них хотели глубоко и с высокого места. Канадский брус не уступает российскому, но о ценах таких в Одессе говорят: ой, мама, роди меня обратно! Поэтому качественную брусовую постройку лучше заказывать под ключ с гарантией (года на брусовой дом хватит, чтобы проявились все дефекты), а на бюджетную брать выдержанный цельный профбрус.

Во-вторых, клееный брус выпускается толщиной от 50 мм, а его высокие эксплуатационные качества дают возможность собирать из него пустотные стены, поз. 3 на фото. Промежуток заполняется керамзитом, пенобетоном и др. негорючим утеплителем; кроме того, получающаяся сотовая конструкция более жестка и ветростойка. Это дает возможность построить дом из клееного бруса в тяжелых, вплоть до экстремальных, климатических условиях. Пустотная утепленная брусовая стена как бы двухрежимная: в межсезонье при минимальной топке она по теплу ведет себя как деревянная, см. выше, а если «раскочегариться», вступает в работу утеплитель.

В-третьих, эксплуатационные качества стены из клееного бруса определяются не столько его профилем, как схемой склейки, см. рис.:

Схемы склейки деревянного бруса

  • Горизонтальная склейка наиболее надежна, т.к. клеевой шов сдавлен весом вышележащих конструкций. Недостаток – шов виден.
  • Брусья вертикальной склейки пригодны для строений до 2-х этажей.
  • Из салонных брусьев можно строить дома любой допустимой для брусовых этажности и конструкции. Также салонными обязательно должны быть качественные брусья толщиной от 200 мм.
  • Клееное бревно в работе полностью аналогично цельному, но его техпараметры соответствуют условиям на клееный брус, гораздо более жестким, см. выше. Правда, клеевые швы выдают его искусственное происхождение.

Подводя итоги + цены

Цена на дома из бруса в расчете на 1 кв. м общей площади существенно колеблется в зависимости от доступности сырья, степени развитости в данном регионе лесной и деревообрабатывающей промышленности, логистической инфраструктуры, наконец, сезона, текущего спроса и конкурентной борьбы подрядчиков. Ориентируясь для себя, нужно учесть нижеследующее.

Во-первых, для домов общей площади большей 100 кв. м, но до 200 кв. м, нужно среднюю в данном месте цену умножить на 1,15, а для домов больше 200 кв. м – на 1,25. Причина – технологические сложности сборки стен длиннее стандартной длины бруса в 6 м. Те же коэффициенты применяются для этажности 1,5-2 и свыше 2-х.

Во-вторых, цена «под ключ» не значит, что в дом можно заносить мебель и справлять новоселье. В «подключевом» доме вы получите:

  1. В доме из дикого бруса не будет чистового пола, но будут пустые проемы, т.к. он должен отстояться до окончательной отделки год.
  2. В доме из выдержанного и клееного бруса – настланный пол, окна, двери.
  3. Остальные поверхности, подготовленные для чистовой (декоративной) отделки.
  4. Разведенные коммуникации, но без установленных приборов сантехнических, отопительно-варочных и осветительных. Максимум – лампочки-времянки, болтающиеся на проводах.
  5. Наружной обшивки не будет, если иного не оговорено в договоре подряда.

В целом, усредняя по РФ, цена 1 кв. м брусового дома под ключ составляет:

  • из дикого обрезного бруса – 350-400 USD;
  • из выдержанного цельного профилированного бруса – 600-750 USD;
  • из клееного бруса российского производства с годичной гарантией – 1100-1300 USD.

Кирпичный дом на тех же условиях обойдется в 850-1000 USD за 1 кв. м. С учетом того, что чистовая отделка брусового дома дешевле (кроме обшивки гипсокартоном), выходит так на так. Тем не менее, строительство брусового дома может оказаться выгоднее во-первых, с местах с развитой лесопромышленностью, но дефицитом минерального сырья. Во-вторых, как ни странно, в южных регионах, за счет экономии на отоплении в межсезонье и теплые зимы.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…


что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Какое количество бруса нужно для строительства дома: варианты расчета

Строительство деревянного дома своими руками сопряжено с массой сложностей, которые требуют оперативного принятия решения. Вопросы могут касаться как фундамента, так и устройства кровли, какая толщина стен правильная, какой материал лучше использовать для тех или иных видов работ и т.д. Но многие вопросы, как правило, появляются по мере продвижения строительства дома из бруса. А вот одной из самых первых проблем, с которой сталкивается застройщик, является расчет необходимого объема бруса для строительства дома и, как следствие, стоимости этого стройматериала.

А ведь, действительно, как определить количество бруса на строительство деревянного дома по утвержденному проекту? Ответ на этот непростой вопрос рассматривается в данной статье. Ведь есть несколько вариантов расчета необходимого материала, причем каждый вариант имеет свои достоинства и уровень точности теоретических выкладок практическому результату.

Рис 1. Сруб из полубруса

Самый легкий вариант расчета бруса

Самым легким вариантом расчета бруса, необходимого для дома, является расчет по объему.  То есть проектировщик вычисляет объем бруса, который пойдет на строительство.

Рис 2. Баня из бруса

Что нужно для того, чтобы посчитать объем бруса? Прежде всего, вычислить объем всех стен будущего дома. Прямоугольная форма стен удобна для расчетов. Определить объем такой фигуры не представляется сложным: используя известную формулу для вычисления объема параллелограмма (высота х ширина х длина), получим объем одной стены. Если все стены одинаковые, то умножим их количество на полученный объем, и получим окончательный результат.

Образец того, как проводить калькуляцию

Для того чтобы выполнить все необходимые вычисления, следует определить первоначальные параметры. Например, возьмем прямоугольный дом из бруса, в котором будут установлено несколько деревянных перегородок. Пусть несущие стены дома будут возводиться из бруса сечением 200 х 200 мм. А для перегородок возьмем брус меньшей площади сечения (150 х 150 мм).

Пусть несущие стены выбраны таких размеров:

  • вся длина стен (по периметру) – 30 м,
  • ширина каждой стены – 20 см,
  • высота стены от фундамента до потолочного перекрытия – 4 м.

Пусть перегородки имеют такие размеры:

  • общая сумма длин всех перегородок – 5 м,
  • ширина каждой перегородки – 15 см,
  • высота перегородок одинакова и составляет 3,4 м.

Если хотите сэкономить на устройстве фундамента, лучше при установке перегородок использовать столбики. Тогда вам не придется делать под ними фундамент. Тогда перегородки будут возведены прямо от уровня пола, а не от уровня первого венца.

Рис 3. Узлы каркасного дома

Вместе с тем, нередко лаги для пола и сами перегородки скреплены с первым венцом. Иными словами,   в первый венец несущей стены врезается первый венец деревянной перегородки. Это делается для того, чтобы укрепить конструкцию, обеспечить ее высокую надежность и прочность. Тогда, согласно такой конструкции, перегородки будут иметь такую же высоту, что и несущие стены

Что ж, выяснив все начальные параметры дома из бруса,  можно начинать, собственно, вычисления:

  • Прежде всего, определим объем бруса с площадью сечения 200 х 200 мм, который будет нужен для возведения несущих стен: 30 м * 0,2 м * 4 м = 24 м3;
  •  Далее, вычислим объем перегородок: 3,4 м * 5 м * 0, 15 м = 2,55 м3.

Итак, мы получили достаточно быстро окончательные цифры необходимого объема бруса для строительства дома.

К сожалению, данный вариант расчета необходимого стройматериала не относится к точным методам. Обычно в процессе строительства возникают отходы бруса, которые в данном расчете просто не учтены. Но вы должны знать и о таком методе определения примерного количества бруса.

Практика показывает, что ситуация складывается таким образом:

  • привозят пятиметровые брусья,
  • одна из стен имеет длину 5 м, а вторая – только 4 м, значит, от брусьев будут отходы по 1 м,
  • брусья длиной 1 м нельзя использовать для возведения других несущих стен.

Таким образом, потребуется иной объем бруса, который будет существенно отличаться от рассчитанного данным способом. Но насколько больше нужно купить бруса, пока неизвестно.

Второй вариант расчета

Итак, приведенный выше вариант расчета показывает, что результат калькуляции по объему материала может сильно отличаться от фактически нужного количества стройматериала. Придется готовиться к докупке материала или искать более точный метод вычислений.

Рис 4. Брус с квадратной площадью сечения

Значительно точнее получится результат, если  будет выбрана методика вычисления каждого элемента конструкции отдельно, учитывая все длины стен, а не общий периметр строения. Чем отличаются исходные параметры в данном расчете?

Исходные параметры

Строим дом из бруса с такими данными:

  •  несущие стены – 4
  •  перегородки -3

Стены имеют такие размеры:

  •  большие несущие стены длиной по 5 м,
  •  меньшие несущие стены длиной 3 м,
  •  высота несущих стен – одинаковая, 4 м,
  •  ширина несущих стен – 0,2 м.

Рис 5. Сопряжение выше первого венца

Пусть у нас есть два варианта перегородок:

Параметры первой перегородки:

  •  длина — 1 м;
  •  высота – 4 м;
  •  ширина – 0,2 м.

Параметры второй и третьей перегородок – одинаковые:

  •  длина — 3 м;
  • высота – 4 м;
  •  ширина – 0,2 м.

Если определить размеры бруса, который будет доставлен, то можно проводить вычисления. Предположим, что эти размеры – 5 м и 3 м.

Образец того, как проводить расчет

Приступим к вычислениям объема бруса для несущих стен. Для этого сначала определим объем основной коробки:

Для одной стены получим: 5 м *4 м * 0,2 м = 4 м3

Объем двух противоположных стен, соответственно, 8 м3.

Теперь объемы двух других стен:  3 м * 4 м * 0,2 м * 2 = 4,8 м3

Рис 6. Несущие стены и перегородки расположены на том же уровне, что и фундамент

Объем все коробки, в результате, вычисляется так:

4,8 м3 + 8 м3= 12,8 м3 бруса.

После округления, выходит цифра 13 м3

Далее, определим количество бруса, который нужен для создания первой перегородки. Для этого воспользуемся совсем другой формулой, поскольку у нас есть брус длиной 3 м, а размер перегородки – всего 1 м. Нам же нужно определить именно количество брусьев. Как это сделать?

  • Разделим высоту стены на толщину одного бревна: 400/20 = 20 штук.

Всего требуется 20 штук по 1 м.

  • Разделим это количество на 3, чтобы получить количество брусьев в 3 м: 20/3 = почти 7.
  • Определяем объем этого материала: 3 м * 0,2 * 0,2 * 7 = 0,84 м3.

Безусловно, мы могли высчитать просто объем, и результат был примерно этим же. Но тогда  мы не смогли бы выяснить количество бруса. Ведь в рассматриваемом примере, брусья длиной 3 м хорошо делятся на 3 равные части (по 1 м). К сожалению, на практике такой идеальный вариант встречается редко.

Дальше вычислим количество бруса для создания остальных перегородок. Так как они идентичны, расчеты выполним только для одной, а полученную цифру увеличим вдвое.

Считаем: 3 м * 0,2 м * 4 м = 2,4 м3.

На 2 перегородки пойдет, соответственно, 4,8 м3, или, точнее 5 м3 бруса по 3 м.

Рис 7. Устройство перекрытий из древесины с тем же сечением, что и несущие стены

В результате получили, что для возведения несущих стен и перегородок потребуется:

  • 13 м3 бруса длиной 5 м;
  • 6 м3 бруса длиной 3 м.

На этом можно остановить наши расчеты. Принцип, наверное, понятен. Стоит отметить, что брус может использоваться не только в устройстве стен и перегородок, но также и при создании лаг, балок перекрытий  и других элементов строения. При этом количество материала для них рассчитывается аналогичным способом.

Не экономьте при закупках! Даже самые точные вычисления не дадут учета массы нюансов: наличие брака в материале, всевозможные ошибки и погрешности. Поэтому подстрахуйте себя и приобретите брус на 5-10% больше того количества, которое было рассчитано. Такое решение окажется весьма разумным.

Если вы примете во внимание все советы, описанные выше, то без особого труда сможете произвести все расчеты бруса для бани 3 х 3, для деревянной беседки и, конечно, дома из бруса любого размера.

Определение бюджета на стройматериал

Как правило, определение нужного количества бруса для постройки дома выполняется для того, чтобы вычислить бюджет строительства. Даже если вы преследуете толь эту цель, все равно нужно выполнить рассчитать количество материала, а затем выполнить расчет бюджета с учетом стоимости материала в вашем регионе.

Только не забывайте, что общая смета строительства включает в себя не только стройматериал (стоимость которого вы определите), но также массу других работ и материалов. Вам наверняка потребуется учесть, например: стоимость утеплителя, стоимость нагелей, отделочных материалов и др. Если сложить все эти факторы, рассчитать для каждого материала расходные объемы, тогда можно определить общий бюджет строительства дома из бруса.

Определение количества бруса для бани

Если решено строить брусовую баню или беседку из бруса, то чтобы рассчитать количество необходимого материала, можно использовать тот же принцип, что и при строительстве дома из бруса. Разница состоит лишь в том, что в бане можно применять части брусьев, которые раньше пошли бы в отходы. Отрезанные куски хорошо подойдут для лаг. А значит, материала для строительства потребуется меньше.

Рис8. Образец планировки бани из бруса (указаны размеры)

Чтобы определить количество требуемого материала для строительства бани, следует очень аккуратно спланировать расход на каждый элемент конструкции. Примечательно, что в данном случае даже отрезные части бревен пригодятся для определенных работ, что позволит существенно сэкономить и древесину, и, соответственно, общий бюджет строительства.

Резюмируя, можно отметить, что методика вычисления количества бруса, необходимого для строительства деревянной  бани, абсолютно идентична той, что использовалась в случае строительства дома из бруса.

Ниже представлена таблица размеров и типов бруса:

Заключение

Итак, мы на практике убедились в том, что методика проведения калькуляции — достаточна проста и понятна любому начинающему строителю и, тем более, опытному специалисту. Нужно знать только несколько важных нюансов и специфику расчета. Какие факторы важны для точного результата?

Прежде всего, учтите расположение проемов (окна, двери, другие ниши, в том числе, где будет размещена печь). Высвободившийся материал легко подойдет для устройства перегородок, что позволит сэкономить стройматериал.

Одна важная деталь: чтобы избежать неприятных сюрпризов, выполняйте все расчеты прямо перед приобретением стройматериала. Цены постоянно растут, и ваш бюджет может существенно измениться, если опираться на устаревшие данные.

Рис 9. Стоимость строительства зависит от качества строительного материала

Добавим, что постройки каркасных домов, бань или иных строений можно рассчитывать аналогичным образом. Причем, выполнять все действия поэтапно – очень удобно: начинать с полов, далее – к перекрытиям, затем – к стропильной конструкции и т.д.

И, в завершении, отметим ситуацию при строительстве дома из обычных бревен. Тут рассчитывать объем материала нужно используя диаметр бревна. К сожалению, только оцилиндрованные бревна имеют этот параметр одинаковым, а обычный материал очень отличается между собой. Чтобы рассчитать именно обычную древесину, придется за основу брать средний диаметр. Конечно, ни о какой точности тут не может идти речь, но приближенные значения иметь лучше, чем не иметь никаких оценочных характеристик при формировании бюджета строительства.

Видео-ролик, размещенный к этой статье, позволит узнать дополнительную информацию о проведении расчетов.

Хотите свой дом из бруса класса «хенд-мейд»? Поэтапное мини-руководство

Этот строительный материал хорош тем, что его очень удобно использовать в тех случаях, когда мало опыта в возведении деревянных построек. То есть при большом желании можно своими руками построить загородный дом из бруса как для сезонного, так и для постоянного проживания. Конечно, многое зависит от особенностей выбранного проекта: чем он сложнее, тем больше нюансов и выше вероятность проявления всевозможных «косяков». В этой статье мы попробуем сжато рассмотреть технологию строительства дома из бруса. Перейдя по ссылкам, содержащимся в тексте, вы сможете более подробно ознакомиться с конкретными видами работ.

Если хотите, можно соорудить и самостоятельно

Выбирая тот или иной вариант бруса – различающийся по влажности (сухой и естественной влажности), профилю (профилированный и нет), технологии изготовления (клееный или массив), вы можете повлиять на сроки возведения постройки и ее качественные характеристики. Например, от влажности зависит усадка дома, от типа профиля – продуваемость стен, ну и, конечно, все виды материала стоят по-разному и могут быть изготовлены из различных пород древесины.

Мы не будем детально останавливаться на преимуществах того или иного решения, советуем вам почитать статьи про вариации данного стройматериала и сделать ставку на понравившийся вариант исходя из своих финансовых возможностей.

Уже на стадии проектирования постройки в проекте следует предусмотреть конкретные системы отопления и вентиляции. Такой подход не только правильный, он поможет избежать нестыковок на этапе монтажа элементов этих систем. То же касается функционального назначения помещений – планировка должна учитывать все их особенности. Например, мокрые помещения, такие как туалет, ванная, и кухня, лучше размещать в непосредственной близости друг от друга – это позволит упростить разводку коммуникаций.

Этапы строительства

Для работы будет достаточно участия двух человек. Брус не отличается большим весом в сравнении с другими материалами, но все же нужно учитывать свои физические возможности. Некоторые конструкции, например крышу, одному человеку и вовсе не осилить. Дополнительной мотивацией к самостоятельной сборке сруба могут послужить цены на такие работы в специализированных фирмах. Так, стоимость сборки дома из бруса (как клееного, так и обычного) в среднем равна 30–60 % от стоимости пиломатериала. В некоторых регионах расценки достигают 80 %. Чтобы поставить крышу, придется выложить еще примерно 10–15 % от чистой стоимости сруба.

Фундамент

В качестве фундамента для деревянного дома можно использовать экономичные решения: мелкозаглубленную ленту или свайное (буронабивное или винтовое) основание. Выбор конкретного типа должен быть обоснован расчетами нагрузки от надземной части постройки с привязкой к характеру грунта на стройплощадке. Рассчитать примерно, сколько весит дом из бруса, несложно, зная количество кубов пиломатериала.

По достижении фундаментом необходимой прочности приступают к укладке первого венца постройки.

Первый венец

Первый венец дома, или его нижняя обвязка – контур, на который действуют максимальные нагрузки и который быстрее всего выходит из строя по причине повышенной влажности. Поэтому часто под него подкладывают подвенечную доску (подкладочную доску) из лиственницы. Достаточная толщина такой доски – 50 мм. Ее пропитывают антисептиком, чтобы она как можно дольше сохраняла свои функции, являясь буферным элементом между фундаментом и первым венцом. Для чего вообще нужна эта доска? Дело в том, что нижняя часть сруба рано или поздно потребует ремонта. Проще и дешевле заменить доску, а не венец! Вы поймете это, когда будете думать над тем, как поднять дом из бруса. Перед монтажом подкладочной доски контактирующую с ней поверхность фундамента укрывают слоем гидроизоляции (2 слоя рубероида) для отсечения влаги, которая может подсасываться от фундамента.

Угловое соединение для брусьев первого венца – в полбруса (в полдерева). В этот или во второй контур врезают лаги для пола на первом этаже.

Сборка сруба

Технология подразумевает повенечную кладку пиломатериала, при которой каждый последующий венец укладывается только после монтажа нижележащего. Между венцами для уплотнения стыков между брусьями прокладывается джут. Если используется материал естественной влажности, то каждые два венца в шахматном порядке соединяются специальными нагелями – элементами, которые придадут стене жесткость и будут способствовать сохранению ее геометрии во время усушки пиломатериала. По углам брусья соединяются в чашу, теплый угол или в лапу – все зависит от используемого пиломатериала.

В стенах из бруса, где по проекту должны быть окна и двери, размеры материала подбираются исходя из величины проемов. При использовании пиломатериала естественной влажности часть брусьев оставляют по размеру стены – они как бы проходят через плоскость проемов, придавая им зарешеченный вид. Делается это для того, чтобы придать стене жесткость во избежание изгиба пиломатериала, т. к. все проемы являются слабыми местами таких срубов. После усадки лишний материал выпиливается.

Пол и потолок

Пол в доме из бруса на этапе возведения сруба делают в виде черновых настилов по лагам или балкам перекрытий. Впоследствии устраивают черновой и чистовой пол. Полы первого этажа и чердака утепляют теплоизоляцией из минеральной ваты. В качестве напольного покрытия используют различные материалы (половая доска, ламинат и т. д.). Потолком в доме из бруса занимаются на этапе проведения отделочных работ. Его чаще всего обшивают вагонкой, оставляя в качестве декоративных элементов массивные балки межэтажного перекрытия.

Возведение крыши

Самый простой вариант – двускатная крыша с жестким креплением стропильной системы и устройством каркасных фронтонов. Если последние предполагается возводить из бруса, то необходимо предусмотреть скользящие крепления стропил. Чем сложнее геометрия крыши, тем больше шансов столкнуться с необходимостью ремонтных работ в следующие 2-3 года эксплуатации деревянной постройки. Особенности возведения крыши в доме из бруса мы рассмотрели в отдельной статье – рекомендуем ознакомиться.

Утепление и отделочные работы

Лишь клееный брус позволяет приступать к отделочным работам сразу же после возведения сруба. Но даже в этом случае лучше подождать 3–6 месяцев, пока дом не усядет. При использовании влажного материала срок усадки может растянуться до полутора лет. Применение качественного пиломатериала для строительства загородного коттеджа позволяет минимизировать затраты (времени и денег) на отделку. Но также необходимо понимать одну важную вещь: если вы планируете жить в деревянном доме круглый год и не хотите каждую зиму переплачивать за отопление своего особняка, то лучше заранее подумать над утеплением.

За то время, пока будет происходить усадка деревянного дома, между венцами могут образоваться существенные щели. Они же будут слабыми местами сруба, через которые будут происходить интенсивные тепловые потери. По этой причине срубы из непрофилированного материала перед проведением отделки конопатят. Конопатка бруса – весьма нудное и трудоемкое занятие, предполагающее уплотнение щелей с помощью джутового волокна, осуществляется вручную внутри и снаружи.

Если при возведении сруба отдавалось предпочтение профилированному пиломатериалу, часто внутренняя и наружная отделка дома из бруса предполагает лишь проведение окрасочных работ. Слой ЛКМ в этом случае подбирается не только исходя из эстетических предпочтений и будущего дизайна постройки, но и для защиты древесины от воздействия влаги и ультрафиолета.

Не стоит думать, что остроганный пиломатериал сохранит свои свойства в течение всего периода строительства. Влажность его верхних слоев изменится, вместе с этим поменяется и качество поверхности. Поэтому перед покраской потребуется провести шлифовку бруса. Такие работы не только придадут стенам гладкость, но и гарантируют более качественное (и экономное!) нанесение слоев ЛКМ. Будьте готовы к тому, что шлифовка займет у вас не один день – процесс вполне может растянуться на несколько недель. Только после этого можно приступать к покраске дома из бруса.

Установка окон и дверей

В деревянной постройке окна и двери монтируются в предварительно устроенную окосячку. В вертикальных частях торцов выпиливают пазы, в которые закладывают брусок. Длина бруска принимается меньше высоты проема для обеспечения свободной усадки сруба. Уже к нему крепится коробка, в которую монтируется дверь или окно. Окосячка не только является эффективной конструкцией для крепления, но и играет роль дополнительного усиливающего элемента, фиксирующего проем в заданной плоскости, – попросту не дает брусу выгнуться при изменении влажности пиломатериала.

В заключение

В статье мы обозначили лишь основные виды работ, не уделив, например, внимания прокладке коммуникаций. Но и эта информация позволит вам в какой-то мере понимать, что творят на стройплощадке нанятые вами работники.

Загрузка…

17 Самодельные планы баров в подвале, которые можно легко построить

Изображение: Lucky Belly

Бары в подвале могут быть уютным убежищем, обеспечивая оазис спокойствия и место, где можно избежать стресса повседневной рутины. Их также может быть интересно строить, и если вы хотите взяться за сложный, но полезный проект, вот 17 планов самостоятельных подвальных баров, чтобы показать вам, как это сделать.

1. Как построить барную стойку в подвале с помощью Man Cave Advisor

Для начала вот подробный пост в блоге со всей необходимой информацией об установке бара в подвале.Строительство бара может быть большим и сложным проектом, но он стоит всех усилий, и в этом плане вы найдете подробную информацию обо всем, от выбора планировки и выбора темы до покупки мебели и строительства самой стойки. Когда дело доходит до подвальных баров, возможности безграничны — поэтому чтение этого блога поможет вам собрать воедино свои идеи, прежде чем вы начнете работать над своей.

Ознакомьтесь с подробностями учебника

2. Собственная сборка подвала «Сделай сам»

Если вы ищете вдохновение для типа подвального бара, который вы хотите построить, это видео стоит посмотреть .Он проведет вас через процесс строительства от начала до конца — который был почти на 100% сделан своими руками, не считая установки гранита — так что вы сможете увидеть, как планка обретает форму. Нам нравится, как он выглядит, когда он готов, и мы уверены, что многие люди захотят построить что-то подобное — проверьте это, чтобы узнать, являетесь ли вы одним из них!

3. Как построить бар в подвале с этим старым домом

Если у вас есть подвал, вместо того, чтобы пустить пространство впустую и не использовать его ни для чего, кроме хранения, почему бы не превратить его в свой идеальный бар? Если это похоже на то, что может вас заинтересовать, этот блог поможет вам начать работу.Что нам нравится в этом руководстве, так это то, что в нем подробно описывается этап планирования, поэтому, когда вы приступите к созданию своего бара, вы можете избежать ошибок. Он также включает руководство по составлению бюджета, так что этот план также поможет вам не тратить больше, чем вы можете себе позволить.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

4. Наш DIY подвальный бар

Если вам посчастливилось иметь такой большой подвал, как эти YouTube, вы действительно можете дать волю своему воображению. бара вы можете превратить его в.Эти ребята решили остановиться на старомодном джентльменском клубном стиле, и результат выглядит фантастически. Это тот подвальный бар, которым любой был бы в восторге от владения, и если вы хотите построить его самостоятельно, их план покажет вам, как это сделать.

5. Как построить эпическую барную стойку в подвале

Вот высококачественный план цокольной стойки от The Spruce, который необходимо прочитать, если вы собираетесь построить его самостоятельно. В нем обсуждаются все основные решения, которые вам придется принять, включая такие вещи, как влажная или сухая барная стойка, тип освещения, которое вы собираетесь установить, и выбранную тему.В плане также есть раздел, содержащий полезные советы по обеспечению успеха вашего проекта, что делает его ценным ресурсом для всех, кто думает создать собственную планку.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

6. Самодельный бар для вашего манкава

Не каждый подвальный бар должен быть сложным или дорогим, и создание более простого и доступного варианта также может быть отличным выбором. если ваше пространство или бюджет ограничены. Именно такую ​​планку создает этот ютубер, и, используя только базовые техники, созданные своими руками, он создает функциональную панель, которая является центральным элементом его пещеры.Нам особенно нравится, как он все наглядно демонстрирует, что упрощает копирование. Это первое видео в серии из трех, поэтому просмотрите два других, чтобы увидеть, как они будут выглядеть после завершения.

7. Как построить домашний бар — пошаговое руководство своими руками

Как пишет этот блоггер, она не могла позволить себе заплатить кому-то, чтобы тот построил для нее бар, поэтому она решила сделать его сама. Мы думаем, что она тоже приняла правильное решение, потому что то, что она создала, выглядит потрясающе.Существует множество полезной информации о том, как спланировать свой подвальный бар, поэтому его стоит прочитать, прежде чем вы начнете строить свой собственный — и если вы хотите построить бар, точно такой же, как у нее, вы также найдете подробные планы и схемы на сайте. .

Проверьте детали учебника

8. Сборка самодельной бюджетной планки — менее 100 долларов

долларов

Если вы читали план в № 1, они сказали вам, что магическое число для подвального бара составляет 20 000 долларов и если у вас есть столько денег, которые можно потратить, вы можете рассчитывать на создание чего-то невероятного.Однако не у всех есть такие деньги, и если ваш бюджет скромнее, этот план должен понравиться. В нем этот YouTube показывает нам, как он построил свой бар менее чем за 100 долларов. Звучит интересно? Тогда посмотрите, как он это сделал!

9. Сделай сам — как построить свой собственный домашний бар из дуба

Бар на этом плане — один из наших любимых, потому что он выглядит как настоящая вещь, которая просто показывает, что возможно, если у вас есть видение, навыки и стремление довести проект до конца.И для тех, кто хочет скопировать, этот план также включает подробные инструкции о том, как воссоздать что-то подобное в своем доме. Это очень впечатляющий план, который нам очень понравилось читать — почему бы не проверить его, чтобы узнать, согласны ли вы?

Ознакомьтесь с подробностями руководства

10. Построение бруса с нуля с использованием эпоксидной смолы для столешницы

Есть много разных стилей, которые вы можете выбрать для своей подвальной стойки, но мы особенно нравиться.Он оснащен стильной планкой из эпоксидной смолы и подсветкой, меняющей цвет в соответствии с вашим настроением. Бар также относительно невелик, поэтому вам не понадобится много места, чтобы построить свой собственный. Отличный вариант для всех, кто хочет построить в своем подвале стильный модерн — мы одобряем!

11. Как построить барную стойку в подвале с помощью Hunker

Как объясняется в этом плане, в зависимости от объема вашего проекта строительство барной стойки в подвале может быть серьезным мероприятием. Если вы планируете превратить большой подвал в настоящую зону в стиле бара, вам нужно о многом подумать, прежде чем вы даже начнете покупать материалы или начинать строительство.Тем не менее, чтобы не забивать себе голову, в этом руководстве есть вся необходимая информация, которая поможет вам убедиться, что вы все делаете правильно. Это дает вам простой и логичный план, которому нужно следовать, и если вы все сделаете правильно, вы сможете построить что-то похожее на роскошную подвальную стойку на фотографии вверху страницы.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

12. Как построить собственный бар в подвале дома

Вот план для тех, кто хочет построить полноценный бар в своем доме.Как поясняется в блоге, бюджет, на который вы рассчитываете для такого крупного проекта, будет находиться в диапазоне от 10 до 30 тысяч долларов, так что это не план для людей, которые хотят делать что-то по дешевке. Однако, если вы хотите пойти ва-банк, вы найдете много информации обо всем, о чем вам нужно подумать на этапе планирования, чтобы убедиться, что вы в конечном итоге получите подвальный бар своей мечты.

Ознакомьтесь с подробностями учебника

13. 4 совета по созданию собственного бара

Как вы, наверное, поняли, строительство подвального бара — непростая задача, и, поскольку существует множество вариантов настройки панели, именно так, как вы этого хотите, есть над чем подумать, прежде чем вы начнете.Это означает, что любые подсказки и советы перед тем, как вы начнете свой проект, обязательно будут приветствоваться, и в этом блоге вы найдете советы по четырем важным аспектам — формование стержня, охлаждение, освещение и задний стержень — так что проверьте это, прежде чем строить свой.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

14. Как построить стержень — с планами деревообработки

Вот полезный видеоролик, который учит, как построить сам стержень. Он состоит из покадрового видео, демонстрирующего процесс, а также включает загружаемый файл в формате pdf для сборки.Ценный ресурс для всех, кто хочет попробовать что-нибудь подобное.

15. Создание простого домашнего бара

Это еще один отличный план для тех, кто хочет построить недорогой бар в своем доме. Он взят с веб-сайта Instructables, настоящей сокровищницы планов DIY практически на все, что вы можете себе представить, и этот не разочаровывает. Вы найдете список материалов, простые инструкции и множество полезных фотографий, которые помогут вам воспроизвести этот план в вашем собственном доме.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

16. Домашний бар «Сделай сам» за 8 простых шагов

Если вы ищете подробный план, которому вы можете следовать, чтобы построить бар в своем доме, стоит взглянуть на него. Он научит вас, как построить компактную обычную барную стойку с одним отличием — у нее спереди встроен аквариум. Мы думаем, что это фантастическая идея, и уверены, что многие согласятся с ней. И если он вам тоже нравится, почему бы не попробовать построить его самостоятельно?

Ознакомьтесь с подробностями руководства

17.Ultimate Mini DIY Mancave

Это видео — не столько план, сколько источник идей. В нем этот YouTuber показывает нам мини-домашний бар, который он построил, и то, что он создал, впечатляет. Что нам больше всего нравится, так это его внимание к деталям — все просто идеально — и если вы хотите что-то подобное, это видео, несомненно, вдохновит вас.

Множество вариантов подвального бара

Как видите, существует множество способов построить подвальный бар с бюджетами от 100 до 30 000 долларов и более.Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как мы их для вас находили, и, прежде всего, мы надеемся, что вы нашли вдохновение, необходимое для постройки собственного подвального бара.

Как построить собственный домашний бар этим летом

В мире, где множество ярлыков, трудно превзойти чувство удовлетворения от хорошо выполненного DIY-проекта. На самом деле, найти время, чтобы сделать что-то своими руками и сделать все правильно, — вот что мы делаем. Knob Creek® придерживается той же философии, не делая никаких сокращений, когда дело доходит до дистилляции их небольшой партии полнотелого виски.

Популярная механика

Этим летом мы объединились с Knob Creek, чтобы представить вам руководство из трех частей по созданию собственного домашнего бара, где вы будете подавать свои любимые спиртные напитки друзьям и семье на долгие годы. Редактор Popular Mechanics Джеймс Шадевальд проведет вас через создание полностью функционального бара с характеристиками, похожими на бочку для виски — подумайте о свежей, аккуратной и надежной. Для этого проекта мы выбрали регенерированный дуб, полученный от Barnyard Boys в Пич Боттом, штат Пенсильвания, потому что он придает уникальный характер, похожий на характер, который вы получаете от выдержанного бурбона.

Тем не менее, древесина из местного домашнего магазина подойдет идеально, так что ищите материалы, которые лучше всего подходят для вас. Конструкция этой планки проста, но вам нужны правильные инструменты, чтобы правильно построить планку. Мы использовали настольную пилу, настольный строгальный станок, циркулярную пилу, лобзик, аккумуляторную дрель-шуруповерт, маленькую торцовочную пилу и базовый набор карманных винтов Kreg. Мы также использовали небольшой столяр для печенья, который полезен, но вы можете построить этот проект и без него.

Популярная механика

Следите за обновлениями в ближайшие недели, чтобы получить советы о том, как закончить и, что еще более важно, запастись своим новым батончиком. Приветствую вас за пропуск ярлыков.

Позвольте нам вознаградить вас за вашу тяжелую работу с посудой Knob Creek, войдите ЗДЕСЬ.

После того, как вы усердно поработаете, покажите нам свой бар и войдите, чтобы получить шанс выиграть 5000 долларов ЗДЕСЬ.

Скачать планы

ПРАВИЛА РАЗДАЧИ: Даты розыгрыша: 9 / 10-10 / 14

ДЛЯ УЧАСТИЯ ИЛИ ВЫИГРЫША НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОКУПКА.KnobCreek Popular Mechanics создает барные лотереи. При поддержке Hearst Magazine Media, Inc. С 10 сентября 2019 г., с 00:01 (восточноевропейское время) по 14 октября 2019 г., в 23:59 (восточноевропейское время), перейдите на сайт popularmechanics.com/buildabar на компьютере или беспроводном устройстве и заполните форму заявки в соответствии с инструкциями на экране. 75 победителей получат набор инструментов для бара под брендом Knob Creek (стакан для смешивания, ложка, мерный стакан, ситечко) (ARV: 175,00 долларов США). Важное примечание. С вас может взиматься плата за посещение мобильного веб-сайта в соответствии с условиями вашего соглашения о предоставлении услуг с оператором связи.Шансы на выигрыш будут зависеть от общего количества полученных заявок на участие в конкурсе. Должен быть 21 год и быть законным резидентом AK, AZ, CA, CO, CT, DC, DE, GA, HI, IA, IL, KS, KY, LA, MA, MI, MO, MT, NE, NM, NV, OH, OK, OR, RI, SC, TN, TX и WI для участия. Недействительно там, где это запрещено. В соответствии с полными официальными правилами на https://www.popularmechanics.com/sweepstakes/a28065787/popular-mechanics-knobcreek-contest-rules-1560778119/

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

5 простых шагов по планированию домашнего бара

Наличие собственного места, чтобы выпить несколько напитков с друзьями и семьей, является целью многих домовладельцев или жителей квартир. Будь то в подвале, гараже, патио на заднем дворе или в свободной комнате, строительство домашнего бара может стать забавным проектом, сделанным своими руками, который доставит годы удовольствия и станет местом сбора для всех видов торжеств.


Как спланировать и построить домашний бар

Существует множество вариантов, которые следует учитывать при создании домашнего бара, поэтому вам придется заранее принять некоторые ключевые решения.

Шаг 1. Определите, куда пойдет ваш бар

Первый вопрос, который вам нужно задать, — где вы хотите настроить домашний бар. Подумайте, где вы больше всего развлекаетесь. Скорее всего, это область, в которой вы хотите установить панель, или прилегающее к ней пространство.

В зависимости от размера выделенного пространства вам может потребоваться решить, должно ли это быть постоянным дополнением к вашему дому или чем-то, что можно перемещать. Те, у кого мало места, захотят переместить свой бар в угол или даже свернуть его, чтобы освободить место, когда он не используется, особенно если комната используется не для развлечений.

Если постройка вашего домашнего бара является частью проекта по созданию нового пространства для развлечений, например, отделка подвала или добавление патио к вашему заднему двору, то вы можете проявить более творческий подход к планам домашнего бара, потому что это не обязательно. переоборудовать в существующее пространство

Wet Bar vs.Сухой бар

Тем, кто хочет иметь барную стойку, нужно будет принять во внимание близость к водопроводу при выборе помещения. Мокрая барная стойка — это удобство наличия полностью функциональной раковины в зоне бара для опорожнения и ополаскивания стаканов. Это особенно удобно, если вы планируете делать много коктейлей за стойкой бара. Это также будет желанным дополнением, если вы развлекаетесь в помещении, которое не находится в непосредственной близости или на другом этаже от вашей кухни, или если вы строите бар на открытом воздухе.

Современный дизайн, однако, сделал классическую барную стойку немного устаревшей в некоторых аспектах, поскольку открытые кухни и жилые помещения облегчили людям доступ к своей кухонной раковине. Если вы не в настроении браться за проект сантехники, то барная стойка может стать идеальным вариантом для развлечения. Установка сухой раковины в бар дает вам возможность охлаждать напитки или временно избавляться от мусора.

Идеи дизайна домашнего бара

Вот несколько популярных концепций дизайна домашнего бара, если вам нужно вдохновение.

Бар в гостиной

Домашний бар станет желанным дополнением для тех, кто использует свою гостиную, большую комнату или семейную комнату для развлечения. Количество места, которое у вас будет, будет определять размер и стиль добавляемой панели, но есть много вариантов.

Барная тележка или простые стеллажи — основной вариант для тех, у кого мало места или если вам нужно портативное решение. Установка винного шкафа или книжного шкафа обеспечит вам много места для хранения.Их также легко закрыть и заблокировать с помощью замка, когда вечеринка закончится, чтобы дети не подпускали к ним, когда мамы и папы нет рядом. Превращение старого предмета мебели в барную стойку может превратиться в забавный проект бара своими руками, одновременно давая вам интересный предмет для разговора.

Когда дело доходит до чего-то постоянного, можно построить простой линейный бар в стиле подиума с местом для нескольких стульев, что станет отличным местом для приготовления напитков во время общения. Вы можете добавить несколько стеллажей под барной стойкой или за ней, чтобы разместить там свои духи, миксеры и стеклянную посуду.

Бар в подвале

Подвал — идеальное место для постройки бара, потому что у вас есть целый этаж дома, с которым вы ничего не делаете. Можно даже создать специальное пространство для бара, даже если вы используете часть подвала для хранения вещей или у вас есть место для стирки.

Это может быть так же просто, как установить барную стойку и несколько стульев с кегератором или холодильником, или вы можете закончить свой подвальный бар своими руками изолированными стенами и полом, чтобы создать место для отдыха и наслаждения напитками.Думайте о недостроенном подвале как о чистом холсте, на котором вы можете использовать свое воображение, чтобы создать идеальный домашний бар из (под) земли.

Гараж-бар

Зачем использовать гараж для парковки машины или хранения газонокосилки, если вы можете использовать его как место, чтобы выпить с друзьями! Бар в гараже похож по концепции на бар в подвале или человеческую пещеру, но у него есть несколько особенностей, которые делают его уникальным. Во-первых, это дает вам место для развлечений без необходимости приглашать людей в свой дом.Кроме того, если ваш гараж полностью отделен от вашего жилища, вы можете создавать немного больше шума, чем внутри вашего дома, когда у вас есть дети или кто-то еще, пытающиеся спать или не желающие общаться.

Обставить его легче, чем бар в подвале, потому что вам не придется носить что-либо (оборудование, холодильник, бочонок и т. Д.) Вниз по лестнице. Вдобавок ко всему, это довольно крутое чувство — открыть дверь гаража и увидеть потрясающий бар прямо перед собой.

Паб Сарай

Сарай-паб (или She Shed / He Shed) стал мужской пещерой современности, поскольку эта концепция распространилась из США.К. в США. Вместо того, чтобы тусоваться в подвале или гараже, паб позволяет вам посидеть на улице, наслаждаясь несколькими пинтами или напитками с друзьями.

В зависимости от вашей установки вы можете построить паб с местом для сидения внутри или попросить гостей сидеть снаружи и получать напитки из внутреннего бара.

Бар на открытом воздухе / Бар в патио

Нет ничего лучше, чем насладиться напитком на свежем воздухе, так что это отличное место для создания бара. Когда дело доходит до уличных баров, у вас есть широкий выбор вариантов, независимо от того, строите ли вы что-то постоянное или переносное, которое можно ставить весной и летом, а затем снимать, когда становится холодно.

Оживите патио на заднем дворе, террасу или бассейн, добавив бар для смешивания и подачи напитков. Вы можете сделать его таким же простым, как сухой бар с ведром для льда, набор миксеров и спиртных напитков, коктейльные бокалы и холодильник, наполненный пивом и содовой, или полноценный бар во внутреннем дворике с кегератором, холодильником для хранения холодных напитков и местом для гриля на заднем дворе.

При строительстве уличного бара обязательно используйте материалы и приспособления, которые предназначены для воздействия на элементы.Сюда входят поручни для ног с водонепроницаемым покрытием, которое не ржавеет, и наружные кегераторы, которые не ломаются под воздействием влаги.

Наш свадебный бар «сделай сам» — отличный пример временного решения для бара на открытом воздухе, которое позволяет подавать разливное пиво, вино или разливные коктейли. Этот переносной бар идеально подходит для любого мероприятия на открытом воздухе.

Тики Бар

Если вы придерживаетесь тропического образа жизни или просто поклонник тропических напитков в стиле тики, возможно, вам захочется создать райский остров.Вы можете приобрести один из множества готовых тики-баров, доступных в различных магазинах, или построить свой собственный. Хотите ли вы построить его полностью из бамбука или использовать простую древесину и добавить бамбуковый фасад с соломенной крышей, уровень детализации и аутентичность зависит от вас. Не забудьте снабдить его большим количеством кружек тики, барных инструментов в стиле тики и ингредиентов для коктейлей тики.


Шаг 2: Макет и дизайн

Завершение макета и дизайна вашего домашнего бара — это то, что становится захватывающим, и ваше видение начинает объединяться.Выполнение этой важной части процесса планирования поможет вам определить, какой размер барной стойки может вместить ваше пространство, какой тип барной мебели и холодильного оборудования для пива вам понадобится, а также время и ресурсы, которые вам понадобятся, чтобы воплотить мечту в реальность.

Измерение и планирование

Более важным, чем то, что вы хотите, является то, что вы действительно можете получить. Определите возможные ограничения и препятствия в вашем доме, особенно в комнате, где вы будете строить домашний бар.

Факторы, которые следует учитывать:

  • Высота потолка
  • Ширина дверного проема и лестницы
  • Расположение сливного насоса
  • Электрические розетки
  • Подключение кабельного телевидения или наличие Wi-Fi
  • Доступ к водопроводу
Как разработать план домашнего бара

Придумывая дизайн своей планки, имейте в виду, что средняя домашняя планка имеет высоту 42 дюйма и глубину 24 дюйма. Конечно, вы можете настроить размер панели в соответствии с доступной областью и вашими предпочтениями.Просто помните, что большинство барных стульев имеют высоту 30 дюймов, поэтому ваша барная стойка не должна быть намного ниже 42 дюймов, чтобы вашим гостям было удобно сидеть.

При выборе длины перекладины учитывайте удобство и доступность. Как правило, вам нужно около 2 футов между барными стульями, чтобы было достаточно места для перемещения внутри и вокруг стульев. Большинство стандартных домашних баров имеют длину не менее 6 футов, чтобы в них можно было разместить три барных стула, или барную стойку 8 футов, в которой можно разместить четыре стула.

Вы также захотите подумать о форме, которой вы хотите, чтобы ваш батончик был. Можно рассмотреть несколько вариантов, в том числе L-образную, подковообразную или прямую перекладину.

Планировка План этажа

Если вы начинаете свой проект на участке с бетонным полом, будет разумно и просто очертить план на полу, где штанга будет мелом. Если вы работаете на участке с готовым полом, все равно важно сделать его контур — вы захотите использовать веревку или малярную ленту, чтобы защитить свой пол.

Помните, что ваша планка будет трехмерной. Контуры на полу визуально не будут занимать столько места, как ваша готовая планка, если учесть высоту.


Шаг 3. Выберите элементы дизайна и материалы для бара

Перед тем, как вы начнете строить, есть еще несколько вещей, которые нужно добавить, чтобы завершить внешний вид вашего домашнего бара. Построение задней перекладины или установка карниза для перекладины и опоры для ног может придать вашей домашней стойке более аутентичный вид и ощущение, а также обеспечить дополнительное пространство для хранения или комфорт.

Мы предлагаем вам начать процесс планирования с посещения ваших любимых таверн и / или ресторанов и внимательно (трезво) отметить, что вам нравится в баре.

Обратите пристальное внимание на понравившиеся элементы. Например: Вам нравится большое стеклянное зеркало за барной стойкой? Какие стулья и поручни подходят вашему стилю? Обратите особое внимание на структуру бара — как он был сделан и из чего сделан. Сделайте снимок на телефон, чтобы использовать его позже — фотографии всегда помогут!

Элементы дизайна для примечания:

  • Внешний вид
  • Поверхности стержня
  • Стулья барные
  • Плотницкие работы
  • Стили системы разливного пива (включая пивные башни, ручки кранов)
  • Поручни для ног
  • Оформление бара, как вывески
Багет

Каркас для бара или ограждение для бара Chicago придаст внешнему виду вашей барной стойки законченный, профессиональный вид, а также предоставит вашим гостям место, где они могут удобно расположить руки, наслаждаясь напитком.Поручни также могут предотвратить попадание жидкости или очков через край стойки на пол внизу.

Ознакомьтесь с нашей публикацией о том, как установить профилированные направляющие, чтобы узнать больше.

Рельс для ног

Установка перекладины для ног в домашний бар добавляет нотку стиля и класса, предоставляя вашим гостям место для отдыха ног, когда они сидят или стоят. Комплекты направляющих для перекладины KegWorks содержат все необходимое для установки прямого участка направляющей для руля.Для стержней с угловым расположением можно использовать угловой фитинг для соединения участков направляющей стержня вокруг угла. Воспользуйтесь нашим руководством по проектированию и установке опор для ног перекладины, чтобы узнать больше о том, как добавить перекладину на перекладину.

Задняя дуга и стеллажи

Для тех, у кого есть дополнительное пространство, добавление полностью спинки придаст вашему домашнему бару профессиональный вид, как ваше любимое коммерческое заведение. Он предоставляет вам место для приготовления напитков, а также стеллажи для бутылок и стеклянной посуды, а также возможность добавления шкафов для хранения или охлаждения на задней панели.Размещение полок для бутылок со спиртными напитками вдоль задней панели даст вам дополнительное место для хранения бутылок и возможность продемонстрировать свою коллекцию высококачественных спиртных напитков.

В дополнение к полкам, которые вы строите под баром, добавление полок к стене позади бара или рядом с ним даст вам возможность хранить и выставлять бутылки с алкогольными напитками или стаканы без необходимости тратить дополнительное время и / или деньги на создание полной задняя планка.


Шаг 4. Учет приспособлений в дизайне бара

На этапах планирования вам также необходимо будет принять во внимание любые приборы или приспособления, которые будут размещены за барной стойкой или под ней, в частности, раковины и холодильные агрегаты.

Барные холодильники и кегераторы

Барный холодильник просто необходим в любом домашнем баре, так что вам не придется бегать туда-сюда на кухню, когда кому-то нужно выпить. Они являются идеальным вариантом для охлаждения и хранения напитков и миксеров в бутылках или банках. Большие любители вина могут также захотеть установить отдельный винный холодильник для своих любимых бутылок. Ваши точные потребности в охлаждении будут зависеть от того, какие напитки вы планируете подавать чаще всего и сколько вы хотите держать под рукой.

Установка кегератора дает вам возможность подавать разливное пиво на разлив, так что это разумный вариант для любого любителя пива. Покупка пива в кегах — более экономичный вариант для покупки пива с течением времени, а наличие кегератора добавляет немного «вау-фактора» вашему домашнему бару, что, возможно, заставит ваших друзей прийти еще больше. Даже если вы не любитель пива, вы можете установить разливную систему, которая наливает вино в кеги или порционные коктейли, чтобы наполнить ваши бокалы.

При выборе кегератора для домашнего бара обязательно приобретите кегератор под стойкой.Этот тип кегератора разработан для установки в замкнутом пространстве, поскольку он может правильно вытеснять теплый воздух из холодильной установки. Отдельно стоящие кегераторы выпускают воздух из задней части устройства, который может попасть в ловушку без надлежащей вентиляции позади него. Это значительно сокращает срок службы вашего кегератора. Узнайте больше, посмотрев наше видео о том, как настроить кегератор.

Чтобы установить встроенный кегератор, вам необходимо вырезать отверстие в верхней части штанги для вытяжной башни, достаточно большое, чтобы пропустить линии тяги от кегератора до вытяжной башни, а также четыре отверстия для крепежных винтов. закрепите тягловую башню на месте.Этот процесс может быть сложным в зависимости от поверхности вашей барной стойки, поскольку гранит и мрамор могут треснуть при сверлении. Если вы пользуетесь услугами профессионала для установки верхней части перекладины, узнайте, могут ли они просверлить отверстия, необходимые для вашей башни, заранее.

Вам нужно закрыть зазор между верхней частью кегератора и верхней частью барной стойки, чтобы свести к минимуму любые потери холодного воздуха и снизить вероятность того, что ваше пиво подвергнется воздействию теплого воздуха. Использование трубок из ПВХ или трубок для прокладки линий тяги к градирне может помочь закрыть этот зазор.Обязательно изолируйте трубки, чтобы шланги оставались холодными, а пиво — охлажденным, когда оно течет от кегератора к крану, чтобы предотвратить пенообразование.

Раковины барные

Раковины обычно помещают под переднюю планку, но нередко ставят их в заднюю планку. Расположение существующей сантехники может сыграть роль в том, где вы решите построить бар или установить раковину и водосток. От простых неглубоких ручных мойок с одной чашей до стандартных барных мойок (с ножками, до трех чаш и сливной доской) у вас будет множество вариантов выбора мойки, которая наилучшим образом соответствует вашему пространству, потребностям и дизайну.

Льдогенераторы

Встроенный льдогенератор или льдогенератор может считаться роскошью для некоторых владельцев домашних баров, но если вы используете изрядное количество льда, это может сэкономить вам много времени, хлопот и денег в долгосрочной перспективе. Подумайте, сколько развлечений вы планируете делать, близость к ближайшему источнику льда и сколько денег вы обычно тратите на упакованный лед, когда решаете добавить льдогенератор в свой бар.


Шаг 5. Выберите вариант постройки домашнего бара своими руками по сравнению с наймом подрядчика

При установке домашнего бара у вас изначально есть три основных варианта.Вы можете приобрести и установить домашнюю балку, готовую к сборке (RTA), построить ее самостоятельно или нанять подрядчика, который выполнит индивидуальную работу за вас.

Правильный вариант для вас зависит от количества свободного времени, которое у вас есть, от того, насколько вы удобны, размера вашего бюджета и временных рамок, в которые вы хотите завершить проект. Если вы идете по пути «сделай сам», подумайте, сколько у вас способных друзей, которые могут быть готовы помочь (в обмен на открытое приглашение в ваш готовый домашний бар), а также другие важные факторы, такие как доступ к инструментам и материалам.

Наем подрядчика

Для больших или сложных проектов вам, вероятно, захочется серьезно подумать о найме генерального подрядчика. Домашний бар многогранен и может потребовать опыта нескольких мастеров. Подрядчик возьмет на себя все сантехнические, электрические, столярные работы, разрешения (при необходимости) и очистку. Подрядчик также может работать с вами над дизайном, и он предупредит вас о любых потенциальных проблемах и / или проблемах. Скорее всего, они сделают работу быстро, с минимальным стрессом с вашей стороны.

Прежде чем начать, получите несколько оценок. Обычно они бесплатны, и в конечном итоге у вас будет больше возможностей для торга по цене, если вы это сделаете.

Составьте свой список желаний в письменной форме, чтобы ни вы, ни подрядчик ничего не упустили. Прислушайтесь к совету сверху, нарисуйте свои идеи и планы и тоже приготовьте их.

Как только вы получите свои оценки, внимательно их прочтите! Хорошая оценка будет включать контракт, разбивку цен, общую стоимость и условия оплаты.Прежде чем выбрать подходящего подрядчика для работы, убедитесь, что в смету включены все элементы, которые вы хотите разместить в баре.

После выбора подрядчика не забудьте обсудить график завершения. Попросите подрядчика указать эту дату в контракте вместе с оговоркой о штрафных санкциях, если они не соблюдают ее. Это сделают самые авторитетные подрядчики. Остерегайтесь парня, у которого одновременно работает шесть рабочих мест! Вы хотите, чтобы ваш подрядчик появлялся каждый день и выполнял свою работу.

Разумно приобрести все холодильные агрегаты, раковины и крупногабаритные предметы, которые вам понадобятся для вашего бара, до того, как ваш подрядчик приступит к вашему проекту! Не позволяйте подрядчику угадывать размеры — все вещи должны быть у вас дома.Это избавит от неприятных сюрпризов и значительно снизит вероятность ошибок.

Создайте бар самостоятельно

Если вы готовы принять вызов, создание собственного бара может быть очень полезным занятием! Если у вас есть хорошие руки или друзья, которые могут захотеть поработать за пивом, ваш проект домашнего бара может быть чертовски хорошим временем.

Ознакомьтесь с некоторыми советами по созданию бара из реальной жизни, извлеченными из опыта:

  • Стань бойскаутом и будь готов! Получите все необходимое, прежде чем сломать молотки.Вы должны спланировать, измерить, а затем построить.
  • Всегда иметь под рукой дополнительные материалы. Ошибки и сюрпризы случаются, и когда они случаются, наличие дополнительных деталей и деталей может сэкономить много головной боли.
  • Не надо управлять одними долларами. Не выходить за рамки бюджета, но не менее важно и качество! Недорогие компоненты не всегда служат долго, и когда вам нужно их починить или заменить, вы теряете драгоценное время, которое можно было бы потратить на отдых в баре.
  • Если вы заручаетесь помощью друзей, попросите их проверить ваши рисунки. Получите всех на одной странице. Шедевр, о котором вы мечтаете, может отличаться от бара мечты вашего приятеля, поэтому убедитесь, что он знает, что его ждет.
  • «Чем больше, тем веселее» может показаться хорошей философией, но на самом деле одного или двух помощников в любой момент времени вполне достаточно. Чем больше людей будет вам помогать одновременно, тем больше вероятность, что ваш проект превратится из достижения успеха в социальное мероприятие.Вы и ваши друзья можете потусоваться после того, как бар будет построен!
  • Если у вас есть рабочая станция, расположенная в другом месте, имейте в виду, что вам нужно будет иметь возможность перенести каждый кусок бара из вашего магазина в настоящую барную комнату. Нет ничего хуже, чем собрать что-то вместе, только чтобы понять, что это не влезет в дверной проем.
  • Не открывайте слишком много пива, пока не закончите работу в течение дня, особенно если вы пользуетесь электроинструментом.

Обустройство домашнего бара

Следующим шагом после постройки домашнего бара будет наполнение его необходимыми принадлежностями и добавление последних штрихов к декору вашей новой штаб-квартиры, чтобы выпить несколько напитков.Точно так же, как наличие правильных материалов и инструментов было важно для создания вашего бара, наличие подходящих инструментов для питья является ключом к любому правильному домашнему бару.

Принадлежности и принадлежности для домашнего бара

Поддержание чистоты и порядка в баре не только обеспечивает более красивый вид, чтобы впечатлить ваших гостей, но также значительно упрощает приготовление напитков, потому что вы знаете, где все находится. Вы захотите добавить некоторые из следующих принадлежностей для бара, чтобы поддерживать в нем порядок:

Запаситесь своим баром

Самой важной частью вашего блюда будет, конечно же, выпивка! Вы захотите наполнить свой бар большим количеством ваших любимых напитков, так как вы будете человеком, проводящим в нем больше всего времени, но мы составили список предметов первой необходимости в домашнем баре, когда придет время пригласить друзей и семью. несколько напитков.

Персонализируйте свой бар

Украшение комнаты или пространства, где построен ваш новый домашний бар, завершит внешний вид вашего проекта. В каждом хорошем баре есть несколько юмористических табличек на стене, зеркало в баре с логотипом вашего любимого пива или напитка или неоновые / световые вывески. Если вы планируете использовать барную стойку для просмотра спортивных мероприятий или фильмов, вам просто необходимо иметь телевизор или домашний кинотеатр.

Классическое освещение бара, включая потолочные подвесные лампы или бильярдные лампы, дает вам несколько вариантов освещения вашего пространства в отличие от традиционного освещения комнаты.

Когда проект вашего домашнего бара будет завершен и полностью укомплектован, вы можете расслабиться с хорошим напитком и насладиться плодами своего труда. Все, что осталось сделать, — это пригласить друзей в какую-нибудь компанию, чтобы они могли восхищаться проделанной вами работой.

Руководство по строительству Valheim | TechRaptor

Здание Вальхейма — необходимый навык для выживания в этой крафтовой игре на выживание викингов, но не все понимают, как это лучше всего делать — это руководство раскрывает основы и дает вам несколько дополнительных советов!

Здания в Вальхейме чаще всего используются для защиты ваших точек возрождения, ремесленных станций и добычи.Фактически, вы можете построить свой первый простой дом в первый же день игры … но это только начало.

Начало работы с Valheim Building

Ваш первый шаг в строительстве Вальхейма — сделать Молот. Молоток — это инструмент, который позволяет вам создавать объекты в игровом мире и ремонтировать их — без него вы не сможете построить здание!

Если у вас есть лишние ресурсы, вы должны повысить его до уровня 3 на своем верстаке; это увеличивает долговечность и избавляет вас от необходимости постоянно ремонтировать его.Когда у вас есть молот, вы готовы приступить к строительству.

Выбор места и планирование здания

Ваш следующий шаг — выбрать место для вашего здания. Лучший способ сделать это — задать себе несколько вопросов:

  1. Для чего будет использоваться это здание? Это ваша основная база или она используется только для ночлега?
  2. Находится ли здание в опасной зоне? С какими монстрами вы собираетесь сражаться?
  3. Достаточно ли у вас материалов поблизости или их нужно принести на стройку?

Ответы на эти вопросы — ключ к выбору хорошего сайта.Вы можете безопасно строить здания из дерева на лугах, но здание в Шварцвальде, болотах, горах или равнинах, вероятно, должно быть построено из камня, чтобы быть в безопасности — более крупные существа, такие как тролли, каменные големы и локсы, могут разрушить кол. Стены на удивление быстро рассыпаются.

Если вы все же решите использовать камень, может быть полезно построить тележку и работать рядом с биомом Шварцвальда или гор. В обеих этих локациях много камня. Вы, безусловно, можете найти камень на лугах, болотах и ​​равнинах, но вам будет труднее собрать достаточно, чтобы выполнить работу.

Как только вы решили, где строить, вы должны расчистить землю. Рубите деревья на пути и разбивайте камни киркой (если вы не хотите, чтобы они оставались в качестве декоративного элемента). Ваш следующий шаг — собрать ресурсы, необходимые для строительства.

Вы можете разместить все необходимое, чтобы построить здание на очень маленьком пространстве.

Сбор ресурсов и строительство сарая

Сбор ресурсов — дело простое — вам понадобится немного дерева и камня, независимо от того, что вы строите.Расчистка земли вокруг строительной площадки, вероятно, предоставит вам некоторые из необходимых материалов, но определенно не обеспечит их всеми.

Я настоятельно рекомендую вам построить сарай для работы. Постройте верстак и, если необходимо, постройте рядом с ним камнерез. Постройте над ним крышу и поставьте рядом несколько сундуков. Вы также можете окружить рабочий сарай заостренной стеной, чтобы защитить его от врагов, пока вас нет. Вы даже можете поставить кровать в этой области, чтобы возродиться поблизости, на всякий случай.

Собирайте дерево и камень откуда угодно. Если поблизости нет ни того, ни другого, может быть полезно построить портал в область, где их больше — хотя вы не можете проводить тележку через портал, вы можете совершать поездки туда и обратно и очень быстро транспортировать большие объемы ресурсов. сюда.

Подумайте, сколько дерева и камня вам может понадобиться. В среднем на одну деревянную строительную деталь нужно 2 дерева, а на одну каменную строительную деталь — 6 камня. Возьмите эту оценку и удвойте ее.Неинтересно исчерпать материалы на полпути строительства, и вы наверняка найдете применение остаткам.

Строительство

А теперь пора приступить к постройке здания в Вальхайме! В этой игре вы можете строить только в пределах верстака, кузницы, камнереза ​​и т. Д. В зависимости от того, какие предметы вы строите. Обратите внимание на требования к крафтингу и убедитесь, что у вас есть подходящий верстак. Вы всегда можете разобрать один и переместить его, если вам нужно, но может быть проще просто построить кучу верстаков и разобрать их, когда вы закончите.

Важное примечание: верстаки, камнерезы и т. Д., Подвергшиеся воздействию дождя, могут получить повреждения. Обязательно отремонтируйте их с помощью Молота, прежде чем разбирать их, иначе вы не сможете вернуть все ресурсы, использованные для их изготовления! Это не имеет большого значения для верстака, но может действительно повредить, если вы потеряете Iron Bar из-за того, что вы разобрали поврежденный Stonecutter.

Начнем с пола. В случае с деревом может быть полезно соорудить сваи и приподнять их над землей, чтобы они выглядели красиво.Каменные полы можно построить на земле, даже если местность немного неровная — вы всегда можете использовать мотыгу, чтобы немного разровнять вещи, или кирку, чтобы опустить землю, если вам нужно.

Далее идут стены для вашего первого этажа. Постройте стены, но это имеет смысл. Я рекомендую как минимум два блока высотой — что-нибудь ниже, и там будет ужасно тесно. Низкий потолок также рискует застрять в стене или потолке. В мире нет недостатка в космосе!

Если вы строите многоэтажное здание, вам нужно работать над одним этажом за раз.Постройте первый этаж, затем стены, а затем второй этаж. Конечно, вам также понадобится крыша — особенно потому, что здоровье деревянных конструкций снижается до 50%, когда они подвергаются воздействию дождя.

Записка о кострах, кострах и дымоходах

Любое здание, в котором вы планируете спать, потребует разведения костра. Костры можно разводить вне очень маленьких зданий или навесов, если у вас нет места. Однако, если вы строите приличный дом, вам нужно разводить костры в помещении.

Костры можно ставить только на земле или на каменном полу. В здании Valheim, полностью построенном из дерева, не может быть костра на полу; в этом случае лучше всего оставить в полу отверстие для костра.

Вам также понадобится дымоход. От костра накапливается дым, который со временем будет причинять вам вред. Ваш дымоход должен выступать над крышей и иметь покрытие сверху, чтобы дождь не потушил ваш огонь.

Наконец, рассмотрите возможность разведения нескольких костров рядом друг с другом.Чем больше костров, тем больше места для приготовления пищи, что в конечном итоге сэкономит вам много времени.

Каждый материал может выдерживать максимальную высоту на ровной поверхности. Деревянные железные балки стоят 1 железный слиток за штуку, но они лучше всего подходят для очень высоких построек.

Как построить большое здание в Вальхайме

Предположим, вы хотите иметь действительно большое здание в Вальхейме. Это нелегкий подвиг: у Valheim есть система «структурной целостности», подобная той, что вы видите в таких играх, как 7 Days to Die.

Система структурной целостности означает, что конструкции должны иметь надлежащую опору снизу.Если опорный столб разрушен, вы вполне можете увидеть, как вся ваша крыша рухнет на вас. Падающие материалы не повредят вам как игроку, но это будет означать, что вам придется восстанавливать сломанные части.

Таким образом, хорошей практикой является обеспечение правильной опоры вашей конструкции с помощью колонн и столбов там, где это необходимо. Каменные здания могут быть усилены деревянными железными балками, чтобы достичь еще большей высоты, и вы можете строить деревянные строительные части поверх них. Вы можете создать действительно впечатляющие творения, правильно смешав армированный железом камень и дерево.

Камень, опирающийся на землю (слева), деревянные железные столбы (в центре) и без опоры (справа), все построены на максимальной высоте. Обратите внимание, что дерево можно построить поверх камня, даже если камень находится на пределе своего строения.

Как работает система структурной целостности? Все просто: кусок, соединенный с землей, считается «основанием» и будет окрашен в синий цвет. Фигуры, построенные поверх них, окрашены в зеленый цвет, и каждая дополнительная соединенная часть будет постепенно менять цвет с зеленого на красный.Ярко-красный кусок — это абсолютный предел, и к нему нельзя ничего добавить; вы можете рассмотреть возможность добавления дополнительных опор.

Благодаря этой системе также можно приподнять землю и использовать ее для опор. Это немного глупо, но возведение земли и использование ее в качестве опоры может помочь построить очень большое здание, если вы этого хотите.

Украшение и освещение — это разница между домом и домом.

Украсьте ваше здание Вальхайм

Здание Valheim — это больше, чем полы, стены и крыша — это еще и то, что внутри.Вы можете превратить свое здание из дома в дом с несколькими небольшими дополнениями здесь и там — и большинство из них будет всего лишь горсткой бронзовых гвоздей.

Бронзовых гвоздей можно использовать для изготовления подставок для предметов. Эти стойки для предметов, в свою очередь, можно использовать для размещения практически любого предмета в игре на плоской поверхности или на стене. Закрепи меч на стене! Положите один из десятков накопленных вами трофеев в сундук над камином! Здесь много возможностей для творчества.

Добавление света может сделать ваш дом лучше, но имейте в виду — слишком много света может привести к значительному падению FPS, особенно на старых компьютерах.Иногда лучше меньше, да лучше! Не бойтесь экспериментировать и максимально используйте свое новое здание Valheim.

Как построить тики-бар с соломенной крышей

воздушный компрессор и шланги
гвоздезабиватель для обрамления и гвоздодер
шуруповерт
циркулярная пила
защитные очки
рулетка
шесть 8-футовых кедровых столбов 4×4
пятнадцать 8-футовых досок из тополя 1×2
десять 8-футовых сосновых 2×4
бамбуковых листов
семь листов 3/4 ”фанеры для наружного применения (обработанной давлением)
сверхпрочных пластиковых листов
солома
L кронштейны
полиуретан

1.Определите размер вашей конструкции. Основание штанги состоит из трех отдельных секций и должно собираться на месте.

2. Начните с вертикальных внутренних стенок стержня, используя фанеру, подвергнутую обработке давлением. Отмерьте и отрежьте три части для каждой из трех частей перекладины (всего девять — две внешние и одна средняя опора для каждой). Все наши вертикальные части имеют высоту 38-1 / 2 дюйма.

3.Отмерьте и вырежьте внутренние полочки для штанги. У нас есть две полки с каждой стороны средней вертикальной опоры. На двух боковых участках планки наши полки имеют длину примерно 30 дюймов, что составляет общую длину каждой стороны штанги 62-1 / 4 дюйма. Передняя часть штанги короче двух сторон; длина полок составляет примерно 19 дюймов, что составляет общую длину передней части нашей планки 50 дюймов. Определите размещение полок в зависимости от того, что вы собираетесь хранить на них.

4. Отмерьте и отрежьте нижние и верхние горизонтальные части с каждой стороны планки (всего шесть штук).

5. Начните сборку первой стороны планки. Используйте клей и гвозди для обрамления, чтобы прикрепить две внешние боковые стенки с верхней и нижней частями (образуя прямоугольник). Присоедините внутреннюю вертикальную деталь к верхней и нижней частям. Затем прикрепите внутренние горизонтальные полочки между вертикальными сторонами и серединой.

6. Повторите процесс для оставшихся двух частей стержня.

7. Соедините три секции вместе всухую. Отмерьте и отрежьте фанеру для лицевой стороны каждой секции стержня. Соседние грани обрезаем митрой. Прикрепите фанеру к секциям бруса с помощью клея и обрамляющих гвоздей. Переместите планку на постоянное место и прибейте три части вместе. (После того, как вы соедините три секции вместе, это может быть слишком тяжело двигаться.) Используйте L-образные скобки, чтобы соединить секции вместе.

8. Отметьте верхнюю часть основания стержня в каждом углу, где вы будете размещать стойки для крыши.

9. Отмерьте и отрежьте фанеру для столешницы. Определите, сколько дюймов вы хотите свесить спереди и сзади штанги. Перед тем, как прикрепить столешницу к секциям стойки, отмерьте и вырежьте четыре отверстия в каждом углу столешницы, чтобы учесть стойки 4×4.Насухо проденьте столешницу через стойки, чтобы убедиться, что они подходят.

10. Прикрепите столешницы к секциям штанги с помощью клея и прибейте их снизу.

11. Нанесите клей на отверстия в столешнице. Вставьте столбы в отверстие и удерживайте его на одном уровне, пока кто-то другой прибивает его на место снизу. Для дополнительной поддержки прибейте кусок фанеры к нижней стороне перекладины через стойку.

12. Оберните лицевую сторону основания стержня. Мы использовали бамбуковые панели, которые крепили к фанере финишными гвоздями.

13. Вырежьте два набора 2×4 (восемь штук), чтобы они поместились по верхнему периметру четырех столбов. Прикрепите один комплект досок к внешней стороне стоек с помощью шпунтовых болтов. Второй комплект 2х4 будет использован для изготовления каркаса конструкции крыши.

14.Соедините второй набор 2х4 вместе в форме квадрата. Вырежьте 4×4 так, чтобы он проходил через середину квадрата и служил горизонтальной опорной балкой. Скрепите все детали вместе обрамляющими гвоздями. Это будет основа конструкции крыши.

15. Определите уклон крыши от пика до угла. (Наша крыша выступает примерно на один фут со всех сторон.) Определите высоту от средней горизонтальной опорной балки до пика крыши. Отрежьте 4×4 до этой высоты.В верхнем конце этого столбика сделайте выемку на всех четырех углах. Прикрепите стойку вертикально к верхней части горизонтальной опорной балки так, чтобы плоские стороны были обращены к углам каркаса крыши.

16. Отрежьте четыре стойки 4×4 по всей длине поля (от вершины до углов или за углами, в зависимости от того, насколько сильно выступ). На верхнем конце стойки обрежьте стойки под углом, чтобы они совпали с выемкой на вертикальной стойке. Предварительно просверлите стойки и скрепите их между собой стопорными болтами.

17. Для дополнительной поддержки вырежьте 4×4 по размеру каждого угла рамы, прикрепляя наклонные стойки к квадратной раме 2×4. Нижняя часть небольшой опорной стойки должна располагаться заподлицо с нижней частью квадратной рамы, а верхняя часть должна быть наклонена вверх, чтобы соответствовать углу стойки. Лагом скрепите части вместе.

18. Отмерьте фанеру и обрезав ее под углом, чтобы она соответствовала четырем сторонам крыши.Начните с центра и двигайтесь вниз (размер кусков фанеры будет увеличиваться по мере продвижения вниз по конструкции крыши).

Прикрепите фанеру к стойкам с помощью гвоздей. Оставьте примерно четыре дюйма между каждым листом фанеры.

19. Плотно оберните конструкцию крыши прочной пластиковой пленкой и закрепите скобами на месте.

20.Прикрепите соломенную крышу к конструкции крыши с помощью прочных скоб. При необходимости обрежьте излишки.

21. Поднимите собранную конструкцию крыши на балочную конструкцию и закрепите стопорными болтами во всех точках контакта.

22. В декоративных целях оберните столбы стеблями бамбука.

Является ли мыло гигиеничным или просто кишит микробами?

Логично, что вы хотите очистить свое тело чем-нибудь, ну, чистым.Это поднимает некоторые интересные вопросы о кусковом мыле. В отличие от жидкого мыла, которое вы выливаете из контейнера, кусковое мыло находится на открытом воздухе и, по-видимому, уязвимо для всех микробов в вашем душе. Затем вы снова и снова протираете ту же полосу по всему телу, тряпкой или мочалкой, пока она не превратится в эту странную маленькую полоску.

Означает ли это, что если вы используете кусковое мыло, вы, по сути, натираете себя множеством микробов? Ну да, потому что микробы покрывают почти все! Но прикосновение к ним не приведет к автоматическому заболеванию, иначе мы все постоянно болели бы.

Здесь эксперты объясняют, что на самом деле происходит, когда вы чиститесь с помощью куска мыла. (Не волнуйтесь, вы можете продолжать использовать его, если вам это понравится!)

Конечно, на вашем куске мыла, вероятно, есть микробы.

Большая часть микробов на вашем кусковом мыле, вероятно, происходит от вашей собственной кожи, говорит SELF Татьяна Петухова, доктор медицины, дерматолог Weill Cornell Medicine и NewYork-Presbyterian.

По оценкам, около половины клеток в организме человека — это бактерии, и многие из них живут на вашей коже, помогая составлять так называемый микробиом кожи.Другие микроорганизмы, такие как грибы, также являются частью этой среды. Микробиом вашей кожи важен для вашей иммунной системы, поскольку помогает защитить вас от вторжения патогенов. Так что скопление микроорганизмов с кожи на мыло, а затем обратно на кожу — не проблема.

Если вы используете мочалку или мочалку, они также могут оставить микробы на кусковом мыле. По словам Филипа Тиерно, доктора философии, эти предметы содержат множество укромных уголков и трещин, в которых может находиться больше микроорганизмов (и клеток кожи, которые могут служить источником пищи для потенциальных патогенов).D., клинический профессор микробиологии и патологии в NYU Langone Health.

«Мочалки и мочалки также могут оставаться влажными в течение длительного времени, что способствует росту плесени и [таких микроорганизмов, как] бактерии», — Келли А. Рейнольдс, доктор философии, профессор и председатель сообщества по вопросам окружающей среды, и политика Колледж общественного здравоохранения Цукермана Аризонского университета сообщает SELF.

Это также может относиться к выступу или держателю, на котором вы кладете кусковое мыло. Если оно постоянно влажное, это может способствовать лучшему росту микробов, которые затем переходят в ваше мыло.

Вот как кусковое мыло на самом деле действует на микробы.

Как правило, кусковое мыло очищает, физически смывая грязь и микроорганизмы, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Компаунды в кусковом мыле, называемые поверхностно-активными веществами, физически удаляют микробы и мусор, как только вы добавляете воду. Если протирать кусковое мыло до образования пены, смывается еще больше вещества. (Если на вашем кусковом мыле написано «антибактериальное», в нем также используются химические вещества для уничтожения микробов. Но вам не нужно искать антибактериальное мыло, потому что оно не имеет дополнительных преимуществ для здоровья, согласно CDC.Простое мыло само по себе достаточно эффективно для избавления от микробов.)

Вместе эти механизмы снижают концентрацию микроорганизмов, таких как бактерии, на мыле, — говорит Тьерно.

«[микробы] буквально смывают в канализацию», — говорит SELF Элизабет Ко, доктор философии, старший преподаватель биологии Бостонского университета. Что ж, некоторые могут не дойти до канализации, что является хорошим случаем для частой очистки ванны и ног.

Сколько времени нужно, чтобы это волшебство произошло? CDC сообщает, что воде и обычному мылу требуется не менее 15 секунд, чтобы смыть грязь и «временные» микроорганизмы (то есть те, которые вы можете уловить от прикосновения к другим людям и поверхностям в течение дня).

Может ли кусковое мыло вызвать тошноту?

Очень маловероятно, что использование кускового мыла вызовет у вас какое-либо заболевание, говорит доктор Петухова, поскольку большинство микроорганизмов на нем должны исходить от вас. «Если вы думаете о нашем естественном микробиоме … он обычно не вызывает проблем», — говорит доктор Петухова. Национальная медицинская библиотека США отмечает, что даже когда речь идет о других бактериях, которые могут накапливаться в вашем кусковом мыле, людей заболевают менее 1 процента бактерий. (Это не говорит о других патогенных микроорганизмах, которые могут процветать в душе, например о грибах, но это общее указание на то, почему вам действительно не нужно волноваться по поводу кускового мыла.)

Козы и газированные напитки: NPR

Я слышу много разговоров о распространении коронавируса через аэрозоли — достаточно ли защиты от маски в продуктовом магазине? Что еще мне делать, чтобы оставаться в безопасности?

Сначала быстрый ответ: поход в продуктовый магазин, где вы и все остальные носите маски и держитесь на расстоянии друг от друга, по-прежнему считается занятием с низким уровнем риска. Собери летнюю клубнику!

Для фона: аэрозоли — это крошечные микрокапли, содержащие вирус, которые могут быть выброшены, когда мы говорим или дышим, и могут оставаться в воздухе и перемещаться в воздушных потоках.Пока неясно, какую роль они играют в распространении вируса, но недавно более 200 ученых написали открытое письмо с просьбой к Всемирной организации здравоохранения уделять им больше внимания.

Агентство по-прежнему утверждает, что больший риск распространения связан с каплями — более крупными частицами, которые также выбрасываются, когда мы говорим или дышим, которые быстрее оседают и с меньшей вероятностью накапливаются в воздухе. Однако 9 июля ВОЗ опубликовала новый научный отчет, в котором говорится, что передача инфекции воздушным путем может способствовать распространению в переполненных, плохо вентилируемых помещениях, таких как тренажерные залы, помещения для хоровых занятий и ночные клубы.Но они не могут сказать наверняка, за какое количество аэрозольных частиц ответственны по сравнению с каплями и загрязненными поверхностями.

«Мы призываем к проведению более систематических исследований в подобных условиях», — сказала Мария Ван Керхов, технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, на пресс-конференции в пятницу. Другими словами, следите за обновлениями.

Итог: невозможно исключить, что некоторое количество передачи может быть вызвано аэрозолями.Если вы хотите проявить осторожность, вот что, по мнению некоторых исследователей инфекционных заболеваний, может помочь минимизировать риски:

Лицом к лицу, когда вы говорите: когда вы разговариваете с кем-то лицом к лицу, вы находитесь в прямом эфире. линия струи дыхания, которая выходит из их рта, когда они говорят. «Если есть какой-либо сценарий, когда я с кем-то сталкиваюсь лицом к лицу, я отклоняю голову от центра и больше не вдыхаю этот прямой шлейф», — говорит Сима Лакдавала, исследователь передачи гриппа из Университета Питтсбурга.Один из полезных советов — не смотреть людям прямо в глаза. Она признает, что это может быть неловко, но «речь идет не только о защите себя, но и о защите других людей», поскольку можно избавиться от вируса, даже не зная, что вы инфицированы.

Надевайте маску правильно: носите многослойную тканевую маску в общественных местах, особенно если вы находитесь в помещении или в обстановке, где вы не можете дистанцироваться в обществе. Убедитесь, что он закрывает ваш нос и рот. Это уловит многие капли, которые вылетают, когда вы дышите или говорите, и предотвратит их попадание в воздух.В идеале, чтобы принять меры против крошечных микрокапель в виде аэрозоля, «мы должны замаскировать всех более лучшими масками», — говорит Абраар Каран, врач Гарвардской медицинской школы. Но масок N95, которые эффективно фильтруют большинство аэрозольных частиц, не хватает, и их неудобно носить. Каран предлагает хорошо подогнанные маски KN95, которые имеют аналогичную защиту (но убедитесь, что ваша маска не подделка).

Сделайте помещение более похожим на улицу: «Вы ограничиваете распространение аэрозолей, увеличивая вентиляцию и увеличивая циркуляцию воздуха — открывая окно, включая вентилятор и просто перемещая воздух», — говорит Лакдавала, который постоянно поддерживает работу нескольких вентиляторов в помещении. ее лаборатория и офисные помещения.Движущийся воздух рассеивает частицы в воздухе и снижает вероятность того, что кто-то вдохнет концентрированное облако инфекционного вируса. Дональд Милтон, аэробиолог-инфекционист из Университета Мэриленда и ведущий автор открытого письма об аэрозолях, также рекомендует очищать воздух в помещении с помощью фильтрации воздуха и дезинфицирующего ультрафиолетового света. «Вы не стали бы пить воду ниже по течению из другого города, не обработав ее. Но мы дышим воздухом от других людей, не обрабатывая его», — говорит он.

Ограничьте время, в течение которого вы находитесь в тесном контакте с людьми: эмпирическое правило общественного здравоохранения для того, что считается воздействием, — это тесный контакт с инфицированным человеком в течение 15 минут или более, поэтому не переполненные продуктовые магазины, где все в масках и Лакдавала и Милтон согласны с тем, что перемещение представляет собой ситуацию с относительно низким уровнем риска. Надеюсь, вы не будете стоять в одном проходе очень долго, но вы собираетесь делать покупки эффективно, — говорит Лакдавала: «Так что даже если есть мелкие аэрозоли, которые выпускает кто-то инфицированный, они растворяются. поскольку эти люди движутся в воздушных потоках.«Крытые бары, рестораны и другие ситуации, когда люди остаются в одном месте в течение определенного периода времени и громко говорят или поют, делают Милтона более осторожным.« Я не знаю, как пить пиво с хирургической маской », — — говорит он. — И я бы не стал петь на репетициях хора, хорошо? »

Сохраняйте буфер личного пространства: это важно не только для разбрызгивания капель, это также может помочь, когда дело доходит до крошечных частиц в воздухе Если вы планируете сесть и поговорить с другом, соблюдение расстояния не менее 6 футов создаст больше возможностей для воздушного потока между вами и другими людьми.«У нас есть счастливый час в нашем районе, когда все приносят свои стулья, и мы сидим на чьей-то лужайке», — говорит Лакдавала. «Все пространственно удалены, и мы приносим свои напитки и разговариваем». «Сохранение дистанции от других означает, что между вами будет больше вентиляции и пространства для прохождения воздуха», — говорит Лакдавала.