Способы укладки бруса при строительстве бани: Строительство бани — способы соединения бруса в углах и по длине

Строительство бани — способы соединения бруса в углах и по длине

Требования к соединениям бруса и бревен между собой

Соединение бруса при строительстве бани

При строительстве бани брус (либо бревна) можно соединять между собой в углах и продольно. Угловое соединение бруса используется при возведении всей конструкции капитальных стен, а также при монтаже перегородок в бане.

Продольное соединение бруса используется в том случае, если длины материала не хватает на возведение одной стены (к примеру, стена бани должна быть длиной 6 метров, а брус 4-метровый).

К продольному и угловому соединению бруса предъявляются следующие требования:

  • Короб бани должен быть герметичным с внешней и внутренней стороны
  • Конструкция бани должна быть устойчивой
  • Теплопотери постройки должны быть минимальными

Это главные требования к соединению бруса и бревен между собой. Так же следует отметить, что в зависимости от ваших навыков работы по дереву необходимо правильно выбрать способ соединения, т.к. существуют прочные, но сложные виды углового крепления материала, которые вам могут быть не под силу.

Способы соединения оцилиндрованных бревен в срубе

Так как традиционным материалом изготовления деревянной бани является оцилиндрованное бревно, то  сначала рассмотрим способы соединения бревен в срубе.

Существует два основных способа соединения бревен в срубе: с остатком и без остатка. Первый вариант предполагает использование более длинных бревен, чем требуется для возведения бани. Остатки бревен (обычно они составляют по 20 см с каждого конца) предназначены для того, что бы защитить углы бани от негативного воздействия ветра и атмосферных остатков. Соединение бревен с остатком делает конструкцию бани более устойчивой, но в то же время себестоимость строительства бани значительно увеличивается (из-за повышенного расхода материалов).

При соединении бревен в срубе без остатка углы бани остаются ровными. В этом случае баня может подвергаться поражению ветром и дождем, но в то же время строительство бани будет менее затратным и проблематичным.

Обращаем ваше внимание на то, что со стороны дизайна бани, выигрышнее смотрится баня, углы которой выполнены способом соединения бревен с остатком.

Угловое соединение бревен с остатком

Существует три вида соединения бревен с остатком:

  • Соединение «в обло»
  • Соединение «в охлоп»
  • Соединение «в хряп»

Рассмотрим каждый вид соединения бревен подробно.

Соединение бревен «в обло»

Наиболее простым и популярным способом соединения бревен с остатком является соединение «в обло», которое так же принято называть соединением «в чашу». Все что нужно, это в верхней части бревна вырезать специальный паз, который будет «седлом» для следующего венца.

В свою очередь соединение бревен «в обло» так же имеет несколько вариантов соединения, а именно:

  • Соединение бревен в «полдерева»
  • Соединение бревен «заоваленным гребнем»
  • Соединение бревен в «курдюк»

Наглядно увидеть варианты соединения бревен «в обло» вы можете на данном шаблоне:

Соединение бревен «в обло»

Соединение бревен «в полдерева» является наиболее простым способом углового соединения бревен «в обло». Помимо поперечно вырезанной чаши в нижнем венце бани, необходимо дополнительно выстругать еще и продольный паз под укладку вышележащего бревна.  Что бы крепление было плотным и герметичным, в чашу и вдоль продольного паза рекомендуется уложить материал для конопатки сруба (джут, мох либо льноватин).

Соединение бревен типа «заоваленный гребень» имеет сходство с соединение бревен «в полдерева». Отличие в месте выреза продольного паза. Если в первом случае паз делался сверху бревна, то в данном случае этот паз вырезается снизу. Помимо паза необходимо так же вырезать поперечную чашу, в которой обязательно предусматривается выступ под паз (как показано на картинке). Преимущество соединения «заоваленным гребнем» заключается в более надежном соединении бревен и более тщательной герметизации стыков.

Ну и последний вариант соединения бревен «в обло» — крепление углов «в курдюк». Данный вид соединения является модернизированным вариантом соединения «заоваленным гребнем». Помимо поперечной чаши и продольной канавки, необходимо вырезать специальные выступы внутри чаши, которые обеспечат максимально надежное соединение бревен в углах.

Следует отметить, что любой из вариантов соединения бревен при строительстве бани можно дополнить нагельным соединением.       Нагель представляет собой цилиндрическую шпонку из прочного сорта древесины. Устанавливает нагель вертикально между двумя венцами в заранее вырезанный паз. Нагельное соединение делает конструкцию бани более устойчивой.

Соединение бревен «в охлоп»

Соединение бревен «в охлоп»

Соединение бревен между собой «в охлоп» принято так же называть соединением «сибирская чаша». Технологию соединения бревен «в охлоп» мы описывать не будем, т.к. она полностью идентична технологии соединения «в полдерева». Единственное отличие – место вырезки чаши в венце. Если в первом случае мы рассматривали вырез чаши в верхней части венца, то в данном случае чаша вырезается снизу бревна (как показано на шаблоне).

Соединение бревен «в охряп»

Соединение бревен «в охряп»

Ну и последний способ соединения бревен с остатком – соединение «в охряп». В данном случае технология схожа с технологией соединения бревен «в охлоп», но только дополнительно верхние и нижние пазы бревна оборудуются небольшими выемками (примерно ¼ диаметра бревна). Эта модернизация делает конструкцию бани еще более герметичной и устойчивой.

Следует обратить внимание на то, что соединение бревен «в охряп» является плавным переходом от соединения бревен с остатком к соединению бревен без остатка.

Соединение бревен без остатка

Как мы уже говорили, соединение бревен без остатка позволяет значительно снизить затраты на возведение бани, но в то же время делает конструкцию менее герметичной.

Соединение бревен без остатка так же принято называть соединением бревен «в лапу». Технология соединения «в лапу» является аналогичной соединению бревен «в охряп», только в этом случае бревна не выступают за угол.

Существует два варианта соединения бревен без остатка: лапа с присеком и ласточкин хвост.

Угловое соединение бревен лапой с присеком представляет собой сложную систему пазов, которые способствуют надежной фиксации венцов между собой. Наглядно увидеть вырезы пазов и шипов вы можете на данном шаблоне:

Соединение бревен без остатка

Рядом с  соединением бревен лапой с присеком представлено соединение бревен по технологии «ласточкин хвост». Данный вид соединения является более простым, но в то же время весьма эффективным, т.к. шипы с наклонными гранями обеспечивают расклинивание соединения, вследствие чего повышается устойчивость конструкции.

Т-образное соединение бревен

Т-образное соединение бревен

Помимо углового соединения бревен при строительстве бани используется и Т-образное соединение. Данный вид соединения применяют при создании перегородок в бане. Технология Т-образного соединения бревен так же осуществляется по принципу соединения «ласточкин хвост». Наглядно увидеть процесс крепления бревен вы можете на данном шаблоне:

Способы соединения бруса

Как и в случае с оцилиндрованными бревнами, брус может соединяться с остатком и без остатка. Рассмотрим нюансы соединения бруса при строительстве бани.

Соединение бруса с остатком

Соединение бруса с остатком

При соединении бруса с остатком используется только технология соединения «в обло».

Следует отметить, что соединение бруса «в обло» имеет три основных вариации:

  • Одностороннее соединение бруса
  • Двухстороннее соединение бруса
  • Четырехстороннее соединение бруса
Одностороннее соединение бруса
Двухстороннее соединение бруса
Четырехстороннее соединение бруса

Простейшим соединением бруса с остатком является одностороннее соединение. В этом случае в верхней части бруса выпиливается поперечный паз, шириной, которая равна ширине бруса.

Более надежное соединение бруса представлено двухсторонним соединением.  В этом случае пазы вырезаются не только в верхней части бруса, но и в нижней. Глубина паза должна составлять ¼ высоты бруса.

Ну и наиболее сложным и эффективным соединением бруса с остатком является четырехстороннее соединение. В этом случае пазы, как вы понимаете, выпиливаются со всех четырех сторон бруса. Хотя данный вид соединения наиболее трудоемкий, плотность прилегания материала друг к другу будет наивысшей.

Соединение бруса без остатка

Соединение профилированного бруса без остатка применяют реже, т.к. надежность данного соединения значительно ниже, чем соединения бруса «в обло».

Несмотря на это технологий соединения бруса без остатка множество, наиболее популярными считаются:

  • Соединение встык
  • Соединение на шпонках
  • Соединение на коренных шипах

Наиболее простым и ненадежным является соединение бруса встык. В этом случае пиломатериал просто укладывается торцами друг к другу и надежно крепится гвоздями либо скобами. Как вы понимаете, надежность соединения будет зависеть от того, насколько ровные торцы и насколько плотно они укладываются. Конструкция бани, собранная при помощи соединения бруса встык будет подвергаться поражению атмосферными осадками, а так же деформациям вследствие нагрузок всего веса бани. При строительстве легкой садовой постройки (к примеру, хозблока), данный вид соединения можно использовать, но для бани этот вариант совсем неприемлем.

Соединение встык

Соединение бруса на шпонках более предпочтительный вариант для строительства бани своими руками. В данном случае в торцах брусков вырезается паз под деревянную шпонку.  После этого бруски укладываются встык и дополнительно крепятся шпонками (как показано на шаблоне).

Соединение бруса на шпонках и коренном шипе

Следует обратить внимание на то, что шпонку можно устанавливать не только строго вертикально, но и горизонтально, а так же накось. Чаще всего используют первый вариант расположения шпонки, т.к. он наиболее простой.

Ну и последний вариант соединения бруса без остатка – соединение на коренных шипах. Этот способ так же пользуется популярностью среди строителей из-за относительно высокой устойчивости конструкции, по сравнению с другими способами.  Для того что бы закрепить бруски с помощью коренных шипов, необходимо в одном бруске вырезать специальный шип, а во втором паз (как показано на шаблоне).  Обращаем внимание на то, что данный вариант соединения бруса без остатка рекомендуется дополнить нагельным соединением, а так же уплотнением стыка джутом.

Предоставляем вашему вниманию технологию расчета креплений при соединении бруса без остатка:

Расчет пазов при соединении бруса без остатка

Так же следует отметить, что при расчете размеров пазов необходимо делать вертикальный паз немного глубже и шире шипа, что бы во время вертикальной усадки бани крепежные узлы не повредились.

Т-образное соединение бруса

Т-образное соединение бруса

При строительстве бани из профилированного бруса существует необходимость в создании перегородок.  Создание Т-образного соединения в брусках более простое, чем вырез пазов в бревне.

Существует 4 варианта Т-образного соединения бруса, а именно:

  • Создание замочного паза на вставном шипе
  • Создание симметричного трапециевидного шипа в брусе (соединение сковороднем)
  • Создание прямоугольного трапециевидного шипа в брусе (соединение полусковороднем)
  • Создание прямого паза на коренном шипе

Описывать мы данные способы не будем, т.к. они похожи с теми, которые были представлены выше. Предоставляем вашему вниманию схемы Т-образного соединения бруса при строительстве бани:

Продольное соединение бруса

Продольное соединение бруса

Как мы уже говорили, при строительстве бани используют не только угловое соединение пиломатериалов, но и продольное. Чаще всего продольное соединение пиломатериалов используют при строительстве бани из бруса.

Существует 4 варианта продольного соединения бруса:

  • Соединение «в полдерева»
  • Соединением продольным шипом на шпонках
  • Соединение продольным коренным шипом
  • Соединение косым замком

Соединение « в полдерева» наиболее ненадежное, т.к. данный способ соединения подразумевает вырезку пазов в половину высоты бруска и дальнейшее крепление брусков гвоздями. Понятное дело, что в данном случае герметичность бани будет небольшая, а углы под весом бани со временем начнут деформироваться.

Продольное соединение бруса в полдерева

Продольное соединение шипом на шпонках является более надежным способом соединения бруса по длине. Технология создания паза аналогична угловому соединению бруса на шпонках.

Технология продольного соединения бруса коренным шипом так же аналогична угловому соединению бруса коренным шипом, так что нет смысла заново рассказывать сущность способа.

Ну и наиболее трудоемкое и качественное соединение бруса по длине является создание косого замка. На шаблоне вы можете увидеть, что собой представляет косой замок. Обращаем ваше внимание на то, что создание косого замка требует хороших навыков работы по дереву, т.к. при плохом прилегании пазов друг к другу устойчивость и герметичность конструкции будут недостаточно хорошими, что особо важно при строительстве бани своими руками.

Видео-урок соединение бруса при строительстве бани

Способы  углового соединения бруса

Как выпилить паз в бревне

Соединение бруса по длине

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: самостоятельный выбор вагонки для бани!

пошаговые инструкции и советы экспертов

По своей эстетичности, качеству и долговечности баня из деревянного бруса мало чем отличается от построенной из оцилиндрованного бревна, зато сам процесс ее возведения происходит намного легче, быстрее и не требует особого уровня мастерства. А саму баню из сруба можно смело называть истинно русской постройкой – ведь на Руси абсолютно все дома строились без единого гвоздя, зато очень добротно и на века. Итак, строим баню из бруса — с порталом Stroy-Banya.com

А для начала — ознакомительное видео:

Как правильно выбирать брус для строительства?

Самое ответственный этап в строительстве бани из бруса своими руками – это выбор самой древесины. Ведь от этого напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики парной. Первое, на что нужно обратить внимание перед покупкой – это полное отсутствие трещин в готовых бревнах. Ведь даже самые маленькие, незначительные из них обязательно дадут дефект при усадке, постоянно расширяясь в дальнейшем и даже став в последствии причиной загнивания древесины.

Во-вторых, на поверхности брусьев не должно быть никаких легких синих пятен – это свидетельство того, что внутри уже полным ходом идет процесс гниения, возможно, спровоцированный грибками – строить из такого материала уже нельзя ни баню, ни дом. Также брус для постройки бани считается бракованным, если на нем видны червоточины или следы поедания жучками.

А вот хороший, качественный брус будет выглядеть гладким и идеально ровным. Если же видны какие-то перекосы или дефекты – все это скажется при укладке венцов, и строительство бани из бруса растянется на неопределенные сроки.

Брус есть профилированный и цельный. У профилированного есть в наличии шипы и венцовые пазы по всей длине, которые дополнительно шлифуются. Такие элементы легче соединить между собой. А самый главный плюс в том, что в такие стены осадкам и влаге почти не проникнуть. А вот из недостатков выделим то, что у этого материала плохая выносливовсть и низкие противопожарные свойства. придется обработать дополнительно пропилентами. Используют для строительства и цельный брус. Но выглядит он обычно не слишком эстетично и вам нужно будет закрыть его сайдингом либо блок-хаусом.

Но сколько нужно бруса на баню и как его рассчитать? Здесь все зависит от проекта. Любой опытный мастер сможет на глаз прикинуть необходимое количество материала, а если договор про доставку древесины заключить с каким-нибудь поставщиком, тот все подсчитает самостоятельно, и привезет только строго необходимое количество элементов – ни больше, ни меньше.

И, если так получилось, что среди привезенных брусьев один-два оказались бракованными, на дрова их пускать не нужно – их можно распилить и хорошие части использовать для изготовления более мелких элементов строительства: реек, дверных и оконных рам, и даже досок для пола. А вот отбракованный материал обязательно нужно будет сжечь – чтобы не допустить заражение качественной древесины. Вот почему еще на этапе договора с фирмой, сколько бруса надо на баню по выбранному проекту, лучше немного переплатить и заказать «запасные» — те, что можно будет впоследствии обтесать и заменить поврежденные, если таковые найдутся (двух-трех будет достаточно).

Как заготовить и обработать брус самому?

Но как построить баню из бруса, если нет возможности заказать сам материал? В таком случае его можно заготовить самостоятельно. Делать это лучше в холодное время года.

Как только дерево будет спилено, ему желательно дать отлежаться минимум месяц, после чего все бревна нужно хорошо рассмотреть и перебрать: оставить можно для строительства бани только самые качественные, а поврежденные и плохие лучше отбраковать.

Теперь можно приступать к обработке будущего строительного материала. Так, для начала бревно нужно очистить от коры, а чтобы оно при этом не потрескалось, с обоих сторон ее обязательно нужно оставить – шириной около 15 см. После таких процедур можно положить бревна на хранение: минимум на 20 см от земли, аккуратно складывая их пачками, либо штабелями, обязательно сохраняя между ними расстояние от 5 до 10 см.

К слову, два-три нижних венца бани желательно складывать из лиственного бруса, а все последующие – из сосны, ели или кедра. Это обусловлено тем, что лиственница всегда хорошо сохраняет свои свойства, даже в интенсивно влажной среде, и куда меньше подвержена гниению, становясь со временем все тверже и тверже. Но строить всю баню из этого материала – удовольствие очень дорогое, зато первые три таких венца позволить себе уже может каждый. Да и сосновые и еловые стены бани все-таки немного лучше по гидр- и теплоизоляционным свойствам.

Как составить проект будущей бани?

Проще и логичнее выбрать уже готовый. Но для начала определитесь, как именно будет выглядеть ваша бани и какие конструктивные элементы в ней обязательны.

Баня с мансардой

Так, один из самых популярных вариантов – баня с мансардной крышей и пристроенной верандой. Сверху оборудуется летняя спальня, где будет удобно переночевать после банных процедур или оставить на ночь друзей, а веранда – замечательное место для вечернего травяного чая.

Если вы хотите посмотреть на проекты бань с мансардой, советуем ознакомиться со статьёй http://stroy-banya.com/proekty/proekty-ban-s-mansardoj.html

Баня с террасой

Если же во дворе вы планируете соорудить барбекю, тогда стройте баню с открытой широкой террасой. На ней же, к слову, можно поставить и саму печь. А со временем сделайте перед баней искусственный пруд.

Проекты бань с террасой представлены здесь: http://stroy-banya.com/bani_mira/proekty-ban-s-terrasoy-i-barbekyu-foto.html

Баня с верандой

Простая баня с широкой верандой – одна из самых простых построек. Веранду при этом лучше застеклить, чтобы в ней сделать летнюю спальню, кухню или поставить бильярдный стол. Вариантов – масса!

О том, как построить баню с верандой, описано в статье http://stroy-banya.com/karkas/banya-s-verandoj.html

Баня с крыльцом

Если вы приверженец настоящей русской парной, постройте ее с традиционным широким крыльцом:

Это не только красиво, но и практично. Столик, самовар и благоухание природы вокруг – что еще нужно?

Баня с верандой и широкой крышей

В такой бане из бруса есть большое преимущество – и веранда накрыта, и у мансарды огромная полезная площадь, хоть две спальни делай, и фундамент получился компактным.

Выбрали проект? Тогда переходим к тонкостям возведения бани из бруса!

Строительство фундамента под брусовую баню

Крепкая и массивная баня из бруса своими руками может возводиться на одном из двух видов фундамента: ленточный и столбчатый.

Чтобы сделать ленточный, по всему периметру нужно соорудить опалубки и залить их бетоном – ровно на глубину промерзания грунта. Высота самого фундамента при этом должна быть минимум полметра над поверхностью земли: только так можно будет защитить нижние венцы из брусьев от лишней сырости. А вот внутри периметра фундамента нужно будет насыпать полосы из щебня или песка. И уже через две-три недели, как только застынет бетон, можно начинать укладывать первые ряды сруба.

Чтобы сделать столбчатый фундамент под сруб бани, придется выставить кирпичные столбы по периметру, углам и будущих местах внутренних несущих стен. Под каждый из столбов нужно сделать бетонную «подушку», чтобы избежать их проседания. Расстояние между такими опорами должно быть 1,5 м, и в редких случаях – 2 м.

Но, какой бы ни был выбран фундамент, его обязательно нужно укрепить арматурой – для прочности и крепления венцов. И, конечно же, обеспечить надежную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого на горизонтальную поверхность фундамента наносится слой расплавленного битума, который и застилается сплошным слоем рубероида. А после застывания его всю процедуру нужно проделать еще раз.

Закладка первых венцов будущей бани

Итак, сборка бани из бруса достаточно проста – будь она по маркированному проекту, или импровизированная. Главное – не лениться использовать строительный уровень и не спешить закреплять венцы.

Первое, что нужно сделать перед началом строительства стен бани – это проверить горизонтальную поверхность бруса на ровность. Но только не на глаз – для этого понадобится уровень. И от того, насколько первый венец окажется в этом план идеальным, зависит правильность всей конструкции бани.

Выбирать брусья для первого ряда сруба нужно самые толстые из всех последующих, ведь именно на них и ляжет вся тяжесть и стен, и крыши. Вот почему опытные мастера обычно советуют подбирать для этого первый бурс с сечением 20х20 см, а все последующие – 15х15 см. Только длина брусьев должна быть одинакова.

Саму укладку первых венцов сруба начинать нужно с размещения тонких деревянных реек по всему цоколю фундамента (только предварительно их нужно обработать антисептиком). Толщина реек должна быть не более 15 мм, а расстояние нужно соблюдать между ними примерно 25-30 см. Зачем это нужно? Чтобы нижние ряды брусьев были хорошо защищены от сырости и гниения, что значительно увеличит срок службы всей бани, а пространство между рейками желательно заполнить монтажной пеной или утеплителем.

Укладывать слишком плотно сруб бани не нужно – в дальнейшем вся конструкция сама даст усадку. Нижний же брус, который кладется на фундамент, не нуждается ни в каком закреплении – давление верхних рядов ему и так обеспечит необходимую прочность. Да и заменить когда-то весь первый ряд будет намного проще, ведь разбирать всю баню не придется.

Кроме всего, брусья самого первого ряда обязательно нужно обработать со всех сторон (особенно тщательно ту часть, которая прилегает к фундаменту). Использовать для этого можно современный антисептик, а можно взять и традиционное машинное масло.

Способы возведения стен

Перед тем, как из бруса сделать баню, важно твердо уяснить следующее: строятся такие стены в строго установленном порядке. Так, сначала укладываются венцы, выравниваются и скрепляются между собой деревянными нагелями или же металлическими штырями. Вбивать их надо в специально проделанные отверстия, диаметр которых идеально совпадает с диаметром самих крепежных штырей. А просверливаются отверстия на расстоянии 1-1,5 м, причем сверло даже проходит и насквозь верхнего бруса, и половину того, что лежит ниже. После чего нижний брус убирается, в отверстия вбиваются нагели с длиной равной высоте двух брусьев, и укладывается слой утеплителя. И верхний брус кладется на место.

Именно так укладываются все венцы, вплоть до двух верхних. К слову, верхние скреплять не нужно. Т.к. на последнем этапе постройки бани их придется временно снимать для установки потолочных балок.

Кроме этого способа, есть еще несколько, как скрепить брусья между собой.

Так, если все-таки использоваться будут гвозди, то только без шляпок – те, что тонут в древесине, притопленные. Ведь обычные ржавеют и портят древесину.

Можно скреплять брус между и деревянными шкантами – квадратными брусками 18х18 мм, длина которых варьируется от размера бурса, но не может быть больше, чем 25 см. Для их вставки нужно сделать сверлом отверстия по 21 мм диаметром, после чего – загнать их в шканты. А сами шканты должны быть расположены в шахматном порядке. К слову, сверлить бурс нужно насквозь.

И, наконец, хорошо крепить брусья пружинным узлом «Сила», который выглядит как шуруп со встроенной внутрь пружиной сжатия. Благодаря этой системе крепления между деталями не будет никаких зазоров – ведь брусья будут со всей силой жаться друг ко другу. Хоть этот метод и дорогостоящий, зато трещин и деформаций всей конструкции можно будет счастливо избежать.

Если же вы решили построить добротный дом-баню, тогда обязательно обзаведитесь точным профессиональным проектом, ведь работа предстоит непростая:

Конопатка щелей

Межвенцовым утеплителем может быть мох, пакля и джут – все они в равной степени отлично справляются со своими теплоизолирующими функциями. Но удобнее всего работать именно с джутом, которые разматывается постепенно, во время укладки поверх брусьев, и крепится к ним самыми обычными гвоздями степлером.

Конопатить после применения джута не нужно. А вот если использовалась пакля или мох, то по окончанию срока усадки бани необходимо законопатить абсолютно все щели между венцами – для этой цели в ход пойдут молоток, конопатка и деревянная лопаточка. Выглядит сам процесс так: в щели после усадки забивается пакля.

Строительство крыши

Итак, а теперь переходим к строительству крыши. Самый простой вариант – возвести двускатную крышу, под которой организовать утепленный чердак с хорошей вентиляцией. Но, обычно в бане всегда не хватает лишнего помещения, чтобы организовать в нем комнату для гостей, спальню, бильярдную или домашний кинозал – зачем же терять ценные метры?

Мы советуем вам строить ломанную мансардную крышу, и обустраивать в ней жилое помещение (и не одно):

Важно только правильно ее утеплить:

Установка дверных и оконных проемов

Про то, где будут расположены в бане двери и окна, заботиться нужно заранее. Для этого еще во время возведения стен в нужных местах нужно оставлять небольшой промежуток, а уже после того, как сруб дает окончательную усадку, в запланированных местах бензопилой делаются запланированные проемы:

Естественная усадка и внутренние работы

Завершающий этап строительства бани из бруса – это подготовка сруба к полугодовому периоду усадки. Для этого, как только закончены все работы, на верхние венцы укладывается ряд досок, по 40-50 мм толщиной, и он покрывается шифером либо рубероидом. Так баня должна перезимовать. И только по окончанию срока усадки можно начинать выполнять отделочные работы.

Вот и все! Остается теперь только защитить нижние брусья бани от сырости, создав качественную отмостку вокруг:

И можно приступать ко внутренним работам:

Удачи!

Можно соединять брус в бане гвоздями?

Можно соединять брус в бане гвоздями и нагелями. Хотя технология укладки шип-паз рассчитана на обеспечение максимальной устойчивости, для сохранения геометрии в процессе усадки при строительстве необходимо принять специальные меры. Традиционное в деревянном зодчестве крепление – нагели. Но с появлением на рынке новых материалов из массива хвойных пород и упрощения способов сборки все чаще используется альтернатива. Если соблюдать несложные правила, можно соединять брус гвоздями, сокращая расходы и время на возведение бани.

Особенности соединения элементов брусовых конструкций

Продуманная технология изготовления профилированного бруса рассчитана на быстрый монтаж. Домокомплект для строительства бани выпускается под определенный проект, поэтому включает элементы требуемой длины и конфигурации. Детали в заводских условиях оборудуются продольными выступами и углублениями, которые при укладке стен бани служат надежными креплениями. Но усадочные процессы влияют на геометрию даже при использовании сухого бруса, поэтому элементы дополнительно необходимо соединять гвоздями или нагелями.

Производители предусматривают технические выемки и для оборудования углов бани. В зависимости от архитектурных особенностей проекта возможно соединение с остатком, без остатка и встык. В первом случае используется замочный паз, подразумевающий выемки до половины толщины каждой детали при сборке первого венца. Последующие элементы можно соединять нагелями или коренными шипами. Монтаж углов бани без остатка производится в замок. Для укрепления соединений и повышения устойчивости применяются нагели или гвозди.

Сборка углов встык при строительстве из профилированного бруса используется нечасто. Этот способ не считается высокотехнологичным. Построенные таким образом бани склонны к промерзанию при отсутствии дополнительной теплоизоляции. При монтаже углов можно не соединять деревянные детали друг с другом, а скреплять их с помощью гвоздей посредством шипованных пластин из металла. Углы внутренних стен бани формируются за счет Т-образных соединений. Для упрощения процесса сборки шипы нередко заменяются нагелями, гвоздями и болтами.

Правила применения гвоздей при строительстве из бруса

Деревянный крепеж в брусовых банях обладает своими преимуществами, но требует серьезных навыков для грамотного монтажа. И даже профессионалы все охотней используют металлические крепежные детали. Если можно соединять брус гвоздями, не стоит усложнять задачу и расходовать бюджет заказчика на производство дорогостоящих дубовых нагелей. Практичный способ крепления оказывается не менее надежным. Но соединять гвоздями брус при возведении бани нужно аккуратно, с учетом специфики материала, соблюдая ряд правил:

  • длина крепежных элементов должна значительно превышать сечение материала;
  • отверстия под гвозди необходимо высверливать во избежание повреждения бруса;
  • шляпки нужно утапливать в древесину на глубину прогнозируемой усадки – 3-5 см.

Усадочные процессы следует принимать в расчет на всех этапах возведения бани из бруса естественной влажности. Неправильным монтажом или расположением металлического крепежа можно повредить дерево, вызвав растрескивание стен и нарушение герметичности стыков. При попадании влаги вероятно развитие коррозии, разрушающей металл. Но грамотное использование гвоздей при сборке брусовой бани исключает проблемы в дальнейшем. Если вы сомневаетесь в собственных силах, просто обратитесь к опытным профессионалам!

Посмотрите наши самые популярные проекты бань из бруса

Все проекты бань

Какую крышу выбрать для бани, которая строится по типовому проекту, ломать голову не приходится. Но эксклюзивные решения требуют тщательной проработки вопроса.

Читать далее…

Пароизоляция бани из бруса – обязательный элемент ее обустройства. Высокая влажность в помещениях губительно сказывается на древесине, и это воздействие еще более усугубляется из-за больших …

Читать далее…

Каков оптимальный размер бани? Какую площадь нужно зарезервировать под баню на участке или в планировке дома? Для ответа на эти вопросы нужно определиться с требуемыми качествами бани и способами …

Читать далее…

Баня из бруса своими руками

Баня, сделанная из бруса значительно легче бревна, а соответственно, и процесс монтажа будет проще. В отличие от оцилиндрованного бревна брус имеет доступную цену. В статье мы расскажем как построить баню из бруса своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Создание проекта

Первым этапом в строительстве является проектирование. Должно быть принято решение, связанное с конструктивными особенностями бани. Это может быть простейший одноэтажный проект или домик с мансардой, также баня может обустраиваться совместно с уютной верандой. Уделите также внимание выбору бруса, так как он бывает профилированным, строганым или клееным.

План бани с мансардой

В процессе проектирования определяется, сколько будет помещений в строении, и каков должен быть их размер. Главным показателем долговечности бани является качественный фундамент. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо создать схему основания конструкции.

Русская баня состоит из парилки, предбанника и тамбура.

План одноэтажной бани

На каждого человека в парилке должно быть предусмотрено около 4 м2.

Также стоит определить место печи. Ее фундамент должен быть заложен одновременно с основным фундаментом.

Из какой породы древесины лучше строить баню

От качества бруса будет зависеть долговечность бани. Вам следует обращать внимание не только на качество самой древесины, но также и на период года, когда она заготавливалась. Брус, используемый в процессе строительства, должен заготавливаться зимой. Затем дерево откладывают, чтобы у него был период отлеживания. Его продолжительность составляет 1 месяц. Только после этого материал может быть обработан в согласии со всеми требованиями.

Для бани следует использовать брус, не имеющий даже микротрещин. Все дело в том, что в процессе усадки сруба они могут быть причиной распада древесины. Строительный материал с синеватыми пятнами и червоточиной не может применяться для возведения бани.

Порода дерева тоже играет немаловажную роль.

Нижний ряд рекомендуется выкладывать из лиственницы, а остальные ряды можно заменить брусом из любой хвойной породы. Это объясняется просто: лиственница не гниет. С годами она только улучшает свои характеристики, становясь прочнее и тверже.

Закладка фундамента под баню – основные варианты, технологии возведения

Столбчатый фундамент из блоков

Этапы строительства фундамента:

  1. Для изготовления столбчатого фундамента первоначально следует выставить по периметру и углам столбы. Расстояние между ними должно быть около 2 м. Его обыкновенно делают из кирпича. Под каждый столб необходимо залить подушку из бетона.
  2. Для обустройства ленточного фундамента следует залить бетон по периметру будущего строения, в соответствии с показателями промерзания почвы. Глубина ямы может колебаться от 55 до 70 см. Следует дополнительно утеплить фундамент со всех сторон.

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, следует выполнить настил двух слоев гидроизоляционного материала. В этой роли может выступать рубероид. Часть фундамента, которая выступает над отмосткой, должна быть не менее 15 см, а ширина должна превышать ширину бруса на 10 см. При заливке фундамента нельзя забывать о закладных из арматуры. Это необходимо для последующего крепления фундамента с первым окладом.

Про строительство фундамента для бани мы рекомендуем прочитать в статье: https://kakpravilnosdelat.ru/fundament-dlya-bani-svoimi-rukami/

Закладка венцов сруба — основные моменты

При сборке бани у вас не должно возникнуть трудностей, пусть даже конструкция полностью импровизированная. Секрет успеха заключается в точности проведения работ. Не стоит спешить окончательно закреплять венцы. Предварительно проверьте ровность бруса по горизонтали. Для этого вам нужно использовать уровень.

На первый ряд брусьев будет ложиться тяжесть стен и крыши, поэтому они должны быть самыми толстыми, в сравнении с последующими. Рекомендуемое сечение первого ряда брусьев – 20×20 см. Последующие же могут составлять 15×15 см. Длина же их должна быть полностью одинаковой.

Укладка первого оклада сруба начинается с размещения тонких реек из дерева по цоколю. Предварительно все они должны обрабатываться антисептическим средством. Их толщина составляет около 1,5 см, а расстояние может колебаться от 25 до 30 см. Проведение этого мероприятия защищает брусья от гниения и проникновения влаги. Так, увеличится срок эксплуатации вашего строения. Межреечное пространство должно быть заполнено или утеплителем, или монтажной пеной.

Укладка брусьев первого венца

Брус не стоит укладывать слишком плотно, потому что со временем баня даст необходимую усадку. Для обработки первого ряда можно использовать машинное масло или современный антисептический препарат.

Способы возведения стен

Сборка сруба

При строительстве стен, для начала уложите венцы, которые следует выровнять, а затем скрепить нагелями либо штырями из металла. Предварительно проделайте для них отверстия диаметром, идеально совпадающим с диаметром крепежных штырей. Расстояние между крепежными элементами должно составлять 1,5 м. Отверстие должно проходить сквозь брус, находящийся сверху и захватывать половину, лежащего ниже. В отверстия вбейте нагели длиной, которая равна высоте двух брусьев. Теперь проведите укладку утеплителя. Уложите верхний слой на место.

Таким способом должны быть уложены все венцы, за исключением последних двух верхних. Последние же скреплять не следует. В конце строительства их нужно будет временно снять, чтобы установить потолочные балки.

Скрепление бруса можно проводить и другим способом, например, используя притопленные гвозди – не имеющие шляпок. Обычными гвоздями этот процесс выполнять нельзя, потому как со временем они портят древесину ржавчиной.

Крепление нагелями

Деревянные шканты также могут служить элементами скрепления бруса, их сечение должно составлять 18×18 мм. Длина же во многом зависит от размера бруса, но не должна превышать 25 см. Предварительно просверлите отверстия в брусьях, равные диаметру в 21 мм, а после загоните в них шканты. Их необходимо устанавливать в шахматном порядке. Брус просверливайте насквозь.

Прижимной узел

Во избежание малейшей деформации и образования трещин в брусьях в качестве скрепления элементов конструкции стен используйте пружинный узел «Сила». Он по виду напоминает шуруп со встроенной внутрь сжимающей пружиной. Система крепления не допускает появления зазоров, за счет сильного прижатия брусьев одного к другому.

Устройство пружинного узла

В качестве межвенцового утеплителя может выступать джут, пакля или мох. Эти материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами.

Благодаря тому, что джут разматывается постепенно в процессе укладки, с ним удобно работать. Его легко закрепить к брусьям, для этого вы можете использовать степлер или гвозди.

Джутовая теплоизоляция

При утеплении межвенцового пространства джутом нет необходимости по окончании срока усадки конопатить (забивать утеплителем щели в стенах бани) конструкцию. Однако если баня утеплялась мхом или паклей, то законопатить придется все образовавшиеся щели. Для этого используется конопатка, молоток и деревянная лопатка.

Проемы для окон и дверей

Изготовление оконного проема

Вы можете заняться установкой оконных и дверных коробок либо в процессе возведения стен или после завершения строительства. Оставляйте промежутки между брусьями в тех местах, где впоследствии будут оконные и дверные проемы. Когда стены будут готовы, вы сможете пропилить проем необходимого размера. Для этого вам потребуется бензопила.

Монтаж коробок в процессе строительства стен может быть рискованным, так как со временем деревянное строение даст усадку.

Схема обсадной коробки

Теперь следует подготовить стены к усадочному периоду. Сверху последних венцов стен уложите ряд досок, имеющих толщину до 5,5 см. Затем покройте их рубероидом либо шифером. Так, баня должна быть оставлена на полгода.

Какие из изложенных советов вы считаете важными? Может, вы готовы поделиться своим опытом? Тогда пишите комментарии к статье.

Важно знать:

Видео: строительства бани из бруса с нуля

Фото

Строительство бани из бруса

Баня 100×150

Баня 100×150 с верандой

Крошечная баня из бруса

Небольшая баня

Небольшая баня из бруса на винтовых сваях

Большая баня

Чертежи

Баня 6×2,3

Проект бани 4×4 из бруса

Баня 4×4

Из строганого бруса 4×4

Баня из бруса 5,5×4 м

Проект 6×3

План 4×6

Проект бани из бруса 4×6

Баня 6×4 с террасой

4×6

Баня 6×4

6×6

Из строганного бруса 6×6 с террасой

8,53×7,51

Баня размером 4×9 с террасой

Вариант двухэтажной бани из бруса

Мобильная баня 5.3×2.2 из проф. бруса со входом с торца

Еще пример 5.6×2.2 из проф. бруса

Варианты планировки сруба 5×3

План с мансардой

Гостевой дом-баня

Планировка 6×3 с жилой мансардой

Проект 7×6 с верандой

Проект планировки первого этажа двухэтажной бани из бруса

Чертеж бани из бруса

Еще один чертеж

Готовый проект

Технология строительства бани из профилированного бруса

Деревянная баня – традиционная принадлежность российских загородных участков. Но на смену тяжелым бревенчатым срубам сегодня пришли легкие конструкции из бруса. Современные материалы предназначены для деревянного строительства по европейским стандартам. Новые технологии давно освоены отечественными производителями и подрядчиками. Компания «Русская Построечка» предоставляет полный комплекс услуг от изготовления профилированного бруса до проектирования, возведения, отделки и оборудования бани.

Профессиональный сервис под ключ не требует от владельца участка знания технических нюансов. Но при желании купить брус, чтобы построить баню самостоятельно, придется освоить тонкости монтажа. Качественные материалы и отработанные технологии обеспечивают блестящие результаты лишь при строгом соблюдении стандартов. Чтобы строительство бани не обернулось разочарованием, стоит рассчитать собственные силы до начала работ. Профилированный брус прост в монтаже, долговечен и эстетичен, но западная технология обладает определенной спецификой.

Преимущества применения профилированного бруса для строительства бани

Материал квадратного или прямоугольного сечения гораздо удобней в сборке, чем круглое бревно. Задачи по строительству бани упрощаются и способом соединения венцов. Профиль «шип-паз» обеспечивает плотное прилегание элементов без образования щелей в процессе усадки. Гладкая поверхность стен экономит полезную площадь и облегчает отделку. Вес конструкции оказывается меньше массы бревенчатой бани при прочих равных. За счет снижения нагрузки для компактной постройки из бруса оказывается достаточно столбчатого фундамента.

Самостоятельное проектирование – неблагодарное занятие, поскольку серьезных ошибок не избежать. Но для строительства из профилированного бруса легко подобрать готовое решение. Разнообразие типовых проектов рассчитано на удовлетворение любых потребностей. Профессиональные расчеты производятся на основе характеристик материала. Проверенные варианты исключают неудачную планировку, нарушение строительных норм или техники безопасности. Подходящий проект желаемой площади несложно найти в каталоге.

Особенности технологии строительства из бруса

В технологии строительства бани из бруса одинаково важными являются абсолютно все этапы, начиная с фундамента, и заканчивая финишной отделкой. Всего одна ошибка или несоблюдение проверенных годами принципов может свести на нет все финансовые и временные вложения. Компания “Русская Построечка” в совершенстве владеет этой технологией, и предлагает познакомиться с ней поближе.

Фундамент

Самый бюджетный вариант фундамента для сравнительно легкой брусовой бани — опорно-столбчатый. Он представляет собой точечное основание в виде тумб из цементных блоков. Несмотря на кажущуюся простоту, опорно-столбчатые фундаменты отлично зарекомендовали себя на многих типах грунтов. К тому же, они отличаются невысокой стоимостью и сжатыми сроками реализации.

Однако опорно-столбчатый фундамент подходит, к сожалению, далеко не для всякого случая. Например, если баню надо строить на склоне, либо зимой, на болотистом участке — предпочтение лучше отдать в пользу свайно-винтового основания. Этот фундамент тоже недорогой и быстровозводимый. К тому же, является отличной альтернативой, если участок под застройку попался не идеальный.

Ленточный монолитный фундамент обходится дороже, чем упомянутые выше, но зато имеет свои преимущества. Это и более высокая несущая способность, и надежность, и прочность.

Полы

Обустройство полов в бане из бруса начинается с обвязки фундамента. Она представляет собой нестроганый брус, который устанавливается на основание на ребро. При строительстве бани стоит уделить повышенное внимание защите древесины от влаги. Брус рекомендуется заблаговременно полностью пропитать антисептиком. Если фундамент опорно-столбчатый, то между обвязочным брусом и тумбами обязательно укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Несущая часть полов в бане из бруса — лаги. Они укладываются в обвязку с шагом не менее 800 мм. Снизу к лагам набивается брусок для монтажа чернового пола, который будет служить основанием для укладки вертозащитной мембраны и утеплителя. Стандартная толщина последнего составляет 100 мм. Поверх теплоизоляции укладывается пароизоляционный материал, а затем обустраивается чистовой пол из сухой строганой или шпунтованной доски.

Стены

Брус для стен может быть сухой или естественной влажности. Первый немного дороже, но зато дает меньшую усадку и ведет себя более стабильно и предсказуемо. Хотя строительство сруба из влажного бруса — для современной технологии не является проблемой абсолютно.

Далее брус подбирается по сечению, от которого напрямую будет зависеть толщина стен и теплоизоляционные свойства бани. Если вы планируете париться с комфортом не только летом, но и зимой, то целесообразно выбрать материал сечением 140 мм. Для летней бани вполне достаточно будет и 90-миллиметрового пиломатериала. Перегородки в обоих случаях строятся именно из такого бруса. Подробнее о том, как выбрать толщину бруса для бани, читайте в нашей статье.

Брус располагается строго горизонтально по технологии «Тёплый угол». Прочность соединений «шип-паз» усиливается нагелями. Первый венец обычно не фиксируется. Опытные строители применяют для строительства бань из бруса длинный металлический крепеж, не склонный к коррозии. Межвенцовое пространство заполняется изолирующим материалом. Конопатка стен в процессе сборки сруба обязательна. Традиционный мох или паклю лучше заменить более эффективным льноджутовым волокном. Дойдя до верхнего венца, нагели можно отложить, поскольку он не закрепляется.

Межэтажное перекрытие

Для обустройства потолочного “пирога” на верхний венец укладываются балки. Снизу они подшиваются пароизоляционной мембраной и вагонкой камерной сушки. В полученное пространство между балками укладывается утеплитель толщиной 100 мм, который сверху также закрывается пароизоляцией.

Крыша

Стропильная конструкция собирается из не строганной доски в соответствии с выбранной конфигурацией крыши. Шаг между стропильными ногами — 800 мм. Далее обустраивается обрешетка, которая служит основанием для укладки гидроизоляционного и кровельного материалов.

При желании крышу можно дополнительно утеплить. Для этого используется 100-миллиметровая минеральная вата, которая укладывается изнутри между стропильными ногами. Чтобы защитить теплоизоляционный материал от влаги, он закрывается пароизоляцией.

Проемы

В процессе монтажа стен нельзя забывать о проемах, которые оборудуются деревянными окнами и дверями лишь после окончания периода усадки. Все проемы обустраиваются на окосячке (“ройках”) — конструкции, которая компенсирует усадку стенового бруса. Баня из бруса естественной влажности строится под крышу, которая может быть как временной, так и постоянной. К отделке приступают лишь после снижения интенсивности усадочных процессов – минимум через полгода. Строительство из сухого бруса осуществляется под ключ в один этап. Но к его реализации рекомендуется привлечь специалистов, поскольку технология требует серьезного опыта и квалификации.

Парная

Стены и потолки в парной обшиваются вагонкой из осины. Между отделкой и стеновым брусом укладывается фольгированная пароизоляция.


Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Соединение бруса или бревна под углом и по длине

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

  • При рубке угла дома
  • При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Содержание статьи:

Виды углового соединения

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

  • С остатком («в обло», «в чашу»)
  • Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

  • Однострочными
  • Двусторонними
  • Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:
  • Встык
  • На шпонках
  • На коренных шипах.
  • Пол дерева
  • Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

[ads1]

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол» ) — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

  • Замочного паза на вставном шипе
  • Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
  • Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
  • Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
  • Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

  • Косой замок.
  • Продольный шип на шпонках
  • В полдерева
  • Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.
Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

  • С остатком
  • Без остатка.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

  • В обло «в чашу»
  • В охлоп
  • В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

  • В полдерева
  • Заоваленый гребень
  • В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)

Как лучше соединить брус при строительстве бани

Свойство прекрасно сохранять тепло, эстетический вид, экологические качества сделали строительство бани из брёвен и бруса самым популярным для владельцев дач и домов.

Простая укладка хорошо изготовленного бруса на стены не вызывает особых затруднений.

А вот для соединений бруса, особенно в углах и перегородках требуются определённые навыки и способы, изобретенные строителями в последние несколько веков. Все это можно сделать самостоятельно или заказать под ключ строительство на forest66.ru.

Способы продольного соединения бруса

Продольное соединение бруса делают в том случае, когда его длина меньше, чем стена сооружаемой бани. Проще всего, но недостаточно ненадёжно соединять брус “в полдерева”. На краю двух частей бруса выполняется запил на половину высоты, торцы соединяются между собой и закрепляются гвоздями. Учитывая, что брус со временем “усаживается” и подсыхает такое соединение не даёт гарантию полной герметичности.

Гораздо лучшую устойчивость обеспечит соединение на коренных шипах. При этом способе на краю одного бруса вырезается коренной шип, а на другом – паз строго под размер изготовленного шипа. Такое соединение на строительном сленге часто называют “папа- мама”.

Наиболее трудным в изготовлении, но самым качественным является соединение с помощью косого замка.

Способы соединения бруса на углах

Ознакомьтесь также с этими статьями

Угловые совмещения – более сложные и ответственные. Различают соединение бруса в углах с остатком и без остатка.

При скреплении с остатком стыковка проводится с помощью создания шипа и паза с одной, двух или четырех сторон брусков. Чем точнее вы сделаете шипы и пазы, тем качественнее будет соединение. Лучше всего, если оно будет четырёхсторонним.

Для совмещения без остатков проще всего соединять брус встык. Но гораздо надёжнее скреплять куски на коренном шипе или деревянных шпонках, когда они крепятся в заранее приготовленных в торцах брусков пазах.

Способы соединения бруса при изготовлении перегородок

При изготовлении простенков или перегородок в бане из бруса чаще всего делают Т-образные соединения “в ласточкин хвост”. Вырезаемый паз внешне похож на хвост ласточки, в него вставляется трапециевидный шип. Такой способ исключает расшатывание в разные стороны в процессе эксплуатации. Иногда строители делают прямые или замочные пазы, а чаще для экономии сил и времени для сборки бруса используют нагеля.

В любом случае хорошо сделанная из профилированного или клееного бруса баня будет вашей гордостью и любимым местом отдыха и восстановления сил.

Советуем к прочтению другие наши статьи

Способы укладки бревен при строительстве деревянных бань | Сантехника. Водоснабжение. Канализация

С давних времен деревянная баня считается лучшей среди всех видов. Конструкция из цельных бревен автоматически вентилируется, поскольку дерево — это живой материал, который дышит сам по себе. Внутри всегда будет тепло и сухо, форточки предназначены только для одной цели — проветривания после использования.

Находясь внутри бани, люди чувствуют себя ближе к природе. Теплые стены создают комфорт и уют.Если помещение используется каждый день, бревенчатые стены впитывают благородный древесный аромат и сохраняются надолго.

Выбрать бревна для бани

Задача мастеров по возведению деревянных конструкций, правильно выбрать брус для бани. Они должны быть прямыми, приправленными (сушеными) и ошкуренными. Этот номер выполнен из древесины хвойных пород: ели, сосны, кедра, лиственницы, привезенных из северных регионов. Ведь северные люди с суровыми зимами действительно умеют построить настоящую русскую баню.

В последнее время для строительства бань широко используются и другие породы дерева: липа, осина, тополь, главное, чтобы было минимальное количество сучков и пустот, главные требования — прочность, долговечность, низкая теплостойкость, влагостойкость и стойкость. к расщеплению.

Бревна для бани подбираются равного диаметра, внутренняя сторона обрезается концами сверху до торца, чтобы не было задиров. При установке необходимо положить толстый край на тонкий. Для обеспечения прочности конструкции необходимо также придерживаться правильных углов сопряжения.

Система установки бревна при строительстве деревянных бань

1.Сраб «лапа» изготавливается из бревен только одинаковой толщины. На рисунке а) показана схема, в которой бревна размещаются ножками, где цифрой 1 устанавливается корневой шип, а цифрой 2 — вставка шипа.



Вторая иллюстрация показывает, что внутри помещения старинная инсталляция.Номер 3 — зазор 4 — для одинарной балки 5 — Установите две балки. Нижний венец обычно остается стёсанным, делается он из очень качественной древесины. Отбойники устанавливаются на расстоянии 1-1,5метра. Толщина 25мм, ширина 60-70 и высота 120-150мм. Между двумя последними венцами врезаются балки потолка.

Расстояние между брусьями необходимо заделать войлоком, мхом или дубом. Войлок после сборки в линию дважды. Первый раз сразу, а после полной усадки конструкции — через 1,5-2 года.

2.Сраб «в обл». Это очень практичный вид распиловки, ведь по углам выступают бревна, которые обеспечивают тепло в помещении даже в самые сильные морозы. В таком каркасе не падают ветер и влага. Бревна укладываются в подготовленную чашу для удобного крепления кронштейнов.

Задает ширину желоба, по которому будет уложено верхнее бревно. Специальным инструментом устанавливаем выбранный размер. По всей длине провода условная линия контакта.Это оставляет две параллельные отметки, где к бревнам прикреплены ремни, но так, чтобы их потом можно было вытащить. Сверху на всей длине бревна видна поставленная ранее отметка, где необходимо подрезать корыто, чтобы точно повторить дугу касания бревна.

Отбойным молотком в нижней части бревна коксуются, которые служат гвоздями. Они имеют прямоугольную форму и утолщение в середине. Коксовые бревна скреплены между собой, придавая прочности вертикальным стенам. Затем сложите мох или волокно.

3.Брущатые стены — более простой способ кладки. Брусья делали из бревен, затем складывали один над другим. Отходы после подшивки, как правило, используют для пола или чердака. Между брусьями укладывается изоляционный материал (войлок, пенька). Толстый войлок укладывается в один слой, чтобы закрыть нижележащие швы. Тонкий уплотнитель необходимо уложить в два слоя. Их концы необходимо состыковать прямо рядом с закрытым швом.

На рисунке показано соединение брусчатых стен.Во избежание разрушения нижнего бруса, для них необходимо установить доски шириной 250 мм и толщиной 40-50 мм.

Деревообработка

Чтобы избежать преждевременного гниения древесины, а также в целях пожарной безопасности, обязательно обработайте консервантом для древесины с трех сторон, например, асфальтовую мастику, рубероид, а затем заверните и положите гидроизоляционный и изоляционный материал. Корона кладется поверх утеплителя. Нижняя корона ровно подстругана и срезана так плотно к подкладке.Теплоизоляционным материалом заполняется вся пустая пустота. Осадки сбрасываются через стальную кровлю и водосток.

Если бревенчатая баня построена в помещении из кирпича или железобетона, необходимо предусмотреть систему вентиляции, предотвращающую гниение дерева. Между стеной и бревнами оставьте зазор не менее 15-20 см, чтобы бревно дышало. Высота помещения должна быть выше конструкции ванны, чтобы можно было правильно установить.

Как установить ванну (сделать ее прочной)

Вот наше обещание:

Сегодня вы узнаете, как установить ванну и сделать ее прочной, как скала.

Причина этого урока проста. Сначала я думал, что хранил ванну в арендуемом доме.

Но я решил, что это УЖАСНАЯ идея. Итак, Стив подошел, чтобы помочь мне поставить акриловую ванну.

Если вы не знаете Стива, он мой приятель, который ремонтирует ванные комнаты здесь, в Питтсбурге. И когда он что-то делает, он делает это правильно.

Итак, если вы делаете ремонт ванной комнаты и устанавливаете новую ванну, вам понравится этот урок.

Я очень рад поделиться с вами этим.Он пошаговый и содержит массу советов, которых вы не найдете ни в одной книге. 🙂

Установка ванны Подготовка основания пола

Этот дом — одна из моих съемок, и ему уже более 100 лет.

На полу беспорядок. И я говорю это самым вежливым образом, потому что это было лоскутное одеяло из дерева. В первую очередь потому, что эта ванная была сильно повреждена водой.

Поднимите старый черновой пол с помощью молотка или бруса. У меня есть свой Super Bar уже много лет, и я люблю его до смерти.

Удалите старые гвозди или забейте их в балки

Нанесите жидкий гвоздь на верхнюю часть балок.

Прибейте новый черный пол к балкам. В данном случае мы использовали фанеру 3/4 ″, так как она была такой же высоты, как и существующий деревянный пол с пазом и гребнем. Разве это не выглядит лучше, чем старый пол !!

Просто убедитесь, что вы прибиваете или прикручиваете новый черновой пол к балкам, а не на воздухе. Кроме того, знайте, где расположены ваши трубы или электрические линии, чтобы не забивать их гвоздями.Обратите внимание, как Стив провел линию на черновом полу. Это указывало на грубое расположение сливной трубы ванны. Пробив гвоздь, мы бы полностью испортили наш день !!

Нам нужно было добавить второй слой черного пола. Это была фанера 1/2 дюйма. Но для этого мы наносим еще жидкого гвоздя поверх первого слоя чернового пола.

Затем фанера 1/2 дюйма была прибита к первому черновому полу и балкам. Между прочим, гвозди делают это намного ПРОЩЕ.

После того, как черный пол будет подготовлен, смонтируйте новую ванну в сухом виде и проверьте стены на предмет вертикальности.Нам нужно было построить и коленную стену, и основную стену. Это было немного сложно в этом старом шатком доме, но мы вас расскажем.

Строительство стен в причудливом доме (какая радость…)

Эта старая ванная была головной болью. Ни одна из стен не была отвесной или прямой. Итак, мы насухо подогнали ванну и отцентрировали ее на стене сантехники.

Сделав квадрат ванны с прилегающими стенками, мы сделали отметки на стене сантехники и фанере позади ванны.

Затем Стив добавил стойку к стене водопровода.

Он измерил расстояние от передней части шпильки до отметки, сделанной им на фанере позади ванны.

Стив вырезал 2 × 4 до этого размера и прибил его к полу, снова убедившись, что он квадратный с расположением передних стоек и отметкой на фанере.

Как только это будет установлено, вы можете пропустить шпильки с него на существующий каркас. Шпильки должны быть не менее 16 дюймов по центру и должны быть отвесными, так как к ним будет прикреплена ванна.16 o.c. Расстояние между ними особенно важно в этом случае, так как мы используем Schluter KERDI-BOARD для гидроизоляции.

В нашем видеоуроке показаны все этапы строительства основной стены и строительства коленной стены.

Как только ваш каркас будет на месте, вы можете снова установить ванну насухо и отметить положение слива.

Вырежьте из чернового пола эллиптическую форму для слива. Используйте лобзик или сабельную пилу. У нас была небольшая проблема в этом проекте, так как часть балки находилась ниже водостока.Вы увидите, о чем я говорю, в видео !!!

Пришло время собрать слив для ванны. Это может как сделать, так и разрушить ваш проект. Так что будет неплохо прочитать на 🙂

Узел слива ванны… Никто не хочет УТЕЧКИ !!!

Для ванны Kohler Archer требуется специальный сливной комплект для перелива. Это на самом деле делает ванну довольно крутой.

Мы рекомендуем сначала собрать сливной узел, прежде чем прикреплять ванну к шпилькам. Это упрощает установку… и снижает вероятность того, что вы вырвете волосы (просто сохраняя их настоящими).

Стив любит наносить 100% прозрачный силикон на все части набора для перелива Kohler Clearflo, которые будут касаться ванны. Он добавил силикон в перелив, затем приклеил к нему резиновую прокладку.

Затем он добавляет еще одну каплю силикона в ванну, куда пойдет перелив. И силиконовая бусина прямо на той части прокладки, которая будет крепиться к ванне.

Этот процесс делает установку перелива на 100% водонепроницаемой.И да, Стив любит прозрачный силикон почти так же сильно, как кофе.

Компания Kohler предлагает скобу для удержания перелива на месте. Используйте отвертку или ударную отвертку, чтобы закрепить кронштейн на переливе. Если вы используете ударный шуруповерт, просто будьте осторожны, не перетягивайте его слишком сильно, так как это может привести к трещине в ванне (что было бы ПЛОХО).

Установите накидную гайку на переливную трубу и поместите резиновую прокладку за ней.

Затем прикрутите фитинг из ПВХ трубы. Самое приятное в этом наборе Kohler Clearflo — это подвижность фитинга.

Стив проделывает ту же силиконовую процедуру с башмаком ванны и сливом. Все детали получились красивой бусиной из силикона.

Чтобы увидеть подробную установку сантехники, начните просмотр видео с отметки 10:00. Есть много отличных советов.

Мне больше всего нравится ИЗБЕГАТЬ попадания грунтовки ПВХ на внутреннюю часть ванны.

Да, это неплохой совет, так как этот Kohler Archer обошелся мне примерно в 800 долларов.

Одна из самых больших ошибок, которую следует сделать при установке такой ванны, — это не ставить ее в раствор.Итак, мы покажем вам, как это сделать.

Вы будете удивлены, насколько легко это может быть… ну, конечно, после просмотра Стива.

Вставить Kohler Archer Tub в ступку (это ВАЖНО)

У Стива всегда есть лучшие предложения по материалам. И этот урок не исключение. Он любит использовать Mapei Mud Bed Mix 4-к-1.

Обычно на одну ванну требуется один 55 фунтов раствора. Но, как вы увидите в нашем видео, нам пришлось использовать два мешка, но это не значит, что смесь Mud Bed Mix рвет банк.

Смешайте раствор так, чтобы он мог выдержать ванну. Он не должен быть жидким, а должен стоять сам по себе.

Залейте раствор на черновой пол так, чтобы он находился на расстоянии нескольких дюймов от дренажного отверстия. Раствор должен быть ровным и иметь толщину около 2 дюймов со всех сторон.

Затем погрузите кадку в раствор.

Вдавите ванну в раствор и поставьте на нее уровень, чтобы убедиться, что она ровная. Предварительно просверлите отверстия в губе ванны. Отверстия должны соответствовать расположению шпилек.

Когда ванна выровнена, вы можете прикрепить ее к шпилькам с помощью 2-дюймовых оцинкованных винтов. Поставьте ногу на внутренний край ванны, чтобы удерживать ее устойчиво, закрепив один винт в центре ванны на основной стене.

Убедитесь, что ванна выровнена по основной стене, затем перенесите уровень на переднюю часть ванны. Вдавите ванну в раствор, чтобы получить ровное положение, и закрепите один винт через кромку ванны в шпильке. Проделайте то же самое с задней стенкой.

Как только вы убедитесь, что ванна выровнена, пройдите по ней, чтобы заделать ее в раствор. Кроме того, если между фланцем бака и шпильками есть зазор, используйте прокладку. В противном случае вы можете сломать кромку ванны, когда закрепите ее на шпильке.

Аналогичным способом мы устанавливаем ванны и в ванных комнатах на цокольном этаже.

Посмотрите наше видео, чтобы увидеть все замечательные советы.

Что дальше?

После того, как вы добавили ванну, вы можете начать процесс гидроизоляции и укладки плитки.

У нас есть несколько руководств, которые проливают свет на этот процесс.

Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке наставника по ремонту ванных комнат

Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.), Укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и т. Д. и больше.

Дополнительное руководство бесценно

Зарегистрируйтесь сегодня

Ура,

Детали строительства влажных помещений | Строительство влажной комнаты

Спроектировать и установить душевую может быть сложнее, чем отремонтировать или построить стандартную ванную комнату.Влажные помещения имеют ряд важных элементов, которые необходимо учитывать в их конструкции, чтобы они не только хорошо выглядели, но и функционировали эффективно и, что наиболее важно, не протекали.

Прочтите, чтобы узнать об аспектах конструкции влажных помещений, которые следует учитывать при планировании установки.

Расположение влажной комнаты

Место размещения влажной комнаты в новостройке является важным аспектом планирования и проектирования. Влажные помещения больше не привязаны к твердому полу.Их можно устанавливать где угодно, в том числе на деревянных полах, благодаря достижениям в области дренажа влажных помещений и методов гидроизоляции. Благодаря эффективным системам гидроизоляции влажная комната может быть установлена ​​повсюду в жилых домах, включая семейные ванные комнаты, ванные комнаты в спальнях и даже переоборудованные чердаки.

Процесс сборки

Еще один фактор, который следует учитывать при строительстве влажного помещения, — это напольное покрытие. Влажные помещения могут быть построены как на деревянных, так и на твердых полах, но метод укладки влажного пола и элементы, используемые для создания градиентов (падений) на каждом основании, будут различаться.

Создание градиентов

Создание градиента во влажном помещении — один из трех наиболее важных компонентов конструкции влажного помещения, который жизненно важен для эффективного отвода воды в канализацию. Минимальный рекомендуемый уклон составляет 12 мм, а уклон должен быть сформирован непосредственно в полу.

Есть несколько способов сделать это в зависимости от типа напольного покрытия, с которым вы работаете.

Как построить влажную комнату на деревянном полу

Деревянный пол влажных помещений

Установка деревянного пола в влажных помещениях потребует снятия половиц перед установкой чего-либо еще.После его удаления можно установить напольный формирователь или «дек», а также установить дренажные системы и гидроизоляционные мембраны.

Жесткость конструкции деревянного пола влажных помещений

Установка влажной комнаты на верхнем деревянном полу или преобразование ванной комнаты наверху в душевую может потребовать незначительных структурных изменений. Это необходимо для обеспечения надлежащей поддержки, и это относительно простой и понятный процесс. Хотя разрешение на строительство не требуется, влажные помещения должны соответствовать строительным нормам для ванных комнат в целом.

Для обеспечения структурной безопасности влажной комнаты, построенной на деревянном полу с использованием профилировщика пола или «дек», черновой пол в пространствах деревянных балок необходимо будет построить с использованием фанеры. Между балками необходимо установить слой толщиной не менее 18 мм, отделка должна быть заподлицо с верхней частью балок. Затем следует установить профилировщик пола толщиной 22 мм над подкладкой и гидроизолировать всю поверхность. Это обеспечит конструктивную прочность влажного помещения.

Наклонные деревянные полы для влажных помещений

Половые доски должны быть подняты, поддержаны слоистой облицовкой и профилировщиком пола со встроенными градиентами.Формирователи пола легкие, но они эффективно выдерживают вес плитки. В них встроены одно- или двухсторонние водопады, которые спускаются к линейному водостоку, расположенному в полу или рядом со стеной. Четырехстороннее падение может быть достигнуто с помощью квадратного слива, смещения или в центре первого.

Устройство влажной комнаты на сплошном полу

Застройка сплошного пола влажных помещений

В новостройке дренажные системы влажных помещений устанавливаются в пол до укладки стяжки.Это необходимо для создания необходимого градиента для пола влажного помещения. Для переоборудования влажной комнаты потребуется удалить старую стяжку в специально отведенной зоне душа, чтобы можно было установить новую дренажную систему и стяжку с необходимыми дренажными отверстиями. Также можно удалить стяжку в зоне душа, чтобы можно было смонтировать дренажное отверстие, залить самовыравнивающийся латекс и установить поверх него формирователь пола. Это сформирует градиент влажной комнаты.

Уклон сплошного пола для влажных помещений

Новый бетонный пол можно укладывать вниз, учитывая высоту водостока.Если влажная комната устанавливается ретроспективно, существующий пол необходимо будет взломать, чтобы установить дренажные системы.

Дренаж и гидроизоляция — все типы полов

Эстетика дренажной решетки во влажном помещении

Желательно определить тип водостока для влажных помещений в начале проекта. Это поможет определить, какую систему следует установить. Принятие во внимание желаемого положения гриля в зоне душа также сузит список доступных вариантов.

Два основных типа дренажных решеток:

Решетка линейная

Это современный прямоугольный гриль, который можно разместить в любом месте в зоне душа, в том числе у стены. Гриль может быть выполнен из нержавеющей стали (доступен в различных вариантах отделки) или в виде решетки с каменным заполнением, которая инкрустирована выбранной вами плиткой, чтобы согласоваться с влажной комнатой. Линейная решетка может использоваться на деревянных или твердых полах и идеально подходит для современной крупноформатной плитки.

Квадратный гриль

Это традиционный квадратный слив, который лучше всего подходит для влажных помещений с деревянным полом. Слив идеален для использования с мозаичной плиткой.

Линейный напольный гриль у стены
Линейный напольный гриль из нержавеющей стали
Stone-Infill Grill у стены
Решетка из нержавеющей стали с прорезями
Квадратный гриль из прочной нержавеющей стали
Решетка с заполнением из камня

Ознакомьтесь с нашими продуктами для дренажа влажных помещений

Откройте для себя ассортимент водостоков CCL Wetrooms для твердых и деревянных полов, от линейного трапа для стяжки до трапа Solo 4.

См. Стоки влажных помещений

Дренаж влажных помещений

Дренаж является ключевым элементом при строительстве влажного помещения, и тип используемого дренажа будет зависеть от следующего:

  • Застроенный этаж
  • Расход душа * (литры в минуту, л / м)
  • Тип дренажной решетки
  • Тип необходимой плитки

Все сливы для влажных помещений содержат сифон и насадку для вертикальной или горизонтальной сливной трубы.Важно выбрать ту, которая справится с напором воды и желаемой скоростью потока для душа. После того, как слив установлен и сливная труба подсоединена к грунтовой трубе, наверху устанавливают формирователь пола перед герметизацией и гидроизоляцией.

* Л / м зависит от типа / стиля выбранной душевой лейки и давления воды. Очень важно убедиться, что на этом этапе установлено правильное количество ловушек, чтобы справиться с расходом (л / м), поскольку дополнительные ловушки не могут быть добавлены позже.

Пожалуйста, помните, что другие сантехнические изделия в ванной комнате не используют сливную трубу для влажных помещений. Всегда следите за тем, чтобы сливная труба влажного помещения входила в трубу для почвы независимо.

В CCL Wetrooms мы являемся экспертами в области дренажа влажных помещений. Мы предлагаем ряд инновационных дренажных систем, например, наш лидирующий на рынке водосток с мелкой линейной стяжкой. Взгляните на нашу страницу продуктов для получения дополнительной информации.

Гидроизоляция

Гидроизоляция, также известная как «заливка», является важной частью строительства влажных помещений, и ее нельзя упускать из виду.Это может быть эффективно выполнено путем нанесения водонепроницаемой водонепроницаемой мембраны, которая предназначена для использования по всей площади пола душа перед укладкой плитки. Рекомендуется укладывать мембрану по всему полу ванной комнаты (где это возможно) или на расстоянии не менее 1 метра от зоны душа.

Мембрана идеально подходит для быстрого строительства, по ней можно сразу ходить и укладывать плитку — в отличие от жидких мембран, которые нужно оставить на 24 часа, чтобы они высохли.Напольную мембрану следует использовать вместе с гибкой стеновой мембраной на стенах, чтобы вода не могла проникнуть через какие-либо зазоры.

Правильно установленная водонепроницаемая мембрана прослужит весь срок службы плитки. Затем следует укладывать плитку на прочную основу с помощью высококачественного гибкого плиточного клея с быстрым схватыванием.

Ознакомьтесь с нашими продуктами для гидроизоляции влажных помещений

Узнайте больше о типах гидроизоляционных растворов, которые можно использовать в влажных помещениях.Все наши продукты производятся профессионально для обеспечения высокоэффективной гидроизоляции.

Ознакомьтесь с продуктами для гидроизоляции

Плитка для влажных помещений (согласно британскому стандарту BS5385)

Плитка — один из самых популярных вариантов полов для влажных помещений. Они хорошо выглядят, их легко содержать в чистоте, и они предлагают много возможностей для дизайна во влажной комнате.

Фактурная плитка может помочь обеспечить максимальную безопасность при использовании влажного помещения. Плитка из натурального камня, мозаика, пескоструйная обработка или отделка пламенем — хорошие варианты, потому что они обеспечивают большее трение и чувство безопасности под ногами.

В CCL Wetrooms мы предлагаем комплексные услуги по проектированию влажных помещений (и дополнительную услугу по установке через нашу дочернюю компанию Wetrooms UK), которые могут быть адаптированы к вашему проекту и охватывают все этапы строительства. Если вы хотите узнать больше о том, как мы можем помочь вам спроектировать красиво функциональную влажную комнату, свяжитесь с нами сегодня.

Санузел в деревянном доме

До недавнего времени сделать ванную комнату в деревянном доме было невозможно. Высокая влажность и высокая температура за очень короткое время испортили любой ремонт.Но сегодня разнообразие современных строительных материалов сделало эту проблему не столь актуальной. Информация о том, как обустроить ванную комнату в деревянном доме, позволяющую быстро и качественно провести ремонт, будет очень полезна тем, кто задался целью заполучить в частном доме из дерева такое благо цивилизации, как санузел.

Выбор способа отвода воды из ванной имеет особое значение, когда речь идет о том, что дом построен из бруса.Дело в том, что сруб дает довольно большую усадку. Эту особенность необходимо учитывать при проектировании и установке сантехнических систем.

Для этих целей лучше использовать пластиковые трубы, так как они наиболее устойчивы к деформации. При прокладке трубопровода необходимо применять специальные прорезиненные зажимы или хомуты для элементов сантехники. Также не забывайте о защите трубопровода от низких температур. Для этого используется изоляционный материал, которым покрывают не только трубу, но и черновой пол в ванной.

Поверхность дерева очень плохо переносит влагу — это факт. Чтобы защитить пол в ванной от преждевременного повреждения, в стоимость входит установка специального сливного клапана, который позволит слить любую влагу в канализацию.

Лучшей системой для слива воды в деревянном доме станет сливной сифон с сухой пробкой. Это пластиковый поплавок, который закрывает сливное отверстие после удаления воды. Этот прибор лучше всего подойдет для ванной в деревянном доме на даче.Он отлично защищает не только от скопления лишней влаги, но и от проникновения запахов из канализации в интерьер.

Внимание! Предполагая наличие такого слива в ванной, пол уложен под небольшим уклоном.

Влага из ванной не проникала в жилище деревянного дома, обязательно гидроизоляцию, тем самым создавая некий защитный барьер от пара и влаги.

Работы по гидроизоляции ванной в деревянном доме требуют соблюдения определенных правил.Перед отделкой ванной комнаты гидроизоляционными материалами стены, потолок и пол необходимо очистить и выровнять.

Наилучшую защиту от влаги обеспечивают рубероид, жидкое стекло и жидкие полимерные полы. Монтаж гидроизоляции пола и потолка ванной в деревянном доме выполняется в один прием.

Рассмотрим два самых популярных способа проведения гидроизоляции помещения в деревянном доме:

  1. Обработка поверхности специальными водостойкими составами, которые после высыхания образуют прочную водонепроницаемую пленку;
  2. Крепление рулонного материала, образующего прочный гидроизоляционный слой.Чтобы влага не просачивалась через швы уложенных рядов материала, полотно следует укладывать внахлест.

Внимание! Если используется гидроизоляционная полиэтиленовая пленка, ее укладывают в несколько слоев по всей площади помещения.

Проводя гидроизоляцию пола в ванной, паркетный пол покрыт достаточно плотным слоем битумной мастики, на которую укладывается гидроизоляционный материал. Следует знать, что основным условием проведения гидроизоляционных работ в ванной комнате является то, что уровень пола в этом помещении должен быть ниже, чем в других помещениях.

После укладки гидроизоляции при необходимости укладывается армирующая сетка, которая закрывается утеплителем. Завершающий этап — заливка цементной стяжки.

Все работы реально выполнить своими силами. Главное — не торопиться и полностью соблюдать алгоритм выполнения работ.

Лучшим решением обустройства вентиляции для ванной в деревянном доме станет установка систем вентиляции. Технология монтажа довольно проста и вполне доступна для самостоятельной реализации.

Рассмотрим поэтапное ручное расположение вентиляции в ванной:

  1. Вокруг основания будущего потолка монтируют две трубы воздуховода, одна из которых обеспечивает поток воздуха, а другая его вывод.
  2. В каждой трубке по углам ванной делают специальную воронку, в одну из которых будет продолжать устанавливать вентилятор, а во вторую закрывают решетку.

Особых тонких и неуловимых, главное все делать аккуратно и строго придерживаться плана.

Дерево по своему строению, конечно, отличается от кирпича или бетонных блоков. Поэтому оформление ванной в деревянном доме имеет свою специфику. Нужно понимать, что вес сантехнических элементов непостоянен. Например, ванна, наполненная водой, изменяет свою массу и, следовательно, меняет нагрузку на пол дома. Даже если ванна находится на первом этаже, такие колебания нагрузки могут повлиять на целостность и плотность паркетных полов.

Во избежание довольно быстрого разрушения дома, он все еще находится в стадии проектирования, укажите следующие детали:

  • толщина плиты увеличивается на 25%;
  • увеличение площади сечения несущих балок;
  • монтаж балок выполняется с меньшим шагом и на 20 см ниже нормы.

Эти условия являются обязательными, так как пол в ванной в деревянном доме, помимо бетонной стяжки и гидроизоляционного слоя, застелен кафелем.Если не учесть необходимые настройки закладок опор балок и потолков, можно получить несоответствие уровня пола ванной комнаты с жилыми помещениями.

В качестве напольного покрытия, помимо керамической плитки, можно использовать линолеум, водостойкий ламинат, очень прочное дерево, пробку или мозаику.

Задумываясь о том, чем покрыть ванную комнату в деревянном доме, следует учитывать специфику строительства дома и характеристики основного материала строительства — дерева.Важно помнить, что постоянные перепады температуры, повышенная влажность отразятся на структуре древесины. Он может давать усадку или трескаться, собирая влагу.

Все это приводит к довольно серьезным неприятностям, в виде деформации стен и искривления геометрии всего помещения. Чтобы избежать таких моментов перед отделкой стен ванной комнаты деревом, их закрепляют защитным фальшстеном, а уже потом отделочным материалом.

В качестве основы декора хорошо подходит гипсокартон.Состоит из такого материала и стеновой короб идеально подходит для любой отделки. Единственное исключение, когда стены не обшиты гипсокартоном — это обшивка стен вагонкой.

Очень часто используется самостоятельная конструкция на специальной подвижной раме. Для этого используется металлический профиль, к которому крепятся подвижные соединители к стене. Этот метод очень актуален для стен из дерева, так как при усадке основной конструкции стены только вытесняются из дерева, а покрытая поверхность остается неприкосновенной.

Важно! Устанавливая фальшстены, не забывайте об определенном воздушном зазоре между деревянными стенами и установленной плиточной поверхностью.Он необходим для естественной вентиляции и исключает образование конденсата.

Хорошим вариантом будет отделка стен ванной комнаты паркетом комбинированным методом. Обеспечивает стены керамической плиткой в ​​местах, наиболее близких к воде, и другими отделочными материалами в оставшемся пространстве. Комбинировать материалы в разных плоскостях. Чередуйте декор от потолка к середине стены, а затем к полу. Или совместить несколько материалов в двух половинах стены.

Выбирая материалы для отделки ванной в деревянном доме, обязательно учитывайте устойчивость к влаге, химическим веществам и бытовым моющим средствам.Традиционно используется в керамической плитке, мозаике, керамограните, вагонке. Не исключен вариант, когда стены останутся целыми, только в этом случае их обязательно нужно пропитать водостойкими составами.

Интерьер ванной в деревянном доме можно оформить в самых разных стилях. Выгоднее всего будет смотреться интерьер в стиле прованс, классике, минимализме и эко-стиле.

Потолок в ванной в деревянном доме должен иметь следующие характеристики:

  • не впитывать влагу;
  • быть устойчивым к возгоранию;
  • для поглощения посторонних звуков;
  • не выделяет неприятных запахов и веществ.

Оптимальный вариант, отвечающий всем необходимым требованиям, натяжной потолок. Помимо отличных потребительских качеств, он удачно скрывает все коммуникации и на нем можно смонтировать достаточное количество форточок.

Выбор стиля, цвета и фактуры потолка в ванной комнате ограничивается только личными вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями.

Практичное, современное и экономичное освещение, подходящее для ванной в деревянном доме — точечный галогенный светильник.Они дают хорошее покрытие по всей поверхности — очень легко монтируются в любой точке потолка, тем самым зонируя комнату ванной.

Важно! Вся проводка должна быть защищена от влаги.

Ответственный, но очень красивый этап, сигнализирующий о том, что ремонт на финишной прямой. Для ванных комнат из деревянных домов практически нет ограничений по установке любого сантехнического оборудования. В минимальный набор необходимых элементов входят: раковина, ванна или душевая кабина, унитаз (если унитаз).При выборе элементов сантехники нужно учитывать только их вес, так как нежелательна большая нагрузка на деревянный пол дома.

На сегодняшний день наличие санузла в деревянном доме — это не роскошь, это обязательное условие комфортного проживания. Для его обустройства не нужно преодолевать трудности. Достаточно соблюдать четкую последовательность выполнения работ, не торопиться, контролировать качество используемых материалов и учитывать их совместимость с основным материалом конструкции дома — деревом.

Подробнее о том, как украсить ванную комнату в деревянном доме, узнайте в следующем видео.

Связанные с контентом

Типы полов — Designing Buildings Wiki

Термин «пол» относится к нижней ограждающей поверхности помещений внутри зданий. Это может быть часть конструкции пола, такая как верхняя поверхность бетонной плиты или досок пола, но обычно это постоянное покрытие, уложенное поверх пола. «Напольное покрытие» также может использоваться для описания процесса укладки напольного покрытия.

Доступен широкий ассортимент напольных покрытий:

[править] Древесина

Учитывая, что каждая деталь уникальна, уникальная эстетика древесины является одним из главных преимуществ ее использования в качестве напольного покрытия. Он также может быть очень прочным, хотя может царапаться и двигаться. Поскольку древесина гигроскопична (подобна губке), она может не подходить для использования в помещениях, которые могут подвергаться воздействию влаги или влаги, хотя обработка древесины может сделать ее устойчивой к влаге.

Есть несколько вариантов отделки древесины, например, воск, масло или лак. Двумя основными типами деревянных полов являются:

  • Solid: Каждая доска сделана из цельного куска дерева, обычно толщиной 18–20 мм, обычно устанавливаемого с использованием шпунта и паза.
  • Спроектировано: Каждая доска состоит из трех или четырех слоев клееной древесины, скрепленных клеем под прямым углом, чтобы создать доску обычно толщиной около 14 мм.

[править] Ламинат

Ламинат — это доска из прессованного фибрового картона, на которую нанесено изображение такого материала, как древесина, камень, плитка и т. Д., На которую затем наносится защитное покрытие.Ламинат может быть подходящим для помещений, которые хотят воспользоваться эстетикой «натурального» пола, но с меньшими затратами, с более простой укладкой и без риска поцарапаться. Ламинат хорошего качества долговечен и может иметь 20-летнюю гарантию. Они требуют минимального обслуживания и могут быть установлены с подогревом пола.

Для получения дополнительной информации см. Ламинат.

[править] Винил

Виниловые полы могут поставляться в рулонах или плитках и обычно крепятся приклеиванием.Он может быть изготовлен в очень широком диапазоне цветов и профилей (например, с шипами) и, как и ламинат, может имитировать внешний вид других материалов.

К преимуществам использования виниловых полов можно отнести:

  • Он прочный.
  • Легко обслуживать и содержать в чистоте.
  • Он может намокать без деформации, что делает его пригодным для использования в ванных комнатах, кухнях и т. Д.
  • Легко установить.
  • Может быть относительно недорого.

Для получения дополнительной информации см. Виниловые полы.

[править] Бамбук

Это не дерево, а трава, которая была спрессована в материал пола, прибита или склеена. Его преимущество в том, что он является возобновляемым ресурсом и водонепроницаем.

Для получения дополнительной информации см. Бамбуковые полы.

[править] Пробка

Пробка — это водостойкий возобновляемый материал, который подходит для различных помещений, включая подвал и ванную комнату.Пробку можно соединять так же, как ламинат, или склеивать. Пробковые полы теплые и гибкие, хотя их легко повредить острыми предметами.

Для получения дополнительной информации см. Пробковые полы.

[править] Плитка (фарфор или керамика)

Есть много вариантов по цвету, фактуре, форме и отделке плитки. Из-за своей твердости их трудно поцарапать или вмятин, и они также подходят для влажных сред. Однако их сложно установить, и они могут сломаться, если под плиткой отсутствует опора.

Для получения дополнительной информации см. Фарфор.

[править] Плитка (натуральный камень)

Обычно они дороже фарфора или керамики, но могут быть более эстетичными. При установке они должны быть должным образом герметизированы, и этот процесс нужно будет время от времени повторять для защиты плитки.

[править] Ковер

Ковролин состоит из верхнего слоя ворса, прикрепленного к основе. Ворс обычно представляет собой шерсть или волокна, такие как нейлон, полиэстер или полипропилен, которые подвергаются термообработке после скручивания в пучки или тканого материала.Существует множество вариантов текстуры, стиля и цвета, и, как правило, ковер долговечен и прост в уходе. Ковер также обладает теплоизоляционными и звукоизолирующими свойствами. Однако ковры довольно легко окрашиваются, их можно повредить водой и сыростью.

Для получения дополнительной информации см. Типы ковровых покрытий.

[править] Резина

Резиновые полы изготавливаются из натуральных или синтетических материалов, в том числе из переработанных резиновых покрышек. Он классифицируется как тип упругого напольного покрытия, поскольку демонстрирует характеристики эластичности или «отскока».Это также делает его подходящим для танцполов, ресторанов и других зон с интенсивным движением, где может возникнуть усталость ног и их поскользнуться.

Резиновые полы также становятся популярным вариантом для установки в жилых помещениях. Он используется в детских игровых комнатах, душевых и ванных комнатах, гаражах, домашних спортзалах и других местах, где обычно требуется влагостойкость и устойчивость к пятнам, звукопоглощение, долговечность, эластичность и температурная стабильность.

Для получения дополнительной информации см. Резиновые полы.

[править] Наливные полы (мастика асфальтно-полимерная)

Мастичный асфальт и полимерные полы заливаются жидкостью и распределяются по поверхности для затвердевания и отверждения. Таким образом создается отделка без швов. Хотя варианты напольных покрытий из асфальта и полимеров не особенно распространены, они имеют преимущества как в коммерческих (особенно в промышленных), так и в домашних условиях, где защита от воды и долговечность являются первоочередными задачами.

Для получения дополнительной информации см. Полы из мастичного асфальта и Полимерные полы.

Чаще всего напольные покрытия в домашних условиях укладывают по отдельности, а не используют один материал повсюду. В разных комнатах разные требования к напольному покрытию.

  • Спальня: Самый популярный выбор — ковролин, хотя подойдет дерево, ламинат или винил.
  • Кухня: Винил — популярный выбор, так как он не подвержен воздействию воды, легко чистится и долговечен. Плитка и ламинат также возможны.
  • Гостиная / столовая: решение о напольном покрытии, скорее всего, будет зависеть от эстетических предпочтений, поскольку подходят все типы полов.
  • Площадки / лестницы: Большинство участков наверху покрыто коврами, так как люди, скорее всего, будут ходить без обуви, а более твердый пол может быть шумным.
  • Ванная комната / влажные помещения: необработанная древесина не подходит для этих помещений, а ковры могут намокнуть и стать негигиеничными. Винил и плитка идеально подходят, поскольку они не подвержены воздействию воды и требуют минимального ухода. Винил хорошего качества с рейтингом R10 устойчив к скольжению и поэтому идеально подходит для влажных помещений.

Наиболее распространенные типы полов в коммерческих зданиях:

[править] Винил

Прост в уходе и, в отличие от плиточных полов, не требует затирки швов.Это означает, что он хорош с точки зрения поддержания уровня гигиены, что делает его популярным для больниц, домов престарелых и т. Д. Благодаря износостойкости винила, он может выдерживать большое количество пешеходов, что делает его пригодным для широкого спектра коммерческих помещений.

[править] Защитное покрытие

Это гибкий, прочный, высококачественный виниловый или резиновый пол с устойчивыми к скольжению зернами. Необходим для создания безопасных условий труда во многих отраслях промышленности.За этим напольным покрытием легко ухаживать и содержать его в чистоте. Поскольку наиболее частой причиной травм на рабочем месте являются поскальзывания, спотыкания и падения, устойчивость этого покрытия к скольжению делает его подходящим для многих условий работы.

[править] Коммерческие ковры и ковровая плитка

Они популярны во многих компаниях из-за достижимого эстетического качества. Ковровая плитка широко используется в офисах, потому что вместо того, чтобы укладывать большую роль ковра, отдельные плитки можно укладывать и снимать по мере необходимости, обеспечивая гибкость, доступ к фальшполам и экономию на отходах.

Поперечно-клееный брус (CLT): обзор и развитие

  • Abrahamsen RB (2013) Берген-им-Хольцбауфибер – дер-уль-эрсте, 14 Гешоссер [Берген в лесной лихорадке — первое 14-этажное здание]. В: 19. Internationales Holzbau-Forum IHF 2013, Гармиш-Партенкирхен (на немецком языке)

  • Андреолли М., Ригамонти М.А., Томаси Р. (2014) Испытание на диагональное сжатие поперечно-клееных деревянных панелей. В: 13-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности (WCTE 2014), Квебек

  • Blaß HJ, Flaig M (2012) Stabförmige Bauteile aus Brettsperrholz [Балки из поперечно-клееной древесины].Karlsruher Berichte zum Ingenieurholzbau, Universitätsverlag Karlsruhe, Karlsruhe (на немецком языке)

  • Blaß HJ, Görlacher R (2002) Zum Trag- und Verformungsverhalten von Brettsperrholz-Elementen bei Beanspruchung in Plattenebene: Teil 2 [Вклад в деформационное поведение поперечно-клееных деревянных элементов в плоскости: Часть 2]. Bauen mit Holz 12: 30–34 (на немецком языке)

    Google Scholar

  • Bogensperger T (2013) Darstellung und praxistaugliche Aufbereitung für die Ermittlung mitwirkender Plattenbreiten von BSP-Elementen [Описание и практические правила для определения эффективной ширины ребристых перекрытий как смеси CLT и GLT].Отчет об исследовании, holz.bau forschungs gmbh, Грац (на немецком языке)

  • Bogensperger T (2014a) Punktgestützte Platten aus Brettsperrholz [Концентрированные нагрузки на плиты CLT]. Отчет об исследовании, holz.bau forschungs gmbh, Graz (на немецком языке, в процессе)

  • Bogensperger T (2014b) Lasteinleitung в Wandscheiben aus Brettsperrholz [сосредоточенные нагрузки на стены CLT]. Отчет об исследовании, holz.bau forschungs gmbh, Грац (на немецком языке)

  • Bogensperger T, Moosbrugger T, Schickhofer G (2007) Новая конфигурация испытаний для CLT-стеновых элементов при сдвигающей нагрузке.В: 40th CIB-W18 Meeting, Bled

  • Bogensperger T, Moosbrugger T, Silly G (2010) Проверка плит CLT под нагрузкой в ​​плоскости. В: 11-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности (WCTE2010), Рива-дель-Гарда

  • Богенспергер Т., Августин М., Шикхофер Г. (2011) Свойства панелей CLT, подвергнутых сжатию перпендикулярно их плоскости. В: 44th CIB-W18 Meeting, Alghero

  • Bogensperger T, Silly G, Schickhofer G (2012) Сравнение методов приблизительных процедур проверки для поперечно-клееной древесины.Отчет об исследованиях, holz.bau forschungs gmbh, Грац

  • Bosl R (2002) Zum Nachweis des Trag‐ und Verformungsverhaltens von Wandscheiben aus Brettsperrholz [Вклад в нагрузку и смещение поперечно-клееных деревянных диафрагм]. Диссертация, Военный университет Мюнхена (на немецком языке)

  • Brandner R (2013) Производство и технология поперечно-клееной древесины (CLT): современный отчет. В: Harris R, Ringhofer A, Schickhofer G (eds) Фокус на решениях из массивной древесины — Европейская конференция по поперечно-клееной древесине (CLT).Батский университет, Бат

    Google Scholar

  • Brandner R, Schickhofer G (2006) Системные эффекты структурных элементов — определены для изгиба и растяжения. В: 9-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности (WCTE 2006), Портленд

  • Brandner R, Schickhofer G (2008) Клееный брус при гибке: новые аспекты моделирования. Wood Sci Technol 42 (5): 401–425

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • Brandner R, Schickhofer G (2014) Свойства поперечно-клееной древесины (CLT) при сжатии перпендикулярно волокну.В: 1st INTER-Meeting, Bath

  • Brandner R, Bogensperger T, Schickhofer G (2013) Прочность поперечно-клееной древесины (CLT) на сдвиг в плоскости: конфигурация испытания, количественная оценка и влияющие параметры. В: 46-е совещание CIB ‐ W18, Ванкувер

  • Brandner R, Dietsch P, Dröscher J, Schulte-Wrede M, Kreuzinger H, Sieder M, Schickhofer G, Winter S (2015) Сдвиговые свойства поперечно-клееной древесины (CLT) под нагрузкой в ​​плоскости: испытательная конфигурация и экспериментальное исследование.В: 2nd INTER-Meeting, Sibenik

  • Bratulic K, Flatscher G, Brandner R (2014) Монотонное и циклическое поведение соединений саморезов в конструкциях из CLT. В: Schober KU (ed) COST action FP1004: экспериментальные исследования с древесиной. Батский университет, Бат

    Google Scholar

  • Чеккотти А., Лауриола М.П., ​​Пинна М., Сандхаас С. (2006a) Проект SOFIE — циклические испытания перекрестно-ламинированных деревянных панелей. В: 9-я Всемирная конференция по деревянному инжинирингу (WCTE2006), Портленд

  • Ceccotti A, Follesa M, Lauriola MP, Sandhaas C, Minowa C, Kawai N, Yasumura M (2006b) Какой фактор сейсмического поведения для многоэтажных зданий был определен? поперечно-клееных деревянных панелей? В: 39-е совещание CIB-W18, Флоренция

  • Ciampitti A (2013) Untersuchung ausgewählter Einflussparameter auf die Querdruckkenngrößen von Brettsperrholz [Исследования отдельных параметров, влияющих на механические свойства поперечного сечения древесины при сжатии].Магистерская работа, Технологический университет Граца (на немецком языке)

  • Colling F (1990) Tragfähigkeit von Biegeträgern aus Brettschichtholz в Abhängigkeit von den festigkeitsrelevanten Einflussgrößen [Несущая способность клееного бруса при изгибе в зависимости от характеристик прочности]. Karlsruher Berichte zum Ingenieurholzbau, Universitätsverlag Karlsruhe, Karlsruhe (на немецком языке)

  • Cziesielski E (1974) Hölzerne Dachflächentragwerke [Корпуса для деревянных крыш].В: Halasz R и Scheer C (ред.) Holzbau-Taschenbuch, Band 1: Grundlagen, Entwurf und Konstruktionen. 7., neu bearbeitete Auflage. Ernst & Sohn, Берлин (на немецком языке)

  • DIN EN 1995-1-1 / NA (2010) Национальное приложение — Параметры, определяемые на национальном уровне — Еврокод 5: Проектирование деревянных конструкций — Часть 1-1: Общие — Общие правила и правила для зданий. DIN Deutsches Institut für Normung e. V

  • Dröge G, Stoy KH (1981) Grundzüge des neuzeitlichen Holzbaues: Konstruktionselemente, Berechnung und Ausführung [Основы современного деревянного строительства: элементы конструкции, проектирование и исполнение], том 1.Ernst & Sohn, Берлин (на немецком языке)

    Google Scholar

  • Dujic B, Aicher S, Zarnic R (2005) Возведение деревянных стен в стойку при различных граничных условиях. В: 38-е совещание CIB-W18, Штутгарт

  • Dujic B, Klobcar S, Zarnic R (2007) Влияние проемов на сопротивление сдвигу деревянных стен. В: 40-е совещание CIB-W18, Блед, Словения

  • Ehrhart T, Brandner R, Schickhofer G, Frangi A (2015) Свойства сдвига некоторых европейских пород древесины с акцентом на перекрестно-клееную древесину (CLT): тестовая конфигурация и исследование параметров.В: 2nd INTER-Meeting, Sibenik

  • EN 13986 (2002) Древесные панели для использования в строительстве — характеристики, оценка соответствия и маркировка. Европейский комитет по стандартизации (CEN)

  • EN 14080 (2013) Требования к деревянным конструкциям — клееному брусу и клееному массиву. Европейский комитет по стандартизации (CEN)

  • EN 16351 (2014) Требования к деревянным конструкциям — поперечно-клееный брус. Проектная версия, Европейский комитет по стандартизации (CEN)

  • EN 1995-1-1 (2009) Еврокод 5: проектирование деревянных конструкций — часть 1-1: общие — общие правила и правила для зданий.Европейский комитет по стандартизации (CEN)

  • EN 1995-1-2 (2006) Еврокод 5: проектирование деревянных конструкций — часть 1-2: общие — конструктивное противопожарное проектирование. Европейский комитет по стандартизации (CEN)

  • EN 1998-1: 2004 + AC + A1 (2013) Еврокод 8: проектирование сейсмостойких конструкций — часть 1: общие правила, сейсмические воздействия и правила для зданий. Европейский комитет по стандартизации (CEN)

  • EN 338 (2009) Конструкционная древесина — классы прочности.Европейский комитет по стандартизации (CEN)

  • EN 384 (2010) Конструкционная древесина — определение характерных значений механических свойств и плотности. Европейский комитет по стандартизации (CEN)

  • Flaig M (2013) Biegeträger aus Brettsperrholz bei Beanspruchung в Платтенебене [Балки из поперечно-клееной древесины, подвергнутые плоской гибке]. Karlsruher Berichte zum Ingenieurholzbau, Universitätsverlag Karlsruhe, Karlsruhe (на немецком языке)

  • Flaig M (2014) Расчет балок CLT с прямоугольными отверстиями или выемками.В: 1st INTER Meeting, Bath

  • Flaig M (2015) Проектирование балок CLT с большими пальцевыми соединениями под разными углами. В: 2nd INTER Meeting, Sibenik

  • Flaig M, Blaß HJ (2013) Прочность на сдвиг и жесткость на сдвиг балок CLT, нагруженных в плоскости. В: 46-е совещание CIB ‐ W18, Ванкувер

  • Flatscher G, Schickhofer G (2015) Испытание поперечно-клееной деревянной конструкции на вибростоле. ICE J Struct, сборка 168 (11): 878–888

    Google Scholar

  • Flatscher G, Bratulic K, Schickhofer G (2014a) Экспериментальные испытания стыков и стен из поперечно-клееной древесины.ICE J Struct Build. DOI: 10.1680 / stbu.13.00085

    Google Scholar

  • Flatscher G, Bratulic K, Schickhofer G (2014b) Резьбовые соединения в поперечно-клееных деревянных конструкциях. В: 13-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности (WCTE 2014), Квебек

  • Follesa M, Fragiacomo M, Lauriola MP (2011) Предложение по пересмотру действующей части Еврокода 8, посвященной древесине (раздел 8), часть 1. В: 44-е совещание CIB-W18, Альгеро

  • Frangi A, Fontana M, Hugi E, Jöbstl RA (2009) Экспериментальный анализ поперечно-клееных деревянных панелей в огне.Fire Saf J 44 (8): 1078–1087

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • Gagnon S, Pirvu C (ред., 2011) Справочник CLT: поперечно-клееная древесина. Канадское издание. ISBN: 978-0-86488-547-0

  • Gavric I, Fragiacomo M, Ceccotti A (2014) Циклическое поведение типичных металлических соединителей для поперечно-ламинированных (CLT) конструкций. Mater Struct. DOI: 10.1617 / s11527-014-0278-7

    Google Scholar

  • Gavric I, Fragiacomo M, Ceccotti A (2015a) Циклическое поведение типичных резьбовых соединений для поперечно-ламинированных структур.Eur J Wood Prod 73 (2): 179–191

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • Гаврик И., Фраджакомо М., Чеккотти А. (2015b) Циклическое поведение стеновых систем CLT: экспериментальные испытания и аналитические модели прогнозирования. J Struct Eng. DOI: 10.1061 / (ASCE) ST.1943-541X.0001246

    Google Scholar

  • Görlacher R (2002) Ein Verfahren zur Ermittlung des Rollschubmoduls von Holz [Метод определения модуля упругости древесины при прокатке при сдвиге].Holz Roh Werkst 60: 317–322 (на немецком языке)

    Артикул

    Google Scholar

  • Grabner M (2013) Einflussparameter auf den Ausziehwiderstand selbstbohrender Holzschrauben в BSP-Schmalflächen [Влияние на сопротивление выдергиванию саморезов в узких поверхностях CLT]. Магистерская работа, Технологический университет Граца (на немецком языке)

  • Gülzow A (2008) Zerstörungsfreie Bestimmung der Biegesteifigkeiten von Brettsperrholzplatten [Неразрушающее определение жесткости на изгиб поперечно ламинированных деревянных элементов].Диссертация, ETH Zurich (на немецком языке)

  • Guttmann E (2008) Brettsperrholz: Ein Produktporträt [Клееный брус: профиль продукта]. Zuschnitt 31: 12–14 (на немецком языке)

    Google Scholar

  • Халили Ю. (2008) Versuchstechnische Ermittlung von Querdruckkenngrößen für Brettsperrholz [Экспериментальное определение сжатия, перпендикулярного свойствам волокон поперечно-клееной древесины].Дипломная работа, Технологический университет Граца (на немецком языке)

  • Hamm P, Richter A, Winter S (2010) Вибрации пола — новые результаты. 11-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности (WCTE2010), Рива-дель-Гарда

  • Харрис Р., Рингхофер А., Шикхофер Г. (2013 г.) Фокус на решениях из массивной древесины — Европейская конференция по поперечно-клееной древесине (CLT). Университет Бата, Бат

  • Hirschmann B (2011) Ein Beitrag zur Bestimmung der Scheibenschubfestigkeit von Brettsperrholz [Вклад в определение прочности поперечно-клееной древесины на сдвиг в плоскости].Магистерская работа, Технологический университет Граца (на немецком языке)

  • Hochreiner G, Füssl J, Eberhardsteiner J (2013) Поперечно-клееные деревянные плиты, подвергнутые сосредоточенной нагрузке — экспериментальное определение механизмов разрушения. Штамм 50 (1): 68–81

    Артикул

    Google Scholar

  • Hochreiner G, Füssl J, Serrano E, Eberhardsteiner J (2014) Влияние класса прочности деревянных панелей на характеристики поперечно-клееных деревянных плит исследовано с помощью измерений деформации в полном поле.Штамм 50 (2): 161–173

    Артикул

    Google Scholar

  • Hummel J, Flatscher G, Seim W, Schickhofer G (2013) Стеновые элементы CLT под циклической нагрузкой — детали для крепления и соединения. В: Harris R, Ringhofer A, Schickhofer G (eds) COST Action FP1004: сосредоточьтесь на решениях из массивной древесины — Европейская конференция по кросс-клееной древесине (CLT). Батский университет, Бат

    Google Scholar

  • Jakobs A (2005) Zur Berechnung von Brettlagenholz mit starrem und nachgiebigem Verbund unter plattenartiger Belastung unter besonderer Berücksichtigung des Rollschubes und der Drillweichheit [Расчет жесткости из гибкого ламината, загруженной из многослойного ламината, с особым учетом жесткости из многослойного ламината, загруженного из гибкого ламинированного дерева, с особым учетом прокатка и кручение.Диссертация, Universität der Bundeswehr (на немецком языке)

  • Jeitler G (2004) Versuchstechnische Ermittlung der Verdrehungskenngrößen von orthogonal verklebten Brettlamellen [Экспериментальное определение торсионных свойств ортогонально склеенных сегментов картона]. Магистерская работа, Технологический университет Граца (на немецком языке)

  • Jeitler G, Brandner R (2008) Modellbildung für DUO-, TRIO- и QUATTRO-Querschnitte [Моделирование DUO-, TRIO- и QUATTRO-лучей].В: Schickhofer G, Brandner R (ред.) 7. Grazer Holzbau-Fachtagung (7.GraHFT’08): Modellbildung für Produkte und Konstruktionen aus Holz — Bedeutung von Simulation und Experiment. Verlag der Technischen Universität Graz, Грац (на немецком языке)

  • Jöbstl RA, Schickhofer G (2007) Сравнительное исследование ползучести плит GLT и CLT при изгибе. В: 40th CIB-W18 Meeting, Bled

  • Jöbstl RA, Bogensperger T, Schickhofer G, Jeitler G (2004) Механическое поведение двух ортогонально склеенных плит.В: 8-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности (WCTE 2004), Лахти

  • Jöbstl RA, Bogensperger T, Moosbrugger T, Schickhofer G (2006) Вклад в дизайн и системный эффект поперечно-клееной древесины (CLT). В: 39-е совещание CIB-W18, Флоренция

  • Jöbstl RA, Bogensperger T, Schickhofer G (2008) Прочность поперечно-клееной древесины на сдвиг в плоскости. В: 41-е совещание CIB-W18, Сент-Эндрюс

  • Kairi M (2002) Глава 4.4: Клееные / резьбовые соединения / деревянные клееные конструкции.In: Johansson CJ, Pizzi T, Leemput MV (eds) СТОИМОСТЬ Действие E13 «Адгезия древесины и клееные изделия», рабочая группа 2: изделия из клееной древесины: отчет о современном состоянии, 2-е изд. ISBN: 92-894-4892-X

  • Каракабейли Э., Дуглас Б. (2013) Справочник CLT: поперечно-клееная древесина. Издание для США, ISBN 978-0-86488-553-1

  • Kawai N, Tsuchimoto T, Tsuda C, Murakami S, Miura S, Isoda H, Miyake T (2014) Испытания поперечной нагрузки на стенках среза CLT путем сборки узкие панели и большая панель с проемом.В: 13-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности (WCTE 2014), Квебек

  • Кеннеди С., Селеникович А., Муньос В., Мохаммад М. (2014) Расчетные уравнения для прочности при установке дюбелей и сопротивления выдергиванию для резьбовых креплений из CLT. В: 13-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности (WCTE 2014), Квебек

  • Klippel M (2014) Пожарная безопасность клееных строительных деревянных элементов. Диссертация, ETH Zurich

  • Klippel M, Schmid J, Frangi A, Fink G (2014) Противопожарный расчет балок из клееного бруса с учетом адгезионных характеристик с использованием метода уменьшенного поперечного сечения.В: 1st INTER-Meeting, Bath

  • Konnerth J, Valla A, Gindl W, Müller U (2006) Измерение распределения деформации в деревянных пальцевых соединениях. Wood Sci Technol 40 (8): 631–636

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • Kraler A, Kögl J, Maderebner R (2014) Соединитель Sherpa-CLT для элементов из поперечно-клееной древесины (CLT). В: 13-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности (WCTE 2014), Квебек

  • Kreuzinger H (1999) Flächentragwerke — Platten, Scheiben und Schalen — Berechnungsmethoden und Beispiele [Плоские несущие конструкции — плиты, загруженные внутрь и снаружи самолет и снаряды — методы расчета и примеры.Fachverlag Holz, Дюссельдорф (на немецком языке)

  • Kreuzinger H (2000) Verbundkonstruktionen aus nachgiebig miteinander verbundenen Querschnittsteilen. Ingenieurholzbau Karlsruher Tage. Bruderverlag Karlsruhe, стр 43–55, (на немецком языке)

  • Kreuzinger H (2002) Verbundkonstruktionen [Композитные конструкции]. Holzbaukalender 2002.Bruderverlag, Karlsruhe, pp 598–621 (на немецком языке)

  • Kreuzinger H, Scholz S (2001) Schubtragverhalten von Brettsperrholz [Поведение при сдвиге поперечно-клееной древесины]. Отчет об исследовании, Технический университет Мюнхена, Мюнхен (на немецком языке)

  • Kreuzinger H, Sieder M (2013) Einfaches Prüfverfahren zur Bewertung der Schubfestigkeit von Kreuzlagenholz / Brettsperrholz [Простая испытательная установка для оценки прочности на сдвиг поперечно-клееной древесины].Bautechnik 90 (5): 314–316 (на немецком языке)

    Артикул

    Google Scholar

  • Lischke N (1985) Zur Anisotropie von Verbundwerkstoffen am Beispiel von Brettlagenholz [Относительно анизотропии композитных продуктов на примере ламинированной древесины]. VDI, ISBN 978-3181498057 (на немецком языке)

  • Mahlknecht U, Brandner R (2013) Untersuchungen des Mechanischen Verhaltens von Schrauben — Verbindungsmittelgruppen в VH, BSH и BSP [Исследования механического поведения резьбовых соединений в ST, GLT и CLT].Отчет об исследовании, holz.bau forschungs gmbh, Грац (на немецком языке)

  • Mahlknecht U, Brandner R, Ringhofer A, Schickhofer G (2014) Сопротивление и режимы плавности осевых нагруженных групп винтов. В: Aicher S, Reinhardt HW, Garrecht H (eds) Материалы и соединения в деревянных конструкциях, книга RILEM, серия 9. doi: 10.1007 / 978-94-007-7811-5_27

  • Mestek P (2011) Punktgestützte Flächentragwerke aus Brettsperrholz (BSP) —Schubbemessung unter Berücksichtigung von Schubverstärkungen [Плоские конструкции из поперечно-клееной древесины (CLT) при сосредоточенной нагрузке от точечных опор — расчет на сдвиг].Диссертация, Технический университет Мюнхена, Мюнхен (на немецком языке)

  • Möhler K (1962) Uber das Tragverhalten von Biegeträgern und Druckstäben mit zusammengesetzten Querschnitten und nachgiebigen Verbindungsmitteln [О несущей способности балок при изгибе и стержней при сжатии с композитными поперечными сечениями]. Хабилитация, TH Karlsruhe (на немецком языке)

  • Möhler K (1966) Die Bemessung der Verbindungsmittel bei zusammengesetzten Biege- und Druckgliedern im Holzbau [Расчет соединений для композитных балок и поперечных сечений стержней].Bauen mit Holz 68: 162–164 (на немецком языке)

    Google Scholar

  • Мозер К. (1995) Дикхольц в вакууме [Дикхольц через вакуум]. Bauen mit Holz 11: 941–947 (на немецком языке)

    Google Scholar

  • Muñoz W, Mohammad M, Gagnon S (2010) Боковое сопротивление и сопротивление выдергиванию типичных соединений CLT.11-я Всемирная конференция по деревянному инжинирингу (WCTE 2010), Рива-дель-Гарда, Италия

  • ÖNORM B 1995-1-1 (2014) Еврокод 5: Проектирование деревянных конструкций — часть 1-1: общие — общие правила и правила для здания — национальные спецификации, национальные комментарии и национальные дополнения, касающиеся ÖNORM EN 1995-1-1. Институт Austrian Standards (АСИ)

  • Plackner H (2014) Nicht Mehr wegzudenken-Massivholz шляпа Сечь ден Platz geschaffen [неоспоримым-массивной древесины создал свой рынок].Holzkurier BSP Special 4–5: 2014 (немецкий)

    Google Scholar

  • Plüss Y, Brandner R (2014) Untersuchungen zum Tragverhalten von axial beanspruchten Schraubengruppen in der Schmalseite von Brettsperrholz (BSP) [Исследования, касающиеся поведения подшипников с осевыми нагруженными группами шурупов на узкой поверхности ламинированной древесины (CL)] . В: 20. Internationales Holzbau-Forum IHF 2014, Гармиш-Партенкирхен (на немецком языке)

  • Поластри А., Анджели А., Джанни Д.Р. (2014) Новая строительная система для конструкций из CLT.В: 13-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности (WCTE 2014), Квебек

  • Rattasepp T, Mang HA (1989) Zur Stabilität flacher eckgestützter Hyparschalen aus Holz mit geradlinigen Randträgern [Относительно устойчивости плоских кромок гипсовых каркасов в древесине облицованные краевые балки]. Bauingenieur 64: 255–266 (на немецком языке)

    Google Scholar

  • Ringhofer A, Ehrhart T, Brandner R, Schickhofer G (2013) Prüftechnische Ermittlung weiterer Einflussparameter auf das Tragverhalten der Einzelschraube in der BSP-Seitenfläche [Экспериментальное определение параметров, влияющих на нагрузку на винты, влияющие на характеристики одиночной нагрузки. боковая грань CLT].Отчет об исследовании, holz.bau forschungs gmbh, Грац (на немецком языке)

  • Ringhofer A, Brandner R, Schickhofer G (2015a) Сопротивление выдергиванию саморезов в однонаправленных и ортогональных многослойных деревянных изделиях. Mater Struct 48: 1435–1447

    Статья

    Google Scholar

  • Ringhofer A, Brandner R, Schickhofer G (2015b) Универсальный подход для определения характеристик отрыва саморезов в изделиях из массивной и клееной древесины.В: 2nd INTER-Meeting, Šibenik

  • Salzmann C (2010) Ermittlung von Querdruckkenngrößen für Brettsperrholz (BSP) [Определение сжатия, перпендикулярного свойствам волокон поперечно-клееной древесины (CLT)]. Магистерская работа, Технологический университет Граца (на немецком языке)

  • Schelling W (1968) Die Berechnung nachgiebig verbundener zusammengesetzter Biegeträger im Ingenieurholzbau [Электронный ресурс].Диссертация, TH Karlsruhe (на немецком языке)

  • Schelling W (1982) Расчет гибких связных составных балок произвольного числа поперечных сечений. В: Ehlbeck J, Steck G (eds) Ingenieurholzbau in Forschung und Praxis. Брудерверлаг, Карлсруэ (на немецком языке)

  • Schickhofer G (1994) Starrer und nachgiebiger Verbund bei geschichteten, flächenhaften Holzstrukturen [Жесткое и гибкое композитное действие клееных деревянных конструкций].Диссертация, Технологический университет Граца (на немецком языке)

  • Schickhofer G (2015) CLT — Европейский опыт: идеи и разработки, технологии и приложения. В: Презентация, семинар CLT, Кочи, Япония, 5 февраля 2015 г.

  • Schickhofer G, Hasewend B (2000) Строительство из массивной древесины: строительная система для жилых домов, офисов и промышленных зданий. В: Ceccotti A, Thelandersson S (eds) Cost Action E5 — Материалы по системам деревянных каркасных зданий: сейсмическое поведение деревянных зданий, деревянное строительство в новом тысячелетии, Венеция

  • Schickhofer G, Bogensperger T, Moosbrugger T (eds., 2010) BSPhandbuch: Holz-Massivbauweise в Brettsperrholz — Nachweise auf Basis des neuen europäischen Normenkonzepts [CLThandbook: технология строительства из массивной древесины с поперечно-клееной древесиной — проверка на основе новой европейской концепции стандартизации]. Verlag der Technischen Universität Graz, Грац (на немецком языке)

  • Schmid J, König J, Köhler J (2010) Поперечно-клееная древесина, подвергшаяся воздействию огня — моделирование и испытания. В: 11-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности (WCTE 2010), Рива ди Гарда

  • Schneider J, Karacabeyli E, Popovski M, Stiemer SF, Tesfamariam S (2014) Оценка повреждений соединений, используемых в поперечно-клееной древесине, подверженной циклическим нагрузки.J Perform Constr Facil. DOI: 10.1061 / (ASCE) CF.1943-5509.0000528

    Google Scholar

  • Scholz A (2004) Ein Beitrag zur Berechnung von Flächentragwerken aus Holz [Вклад в расчет пространственных деревянных конструкций]. Диссертация, Technische Universität München (на немецком языке)

  • Сейм В., Хаммель Дж., Фогт Т. (2014) Расчет деревянных конструкций на случай землетрясения — примечания к процедурам расчета на основе силы для различных систем стен.Eng Struct 76: 124–137

    Статья

    Google Scholar

  • Serrano E, Enquist B (2010) Прочность на сжатие перпендикулярно волокнам в поперечно-клееной древесине (CLT). В: 11-я Всемирная конференция по лесной инженерии (WCTE 2010), Рива-дель-Гарда

  • Silva C, Ringhofer A, Branco JM, Lourenco PB, Schickhofer G (2014) Влияние содержания влаги и зазоров на сопротивление самоотрыву. саморезы в CLT.В: 9th Congresso Nacional de Mecânica Experimental, Aveiro

  • Steurer A (1989) Entwurfsgrundlagen und Konstruktionsprinzipien von Holzstegen [Принципы проектирования и правила строительства пешеходных деревянных мостов]. 21. Fortbildungskurs der Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Holzforschung (SAH) «Brücken und Stege aus Holz», Цюрих (на немецком языке)

  • Sustersic I, Dujic B (2012) Упрощенное моделирование стен из поперечно-клееной древесины для линейно-упругого сейсмического анализа.В: 45-е совещание CIB-W18, Växjö

  • Thiel A (2013) ULS и SLS дизайн CLT и его реализация в CLTdesigner. В: Harris R, Ringhofer A, Schickhofer G (eds) Фокус на решениях из массивной древесины — Европейская конференция по поперечно-клееной древесине (CLT). Батский университет, Бат

    Google Scholar

  • Тиль А., Шикхофер Г. (2012) Методы проектирования поперечно-клееной древесины с учетом вибрации пола: исследование сопоставимости.Отчет об исследованиях, holz.bau forschungs gmbh, Грац

  • Тиль А., Огюстин М., Богенспергер Т. (2015) Stabilitätsuntersuchungen von BSP [Проблемы устойчивости структур CLT]. Отчет об исследовании, holz.bau forschungs gmbh, Австрия (на немецком языке, в процессе)

  • Тимошенко С.П. (1921) О поправочном коэффициенте на сдвиг дифференциального уравнения поперечных колебаний стержней однородного сечения. Phil Mag 41: 744–746

    Статья

    Google Scholar

  • Тимошенко С.П. (1922) О поперечных колебаниях стержней однородного сечения.Phil Mag 43: 125–131

    Статья

    Google Scholar

  • Tomasi R, Smith I (2014) Экспериментальная характеристика монотонных и циклических нагрузочных характеристик соединений панели CLT с угловым кронштейном для фундамента. J Mater Civil Eng 27: 04014189. DOI: 10.1061 / (ASCE) MT.1943-5533.0001144

    Артикул

    Google Scholar

  • Uibel T, Blaß HJ (2013) Соединения с помощью дюбелей в конструкциях CLT.В: Harris R, Ringhofer A, Schickhofer G (eds) COST Action FP1004: сосредоточьтесь на решениях из массивной древесины — Европейская конференция по кросс-клееной древесине (CLT). Батский университет, Бат

    Google Scholar

  • Unterwieser H, Schickhofer G (2013) Характеристические значения и тестовые конфигурации CLT с акцентом на выбранные свойства. В: Harris R, Ringhofer A, Schickhofer G (eds) Фокус на решениях из массивной древесины — Европейская конференция по поперечно-клееной древесине (CLT).Батский университет, Бат

    Google Scholar

  • Wallner G (2004) Versuchstechnische Ermittlung der Verschiebungskenngrößen von orthogonal verklebten Brettlamellen [Экспериментальное определение свойств смещения двух ортогонально склеенных сегментов плиты]. Магистерская работа, Технологический университет Граца (на немецком языке)

  • Валлнер-Новак М., Коппельхубер Дж., Пок К. (2013) Бреттсперрхольц Бемессунг — Grundlagen für Statik und Konstruktion nach Eurocode [Проектирование конструкций из кросс-клееной древесины — основные принципы проектирования и проектирования согласно Еврокоду].proHolzAustria, Вена (на немецком языке)

  • Винтер С., Хамм П., Рихтер А. (2010) Schwingungs- und Dämpfungsverhalten von Holz- und Holz-Beton-Verbunddecken [Вибрация и демпфирование деревянных и древесно-бетонных композитных плит]. Заключительный отчет об исследованиях, Технический университет Мюнхена (на немецком языке)

  • Blaß HJ, Uibel T (2007) Tragfähigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln in Brettsperrholz [Несущая способность соединений дюбельного типа в массивных деревянных панелях].Karlsruher Berichte zum Ingenieurholzbau, Universitätsverlag Karlsruhe, Karlsruhe (на немецком языке)

  • Zimmer S (2013) Ein Beitrag zur Aufarbeitung der Schwingungsthematik für die Holz-Massivbauweise in Brettsperrholz [Вклад в тему вибраций при строительстве из массивной древесины с использованием CLT]. Магистерская работа, Технологический университет Граца (на немецком языке)

  • Zimmer S (2014) Bestimmung der Schwingungseigenschaften von BSP-Elementen durch in situ Messungen [Определение вибрационных характеристик элементов CLT путем измерений на месте].Отчет об исследовании, holz.bau forschungs gmbh, Грац (на немецком языке)

  • Способы укладки напольной плитки — Tile Doctor

    Начнем с выбора метода. Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности. Что такое существующий материал и как он поддерживается? Самыми распространенными типами несущего материала являются бетонная плита и деревянный или стальной каркас, покрытый фанерой или досками.В разделе «Подготовка поверхности» обсуждаются эти вспомогательные материалы, в том числе то, как их следует подготовить для укладки плитки.

    Tile Doctor Tip: большинство отраслевых стандартов для спецификации методов покрытия полов можно найти в текущих выпусках Руководства по укладке керамической плитки Американского совета по плитке (TCA), Руководства Американского национального института стандартов (ANSI) и Американского института мрамора. Руководство по дизайну.

    При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше».Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Слышали ли вы когда-нибудь поговорку: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать все правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?» Выберите метод, который подойдет для помещения и обеспечит наиболее устойчивую поверхность для плитки. Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Вероятно, самый лучший метод укладки плитки — это прямое приклеивание к основанию из раствора или бетонной плите. Для слоя из раствора это не всегда практично, поскольку типичный слой раствора и плитка минимальной толщины составляют более одного дюйма.В зависимости от требований к применению, он может быть толщиной более двух с половиной дюймов. Для такой толщины в существующей области может не хватить места. Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности. Есть производители клея, которые указывают в своей литературе, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями, бесшовным полом, виниловым или асфальтовым полом, фанерой или панелями, деревянным полом и стальной пластиной.В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

    Текущие отраслевые стандарты помещают требования к использованию полов и обслуживанию в одну из пяти категорий. Они бывают жилыми, легкими, средними, тяжелыми и сверхтяжелыми. Жилой комплекс включает «кухни, ванные и фойе». В списке Light перечислены «легкие коммерческие объекты, такие как офисные помещения, приемные, кухни и ванные комнаты». Обе эти классификации имеют множество приемлемых методов, перечисленных в Руководстве TCA как для бетонных плит, так и для деревянных черновых полов.Класс «умеренный» включает «обычное коммерческое и легкое использование в общественных местах ресторанов и больниц». К тяжелым зонам относятся «торговые центры, магазины, коммерческие кухни, рабочие зоны, лаборатории, автосалоны и зоны обслуживания, отгрузка и приемка, а также внешние палубы». Сверхтяжелые пролеты «сверхтяжелые и ударопрочные работы на пищевых заводах, молочных заводах, пивоварнях и кухнях». Сверхтяжелая также требует использования плитки, соответствующей этой категории сверхтяжелости, такой как «плитка для карьеров, плитка для упаковочного цеха или плитка, предназначенная для этого типа использования производителем.”

    Интересная вещь, которая возникает в этих рекомендациях, заключается в том, что нет никаких рекомендаций для деревянного чернового пола после достижения среднего и более высокого уровня, за исключением одной в тяжелой категории, где разрешен пол из двойной эпоксидной фанеры. Это означает, что рекомендуемые методы для систем полов в среднем или более высоком диапазоне рекомендуют использовать бетонную плиту как часть полной системы.

    Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки.

    На рисунке A мы видим каменную или керамическую плитку, размещенную непосредственно на бетонной плите. Это будет выполнено после того, как плита будет полностью отверждена и подготовлена ​​к укладке плитки. Это означает, что все трещины были заделаны, а загрязнения с поверхности удалены. Это метод «тонкого набора».

    Tile Doctor Tip: отраслевые стандарты требуют «стальной шпатель и чистовую щетку». Для плитки прямо поверх бетонной плиты.

    Этот метод также можно использовать с эпоксидным раствором и затиркой, клеями для органических полов типа 1, фурановым раствором и затиркой.Водонепроницаемые мембраны / мембраны, предотвращающие разрушение, также могут быть использованы на бетонных плитах, если это необходимо или требуется. Как всегда; внимательно следуйте рекомендациям производителя. Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают механические рыхлители, чистящие инструменты, ведра, губки, зубчатые шпатели, краевые шпатели, а также инструменты для разметки и маркировки. Сам по себе этот метод не следует использовать для бетона, подверженного изгибающим напряжениям, таких как «конструкционный бетон» или «бетон после растяжения». Если бетон подвержен изгибу, следует выбрать другой метод.Это может означать, что разделительная мембрана и усиленный растворный слой, 1-1 / 4 ″ мин. до 2 ″ макс. толстый, следует использовать под плиткой и клеевым слоем. Другой способ борьбы с напряжениями изгиба — это новое дополнение к этому разделу, показанное на рисунке G.

    На рисунке B мы видим каменную или керамическую плитку, приклеенную к деревянному полу из двойной фанеры. Вы не поверите, но это хороший метод, когда толщина пола играет важную роль. Это ситуация, когда требования к максимальной толщине препятствуют использованию армированного раствора и укладке плитки.Этот метод действительно может придать большее сопротивление прогибу, чем цементные плиты.

    Этот метод следует использовать для легких внутренних полов, не подверженных воздействию влаги. Рекомендуется, чтобы черный пол состоял из фанеры не менее 5/8 ″ или номинальных досок 1 ″, а верхний слой — из фанеры внешнего сорта как минимум 5/8 ″. ДСП использовать нельзя. Зазоры 1/8 дюйма необходимы для расширения / сжатия фанеры. Убедитесь, что никакие стыки не совпадают с каркасом ниже, и что все стыки перекрывают стыки внизу как минимум на 2 дюйма.Используйте полоски из пенопласта, герметик или изоленту, чтобы предотвратить попадание мусора или закрепляющих материалов в стыки. Черновой пол следует надежно прикрепить к элементам каркаса шурупами или гвоздями. Если обнаружен какой-либо скрип или движение, при необходимости повторно затяните. Используйте коррозионно-стойкие винты или гвозди с круглым хвостовиком, чтобы прикрепить накладку к черному полу в сетке 6 дюймов по центру. Винты или гвозди должны быть длиной не менее 1-1 / 4 дюйма, чтобы проникать в оба листа. Этот метод можно использовать со специальным портландцементом типа «EGP», органическими полами типа 1 и эпоксидными клеями.Также метод может использоваться со специальной «фирменной мембраной», такой как «Schluter Ditra». Инструменты, необходимые для этой установки, включают в себя крепление, разметку и разметку, зубчатые и краевые шпатели, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

    Tile Doctor Tip: Крайне важно следовать рекомендациям производителя для этого метода.

    На Рисунке C мы видим типичный метод слоя из строительного раствора . Этот метод можно использовать для прочного деревянного пола.Для жилых полов допустима толщина слоя раствора 3/4 ″. Для легких коммерческих полов может быть рекомендована толщина 1-1 / 4 дюйма. Если был рекомендован более толстый пол, подходящее армирование могло бы состоять из проволоки размером 2 x 2 дюйма 16/16, установленной в середине кровати для большей прочности. Это позволяет получить желаемую толщину до 2 дюймов. Любой слой раствора, толщина которого должен превышать 2 дюйма, должен быть подробно описан архитектором. В этом методе используется металлическая планка весом не менее 2,5 фунтов на квадратный ярд поверх подходящей разделительной мембраны из 15-фунтового кровельного войлока, 4 мил.Полиэтиленовая пленка или армированная дуплексная асфальтовая бумага, прикрепляемая непосредственно к деревянному основанию пола. Мембрана расщепления должна перекрываться как минимум на 4 дюйма. Металлическую планку и мембрану следует прикрепить к основанию пола с помощью коррозионно-стойких скоб или гвоздей, способных зацепить три жилы проволоки в каждой точке. Крепежи должны быть расположены в сетке 6 дюймов по центру.

    Между прочим, ANSI признает три приемлемых армирующих сварных проволочных сетки. Они представляют собой сварную проволочную сетку 2 ″ x2 ″ 16/16, 2 ″ x3 ″ 13/16 и 3 ″ x3 ″ 13/13.Также признаны просечно-вытяжные ткани с металлическими планками плотностью 2,5 и 3,4 фунтов на квадратный ярд. Использование металлической планки с выступающими ребрами жесткости недопустимо для облицовки плиткой, так как она создает ослабленную плоскость в укладочном полотне. При использовании расширенной планки полотна ткани должны перекрывать друг друга минимум на 2 дюйма. Для сварной проволоки панели должны перекрывать как минимум одну ячейку. Я всегда рекомендую использовать армирующую ткань, устойчивую к коррозии. На практике сооружение ступки из раствора не сложно, и не стоит этого бояться.Там, где поверхность является жилой, к черновому полу можно прикрепить металлическую планку и мембрану для скола. Установка ступки предполагает использование палубного раствора и планок с плавающей запятой. Полосы поплавка предназначены для установки высоты плавающего раствора на палубе. Полосы поплавка обычно представляют собой рейки из красного дерева толщиной 1/4 дюйма и шириной 1 1/2 дюйма. Их можно отрезать до нужной длины пилой или даже бритвенным ножом. Независимо от того, какая полоска желательна, убедитесь, что полоска полностью увлажнена перед использованием. Это предохраняет полоску от немедленного всасывания влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

    Установщик определяет, где разместить полосы поплавка, чтобы прямая кромка могла достигать максимальных краев предполагаемого слоя раствора. Установщик моделирует колонны из раствора, увенчанные поплавковыми полосами, гарантируя, что они выровнены по колонне и находятся на одном уровне друг с другом. Затем установщик затирает настилной раствор на рейке между планками терки, максимально уплотняя раствор. Качество раствора зависит от способности монтажников плотно вдавить раствор в проволочную сетку.Используя полоски поплавка в качестве направляющих, установщик срезает излишки раствора, размещая излишки ниже по поверхности, которая будет затоплена. ANSI рекомендует следующие соотношения смешивания раствора для раствора для настила или пола. 1 часть портландцемента (обычный цемент), не используйте пластичный цемент (должен соответствовать ASTM C 150) на 5 частей влажного песка (необходимо соответствовать ASTM C 144) и, возможно, 1/10 части гашеной извести (необходимо соблюдать ASTM C 206 или 207). Всегда старайтесь использовать влажный песок, так как ваши партии будут немного более однородными.При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты с влажным песком. Затем добавьте воды, достаточной для полного увлажнения смеси. Хороший раствор для пола будет комковаться и держаться вместе, когда его сжимает в руке. Если требуется машинное перемешивание, воду необходимо добавлять в миксер до сухих ингредиентов.

    Tile Doctor Tip: При замешивании раствора для пола главное — ограничить количество воды в смеси. Чем больше воды, тем больше усадка.

    Полоски терки необходимо удалить, пока слой раствора еще пластиковый или не затвердел.После того, как полосы будут удалены, оставшуюся бороздку необходимо заполнить свежим раствором. Это означает, что установщик должен вернуться на не затвердевший слой раствора или расположить полосы поплавка в секциях, которые можно удалить во время работы поплавка. Если возникает необходимость вернуться на неотвержденный слой, установщик может использовать «наколенники» для выполнения этой задачи. Я предпочитаю располагать полосы поплавка и держаться подальше от слоя раствора. Когда метод требует более толстого слоя раствора, процесс в основном тот же.Однако установщик должен подвесить армирующую ткань примерно к центру кровати, соорудив небольшие насыпи раствора, чтобы ткань не касалась основания пола и мембраны расщепления. Установщик должен быть осторожен, чтобы не подвешивать проволоку слишком сильно, и в результате ткань не будет торчать через верх кровати.

    После затирки слоя раствора плитку можно сразу же укладывать, используя чистый слой портландцемента и воды, чтобы образовалась равномерно распределяемая паста. Однако перед схватыванием плитку необходимо замочить в воде на полчаса или до полного пропитывания.На обратной стороне плитки не должно быть стоячей воды. Если на краях заметны признаки высыхания, плитку необходимо снова замочить. Стекловидную плитку замачивать не нужно. Я предпочитаю, чтобы растворный слой застыл не менее 24 часов. Затем плитку можно укладывать, как показано на рисунке A. Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают в себя крепление, разрезание сетки, разрезание мембраны, разметку и разметку, шпатели для краев и зубцов, а также инструменты для резки плитки.

    На рисунке D, мы видим типичную установку покровитель платы.Существует три основных типа цементной подкладки, цементного волокна, стекловолокна и пенопласта с латексным цементным покрытием. Блоки подложки из цементного волокна, описанные в стандарте ASTM C 1325, содержат минеральные волокна внутри корпуса блока, чтобы придать плите прочность. Стеклянная сетка, описанная в стандарте ASTM C 1178, представляет собой заполнители и цемент, покрытые волокнистой сеткой для прочности. Эти агрегаты обычно устанавливаются одинаково. Однако именно блоки из цементного волокна обладают большей водостойкостью. Установщик должен следить за тем, чтобы изготовленный продукт соответствовал требованиям, которые требуются для данной установки.

    Все подкладочные плиты должны использоваться поверх каркаса и чернового пола со стабильными размерами. Как мы обсуждали на рисунке B, опорные плиты не обязательно обладают большим сопротивлением прогибу. Подкладки следует приклеивать к черновому полу двумя способами. Сначала блоки следует нанести на только что зачесанный слой сухого портландцементного раствора. Затем агрегаты следует прибить или прикрутить к основанию пола с помощью антикоррозийных креплений. Винты и гвозди с накатанной головкой должны проходить через узлы, надежно прикрепляя их к основанию пола.Крепежные детали следует размещать в виде сетки размером 6 дюймов по центру. Панели должны быть расположены на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга, образуя открытый зазор. Панели должны быть перпендикулярны панелям черного пола. Зазор должен быть заполнен клеящим раствором, и некоторые производители требуют, чтобы зазоры заклеили щелочно-стойкой шовной лентой, погруженной в свежий связующий раствор. Если требуется использование скотча, стык необходимо отвердить перед установкой плитки. Следуйте инструкциям производителя.

    Tile Doctor Tip: Некоторые производители требуют, чтобы в их изделиях использовались определенные типы клеев и специальных креплений.Также может потребоваться закрепить блоки через черный пол в элементах каркаса. Убедитесь, что используются рекомендованные продукты и методы установки. Только так производители могут гарантировать свою продукцию.

    Плиты подкладки разрезаются так же, как и доски гипсокартона. Они забиваются твердосплавным надрезом и линейкой. Затем нагрузка на доску путем изгиба в точке надрезания приводит к защелкиванию панели. После того, как блоки установлены, они могут быть облицованы сухим или латексным портландцементным раствором и затиркой.Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают в себя крепление, разметку и разметку, режущие, краевые и зубчатые шпатели, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

    НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Недавние неисправности плиточных полов в отрасли побудили к написанию этого нового дополнения к этому разделу от 2/2004. Следующие ниже иллюстрации очень близки к методам, проиллюстрированным в руководстве TCA, используемым в методах F111-09, F112-09 и F122-09.

    F111-09 — это слой раствора с разделительной мембраной, а F112-09 — слой раствора, который непосредственно приклеивается к бетонной плите.

    F122-09 — это метод тонкого нанесения на водонепроницаемую или предотвращающую разрушение мембрану, которую кладут на бетонную плиту.

    F125-09 и F125A-09 в руководстве TCA относятся к мембранам для подавления трещин и их использованию.

    На рисунке E ( F112-09 ) мы видим слой раствора, непосредственно прикрепленный к бетонной плите. Обратите внимание, что на иллюстрации нет армирования. Причина заключается в том, что бетонные плиты выступает в качестве опорной конструкции, чтобы дать прочность растворной постели.Однако совершенно необходимо, чтобы слой раствора был прочно прикреплен к плите. Если бы соединение расслоилось, слой раствора не обладал бы достаточной прочностью на изгиб под нагрузкой и прогибом, чтобы сохранить целостность установки. Проще говоря, если связь разорвется, то и плитка выше.

    На рисунке F ( F111-09 ) мы видим слой раствора, который лежит над мембраной расщепления. Обратите внимание на наличие проволочной арматуры (2 ″ X 2 ″ 16/16 мин.) В станине. Обратите внимание, что минимальная толщина 1 ¼ ”указана на иллюстрации.Ключевое отличие состоит в том, что прочность этого слоя раствора зависит от его собственного армирования и толщины, чтобы противостоять разрушению от прогиба и нагрузки сверху или снизу. Вот почему это предпочтительный отраслевой метод по сравнению с конструкциями, которые подвержены изгибу и деформации. Сюда входят плиты, изготовленные методом «пост-натяжения». К сожалению, в современных конструкциях не всегда есть место для 1 ¼ дюйма раствора и плитки. Прочтите рисунок G.

    .

    На рисунке G ( F122-09 ) мы видим классический пример мембраны, прикрепленной к бетонной плите.Он представляет собой либо всю плиту, покрытую мембраной для ее гидроизоляции, либо для предотвращения трещин (TCA F125A-09 ) под слоем плитки. Это также может быть мембрана для подавления трещин в области известных трещин, а не мембрана, нанесенная на всю плиту. Рисунок G — это ответ на проблемы с бетонными плитами, которые треснули или потрескались. Это также предпочтительный метод по сравнению с плитами, построенными в процессе пост-натяжения, когда недостаточно места для слоя раствора толщиной 1 ¼ ”, как показано на рисунке F.

    Tile Doctor Tip: В случае приклеивания любой мембраны к бетонной плите следует безоговорочно следовать рекомендациям производителя. Установка зависит от способности мембран обеспечивать и поддерживать прочное соединение с бетонной плитой.

    Следует отметить, что есть производители, которые производят растворные смеси, которые растворяются в растворе, которые сохраняют свою гибкость в течение всего срока службы раствора и могут успешно заменить мембрану при укладке керамического фарфора или каменной плитки на бетонную плиту, подвергающуюся последующему натяжению.

    Причина привлечения внимания к этим методам заключается в том, что они использовались неправильно, и в отрасли возникли сбои. Чтобы решить эту проблему, установщик просто должен помнить, что арматурная проволока должна находиться примерно в центре слоя раствора, чтобы не прикреплял к плите. Если между слоем раствора и плитой помещается какая-либо мембрана, слой раствора необходимо укрепить. Сюда входят различные одобренные мембраны для расщепления и водонепроницаемые мембраны, применяемые листами или жидкостью.

    Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.