Самодельная краска для дерева финская: Как приготовить шведскую и финскую краски в домашних условиях

Самодельная финская краска для дерева. Старинные рецепты обработки древесины

С наступлением тепла у любого хозяина появляется масса работ, связанных с наружной обработкой стен дома или дачного участка. При подсчете будущих расходов даже у самых крепких сдают нервы, ведь большая часть затрат приходится на покупку красок.

Цена на краску
для фасадных работ сильно зависит от ее качества. Что делать, если покрасочных работ предстоит целый вагон и маленькая тележка, а бюджет крайне ограничен? Да и в последние десятилетия, как многие уже заметили, краска «живет» всего пару лет, затем ее вид безбожно портится.

Зачем неразумно растрачивать деньги на недолговечный материал? Краску можно изготовить самому, в любых количествах и гораздо более качественную, чем на рынке. Ниже привожу два рецепта приготовления очень дешевого красящего состава — так называемые шведский и финский.

Краска по дереву для наружных работ

Шведская и финская краски не пропускают влагу, но в то же время дают возможность древесине дышать. Сварить такую краску очень легко. Нужно лишь строго соблюдать рецептуру и быть внимательным в процессе варки. Ингредиенты можно найти на любом рынке.

Финский состав для покраски

Ингредиенты

  • 720 г ржаной или пшеничной муки
  • 1560 г железного купороса
  • 360 г поваренной соли
  • 1560 г сухого известкового пигмента
  • 9 л воды

Приготовление

Шведский состав для покраски

Окрашивать таким составом можно только чистую, ранее не окрашенную древесину, или же штукатурку. Никакой предварительной обработки проводить не надо. Этот рецепт краски
требует лишь одного — строго придерживаться пропорций.

Ингредиенты

  • 600 г ржаной муки
  • 260 г поваренной соли
  • 250 г олифы
  • 260 г железного купороса
  • 260 г железного сурика
  • 4,5 л воды

Деревянные поверхности шведским раствором удобнее покрывать кистью, а штукатурку — валиком. Наносить на древесину следует дважды. Расход краски — примерно 250 г на 1 кв. метр.

Производи покраску во второй половине дня, когда садится солнце. Если строение или забор были раньше покрашены масляной краской — тебе необходимо ее полностью счистить.

В отличие от масляной краски, финский и шведский составы намного долговечнее. Твое строение простоит без наружного ремонта 20 лет!

Прямо скажу, такая самодельная краска
— . Особенно если требуется влезть в бюджет при больших объемах покраски, сделать всё качественно с первого раза, защитить древесину на как можно больший период времени.

Для приготовления финской краски Вам понадобятся такие компоненты: мука
пшеничная или ржаная — 720г; железный купорос — 1560г; вода — 9л.
Секрет краски не только в составе, но и в строгом соблюдении технологии
приготовления. Сначала берут муку и 6 литров воды и готовят клейстер,
для чего в муку постепенно добавляют холодную воду и помешивают до тех
пор, пока мука не приобретёт консистенцию густой сметаны. Затем
оставшуюся от 6 литров воду вливают в клейстер в горячем состоянии.

После этой процедуры клейстер процеживают и ставят на огонь. Постепенно
помешивая смесь в неё добавляют соль, затем железный купорос, затем
сухой известковый пигмент. Теперь для получения рабочего малярного
состава, в смесь вливают оставшиеся 3 литра воды в горячем состоянии.

Полученная краска наносится на поверхность в два слоя. Потребность
краски на каждый квадратный метр — 300г. Грунтовка под эту краску не
требуется. Достоинство финской краски не только в том, что примерно в
течении 20ти лет и более Вы не будете иметь никаких хлопот с тем
сооружением, которое ею окрасили, но и в её гигиеничности.

По финскому составу: поваренная соль — 360 г, известковый пигмент- 1560 г.

ШВЕДСКИЙ СОСТАВ:

В процессе приготовления для тонировки используют стойкие к воздействию щелочи железосодержащие пигменты — железный сурик, мумию, охру, умбру и др. Как правило, шведская краска имеет сочный красный, коричневый или желтые тона.

Если нужно достичь какого-то оригинального цвета финской краски, можно добавлять в состав различные неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры, семечек подсолнуха и пр.

Мука ржаная или пшеничная — 1160 г, железный купорос — 520 г, поваренная соль — 520 г, сухой известковый пигмент — 520 г, олифа натуральная — 480 г, вода — 9 л.
Из муки и 6 л воды готовят клейстер: муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают; полученное «тесто» разводят холодной водой до консистенции сметаны. Оставшуюся от 6 л воду кипятят и тонкой струей доливают в «сметану» при непрерывном помешивании. Образовавшийся клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий раствор засыпают соль, купорос и перемешивают. Следом добавляют красящий пигмент и еще-раз тщательно перемешивают. Затем, энергично размешивая, тонкой струей заливают олифу. В конце доливают оставшиеся 3 л горячей воды, доводя состав до малярной консистенции.
Краску наносят на деревянную поверхность малярной или махровой кистью один раз — равномерно, широкими мазками, одновременно втирая, чтобы заполнить все поры и трещины. Неокрашенных участков не оставляют, поскольку при более поздней покраске сделать ровной поверхность уже не получится.
Шведской краской, как довольно дешевой, чаще всего покрывают хозяйственные постройки, крыши из дранки, иногда стены жилых домов. Для окон и дверей она непригодна, поскольку красят ею только неструганные доски.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО (очень хорошо для дерева)

Льняное масло -это классический метод с использованием натуральных препаратов для обработки таких типов древесины как берёза с целью достижения долговечной, прочной и влагоустойчивой поверхности. возможны варианты:

1. Сырое льняное масло, неразбавленная масленная олифа.

пример применения: Рукоятку ножа (или иное изделие)
нужно на несколько дней поместить в льняное масло.

Для этого нож можно поместить в банку с накручиваюшейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупоренна.

Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой.

2. Разбавленное на 50 % скипидаром льняное масло. Жидкость, приготовленная из льняного масла настоящего природного терпентина (не применять заменители!) в пропорции 1 к 1.

При помощи терпентина время просушки дерева и окисления масла сокращается.
Применение: (см. 1). Срок просушки составляет 1-2 недели.

3. Льняное масло с дёгтем.

Добавка 50 % дёгтя придаёт дереву красно-коричневый оттенок. (применять см. 1)
Использовать только натуральный дёготь, после применения остатки масла тщательно обтереть мягкой и гладкой ветошью.

ВНИМАНИЕ: При пользовании льняным маслом существует опасность самовозгорания тряпок, пропитанных льняным раствором. Поэтому выбрасывать с особой осторожностью, что-бы не привести к возгоранию!

* ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ВОЩИТЬ, вот один из рецептов лака:

ЛАК. СОСТАВ:
воск — 100ч
канифоль — 25ч
скипидар 50ч (части указанны по весу) .

Канифоль и воск измельчить и расплавить, перемешать, затем снять c огня и влить скипидар, тщательно перемешать. Рецепты покрытий различные и здесь можно и нужно пробовать различные составы. Ещё способ такого народного лака — канифоль, растворённая в скипидаре.

* НЕСКОЛЬКО СТАРИННЫХ РЕЦЕПТОВ ДЕШЕВЫХ И ПРОЧНЫХ КРАСОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

  • ТВОРОЖНО-ИЗВЕСТКОВАЯ:

Равные количества свежего творога и гашеной извести тщательно разминают. Образуется белая, быстро сохнущая жидкость.
Ее необходимо употреблять в дело в тот же день, потому что она быстро портится.

К этому составу можно примешивать охру и некоторые другие краски. При этом необходимо употреблять как можно меньше воды, так как она отрицательно влияет на прочность.

Краска сохнет очень быстро и не оставляет ни малейшего запаха. Поэтому можно покрывать поверхность двумя слоями в один день.

Для придания окраске большей прочности, после нанесения двух слоев ее полируют кусками грубого сукна.

  • КРАХМАЛЬНО-МАЛЯРНАЯ:

Из 10 весовых частей пшеничного крахмала, залитого холодной водой, получают состав, по консистенции напоминающий густую сметану.

Постоянно помешивая, добавляют кипяток до образования состава желаемой густоты. Для большей прочности к теплому клейстеру можно добавить 1 часть квасцов или буры.

Для приготовления краски в еще горячий клейстер добавляют цинковые белила и любую цветную краску, растительную или минеральную.

Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют к нему небольшое количество винно-каменной кислоты.

Перед употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. Количество материала и пропорции большого значения не имеют. Краска наносится обычным способом. Она малогорюча, не боится сырости и холодной воды, но горячей водой с мылом может быть смыта.

  • КАРТОФЕЛЬНАЯ КРАСКА:

Берут 1 килограмм картофеля и варят его. Очищают от кожуры, пока он еще горяч, заливают 4 большими кружками воды. После этого надлежит размять все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось комков. Добавить 1,5 килограмма мела в порошке, который предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится около 8 кружек сероватой прочной хорошо кроющей и очень дешевой краски.

Все эти краски опробованы и дают отличные результаты.

* ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ (и т.п.) ИЗДЕЛИЙ:

1. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого — высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей.

ЗОЛЬНАЯ ЩЕЛОЧЬ — это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий.

Делается щёлочь просто — сжигаются дрова (лучше всего — берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ. После этого осадок можно использовать на удобрения для почвы (он не опасен для растений, поскольку не содержит «мыла»), а воду — для стирки или для обработки древесных изделий.

2. В крепком ОТВАРе измельчённой ДУБОВОЙ КОРЫ наши предки либо кипятили (пару часов), либо вымачивали (сутки) изделия не только из дерева, но и всякие плетёные — из лыка, льна, конопли, тростника… Дубильные вещества укрепляли изделие настолько, что, например, канаты и веревки, повышали свою прочность на порядок.

Всем известно, что морилка используется как антисептический материал для дерева. После такой мощной защиты срок службы древесины продлевается в 2 раза. Это средство жидкой консистенции. Оно предает дереву не только коричневый цвет, но и разные оттенки. Ее используют как красящее вещество. Такая краска для дерева своими руками изготавливается в домашних условиях без дорогих ингредиентов.

Рецепты приготовления морилки

В рецептуре тонирующей жидкости нет дорогих компонентов. Используются растения, кофе, компоненты химии. Это элементы, с которыми можно работать для приготовления краски дома.

Окрашивание дерева морилкой с компонентами растений

  • Красный оттенок приобретают светлые породы деревьев после их обработки крепким отваром луковой шелухи.
  • Таким же оттенком окрасится березовое изделие, если его обработать отваром из коры лиственницы.
  • Коричневым цветом окрашивается дерево после нанесения раствора приготовленного из грецких орехов.

В темном месте сушиться скорлупа. Она выбирается в немного подгнившем состоянии. Когда скорлупа будет высушена, она перетирается в порошок. Из него готовится отвар, который в готовом состоянии процеживается. Добавляется сода.

  • Если на коричневый цвет дерева (после грецкого ореха) наносится дополнительно раствор бихромата калия, то получится древесина с отливом красного оттенка. Химический компонент разбавляется в воде.
  • Нанесенный разбавленный уксус придает деревянной поверхности серый оттенок.
  • Желтизны придаст древесине настой плодов крушины. Собираются неспелые. Если добавляются квасцы, то эффект окрашивания в желтый цвет усиливается.
  • Отвар дубовой коры или ольхи покрывает древесину в черный.

Насыщенный коричневый цвет получается после обработки морилкой, приготовленной из компонентов:

  1. Порошок из скорлупы орехов. Заменяется порошком из коры яблони;
  2. Порошок из коры ивы;
  3. Перетертая кора дуба;
  4. Сережки ольхи;
  5. Пищевая сода – 1 ч.л.

Растительные компоненты смешиваются с содой, разбавляются водой. Смесь варится на медленном огне пару минут. Приготовленный состав остывает, процеживается. Морилка готова для нанесения.

Полезное видео по теме:

Красящий состав из чая, кофе, уксуса

  • От концентрации заваренного чая зависит цвет окрашивания древесины.
    Красящим веществом выступает тианин, который входит в его состав.
  • Сода, смешанная с молотыми кофейными зернами, используется для тонирования.
    Вместо морилки поверхность обрабатывается концентрированным растворимым кофе.
  • Раствор уксуса окрашивает деревянную поверхность в красный.

Для приготовления такого раствора в стеклянной емкости гвозди или любые металлические детали (предварительно обезжиренные) полностью покрываются уксусом. В таком состоянии они хранятся в темном месте неделю. Длительность окисления влияет на насыщенность оттенка.

Наносится морилка в комнате с хорошей вентиляцией или на улице поскольку сильно слышен резкий запах уксуса.

  • Если к уксусу добавляется концентрированный чай (с тианином) или концентрат отвара из коры дуба (заменяется орехом), то дерево, покрытое морилкой такого состава, окрашивается в антрацитовый черный.

Морилка с химическими составляющими

  • Комбинации сока из волчьих ягод с разными кислотами окрашивают поверхность в черный и другие цвета.
  • Тандем сока с пищевой содой дает голубой цвет.
  • Алый оттенок появится после добавления глаубертовой соли.
  • Появление коричневого цвета будет после соединения с медным купоросом.
  • Породы деревьев с тианином и дуб окрасятся в коричневый, если они покрываются гашенной известью. После нее ореховая поверхность станет коричнево-зеленой.
  • Светлые породы дерева окрасятся в желтый после нанесения отвара из корня барбариса и квасцов (2%). Барбарисовый корень заменяется побегами тополя. При этом желтый будет более насыщенным. Морилка готовится заранее, за 7 дней до использования.

Составляющие рецепта
:

Побеги тополя – 150 гр.;

Вода – 1 л+1 л;

Квасцы – 2 %.

Вода с побегами тополя доводится до кипения, добавляются квасцы. Смесь кипятиться 60 минут. Готовый отвар процеживается. Настаивается 7 дней. После этого самодельная краска для дерева готова к использованию.

  • Если в готовый отвар из тополиных побегов добавляется концентрированный дубовый отвар, то морилка окрасит дерево в зеленый.
  • Зеленым цветом проявится смесь уксуса с порошком медянки (60 грамм).
    Причем это произойдет не сразу. Дерево вымачивается. Уксус с медянкой кипятится 15 минут.
  • Широко используется рецепт морилки с тианином.
    На первом этапе деревянное изделие покрывается смесью: кальцинированная сода (75 гр.)+карбонат (35 гр.)+вода (1л). На втором этапе, после высыхания поверхности, наносится раствор: тианин (50 гр.)+вода (1л). Цвет проявляется через 60 минут.
  • Цвет темного дуба получается после нанесения смеси нашатырного спирта с водой.
    Работать с такой морилкой нужно осторожно. Окрашивание проводится на улице в ускоренном темпе, поскольку состав быстро теряет свои красящие свойства.

Если деревянное изделие небольшого размера, то его можно поместить в плотно закрывающуюся емкость и залить смесью. Выдерживается 2 часа, после этого достается. С окрашенной древесины смесь смывается.

Рецепты финской и шведской краски

Самодельная краска наносится на наружные стены деревянного дома. Красители финского и шведского рецепта позволяют древесине «дышать», защищают от влаги и атмосферных явлений.

Технология приготовления одинаковая. Отличаются краски между собой составляющими элементами.

Составляющие шведского красителя
:

  • Мука – 1,160 кг;
  • Железный купорос – 0,52 кг;
  • Соль – 0,52 кг;
  • Сухой пигмент извести – 0,52 кг;
  • Олифа – 0,48 кг;
  • Жидкость – 9 л.

Элементы финского состава
:

  • Мука – 0,72 кг;
  • Купорос – 1,560 кг;
  • Соль – 0,36 кг;
  • Пигмент сухой извести – 1,56 кг;
  • Жидкость – 9 л.

При строительстве дома, гаража и других строений из дерева, необходимо деревянные поверхности окрашивать. Не будем говорить о натуральности и экологичности древесины, а заострим Ваше внимание, на красочном покрытии, которое, как правило, приобретается в готовом виде, в магазине или на рынке.

В наше время, мы уже привыкли, что краску покупают готовую, выпушенную на лакокрасочном предприятии. Скажем прямо, что за хорошую краску, приходиться отдавать немалые деньги. Но самое главное, если мы купим некоторые краски, способные покрыть плёнкой поверхность древесины, то от экологичности не останется и следа. Мы будем не только видеть красочное покрытие, но и спрячем древесину под слой краски.

Другое дело краски на натуральной основе, способные не только сохранить древесину, но и придать ей изящный вид. Однако краски можно не только покупать, но и варить самому. Причём изготовление такой натуральной краски обидеться гораздо дешевле, чем Вы купите её в магазине.

В основном существуют рецепты Финских красок, вероятно в Финляндии давно поняли, что краску можно изготовить и самостоятельно. В состав краски по дереву входят следующие компоненты: горячая вода 80 литров, два ведра по десять литров разведённой ржаной муки 8 кг, в воде, два ведра, 7 кг железного купороса, 1 кг поваренной соли, 6 литров олифы и 30 кг охры.

Есть и другие рецепты шведской краски, к примеру в меньших объёмах 10 лиьров: ржаная мука 800 г, железный купорос 400 г, соль 250 г, олифа 300 г, краситель, охра и т. д. 300-600 г, а вода добавляется в смесь до объема 10 л. Если такую краску Вы используете для окраски крыш, то добавляется 500 г олифы.

Когда- то давно, в середине 80-ых, мы с отцом и братом строили дачный домик. В те времена с
материалом было туго, поэтому строился дом из того, что было найдено. Домик получился каркасно-щитовой двухэтажный с мансардой на высоком ленточном фундаменте. Причём между щитами, сколоченными из досок от различных ящиков, мы утрамбовывали обычную землю, вынутую при строительстве фундамента и погреба под полом. Позже дом был обшит листовым шифером.

А когда вопрос встал о покраске деревянной мансарды и веранды, попался под руку прекрасный советский журнал «Сделай сам», в котором описавался способ приготовления краски из натуральных компонентов. Мой отец -«золотые руки», естественно решил испробовать данное средство. Ингредиенты были куплены в ближайших магазинах и вскоре дом был окрашен «финским составом». Для цвета был добавлен зелёный колер. Более семи лет мы не трогали и не красили ничем деревянную веранду, пока отец не захотел расширить её, (семья у нас увеличилась, родились внуки).

Да оказалось, не так то просто разобрать старые доски. Благодаря финскому составу дерево стало крепче, ни один древоточец его не тронул, а гвозди крепко застряли в волокнах дерева, только ржавые шляпки отлетали.

После расширения веранды, стены вновь были покрашены данным составом. До сих пор летом отец с мамой переселяются в этот домик и живут там до конца летнего сезона, выращивая прекрасный урожай овошей и фруктов.

Окраска
деревянных стен

Окраска внешних стен деревянного
дома — проблема, которая встает перед владельцем окрашенного деревянного дома
каждые 5 — 7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они
не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Оказывается, под
слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы,
которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской,
почти не «дышит», в нем появляются застойные запахи и т. п.

В настоящее время
известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, которые Лишены
недостатков масляных красок и имеют даже некоторые преимущества.

Основные
преимущества шведского и финского
составов перед масляными красками:

В
полтора раза долговечнее;

В
несколько раз дешевле;

Дом
после окраски «дышит», причем краска не пропускает влагу.

При повторной окраске
дома этими составами не требуются (по сравнению с масляной краской)
подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п. Перед
повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо толик обмести
жестким веником.

Шведский и финский
составы имеют один устранимый недостаток ими можно красить по сухой старой
древесине, не имеющей следов масляной краски.

Свежеструганную
древесину перед окраской необходимо обессмоливать. Ниже этим вопросам будет
уделено внимание.

Шведский состав
:

мука (ржаная или
пшеничная) — 1160 г;

железный купорос — 520
г;

поваренная соль — 520 г;

известковый пигмент
(сухой*) –520г;

олифа натуральная — 480
г;

вода — около 9 л.

Из муки и 6 л воды
готовят клейстер. Делают это так. Муку заливают небольшим количеством холодной
воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до консистенции
жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой
струей оставшуюся воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В
горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их.
Затем в горячей раствор добавляют пигмент (совр. колер) и тщательно все
размешивают.

Тонкой струйкой в
раствор льют олифу и опять энергично размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3
л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции.

Финский состав:

мука — 720 г;

железный купорос — 1560
г;

поваренная соль — 360 г;

известковый пигмент —
1560 г;

вода — около 9 л.

Готовят оба состава в
эмалированной посуде из расчета на 1 — 1,5 ч работы. Загустевший состав можно
развести до малярной густоты горячей водой, но при этом снижается его,
прочность.

Обычно готовый состав
укутывают, чтобы он был теплый в течение всего времени работы. В качестве
рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, берут подходящие
пластмассовые банки. Лучше всего для этого подходят частые обрезанные бутылки
из-под автомобильного масла, тасола и т. п.

Оба состава наносят на
деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Окраску производят во
второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава — 250 — З00 г на 1
кв. м.

Красят без грунта.

Старую масляную краску
снимают с помощью всевозможных смывок как стандартных (СД, АФТ-1, СП.-7), так и
самодельных.

Самая простая смывка
представляет собой смесь негашеной извести — 1,3 кг и поташа — 0,45 кг,
замешанную на воде до сметанообразного состояния.

Эту жидкую смесь наносят
на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 1,5 — 2 ч. Затем смесь смывают.
При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется.

Другой рецепт
эффективной смывки такой: известковое тесто — 0,5 кг, мел просеянный — 0,5 кг,
едкий натр (каустическая сода) 25 %-ный раствор — добавляется до образования
жидкой пасты.

Обрабатываемую поверхность
покрывают пастой и оставляют на 1 — 1,5 ч. Затем пасту вместе со старой смазкой
промывают 1 %-ным раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.).
После этого промывают водой. Обессмоливание свежеструганной древесины
заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ,
препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками
обессмоливание необязательно, так как масляные краски к таким поверхностям
прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят
масляные краски.

Зольная щёлочь — это
стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий
и для обработки деревянных изделий. Делается щёлочь просто — сжигаются дрова
(читал, что лучше всего — берёза) до состояния белого пепла (золы).

Пепел
(зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные
группы веществ. После этого, осадок можно использовать на удобрения для почвы
(он не опасен для растений, поскольку не содержит «мыла»), а воду — для стирки
или для обработки древесных изделий.

2. В крепком отваре
измельчённой дубовой коры наши предки либо кипятили (время точно не помню —
кажется пару часов), либо вымачивали (тут время запомнил — сутки) изделия не
только из дерева, но и всякие плетённые — из лыка, льна, конопли, тростника
(весь список не помню).

Дубильные вещества
укрепляли изделие настолько, что, например, канаты и верёвки, повышали свою
прочность на порядок.

Главная » Материалы » Самодельная финская краска для дерева. Старинные рецепты обработки древесины

Краска по дереву для наружных работ

С наступлением тепла у любого хозяина появляется масса работ, связанных с наружной обработкой стен дома или дачного участка. При подсчете будущих расходов даже у самых крепких сдают нервы, ведь большая часть затрат приходится на покупку красок.

Цена на краску для фасадных работ сильно зависит от ее качества. Что делать, если покрасочных работ предстоит целый вагон и маленькая тележка, а бюджет крайне ограничен? Да и в последние десятилетия, как многие уже заметили, краска «живет» всего пару лет, затем ее вид безбожно портится.

Зачем неразумно растрачивать деньги на недолговечный материал? Краску можно изготовить самому, в любых количествах и гораздо более качественную, чем на рынке. Ниже привожу два рецепта приготовления очень дешевого красящего состава — так называемые шведский и финский.

Краска по дереву для наружных работ

Шведская и финская краски не пропускают влагу, но в то же время дают возможность древесине дышать. Сварить такую краску очень легко. Нужно лишь строго соблюдать рецептуру и быть внимательным в процессе варки. Ингредиенты можно найти на любом рынке.

Финский состав для покраски

Ингредиенты

  • 720 г ржаной или пшеничной муки
  • 1560 г железного купороса
  • 360 г поваренной соли
  • 1560 г сухого известкового пигмента
  • 9 л воды

Приготовление

  1. В большой эмалированной посуде приготовь клейстер: в муку постепенно добавь 6 л холодной воды и размешивай смесь до консистенции густой сметаны.

  2. Оставшиеся 3 л воды доведи до кипения, добавь в клейстер.

  3. Процеди клейстер и поставь на огонь.
  4. Постоянно помешивая, добавь соль, железный купорос, сухой известковый пигмент.

  5. Готовый состав укутай, чтобы он был теплый в течение всего времени работы.
  6. Отлей необходимое количество в рабочую посуду. Для этого используй разрезанные пластиковые канистры в качестве временной тары.

Шведский состав для покраски

Окрашивать таким составом можно только чистую, ранее не окрашенную древесину, или же штукатурку. Никакой предварительной обработки проводить не надо. Этот рецепт краски требует лишь одного — строго придерживаться пропорций.

Ингредиенты

  • 600 г ржаной муки
  • 260 г поваренной соли
  • 250 г олифы
  • 260 г железного купороса
  • 260 г железного сурика
  • 4,5 л воды

  1. Ржаную муку залей 3 л воды, поставь на небольшой огонь. Помешивая, приготовь клейстер, следя за тем, чтобы не было комков.

  2. Когда клейстер превратится в однородную массу, добавь соль и купорос. Продолжай кипятить до полного растворения кристаллов.

  3. Затем всыпь железный сурик и замеси раствор до полной однородности.

  4. Тонкой струйкой влей олифу, энергично перемешай и добавь еще 1,5 л воды, не снимая с огня.

  5. Приготовленным раствором сразу же окрашивают поверхность, пока он теплый.

Деревянные поверхности шведским раствором удобнее покрывать кистью, а штукатурку — валиком. Наносить на древесину следует дважды. Расход краски — примерно 250 г на 1 кв. метр.

Производи покраску во второй половине дня, когда садится солнце. Если строение или забор были раньше покрашены масляной краской — тебе необходимо ее полностью счистить.

В отличие от масляной краски, финский и шведский составы намного долговечнее. Твое строение простоит без наружного ремонта 20 лет!

Прямо скажу, такая самодельная краска — находка для жителей села, садоводов. Особенно если требуется влезть в бюджет при больших объемах покраски, сделать всё качественно с первого раза, защитить древесину на как можно больший период времени.

А тебе пришлась по душе народная мудрость скандинавов? Попробуй сварить дома такую краску по одному из рецептов, и ее преимущества тебя удивят!

Теперь ты знаешь, как приготовить краску для древесины в домашних условиях. Вдохнови друзей — порекомендуй им эти идеи!

Финский и шведский состав для защиты древесины своими руками. Самодельная краска для дерева Финская краска для дерева своими руками рецепт

Для покраски больших поверхностей удобно применять так называемую «Шведскую» краску. Мы не имеем в виду покупку краски шведского производства. Так всего лишь называется простая краска, которую можно приготовить в домашних условиях.

Шведская краска не так красива на поверхности, как масляная или эмалевая, но она дешевле и чрезвычайно удобна в работе. Шведской краской поверхности покрываются только один раз. Поверхности не требуют предварительной подготовки, насчитал очистки от пыли, старой краски, плесени и, др. Шведская краска защищает древесину от гниения и плесени, так сказать, консервирует поверхность древесины с помощью находящихся в смеси соединений (особенно железного купороса). Рецепты, шведской краски очень разнообразны, но основными, веществами являются вода, соль, ржаная мука олифа и пигмент.

Состав шведской краски может быть таким: (для приготовления 10 литров краски)
Ржаная мука 800 г
Железный купорос 400 г
Соль 250 г
Олифа 300 г (500 г)
Пигмент 300—600 г
Вода (добавляется в смесь до объема 10 л, т. е. примерно 6 л)
Для окраски крыш на 10 литров смеси берется 500 г олифы.

Шведская краска готовится обычно в большом котле. В кипящей воде растворяются соли (железный купорос, поваренная соль). В другой посуде разводится в воде до кашицы ржаная мука и выливается в котел, в котором варится раствор солей. Полученная смесь варится полчаса. Затем добавляется олифа и смесь энергично перемешивается до образования эмульсии. Наконец, добавляется размешанный заранее в горячей воде пигмент до достижения нужного тона. Полученная смесь хорошо перемешивается еще раз и при необходимости разбавляется водой до требуемой консистенции. Для приготовления шведской краски желательно использовать стойкие к воздействию щелочи железосодержащие пигменты — железный сурик, мумию, охру, умбру и др. Обычно готовят шведскую краску красного, коричневого или желтого тонов.

Дополнение

Если деревянная поверхность имеет высокую шероховатость, то содержание муки можно увеличить.
Мука в краске сглаживает шероховатость дерева, краска лучше держится на шероховатой поверхности.
Олифы в рецепте 300 г — для заборов, для крыш — 500 г.

(Железоокисные и другие пигменты можно купить у нас

Шведская краска наносится на поверхность малярной щеткой или маховой кистью. Смесь наносится равномерно по всей поверхности широкими мазками и втирается с тем, чтобы имеющиеся на поверхности древесины поры и трещины были заполнены. При этом надо следить за тем, чтобы не оставалось неокрашенных участков, так как если такие участки окрасить позже, то поверхность не будет ровной. Красить нужно в пасмурную безветренную погоду; в этом случае смесь сохнет медленно и хорошо схватывается с окрашиваемой поверхностью.
Шведской краской целесообразно покрывать хозяйственные постройки, крыши из дранки и др. Для отделки жилых зданий шведская краска используется как наиболее дешевая при покрытии стен. Для покраски окон и дверей шведская краска непригодна, ей красят только нестроганные доски.

Фалунская красная
(фалунская краска
, швед. Falu rödfärg

) — шведская краска темного красного цвета хорошо известная своим использованием в наружной покраске деревянных домов и хозяйственных построек в Скандинавии . Получила свое название от медного рудника расположенного в городе

С наступлением тепла у любого хозяина появляется масса работ, связанных с наружной обработкой стен дома или дачного участка. При подсчете будущих расходов даже у самых крепких сдают нервы, ведь большая часть затрат приходится на покупку красок.

Цена на краску
для фасадных работ сильно зависит от ее качества. Что делать, если покрасочных работ предстоит целый вагон и маленькая тележка, а бюджет крайне ограничен? Да и в последние десятилетия, как многие уже заметили, краска «живет» всего пару лет, затем ее вид безбожно портится.

Зачем неразумно растрачивать деньги на недолговечный материал? Краску можно изготовить самому, в любых количествах и гораздо более качественную, чем на рынке. Ниже привожу два рецепта приготовления очень дешевого красящего состава — так называемые шведский и финский.

Краска по дереву для наружных работ

Шведская и финская краски не пропускают влагу, но в то же время дают возможность древесине дышать. Сварить такую краску очень легко. Нужно лишь строго соблюдать рецептуру и быть внимательным в процессе варки. Ингредиенты можно найти на любом рынке.

Финский состав для покраски

Ингредиенты

  • 720 г ржаной или пшеничной муки
  • 1560 г железного купороса
  • 360 г поваренной соли
  • 1560 г сухого известкового пигмента
  • 9 л воды

Приготовление

Шведский состав для покраски

Окрашивать таким составом можно только чистую, ранее не окрашенную древесину, или же штукатурку. Никакой предварительной обработки проводить не надо. Этот рецепт краски
требует лишь одного — строго придерживаться пропорций.

Ингредиенты

  • 600 г ржаной муки
  • 260 г поваренной соли
  • 250 г олифы
  • 260 г железного купороса
  • 260 г железного сурика
  • 4,5 л воды

Деревянные поверхности шведским раствором удобнее покрывать кистью, а штукатурку — валиком. Наносить на древесину следует дважды. Расход краски — примерно 250 г на 1 кв. метр.

Производи покраску во второй половине дня, когда садится солнце. Если строение или забор были раньше покрашены масляной краской — тебе необходимо ее полностью счистить.

В отличие от масляной краски, финский и шведский составы намного долговечнее. Твое строение простоит без наружного ремонта 20 лет!

Прямо скажу, такая самодельная краска
— . Особенно если требуется влезть в бюджет при больших объемах покраски, сделать всё качественно с первого раза, защитить древесину на как можно больший период времени.

Когда- то давно, в середине 80-ых, мы с отцом и братом строили дачный домик. В те времена с
материалом было туго, поэтому строился дом из того, что было найдено. Домик получился каркасно-щитовой двухэтажный с мансардой на высоком ленточном фундаменте. Причём между щитами, сколоченными из досок от различных ящиков, мы утрамбовывали обычную землю, вынутую при строительстве фундамента и погреба под полом. Позже дом был обшит листовым шифером.

А когда вопрос встал о покраске деревянной мансарды и веранды, попался под руку прекрасный советский журнал «Сделай сам», в котором описавался способ приготовления краски из натуральных компонентов. Мой отец -«золотые руки», естественно решил испробовать данное средство. Ингредиенты были куплены в ближайших магазинах и вскоре дом был окрашен «финским составом». Для цвета был добавлен зелёный колер. Более семи лет мы не трогали и не красили ничем деревянную веранду, пока отец не захотел расширить её, (семья у нас увеличилась, родились внуки).

Да оказалось, не так то просто разобрать старые доски. Благодаря финскому составу дерево стало крепче, ни один древоточец его не тронул, а гвозди крепко застряли в волокнах дерева, только ржавые шляпки отлетали.

После расширения веранды, стены вновь были покрашены данным составом. До сих пор летом отец с мамой переселяются в этот домик и живут там до конца летнего сезона, выращивая прекрасный урожай овошей и фруктов.

Окраска
деревянных стен

Окраска внешних стен деревянного
дома — проблема, которая встает перед владельцем окрашенного деревянного дома
каждые 5 — 7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они
не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Оказывается, под
слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы,
которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской,
почти не «дышит», в нем появляются застойные запахи и т. п.

В настоящее время
известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, которые Лишены
недостатков масляных красок и имеют даже некоторые преимущества.

Основные
преимущества шведского и финского
составов перед масляными красками:

В
полтора раза долговечнее;

В
несколько раз дешевле;

Дом
после окраски «дышит», причем краска не пропускает влагу.

При повторной окраске
дома этими составами не требуются (по сравнению с масляной краской)
подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п. Перед
повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо толик обмести
жестким веником.

Шведский и финский
составы имеют один устранимый недостаток ими можно красить по сухой старой
древесине, не имеющей следов масляной краски.

Свежеструганную
древесину перед окраской необходимо обессмоливать. Ниже этим вопросам будет
уделено внимание.

Шведский состав
:

мука (ржаная или
пшеничная) — 1160 г;

железный купорос — 520
г;

поваренная соль — 520 г;

известковый пигмент
(сухой*) –520г;

олифа натуральная — 480
г;

вода — около 9 л.

Из муки и 6 л воды
готовят клейстер. Делают это так. Муку заливают небольшим количеством холодной
воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до консистенции
жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой
струей оставшуюся воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В
горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их.
Затем в горячей раствор добавляют пигмент (совр. колер) и тщательно все
размешивают.

Тонкой струйкой в
раствор льют олифу и опять энергично размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3
л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции.

Финский состав:

мука — 720 г;

железный купорос — 1560
г;

поваренная соль — 360 г;

известковый пигмент —
1560 г;

вода — около 9 л.

Готовят оба состава в
эмалированной посуде из расчета на 1 — 1,5 ч работы. Загустевший состав можно
развести до малярной густоты горячей водой, но при этом снижается его,
прочность.

Обычно готовый состав
укутывают, чтобы он был теплый в течение всего времени работы. В качестве
рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, берут подходящие
пластмассовые банки. Лучше всего для этого подходят частые обрезанные бутылки
из-под автомобильного масла, тасола и т. п.

Оба состава наносят на
деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Окраску производят во
второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава — 250 — З00 г на 1
кв. м.

Красят без грунта.

Старую масляную краску
снимают с помощью всевозможных смывок как стандартных (СД, АФТ-1, СП.-7), так и
самодельных.

Самая простая смывка
представляет собой смесь негашеной извести — 1,3 кг и поташа — 0,45 кг,
замешанную на воде до сметанообразного состояния.

Эту жидкую смесь наносят
на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 1,5 — 2 ч. Затем смесь смывают.
При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется.

Другой рецепт
эффективной смывки такой: известковое тесто — 0,5 кг, мел просеянный — 0,5 кг,
едкий натр (каустическая сода) 25 %-ный раствор — добавляется до образования
жидкой пасты.

Обрабатываемую поверхность
покрывают пастой и оставляют на 1 — 1,5 ч. Затем пасту вместе со старой смазкой
промывают 1 %-ным раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.).
После этого промывают водой. Обессмоливание свежеструганной древесины
заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ,
препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками
обессмоливание необязательно, так как масляные краски к таким поверхностям
прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят
масляные краски.

Зольная щёлочь — это
стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий
и для обработки деревянных изделий. Делается щёлочь просто — сжигаются дрова
(читал, что лучше всего — берёза) до состояния белого пепла (золы).

Пепел
(зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные
группы веществ. После этого, осадок можно использовать на удобрения для почвы
(он не опасен для растений, поскольку не содержит «мыла»), а воду — для стирки
или для обработки древесных изделий.

2. В крепком отваре
измельчённой дубовой коры наши предки либо кипятили (время точно не помню —
кажется пару часов), либо вымачивали (тут время запомнил — сутки) изделия не
только из дерева, но и всякие плетённые — из лыка, льна, конопли, тростника
(весь список не помню).

Дубильные вещества
укрепляли изделие настолько, что, например, канаты и верёвки, повышали свою
прочность на порядок.

Всем известно, что морилка используется как антисептический материал для дерева. После такой мощной защиты срок службы древесины продлевается в 2 раза. Это средство жидкой консистенции. Оно предает дереву не только коричневый цвет, но и разные оттенки. Ее используют как красящее вещество. Такая краска для дерева своими руками изготавливается в домашних условиях без дорогих ингредиентов.

Рецепты приготовления морилки

В рецептуре тонирующей жидкости нет дорогих компонентов. Используются растения, кофе, компоненты химии. Это элементы, с которыми можно работать для приготовления краски дома.

Окрашивание дерева морилкой с компонентами растений

  • Красный оттенок приобретают светлые породы деревьев после их обработки крепким отваром луковой шелухи.
  • Таким же оттенком окрасится березовое изделие, если его обработать отваром из коры лиственницы.
  • Коричневым цветом окрашивается дерево после нанесения раствора приготовленного из грецких орехов.

В темном месте сушиться скорлупа. Она выбирается в немного подгнившем состоянии. Когда скорлупа будет высушена, она перетирается в порошок. Из него готовится отвар, который в готовом состоянии процеживается. Добавляется сода.

  • Если на коричневый цвет дерева (после грецкого ореха) наносится дополнительно раствор бихромата калия, то получится древесина с отливом красного оттенка. Химический компонент разбавляется в воде.
  • Нанесенный разбавленный уксус придает деревянной поверхности серый оттенок.
  • Желтизны придаст древесине настой плодов крушины. Собираются неспелые. Если добавляются квасцы, то эффект окрашивания в желтый цвет усиливается.
  • Отвар дубовой коры или ольхи покрывает древесину в черный.

Насыщенный коричневый цвет получается после обработки морилкой, приготовленной из компонентов:

  1. Порошок из скорлупы орехов. Заменяется порошком из коры яблони;
  2. Порошок из коры ивы;
  3. Перетертая кора дуба;
  4. Сережки ольхи;
  5. Пищевая сода – 1 ч.л.

Растительные компоненты смешиваются с содой, разбавляются водой. Смесь варится на медленном огне пару минут. Приготовленный состав остывает, процеживается. Морилка готова для нанесения.

Полезное видео по теме:

Красящий состав из чая, кофе, уксуса

  • От концентрации заваренного чая зависит цвет окрашивания древесины.
    Красящим веществом выступает тианин, который входит в его состав.
  • Сода, смешанная с молотыми кофейными зернами, используется для тонирования.
    Вместо морилки поверхность обрабатывается концентрированным растворимым кофе.
  • Раствор уксуса окрашивает деревянную поверхность в красный.

Для приготовления такого раствора в стеклянной емкости гвозди или любые металлические детали (предварительно обезжиренные) полностью покрываются уксусом. В таком состоянии они хранятся в темном месте неделю. Длительность окисления влияет на насыщенность оттенка.

Наносится морилка в комнате с хорошей вентиляцией или на улице поскольку сильно слышен резкий запах уксуса.

  • Если к уксусу добавляется концентрированный чай (с тианином) или концентрат отвара из коры дуба (заменяется орехом), то дерево, покрытое морилкой такого состава, окрашивается в антрацитовый черный.

Морилка с химическими составляющими

  • Комбинации сока из волчьих ягод с разными кислотами окрашивают поверхность в черный и другие цвета.
  • Тандем сока с пищевой содой дает голубой цвет.
  • Алый оттенок появится после добавления глаубертовой соли.
  • Появление коричневого цвета будет после соединения с медным купоросом.
  • Породы деревьев с тианином и дуб окрасятся в коричневый, если они покрываются гашенной известью. После нее ореховая поверхность станет коричнево-зеленой.
  • Светлые породы дерева окрасятся в желтый после нанесения отвара из корня барбариса и квасцов (2%). Барбарисовый корень заменяется побегами тополя. При этом желтый будет более насыщенным. Морилка готовится заранее, за 7 дней до использования.

Составляющие рецепта
:

Побеги тополя – 150 гр.;

Вода – 1 л+1 л;

Квасцы – 2 %.

Вода с побегами тополя доводится до кипения, добавляются квасцы. Смесь кипятиться 60 минут. Готовый отвар процеживается. Настаивается 7 дней. После этого самодельная краска для дерева готова к использованию.

  • Если в готовый отвар из тополиных побегов добавляется концентрированный дубовый отвар, то морилка окрасит дерево в зеленый.
  • Зеленым цветом проявится смесь уксуса с порошком медянки (60 грамм).
    Причем это произойдет не сразу. Дерево вымачивается. Уксус с медянкой кипятится 15 минут.
  • Широко используется рецепт морилки с тианином.
    На первом этапе деревянное изделие покрывается смесью: кальцинированная сода (75 гр.)+карбонат (35 гр.)+вода (1л). На втором этапе, после высыхания поверхности, наносится раствор: тианин (50 гр.)+вода (1л). Цвет проявляется через 60 минут.
  • Цвет темного дуба получается после нанесения смеси нашатырного спирта с водой.
    Работать с такой морилкой нужно осторожно. Окрашивание проводится на улице в ускоренном темпе, поскольку состав быстро теряет свои красящие свойства.

Если деревянное изделие небольшого размера, то его можно поместить в плотно закрывающуюся емкость и залить смесью. Выдерживается 2 часа, после этого достается. С окрашенной древесины смесь смывается.

Рецепты финской и шведской краски

Самодельная краска наносится на наружные стены деревянного дома. Красители финского и шведского рецепта позволяют древесине «дышать», защищают от влаги и атмосферных явлений.

Технология приготовления одинаковая. Отличаются краски между собой составляющими элементами.

Составляющие шведского красителя
:

  • Мука – 1,160 кг;
  • Железный купорос – 0,52 кг;
  • Соль – 0,52 кг;
  • Сухой пигмент извести – 0,52 кг;
  • Олифа – 0,48 кг;
  • Жидкость – 9 л.

Элементы финского состава
:

  • Мука – 0,72 кг;
  • Купорос – 1,560 кг;
  • Соль – 0,36 кг;
  • Пигмент сухой извести – 1,56 кг;
  • Жидкость – 9 л.

При строительстве дома, гаража и других строений из дерева, необходимо деревянные поверхности окрашивать. Не будем говорить о натуральности и экологичности древесины, а заострим Ваше внимание, на красочном покрытии, которое, как правило, приобретается в готовом виде, в магазине или на рынке.

В наше время, мы уже привыкли, что краску покупают готовую, выпушенную на лакокрасочном предприятии. Скажем прямо, что за хорошую краску, приходиться отдавать немалые деньги. Но самое главное, если мы купим некоторые краски, способные покрыть плёнкой поверхность древесины, то от экологичности не останется и следа. Мы будем не только видеть красочное покрытие, но и спрячем древесину под слой краски.

Другое дело краски на натуральной основе, способные не только сохранить древесину, но и придать ей изящный вид. Однако краски можно не только покупать, но и варить самому. Причём изготовление такой натуральной краски обидеться гораздо дешевле, чем Вы купите её в магазине.

В основном существуют рецепты Финских красок, вероятно в Финляндии давно поняли, что краску можно изготовить и самостоятельно. В состав краски по дереву входят следующие компоненты: горячая вода 80 литров, два ведра по десять литров разведённой ржаной муки 8 кг, в воде, два ведра, 7 кг железного купороса, 1 кг поваренной соли, 6 литров олифы и 30 кг охры.

Есть и другие рецепты шведской краски, к примеру в меньших объёмах 10 лиьров: ржаная мука 800 г, железный купорос 400 г, соль 250 г, олифа 300 г, краситель, охра и т. д. 300-600 г, а вода добавляется в смесь до объема 10 л. Если такую краску Вы используете для окраски крыш, то добавляется 500 г олифы.

Шведская краска своими руками — Блоги Mastergrad

Всем привет! Сегодня решил поэкспериментировать и сварить своими руками шведскую краску. Слышал много положительных отзывов про нее и решил проверить на себе.

Для варки решил использовать мангал. Краску варил в старом ведре.
И так по составу. В сети есть несколько рецептов, составы примерно одинаковые. Лично я варил с добавлением олифы. Состав на 10 литров у меня был такой. Ржаная мука 700-800 г Железный купорос 400 г Соль 250-300 г Олифа 300 г Пигмент 300—600 г. Поскольку красить у меня особо нечего пока я решил сварить 3 литра краски.

itemprop=»video» >

Разделил воду на 2 части, 1ую поставил греться в ведре на костер, 2ую размешал с ржаной мукой. Что бы быстрее все это дело перемешать воспользовался шуруповертом. Получив однородную массу, подождал пока оставшаяся часть воды нагреется, добавил ее в ведро и сразу начал активно перемешивать состав. Мешать нужно постоянно, что бы состав не прикипел к стенкам.
Минут через 10 отсыпал часть железного купороса и соли. Эти компоненты защитят древесину от грибка и вредителей. Так сказать законсервируют ее.
После добавил олифу.
К концу варки, варил я к слову состав почти 2 часа, я добавил краситель. Купил его в строительном магазине, цвет выбрал коричневый. Подойдет любой порошковый краситель, многие используют охру и сурик. С жидкими красителями решил не экспериментировать, если кто то пробовал напишите в комментариях что из этого получилось.
Наносить состав удобнее в горячем виде, краска получилась густая и при остывании густела еще больше.
Вот такой вот цвет получился у меня.
Краску я наносил на нешлифованные балки перекрытия и стропила, те части стропильной системы которые останутся у меня на виду.

Финская и шведская краска для дерева своими руками: рецепты из советского журнала «Сделай сам» | Ремонтдом

Как то давно с отцом решили сделать деревянный забор на даче. После постройки ограждения стали думать, чем покрасить дерево. Отец вспомнил, что видел в журнале интересный состав самодельной финской краски. Прошло время, но забор стоит до сих пор. Дерево стало крепкое как камень, гвозди даже не вытащить.

Фото: idejnik.ru/wp-content/uploads/2015/07/z04.jpg

Хочу рассказать, как приготовить самостоятельно такую краску, которая защитит дерево от гниения, непогоды, вредителей. Было написано в журнале, что шведская и финская краска дает возможность дышать дереву, не забивает так поры, как масленая. Более того это дешевле, чем покупать готовую краску. Долговечность еще один плюс.

Составы, указанные ниже практически одинаковые. Есть отличия в отдельных составляющих.

Шведский рецепт и его компоненты:

  • Мука – 590 гр.,
  • Соль – 260 гр.,
  • Железный купорос – 260 гр.,
  • Железный сурик – 260 гр.,
  • Чистая вода – 4,6 литра,
  • Олифа – 240 гр.,
  • Пигменты по желанию.

Залить муку 3 литрами чистой и холодной воды. Размешать и поставить посудину на слабый огонь. Образуется клейстер. После этого надо положить соль (не убирая с огня). Так же насыпать купорос и перемешайте. Варить до растворения. Потом засыпать в массу сурик и размешать все до однородного состояния. Влить олифу, размешивая следом налить остатки воды. В процессе не надо убирать с огня посудину с краской.

Фото: moi-8sotok.ru/_pu/6/04739682.jpg

Красить теплой краской. Если оставить, остудить, то масса станет густой и не пригодный для окрашивания. Можно покрывать как дерево, так и штукатурку.

Финская краска и ее компоненты:

  • Ржаная мука – 730 гр.,
  • Железный купорос – 1570 гр.,
  • Вода – 9 литров, соль – 370 гр.,
  • Известковый пигмент – 1570 гр.

Раньше ржаная мука стоила дешевле. Теперь с таким же успехом можно использовать и пшеничную. Мука нужна, чтобы получить клейстер.

Теперь надо правильно приготовить состав. Всыпьте муку в воду (6 л. холодной жидкости) и перемешайте, чтобы получилось «молоко». Потом кастрюлю поставить на огонь. Тут главное помешивать периодически. После насыпают соль и купорос. Размешивают состав и насыпают известковый пигмент. Опять перемешать. Остатки воды (3 л.) вскипятить, и вылить в массу струйкой, помешивая.

Фото: devchon.ru/wp-content/uploads/2019/04/051410e78613782c37049865d3118dee.jpg

Красить еще теплой краской валиком либо обычной кистью. Если краска остынет, становится густой. Подогреть заново — потеряет прочность.

Шведская краска своими руками — недорогая и стойкая

Для покраски больших поверхностей удобно применять так называемую «Шведскую» краску. Мы не имеем в виду покупку краски шведского производства. Так всего лишь называется простая краска, которую можно приготовить в домашних условиях.

Шведская краска не так красива на поверхности, как масляная или эмалевая, но она дешевле и чрезвычайно удобна в работе. Шведской краской поверхности покрываются только один раз. Поверхности не требуют предварительной подготовки, насчитал очистки от пыли, старой краски, плесени и, др. Шведская краска защищает древесину от гниения и плесени, так сказать, консервирует поверхность древесины с помощью находящихся в смеси соединений (особенно железного купороса). Рецепты, шведской краски очень разнообразны, но основными, веществами являются вода, соль, ржаная мука олифа и пигмент.

Состав шведской краски может быть таким: (для приготовления 10 литров краски)
Ржаная мука 800 г
Железный купорос 400 г
Соль 250 г
Олифа 300 г (500 г)
Пигмент 300—600 г
Вода (добавляется в смесь до объема 10 л, т. е. примерно 6 л)
Для окраски крыш на 10 литров смеси берется 500 г олифы.

Шведская краска готовится обычно в большом котле. В кипящей воде растворяются соли (железный купорос, поваренная соль). В другой посуде разводится в воде до кашицы ржаная мука и выливается в котел, в котором варится раствор солей. Полученная смесь варится полчаса. Затем добавляется олифа и смесь энергично перемешивается до образования эмульсии. Наконец, добавляется размешанный заранее в горячей воде пигмент до достижения нужного тона. Полученная смесь хорошо перемешивается еще раз и при необходимости разбавляется водой до требуемой консистенции. Для приготовления шведской краски желательно использовать стойкие к воздействию щелочи железосодержащие пигменты — железный сурик, мумию, охру, умбру и др. Обычно готовят шведскую краску красного, коричневого или желтого тонов.

Дополнение
Если деревянная поверхность имеет высокую шероховатость, то содержание муки можно увеличить.
Мука в краске сглаживает шероховатость дерева, краска лучше держится на шероховатой поверхности.
Олифы в рецепте 300 г — для заборов, для крыш — 500 г.

(Железоокисные и другие пигменты можно купить у нас —

телефон (495) 943 4415 сайт со списком)

Шведская краска наносится на поверхность малярной щеткой или маховой кистью. Смесь наносится равномерно по всей поверхности широкими мазками и втирается с тем, чтобы имеющиеся на поверхности древесины поры и трещины были заполнены. При этом надо следить за тем, чтобы не оставалось неокрашенных участков, так как если такие участки окрасить позже, то поверхность не будет ровной. Красить нужно в пасмурную безветренную погоду; в этом случае смесь сохнет медленно и хорошо схватывается с окрашиваемой поверхностью.
Шведской краской целесообразно покрывать хозяйственные постройки, крыши из дранки и др. Для отделки жилых зданий шведская краска используется как наиболее дешевая при покрытии стен. Для покраски окон и дверей шведская краска непригодна, ей красят только нестроганные доски.

По материалам форума Строительство дома

Фото забора, окрашенного шведской краской

Это интересно:

Фалунская красная — Википедия

Фалунская красная (фалунская краска, швед. Falu rödfärg) — шведская краска темного красного цвета хорошо известная своим использованием в наружной покраске деревянных домов и хозяйственных построек в Скандинавии. Получила свое название от медного рудника расположенного в городе Фалун центральной Швеции.

В Финляндии известна под названиями punamaali (красная краска), punamultamaali (красная земляная краска) или keittomaali (вареная краска) по способу её производства.

Общеизвестное финское выражение punainen tupa ja perunamaa (красный дом и картофельное поле) относится к идиллической картинке уединенной семейной жизни в отдельном доме, и это прямой намек на загородный дом окрашенный фалунской краской.

Подробности на сайте Википедии

Адрес этой статьи http://astrahim.ru/node/555/

Самодельные краски (шведские и финские составы)

В наше время, когда наблюдается постоянный рост стоимости лакокрасочных защитных составов актуальным вопросом является изготовления альтернативных самодельных красок с низкой стоимостью.

В данной статье пойдет речь именно о таких красках.

В наше время существуют следующие распространенные самодельные составы, фото 1:

  • шведские краски;
  • финские краски.

Фото 1. Забор покрашен самодельной краской

Финские и шведские краски практически одинаковы по методике приготовления и составу, за исключением некоторых особенностей, в частности в пропорции компонентов.

Для приготовления шведских и финских красок рекомендуется применять щелочестойкие железосодержащие пигменты, такие как:

  • железный сурик;
  • синтетическая мумия;
  • охра;
  • умбра.

Также, в зависимости от цвета используют следующие пигменты:

1. Белый цвет

— мел;

— известь-пушонка.

2. Красный цвет

— марс красный;

— крон цинковый красный;

— киноварь.

3. Желтый цвет

— охра;

— ганза;

— природная сиена.

4. Коричневый цвет

— природная умбра;

— сиена жженая;

— умбра жженая;

— марс коричневый;

— сурик железный;

— синтетическая и природная мумия.

5. Синий цвет

— ультрамарин;

— лазурь.

6. Зеленый цвет

— окись хрома.

Шведские краски

Самодельные шведские краски способны защищать древесину от гниения.

Обычно шведская краска имеет такой цвет:

  • красный;
  • коричневый;
  • желтый.

Принцип нанесения шведских красок

  1. Самодельная шведская краска может наноситься с помощью:
  • малярной щетки;
  • маховой кисти.
  1. Краску наносят равномерно, если есть поры тогда более тщательно краска втирается в поры.
  2. Наносится в 1 слой.
  3. Погодные условия нанесения краски: сухая, пасмурная, безветренная погода.

Преимущества шведских красок:

  1. Необходимость только в 1 слое краски.
  2. Удобна в работе.
  3. Пригодна для покраски внутренних стен жилых домов.

Недостатки шведских красок:

  1. Имеет менее привлекательный внешний вид. Она не имеет глянцевую поверхность (т.е. не блестит как масляная или эмалевая краски).
  2. Ограниченная область применения – используется только для нестроганных досок, т.е. для покраски окон и дверей данная краска не пригодна.

Область применения шведских красок:

  • деревянные хозяйственные постройки;
  • крыша из дранки;
  • стены жилых домов.

Самые основные составы шведских самодельных красок и методика их приготовления приведены в табл. 1.

Таблица 1 — Основные составы самодельных шведских красок

Компоненты краски

Методика приготовления

Состав №1

1. В большую емкость наливают воду и доводят ее до кипения на огне.

2. Затем засыпается соль и железный купорос.

3. Одновременно с этим в отдельной емкости разводится ржаная мука в воде до получения сметанообразной жидкости, которая потом выливается в большую емкость.

3. Полученная смесь должна кипеть в течение 30 мин.

4. После истечения 30 мин добавляется олифа и перемешивается до получения однородной массы.

5. В конце добавляется нужного цвета пигмент, который предварительно растворяется в горячей воде.

На 10 л краски:

1. Ржаная мука – 800 г.

2. Железный купорос – 400 г.

3. Поваренная соль – 250 г.

4. Олифа – 300…500 г.

5. Пигмент 300…600 г.

6. Вода — примерно 6 л (добавляется в таком количестве, чтобы получилось готовой смеси краски 10 л).

Состав №2

1. Вначале следует разбавить муку в воде объемом 3 л до получения однородной массы.

2. Затем жидкость ставиться на небольшой огонь и в ходе нагревания добавляется соль и медный купорос.

3. Данную смесь нужно постоянно перемешивать и после закипания высыпать в нее пигмент с одновременным перемешиванием до получения однородной массы.

4. В конце следует вылить олифу, добавить воды 1,5 л и перемешать до получения однородной массы.

Особенности состава:

— рекомендуется на деревянные поверхности наносить кистью, а на штукатурки – валиком;

— расход составляет примерно 250 г/м2.

1. Ржаная мука – 580…600 г.

2. Железный купорос – 250…260 г.

3. Поваренная соль – 250…260 г.

4. Олифа – 240…250 г.

5. Пигмент (железный сурик) 250…260 г.

6. Вода – 4,5 л.

Цвет: желтый, при добавлении разных сухих пигментов цвет может меняться.

Назначение: Чистая древесина, ранее не окрашенная. Штукатурка

Состав №3

Методика приготовления такая же как в составе №2.

1. Ржаная мука – 1160 г.

2. Железный купорос – 520 г.

3. Поваренная соль – 520 г.

4. Олифа натуральная – 480 г.

5. Пигмент (сухой известковый) — 520 г.

6. Вода – примерно 9 л.

Назначение: Чистая древесина, ранее не окрашенная. Штукатурка

Финские краски

Особенности финских красок:

  • пропускает воздух;
  • срок службы краски – до 20 лет;
  • расход краски составляет около 300 г/м2;
  • наносится в 2 слоя.

Наносить краску следует только на сухую очищенную от старой краски поверхность.

Свежая древесина предварительно обессмоливается с помощью обработки специальным составом: 5…10% раствором кальцинированной соды с температурой 40…60°С, который наносится в 2…3 слоя. Затем поверхность древесины промывается теплой водой.

Состав финской самодельной краски и методика приготовления приведены в табл. 2.

Таблица 2 — Состав самодельной финской краски

Компоненты краски

Методика приготовления

1. Ржаная мука – 720 г.

2. Железный купорос – 1560 г.

3. Поваренная соль – 360 г.

4. Пигмент сухой известковый 1560 г.

5. Вода — примерно 9 л.

Назначение: деревянные поверхности.

Расход краски – 300 г/м2

На 1 м2 поверхности окрашивания идет следующее количество компонентов:

1. Ржаная мука – 20 г.

2. Железный купорос – 40 г.

3. Поваренная соль – 8 г.

4. Пигмент 40 г.

5. Вода — 300 мл

1. В большую емкость наливают холодную воду объемом 6 л и в ней разбавляют ржаную муку до получения однородной массы.

2. Для исключения нерастворимых комков полученную смесь процеживают и затем ставят на огонь.

3. В ходе нагрева жидкости в нее постепенно с перемешиванием добавляют соль, железный купорос и пигмент известковый (последовательность засыпки не изменять).

4. Остальную воду, а именно 3 л отдельно доводят до кипения и добавляют в готовую смесь.

Общее преимущества финских и шведских самодельных красок

  1. Способность защитного покрытия дышать, но при этом быть влагонепроницаемым.
  2. Относительно высокая долговечность покрытия.
  3. Относительно низкая стоимость красок.

 Общий недостатки финских и шведских самодельных красок:

  1. Нельзя красить свежеструганную древесину хвойной породы.
  2. Нельзя красить поверхности, на которых уже наносилась краска.

Также существуют самодельные краски предназначенные для:

  • оштукатуренных стен;
  • кирпичных цоколей.

Для этого применяют хлористую краску, состав которой и методика приготовления приведены в табл. 3.

Таблица 3 — Состав и методика приготовления хлористой

самодельной краски

Компоненты (по объему)

Методика приготовления

1. Известь-пушенка – 3 части

2. Пигмент (известковый) – 0,75 части.

3. Холодная вода – 8 частей.

4. Хлористый калий – 0,35 части.

5. Хозяйственное мыло (с расчета 130 г мыла на 12 кг краски, в других источниках приводится, что необходимо на такой объем всего лишь 20…30 г мыла).

1. В полиэтиленовой емкости помещается известь пушенка и пигмент.

2. Затем выливают всю холодную воду и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

3. После этого полученную смесь процеживают и добавляют хлористый кальций с последующим перемешиванием.

4. В готовый состав добавляется растертое в порошок хозяйственное мыло.

Хлористая краска имеет следующие достоинства:

  • низкая стоимость компонентов;
  • простота приготовления краски;
  • достаточно высокая адгезия к основанию;
  • достаточно высокая долговечность краски;
  • водонепроницаемый состав;
  • защитное покрытие способно дышать.

Хлористая краска может наносится различными способами:

  • малярной кистью;
  • валиком;
  • краскопультом.

Хлористой краской покрывают поверхность цоколя или стен в 2 слоя.

Автор публикации – эксперт GIDproekt

Конев Александр Анатольевич

Самодельная краска — 5 вариантов отделки, которые можно сделать своими руками по дешевке

Фото: fotosearch.com

В следующий раз, когда вам предстоит рисовать, не сразу отправляйтесь в строительный магазин. Независимо от того, окрашиваете ли вы мебель или внешнюю стену, вы можете рассмотреть множество самодельных вариантов, многие из которых дешевле, чем аналоги, купленные в магазине, и не содержат химикатов. Но это еще не все: смешивание красок, сделанных вами в домашних условиях, дает больший контроль над отделкой, так что в итоге вы получите краску, которая больше соответствует вашим потребностям в декоре.Ознакомьтесь с пятью разновидностями, которые вы можете создать, чтобы освежить свою игру DIY.

Фото: etsy.com via brasshipposhop

Самодельная краска для мела

Если вы хотите получить матовую поверхность, которая легко повреждается, и вам нравится звук, требующий меньше усилий — перед нанесением первого слоя краски не требуется грунтовка или шлифовка — посмотрите меловую краску. Его легкая зернистость и щадящая текстура делают его отличным кандидатом для росписи деревянных предметов в состаренном стиле.

Чтобы сделать свой собственный, просто размешайте 1/3 стакана гипса в 1/3 стакана прохладной воды, пока он не станет полностью однородным.Затем смешайте этот раствор с 1 стаканом плоской латексной краски. Помните, что меловую краску не следует хранить и повторно использовать, поэтому, в зависимости от проекта, соответствующим образом отрегулируйте количество смешиваемого материала и используйте его, как только он будет готов.

Фото: Zillow Digs home в Нью-Йорке, Нью-Йорк

Самодельная краска для классной доски

Краска для классной доски, не путать ее с мелом, превращает любую старую стену в забавный способ записывать напоминания себе и заметки для семьи или гостей — особенно модный апгрейд на кухне или в прихожей.Здесь не нужно ограничиваться черным! Этот рецепт подходит для любого цвета по вашему выбору.

Чтобы смешать свою краску, наполните пластиковое ведро соотношением 2 столовых ложки нешлифованного раствора для плитки на каждую чашку гладкой латексной или акриловой краски для рукоделия, в зависимости от объема проекта. (Вы можете выбрать латекс для стены, но смешайте меньшую порцию с акрилом, чтобы нарисовать небольшую домашнюю посуду, например, внутреннюю часть аптечки.) Тщательно перемешайте, чтобы удалить все комки.Нанесите валиком или кистью красивым ровным слоем, затем — после высыхания — разгладьте всю стену мелкой наждачной бумагой и сотрите пыль слегка влажной тканью.

Фото: etsy.com via GreenhillLaneDesigns

Самодельная молочная краска

Молочная краска должна быть вашим лучшим выбором для окрашивания мебели с состаренной и почти полупрозрачной отделкой. Текстура обычно немного тоньше, чем у других красок, что создает красивый винтажный эффект при нанесении на дерево. (Чтобы покрыть непористые поверхности, такие как стекло, металл или пластик, добавьте связующее.)

Вот как приготовить свою партию этого уникального финиша:

  1. Начните с отжима лимона или лайма, чтобы получить 1/2 стакана сока, и смешайте его с литром обезжиренного молока в кастрюле, чтобы он свернулся в течение ночи. (Для более крупных проектов вы можете увеличить количество, следуя тому же соотношению.)
  2. На следующий день вылейте жидкость через сито, выстланное марлей, чтобы полностью отделить творог от сыворотки.
  3. Смойте творог водой, чтобы он оставался влажным, и бросьте в миску.
  4. Посыпьте сухим цветным пигментом, который можно найти в Интернете или в магазине художественных товаров, пока не получите желаемый оттенок; перемешайте все вместе.

Немедленно нанесите на древесину, чтобы она не испортилась, и нанесите дополнительный слой, чем вы считаете необходимым — оно наверняка высохнет светлее, чем вы ожидаете. Не беспокойтесь о запахе во время работы: он исчезнет, ​​как только краска высохнет.

Фото: fotosearch.com

Самодельная краска для муки

Эта простая в изготовлении краска, идеально подходящая для придания матовости наружным стенам, не только дешевая, но и нетоксичная.Приготовьте партию, достаточную для вашего проекта на открытом воздухе, следуя этим инструкциям:

  1. Нагрейте 7 литров воды на сильном огне на плите.
  2. Пока кастрюля закипит, смешайте 23 унции белой муки с 1-1 / 2 литрами холодной воды в отдельной миске.
  3. В кастрюлю с кипящей водой добавьте по порядку каждый из следующих ингредиентов, перемешивая и готовя в течение 15 минут между каждым добавлением: сначала смесь муки и воды, затем красящие пигменты и 9 унций сульфата железа и, наконец, 1 литр льняного масла.
  4. Снимите кастрюлю с плиты и добавьте примерно 3-1 / 2 унции (бесцветного) мыла для мытья посуды, пока смесь остынет.

Когда краска остыла на ощупь, можно приступить к остальной части покраски, сделанной своими руками.

Фото: fotosearch.com

Самодельная краска для ткани

Как вы, возможно, уже испытали на предыдущих работах по покраске дома или мебели, обычная краска легко прилипает к одежде, а ее твердое непроницаемое покрытие выдерживает многие стирки.Это все хорошо, но иногда вы можете захотеть намеренно нанести рисунок или раскрасить старую обивку, не сделав ткань жесткой.

Чтобы создать собственную гибкую краску для ткани, просто смешайте выбранную акриловую краску с акриловой краской (которую также можно найти в большинстве магазинов для рукоделия) в равных частях. Средство делает акрил более тонким, чтобы он ложился на ткань с более мягкой и податливой текстурой. Обращайтесь к своему сердцу. Затем, через 24 часа после высыхания краски, нагрейте краску для ткани — проводите сухим утюгом на среднем огне взад и вперед по краске в течение трех минут.

Лучшая краска для деревянных поверхностей и проектов DIY, решена!

Фото: istockphoto.com

В: Некоторые деревянные поверхности в моем домашнем интерьере можно покрасить. Какая краска для дерева лучше всего — на водной или масляной основе? А какой блеск мне нужен?

A: Дерево достаточно адаптивно для нанесения краски на водной или масляной основе, если вы предварительно покрыли ее грунтовкой. Но бесчисленное множество типов красок и блеска в этих двух категориях могут предоставить вам головокружительное множество вариантов в магазине красок.В конечном счете, какой тип краски и блеска лучше всего использовать, зависит от окрашиваемой деревянной поверхности. Итак, читайте дальше, чтобы узнать, какие из наиболее распространенных типов красок и лаков на рынке лучше всего подходят для вашего проекта по покраске дерева.

Познакомьтесь с вариантами красок и их оттенками. Краски на водной основе продаются в магазинах красок и домашних центрах в традиционном латексе (от 15 до 40 долларов за галлон), молоке (от 15 до 25 долларов за кварту) или разновидностях мела (от 15 до 35 долларов за кварту), в то время как масляные краски либо на основе алкидных (изготовленных из синтетических смол, называемых алкидными; от 20 до 50 долларов за галлон) или на основе растительных масел (из льняных или других растительных масел; от 30 до 50 долларов за кварту).Традиционные латексные, алкидные краски и краски на основе растительных масел также бывают разных оттенков — плоские (матовые), яичные, сатиновые, полуглянцевые и высокоглянцевые в порядке от самого низкого до самого высокого блеска. Вы можете рассчитывать на то, что заплатите на один-два доллара больше за галлон за каждый шаг вверх по спектру блеска. Краски с молоком и мелом, которые вы можете купить или сделать своими руками с хорошими результатами, по своей природе матовые, поэтому коммерческие банки этих красок обычно не имеют блеска.

Фото: istockphoto.com

Выберите пятно-блокирующую грунтовку для дерева, независимо от проекта.Красите ли вы незаконченную или окрашенную древесину, ее необходимо загрунтовать перед покраской, так как окрашенные органические соединения в древесине, называемые танинами, в противном случае будут вытекать из любой краски на водной основе, нанесенной сверху, особенно при окраске темных, богатых танинами древесины, таких как узловатые. сосна. Грунтовка создает барьер между деревом и краской, предотвращающий просачивание танинов. Хотя масляная краска менее подвержена просачиванию танинов, грунтовка (которая стоит от 16 до 25 долларов за галлон) по-прежнему рекомендуется под все краски, чтобы обеспечить ровную основу, которая поможет вам добиться более однородной окраски.Итак, выберите тот, который соответствует типу краски, которую вы используете: блокирующая пятно латексная грунтовка для латексной краски и блокирующая пятно грунтовка на масляной основе для масляных красок. Сучковатость вашей древесины может помочь вам решить, какие типы грунтовки и краски вы используете, поскольку грунтовки на масляной основе (например, краски) лучше проникают и герметизируют древесину и блокируют дубильные вещества более эффективно, чем грунтовки на водной основе.

Используйте традиционную латексную краску для редко используемой мебели. Эта краска на водной основе — лучший выбор для редко используемой мебели (например.грамм. столы в прихожей или лестницы), так как ее можно тонировать в любой цвет, который вы хотите для мебели, и сохнет быстрее, чем краска на масляной основе. (Для справки, покрытия из латексной краски обычно высыхают на ощупь в течение одного-четырех часов, в отличие от восьми часов или более для слоев масляной краски.) Латексные краски сегодня также дешевле, с меньшим содержанием летучих органических соединений (ЛОС) и менее на масляных красках на алкидной основе могут появиться неприятные следы от кисти. Что касается латексных красок, краски с плоским или атласным блеском отражают меньше света, чем более глянцевые, а это означает, что полностью гладкое покрытие более эффективно маскирует дефекты мебели (неровности и царапины, которые нужно закрасить).Это также самые недорогие варианты отделки мебели, с которой вы нечасто сталкиваетесь.

Используйте мел или молочную краску для проблемной мебели. Эти декоративные краски на водной основе известны своим элегантным внешним видом в стиле шебби-шик и матовым блеском, что делает их привлекательным вариантом для предметов интерьера, которым будет выгодно выглядеть потрепанный вид. Молочная краска легко трескается, отслаивается и легко снимается, что придает ей более выраженный вид выветривания, который идеально подходит для таких предметов, как деревянные домики или изголовья.Меловая краска не так легко справляется сама по себе, что дает вам больше контроля над потрепанным эффектом и обычно приводит к более мягкому, более приглушенному эффекту состаренности, который идеально подходит для предметов, которые завершают комнату, таких как торцевые столики или деревянные вешалки.

Фото: istockphoto.com

Используйте масляную краску на алкидной основе для повседневной мебели. Он высыхает в виде жесткого слоя над деревом и со временем продолжает затвердевать на деревянной поверхности, делая деревянные стулья, обеденные столы и другую часто используемую мебель менее восприимчивой к царапинам или вмятинам, чем мягкая, более гибкая поверхность воды. на основе лакокрасочного покрытия.Краска на алкидной основе сохнет быстрее, чем краска на основе растительного масла (для высыхания некоторых красок на основе растительного масла требуется до трех дней) — это означает, что мебель, которую вы используете чаще всего, не будет высыхать так долго, как это будет раньше. быть краской на основе растительного масла. Выбирайте полуглянцевый или высокоглянцевый блеск; они самые гладкие на ощупь и их легче всего протереть. Эти блески также лучше выдерживают воздействие агрессивных чистящих средств и скрубберов, которые могут потускневать лакокрасочное покрытие с более низким блеском.

Выбрать масляную краску на алкидной основе для кухонных и ванных комнат.Эти шкафы подвергаются значительному воздействию влаги из-за воды или кулинарных испарений, которые со временем в большей степени поглощаются обычной краской на водной основе и могут спровоцировать рост плесени или плесени на поверхности шкафа. Краска на масляной основе отталкивает воду и гниение. Используйте краску на основе алкидной краски вместо краски на основе растительного масла на шкафах, подвергающихся воздействию влаги, поскольку она с меньшей вероятностью пожелтеет со временем — обратная сторона красок на основе растительного масла. Полуглянцевая или высокоглянцевая краска — ваш лучший выбор; их непористая, более гладкая поверхность легче чистится, а капли влаги на этих поверхностях не впитываются, поэтому лак не выветривается и не выцветает со временем.Исключение — полки в интерьере шкафа; Если вы решите их покрасить, вам понадобится гладкая поверхность до атласного блеска, потому что они лучше выдерживают вес посуды.

Покройте шкафы в сухих помещениях дома традиционной латексной краской. Это самый недорогой и самый быстро сохнущий вариант для шкафов, которые живут в помещениях, где влажность не является проблемой, например, в домашнем офисе или в развлекательной комнате. От плоского до атласного блеска лучше всего подходят полки шкафов, особенно те, которые содержат электронику или другие тяжелые предметы, но выбирайте полуматовый или высокоглянцевый блеск для внешней стороны шкафа, чтобы облегчить работу по его очистке.

Используйте масляную краску на алкидной основе для стандартной отделки. Внутренняя отделка — будь то плинтус, дверные коробки, оконная или потолочная отделка — со временем накапливает изрядное количество потертостей, вмятин или вмятин. Жесткое качество слоя краски на масляной основе защищает от этих недостатков более эффективно, чем более мягкое и менее прочное покрытие краски на водной основе. Обрезка является заметной особенностью домашнего интерьера (особенно на фоне белых стен), поэтому лучше выбрать алкидную краску вместо краски на основе растительного масла, чтобы избежать риска пожелтения.Как и в случае со шкафами, выбор краски с полуглянцевым или высокоглянцевым блеском облегчает очистку грязной отделки.

Используйте традиционную латексную краску для декоративной отделки. Декоративная отделка — например, корона с завитками (спиралевидный узор) — часто содержит канавки, в которые масляной краске трудно добраться и покрыть ее, поскольку она толще и более вязкая, чем краска на водной основе. Более низкая вязкость краски на водной основе делает краску более тонкой, которая легче достигает канавок и углублений в отделке, обеспечивая более равномерное покрытие краски.От плоского до атласного блеска — самый недорогой вариант декоративной отделки в местах с низкой проходимостью, которые не нужно часто чистить.

Для полов использовать масляную краску на алкидной основе. Он может справляться с повседневными злоупотреблениями, такими как каблуки ботинок, промокшие туфли и зонтики, а также перемещать мебель, не повреждая ее водой и не вмятин. (Более мягкая и гибкая поверхность слоя краски на водной основе хуже удерживается на окрашенных деревянных полах в зонах с интенсивным движением.) Хотя краска на основе растительного масла также предлагает эти преимущества, для большинства она слишком дорогостоящая. домовладельцам применять для больших площадей пола.Выберите полуматовый или высокоглянцевый лак; площадь поверхности пола будет более трудоемкой для уборки, если вы работаете с более грубой поверхностью до матового блеска.

Подберите краску на основе растительного масла для мелких безделушек. Он потерял популярность благодаря более доступным и легкодоступным масляным краскам на алкидной основе, но этот тип краски по-прежнему используется для усиления естественной патины небольших деревянных предметов — подумайте о деревянных шкатулках для драгоценностей, фоторамках и других поверхностях, где его цена выше. не является чрезмерно дорогостоящим.Поскольку краска на основе растительного масла при высыхании становится немного более мягкой и эластичной, чем масляные краски на алкидной основе, поверхность дерева может расширяться и сжиматься при изменении температуры с небольшим риском того, что лак станет хрупким и растрескивается. Более того, поскольку краски обычно состоят только из растительного масла, осушителей масла и натуральных пигментов, они практически не выделяют летучих органических соединений в ваш дом. От полуглянцевого до высокоглянцевого блеска отражается больше света, поэтому небольшие предметы выделяются лучше, чем это позволяет более низкий блеск.

Отделка под дерево 101 | Сделай сам

Хотя окрашивание мебели не является обязательным, нанесение финишного покрытия необходимо для защиты поверхности дерева. Без отделки древесина может высохнуть, потрескаться и испортиться или — под воздействием влаги — разбухнуть, так что ящики и двери больше не будут работать. Хорошая отделка предотвращает вздутие и растрескивание, защищает от пятен и улучшает внешний вид древесины.

Отделочные покрытия содержат химические вещества, которые могут быть опасными при использовании без надлежащих мер безопасности.Всегда надевайте легкие хирургические перчатки для защиты кожи и защитные очки для защиты глаз. Некоторые виды отделки выделяют опасные пары, поэтому работайте на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении с вентилятором для циркуляции. При работе с лаками на масляной основе надевайте угольный респиратор. Никогда не работайте рядом с газовой печью, дровяной печью или другим пламенем.

Тряпки, загрязненные отделкой, представляют опасность пожара, поэтому безопасно утилизируйте их, поместив их в герметичный контейнер (например, баллончик с краской) и наполнив его водой.

Каждый предмет мебели, новый или старинный, нуждается в отделке, но ни одна отделка не подходит для всех ситуаций. Хотя доступно по крайней мере 10 разновидностей и более десятка марок отделки, все они могут быть разделены на две категории: проникающая отделка (которая сохнет внутри древесины) и отделка поверхности (те, которые сохнут на поверхности древесины).

Проникающие лаки легче наносятся и оставляют более естественный вид.Поверхность более прочная, но не выглядит естественной.

Льняное масло — одно из самых старых покрытий, способных к проникновению, но оно имеет тенденцию становиться липким во влажную погоду. Датские масла также подходят к категории проникающих покрытий. Тунговое масло является фаворитом мастеров по дереву, потому что оно легко наносится и оставляет привлекательный, естественный вид.

Наносите тунговое масло тряпкой, а не кистью. Сначала удалите пыль с дерева с помощью липкой ткани.Встряхните емкость с тунговым маслом и обильно нанесите на чистую ткань. Втирайте масло прямо в дерево, при необходимости добавляя еще на ткань. Подождите 5–10 минут или пока тунговое масло не станет липким, затем сотрите излишки чистой тканью.

Подождите несколько часов перед нанесением следующего слоя. Чтобы отделка хорошо впиталась в древесину, может потребоваться некоторое втирание. Как только древесина приобретет ровный блеск — обычно после четырех слоев или около того — дайте ей полностью высохнуть.Наносите больше тунгового масла каждый раз, когда покрытие становится тусклым или сухим.

Тунговое масло обеспечивает тонкий слой защиты, который подходит для антиквариата и других предметов, не подверженных сильному износу. Детали, которые часто используются ежедневно, следует защищать специальным покрытием.

Хотя они не выглядят так естественно, как проникающая отделка, отделка поверхности обеспечивает более надежную защиту. Они лучше подходят для повседневных вещей, которые будут часто изнашиваться.

В отличие от тунгового масла, которое сохнет внутри древесины, поверхностные покрытия, такие как шеллак и лак, сохнут поверх древесины, создавая защитное покрытие.

Обработка поверхности выполняется кистями, а не тряпками, и доступно множество кистей — каждая с разными атрибутами. Покрытия на масляной основе можно наносить как натуральной, так и синтетической кистью. Наносите лаки на водной основе синтетической кистью, так как вода может вызвать набухание натуральной щетины и ее бесполезность.Избегайте недорогих щеток из поролона, так как они быстро изнашиваются и не оставляют гладкого покрытия.

Выберите щетку средней стоимости с заостренным концом и хорошей пружиной щетины. Осторожно потяните за щетину, чтобы убедиться, что она хорошо прикреплена. Плохо сделанные кисти могут привести к появлению щетины на поверхности.

Shellac — это быстросохнущая отделка поверхности, которая сегодня используется довольно редко, потому что она не очень устойчива к воде или спирту.Лаки обеспечивают гораздо лучшую защиту, и самый прочный из них — полиуретан.

Полиуретановый лак на масляной основе, поэтому его можно наносить натуральной или синтетической кистью. Перед нанесением протрите поверхность липкой тканью. Размешайте лак в виде восьмерки, используя палочку для перемешивания. Никогда не встряхивайте лак, так как при его высыхании на поверхности могут образоваться пузырьки. Окуните примерно ½ дюйма щетины в лак, стряхивая излишки, чтобы они снова упали в банку.

Чтобы свести к минимуму потеки и потеки, начинайте чистку с середины доски, двигаясь к краям. Разгладьте пузыри, «опрокинув» — держа кисть под углом 45 градусов — и аккуратно, не останавливаясь, вытягивая кисть мазками по всей длине доски.

После нанесения первого слоя дайте ему полностью высохнуть. Не поддавайтесь искушению нанести или добавить немного финиша.

Чтобы предотвратить высыхание кисти между слоями, у вас есть несколько вариантов: очистить ее, поместить в банку с уайт-спиритом, чтобы она оставалась мягкой, пока вы не будете готовы к повторному использованию, или запечатайте всю кисть молнией. закройте полиэтиленовый пакет и храните его в морозильной камере, пока не придет время наносить следующий слой.

Хотя это называется отделкой поверхности, большая часть первого слоя полиуретана впитывается в древесину. Несколько столярных техник позволят вам создать гладкий защитный блеск при нанесении второго слоя.

Поскольку первый слой полиуретана заполнил большую часть пор на поверхности дерева, второму слою будет не так сильно цепляться. Чтобы второй слой прилипал к первому, используйте наждачную бумагу № 220, чтобы сделать крошечные царапины на затвердевшем первом слое.Этот метод называется шлифовкой с потертостями.

С помощью липкой ткани сотрите пыль, образовавшуюся при шлифовании. Затем нанесите второй слой лака так же, как и первый.

По мере высыхания покрытия любая пыль, оседающая на нем, может вызвать шероховатость. Чтобы удалить шероховатость с окончательной отделки, попробуйте метод, известный как влажное шлифование, которое удаляет засохшую пыль, не оставляя видимых царапин наждачной бумагой. Сложите кусок наждачной бумаги №400 или тоньше в небольшой квадрат.Нанесите небольшое количество масла лимона, минерального масла или детского масла на высушенную поверхность в качестве смазки. Отшлифуйте маслянистую поверхность, слегка надавливая кончиками пальцев в направлении волокон древесины. Когда поверхность станет гладкой, сотрите масло чистой тканью.

Настоящий антиквариат более ценен своей оригинальной отделкой, чем если бы он был заново отполирован — даже профессионально отполирован. Попробуйте следующие простые методы, чтобы сохранить первоначальную отделку и отремонтировать ее, если она станет мутной, потрескавшейся или покрытой пятнами.

Первый шаг к защите старой отделки — очистить ее мягким очистителем для мебели и мягкой тканью. Избегайте агрессивных растворителей или стальной мочалки.

После того, как очиститель испарится, нанесите тонкий слой высококачественного воска для мебельной пасты. Подождите около 10 минут или до тех пор, пока воск не начнет затвердевать, и энергично отполируйте чистой мягкой тканью.

Восковая паста создает твердую тонкую защитную оболочку поверх оригинальной отделки и повсеместно признана коллекционерами антиквариата и музейными хранителями в качестве консерванта.

Наносите восковую пасту не чаще одного раза в год, чтобы избежать чрезмерного скопления.

Для антикварной фурнитуры и светильников, которые потемнели, используйте тот же процесс, который описан выше. Нанесите очиститель для мебели мягкой тканью, затем отполируйте тонкий слой воска.

Оригинальная кожаная обивка также должна быть сохранена и защищена. В отличие от дерева, кожа не повреждается небольшим количеством воды, поэтому пыль и грязь можно стереть влажной тканью, стараясь не зацепить кожу трещинами или дефектами.С возрастом кожа становится хрупкой, поэтому используйте спрей-кондиционер для кожи, чтобы она оставалась мягкой. Если изделие может сильно изнашиваться, используйте восковую пасту в качестве защитного средства для кожи.

Когда вы пыляете, протирайте антиквариат тканью, смоченной лимонным воском или аэрозольным лаком. Наносите полироль или масло на тряпку, а не на дерево; распыление аэрозоля прямо на антиквариат может повредить отделку. Почаще меняйте тряпку на чистую, потому что пыль на тряпке может поцарапать поверхность.Лимонное масло на самом деле не приносит пользы дереву — оно просто помогает ткани собирать пыль, поэтому вытрите оставшееся масло.

Как удалить краску с дерева

Всем известно, что самый простой способ омолодить уставшую поверхность — это нанести свежий слой краски. Однако со временем вся новая краска становится старой. Трескается ли он и покрывается волдырями или просто образует комковатое одеяло из пигментов и связующих веществ, он просит оторваться. Идеальный способ начать заново — избавиться от старых вещей с мебели и начать с гладкой, как у ребенка, деревянной поверхности.

Как лучше всего удалить краску с дерева?

Три распространенных способа удаления краски с древесины — это нагревание, химическая очистка или шлифование. Для каждого из этих методов есть несколько различных продуктов. Чтобы помочь вам решить, какой подход выбрать, мы изложили варианты ниже. И мы поделились пошаговыми инструкциями, которые проведут вас на каждом этапе процесса.

Шаги по удалению краски с дерева

1. Узнайте, стоит ли обнажать дерево

iStock

«Если вы надеетесь обнажить деревянную конструкцию и закончить ее прозрачным слоем вместо краски, вам необходимо определить, была ли она изначально покрыта лаком или краской», — говорит подрядчик по покраске и участник TOH Рич О’Нил.

Он рекомендует найти скрытое место, например, внутри ящика или туалета, и с помощью скребка протереть тестовое пятно через различные слои краски. Если нижний слой — краска, это хороший признак того, что дерево не достойно морилки. «Если это стоит разоблачить, то изначально он был покрыт лаком», — говорит О’Нил.

2. Решите, делать ли сделай сам или нанять профессионала

Венделл Т. Уэббер

Всегда лучше заранее определить, что работа слишком большая, сложная или опасная, чтобы браться за нее самому.В этом случае у вас есть несколько вариантов.

Разошлите

Если детали, которые вы хотите снять, легко снимаются (например, двери, окна или мебель) и имеют сложную отделку (например, каминные полки или детали лестницы), рассмотрите возможность отправки их профессионалу с баком для погружения; Профессионалы используют эти специальные чаны для замачивания целых деталей в жидких средствах для удаления краски для более быстрого и точного результата.

Аренда в

Если у вас есть отделка дома или сайдинг, который необходимо быстро очистить, или если у вас есть краска, содержащая свинец, и вы не можете удалить ее безопасно, пригласите квалифицированного профессионала, который сделает это на месте.Посетите веб-сайт EPA для получения сертифицированных экспертов по удалению свинца.

3. Выберите правильные инструменты и подход к проекту

Обогреватели

Эрик Ларсен

В нагревателях используются высокие температуры для смягчения лаков или нескольких слоев краски, так что налет можно легко удалить скребком. Они минимизируют количество пыли и могут снимать многолетнюю краску.

Минусы: дым и опасность обугливания древесины.

Химические стрипперы

Эрик Ларсен

Химические средства для удаления краски — это жидкости, гели или пасты, растворяющие краску. Никакой пыли. Никаких сколов краски. Они идеально подходят для мелких деталей, неудобных форм и ударов, которые вы, возможно, пропустили с помощью теплового пистолета.

Минусы: они могут быть грязными, вонючими и медленными.

Шлифовальные машины

Эрик Ларсен

Шлифовальные машины, включая шлифовальные диски с приводом и шлифовальные машины для вагонки, удаляют краску.Они отлично подходят для больших плоских наружных поверхностей, но, если они не подключены к пылесосу для улавливания пыли, не рекомендуется для внутренних работ и всего, что связано с краской на основе свинца.

4. Взвесьте варианты продуктов для снятия краски

Принимая решение, помните о безопасности, простоте использования и стоимости.

3 средства для расплавления краски

1. Тепловые пушки

Алами

Нагрев — это проверенный метод смягчения толстых слоев краски на плоских поверхностях или в ограниченном пространстве.Уловка состоит в том, чтобы подобрать правильную температуру; слишком низко, и работа займет вечность, слишком большое, вы можете создать вредные пары, обуглить дерево или даже поджечь дом.

Тепловые пушки выглядят как мощные фены и продувают горячим концентрированным воздухом через сопло, чтобы ослабить краску. Большинство моделей имеют высокие и низкие настройки, но ожоги и возгорание могут возникнуть даже при минимальной настройке, если вы оставите пистолет на одном месте слишком долго.

2. Инфракрасные устройства

Эндрю МакКол

Инфракрасные устройства используют инфракрасные лучи для нагрева и ослабления связи между краской и ее подложкой, не создавая шума или пыли.Работают быстро; 30-секундная струя может смягчить десятилетия краски.

Они также поддерживают температуру краски ниже 500 ° F, значительно ниже точки, при которой дерево воспламеняется. Тепло забирает влагу из древесины, улучшая ее способность удерживать новую краску. Но эти инструменты громоздки (см. Пример выше) и их трудно использовать в ограниченном пространстве.

3. Паровые отпарные аппараты

Пароочистители используют водяной пар для смягчения краски, не нагревая ее выше 212 градусов по Фаренгейту, что устраняет риск возгорания. А конденсация сводит к минимуму образование пыли и паров.С другой стороны, этот процесс может привести к образованию большого количества влаги и насыщению древесины.

Совет: лучший способ борьбы с теплом

Эндрю МакКол

Снятие тепла — это как танго между рукой, держащей нагреватель, и рукой, держащей скребок. Наведите устройство на поверхность. Когда краска начнет пузыриться, медленно перемещайте обогреватель и старайтесь выработать такой ритм, чтобы царапать и нагревать одновременно.Держите под рукой металлический поддон для краски, когда вы делаете перерыв и вам нужно поставить устройство на место.

3 более безопасных способа удаления краски с помощью гелей и паст

Если вы собираетесь использовать химический очиститель, знайте, что все, что поедает краску, опасно и что выполнение работы без хлористого метилена (см. Выше) будет безопаснее, но медленнее. Эти средства для удаления древесины содержат менее токсичные, менее вредные ингредиенты и удаляют как латексные, так и масляные краски.

1. SmartStrip

Эндрю МакКол

SmartStrip: паста с гладкой консистенцией, которую можно наносить кистью, валиком или распылять.Хорошо цепляется за вертикальные поверхности.

Действующее вещество: бензиловый спирт

Прочность: за один слой можно удалить до 15 слоев краски.

Время ожидания: от 3 до 24 часов

Удаление: Соскребите краску, сотрите остатки влажной нейлоновой щеткой и смойте водой.

Стоимость: около 65 долларов за галлон

2. Пилинг

Эндрю МакКол

Peel Away1: Эта паста работает с бумажным покрытием для контроля испарения.Идеально подходит для свинцовых красок и кирпичной кладки, но может окрашивать древесину мебели.

Действующее вещество: Щелочь

Прочность: до 30 слоев краски можно легко снять, как если бы листы были сняты с кровати.

Время ожидания: от 12 до 24 часов

Удаление: Снимите бумагу и потрите поверхность влажной кистью; дайте полностью высохнуть, затем нанесите нейтрализующий раствор.

Стоимость: около 45 долларов за 1¼ галлон

3. Citristrip

Эндрю МакКол

Citristrip: Этот инструмент для удаления древесины представляет собой оранжевый гель, который лучше всего подходит для обработки деталей мебели и плоских поверхностей, так как он тонкий.

Действующее вещество: N-метил-2-пирролидон (NMP)

Прочность: слой толщиной ⅛ дюйма удаляет до семи слоев краски.

Время ожидания: от 30 минут до 24 часов

Удаление: Соскребите краску пластиковым скребком и используйте абразивную подушку и уайт-спирит, чтобы удалить оставшиеся остатки.

Стоимость: около 20 долларов за полгаллона

Совет: DCM — лучший растворитель для краски

Несколько лет назад, если вам требовалось быстродействующее химическое средство для удаления краски, вы выбирали продукт, который содержал серьезно вредное химическое вещество, называемое хлористым метиленом (также называемым дихлорметаном или DCM), запускали вентилятор и быстро выполняли работу.Вообще говоря, чем быстрее химическое вещество разъедает краску и лак, тем он токсичнее, а DCM действует быстро — краска начинает пузыриться через несколько минут.

Но и этот инструмент для снятия краски опасен. Продолжительное воздействие DCM через легкие или кожу связывают с повреждением печени, раком и даже смертью. Пары могут захлестнуть воздухоочистительные респираторы, и всего несколько вдохов могут вызвать хрипы и головокружение.

Европа запретила его использование в жилых помещениях в 2010 году. Хотя средства для удаления краски, содержащие DCM, по-прежнему широко продаются в США.С., Центры по контролю и профилактике заболеваний связали ингредиент с 13 смертельными случаями в 10 штатах. Наш совет: проверяйте свои этикетки и держитесь подальше.

Скребки для краски 101

Эндрю МакКол

Ни одно мероприятие по удалению краски не будет полным без арсенала скребков для удаления размягченной краски.

  • Скребок 5-в-1, также известный как «малярный инструмент», потому что изогнутый край можно использовать для очистки малярного валика, — это незаменимый инструмент для удаления большинства типов краски.
  • Металлические тянущие скребки со сменными профилями лезвий для соответствия поверхности, которую нужно зачищать, обеспечивая больший контроль, чем толкающие скребки в узких местах или на мелких деталях.
  • Когда результаты соскабливания краски начинают выглядеть неаккуратно, вращайте головку металлического скребка, пока не закончатся свежие края. После этого замените или переточите лезвия.

Pro Консультации по малярным скребкам

Катрина Кеннеди

  • Твердосплавные лезвия держат лезвие намного дольше, чем сталь, но для переточки требуются алмазный камень и некоторые навыки.
  • Стальные лезвия быстро затупляются, но их можно легко заточить с помощью напильника, карманного камня или даже куска наждачной бумаги средней зернистости.
  • При использовании скребков выбирайте пластик, а не металл, чтобы избежать образования зазубрин; это особенно важно с химическими очистителями, которые могут смягчить древесину.

3 простых способа проверить краску на свинец

Энтони Тиеули

Почти 90 процентов домов, построенных до 1940 года, содержат краски, содержащие этот токсичный металл.Хотя после 1950 года ее использование резко сократилось, краска на основе свинца не была запрещена в США до 1978 года. Вот как ее обнаружить.

  1. Тест «Сделай сам»: используйте универсальный нож, чтобы сделать V-образный разрез через все слои краски, затем почистите канавку тампоном LeadCheck. Ярко-красный цвет указывает на присутствие свинца.
  2. Лабораторный тест: Поместите столовую ложку чипсов в пакет и отправьте их в лабораторию для тестирования. На получение результатов может уйти до двух недель, но они более надежны, чем мазок, и обычно стоят менее 30 долларов (пролабинк.com).
  3. Позвоните профессионалу: за несколько сотен долларов лицензированный ведущий инспектор проведет тест рентгеновской флуоресценции, чтобы определить количество свинца, присутствующего на всех окрашенных поверхностях в вашем доме.

Убери свинец — безопасно

Алами

Свинец отвратительный. Воздействие, среди прочего, может поднять ваше кровяное давление, нервную систему и повредить вашу память. Он особенно токсичен для детей, чей развивающийся мозг более чувствителен к его воздействию.Если вы хотите удалить краску на основе свинца самостоятельно, в дополнение к этапам одевания и подготовки (далее), соблюдайте следующие меры предосторожности:

  • Используйте только тепло или химикаты, чтобы не поднимать свинцовую стружку и пыль
  • Если необходимо отшлифовать, используйте оборудование, оснащенное кожухом и насадкой для вакуумирования HEPA.
  • Поверхности, зачищенные влажным песком, для минимизации пыли.
  • Если вы работаете на открытом воздухе, накройте землю пластиком толщиной 6 мил, вытягивая защитное покрытие на 10 футов за пределы рабочей зоны.
  • Поместить мусор в мешки подрядчика; заклеить изолентой.
  • Дополнительные полезные советы можно найти на сайте www2.epa.gov/lead.

3 этапа подготовки к зачистке помещений

Эндрю МакКол

  1. Не используйте брезентовые салфетки в пользу пластиковой пленки толщиной 6 мил, которая не улавливает мелкие частицы и не пропускает химикаты. Вытяните пленку как минимум на 6 футов за рабочую зону, заклейте края внахлест и склейте. Чтобы избежать поскальзывания и впитать пролитую жидкость, накройте пластик слоем газетной бумаги или бумаги подрядчика.
  2. Снимите или накройте предметы, которые не собираетесь снимать. При использовании химикатов, петель для масок и другого оборудования, которое нельзя удалить с помощью малярной ленты, устойчивой к растворителям, например ScotchBlue. При работе с теплом защитите прилегающие поверхности лентой из алюминиевой фольги или металлической малярной маской.
  3. Используйте пластиковую пленку толщиной 6 мил и клейкую ленту, чтобы изолировать рабочее пространство от остальной части дома.

Контроль пыли:

При работе в помещении закройте вентиляционные отверстия на рабочем месте, чтобы пыль и мусор не циркулировали по дому.

Как одеваться при снятии краски

Эрик Ларсен

Приспособления для обработки дыма, стружки краски и едких растворителей

  1. Наденьте прозрачные защитные очки для защиты от брызг, пыли и летящего мусора.
  2. Используйте респиратор с химическим картриджем для внутренних работ со средствами для снятия краски.
  3. Наденьте одноразовый комбинезон или старые брюки и рубашку с длинным рукавом, чтобы защитить кожу.
  4. При работе с химическими очистителями надевайте зеленые нитриловые или черные бутилкаучуковые перчатки, как рекомендовано в паспорте безопасности материала производителя. Выбирайте строительные перчатки для соскабливания и термической зачистки.
  5. Носите одноразовые ботинки. Избавьтесь от пыли и грязи, снимая их всякий раз, когда вы покидаете рабочее место.

Используйте респиратор с фильтром твердых частиц P100 при шлифовании или сухом соскабливании.

Инструменты для снятия изоляции

Эрик Ларсен

Некоторые простые инструменты помогут удалить краску с деревянных перил и других сложных деталей.

  • Стоматологические кирки позволяют легко выкапывать оставшиеся частички мусора, прячущиеся в укромных уголках и трещинах.
  • Шлифовальные шнуры работают как зубная нить, удаляя остатки из щелей в точеных колоннах и шпинделях.
  • Старые кредитные или подарочные карты можно использовать как специальные скребки, обрезав их по поверхности, которую нужно зачистить.
  • Чайные и столовые ложки удобны для соскабливания краски с вогнутых или выпуклых деталей.

Правильный способ очистки работы по снятию краски

Эндрю МакКол

  1. Используйте воду, чтобы распылить мусор на слоях бумаги и пластиковых тряпках под ногами, прежде чем осторожно сложить их грязной стороной внутрь.Заклейте все края лентой или заклейте в прочные мешки для мусора для утилизации.
  2. Пропылесосьте всю рабочую зону пылесосом с HEPA-фильтром, чтобы собрать пыль и мусор.
  3. Протирать поверхности влажной тряпкой или губкой с добавлением бытового моющего средства; сливайте грязную воду для ополаскивания в емкость, а не в раковину, ванну или унитаз. Узнайте в своем городе о программах сбора опасных отходов.
  4. Окончательно протрите поверхности и полы без коврового покрытия чистой влажной тканью.

Лакокрасочное покрытие из искусственного дерева

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на эти ссылки и сделаете покупку, я могу заработать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Вам нравится внешний вид мебели из состаренного дерева? Вы знаете эти великолепные предметы из Pottery Barn и Restoration Hardware? Но просто не можете позволить себе ценник $$$? Я тоже!

Когда я обновлял свою главную спальню, Я ЗНАЛ, что мне нужен «такой вид» для предметов мебели.Красивая отделка в тон состаренного дерева заставила мое сердце биться быстрее. Однако не вся мебель в моей спальне была из настоящего дерева — некоторые из них сделаны из ламината. Вы знаете — его нельзя отшлифовать и перекрасить … поэтому я пошел искать другую альтернативу. Я также хотел обновить туалетный столик в ванной для мальчиков — он был частично из дерева и частично из ДСП… так что шлифовка или зачистка там тоже не годились.

Конечно, ценники, прикрепленные ко всем предметам, которые я любил, которые были из настоящего дерева, были ПУТЬ вне моего бюджета SAHM.Так что я сохранил несколько моих любимых работ в качестве вдохновения и принялся за работу, пытаясь воссоздать их внешний вид с помощью краски! Я расскажу о трансформации туалетного столика в ванной для мальчиков — это последняя вещь, которую я переделал, используя эту технику, так что я чувствую, что это была та, которую я «усовершенствовал».

Одна из вещей, которые мне нравятся в использовании краски для воссоздания внешнего вида … это то, что неважно, деревянная деталь, сорт дерева или ламинат. Вы МОЖЕТЕ воссоздать одинаковую отделку на всех деталях, чтобы сделать их связными.С куском настоящего дерева … конечный результат будет зависеть от дерева и т. Д.

Я всегда начинаю свои проекты с мудборда. Итак, это моя цель / план относительно пространства.

Итак, приступим!

После некоторых проб и ошибок, я думаю, что нашел идеальную комбинацию. Я использую три цвета краски: угольный или средний серый, коричневый и светло-серый (или даже белый подойдет). Мне нравится использовать меловую краску (почти нет подготовительных работ, быстро сохнет, и вы можете сделать свою собственную меловую краску для создания нестандартных цветов, если вы не можете найти именно то, что вам нужно), но вы, безусловно, можете использовать латексную краску, если хотите .

Шаг первый: подготовительные работы

Для начала вам нужно очистить изделие, над которым вы будете работать. Снимите все оборудование, а затем используйте стандартный кухонный обезжириватель, ничего особенного, и старую тряпку. Ваша цель — очистить поверхность от грязи, пыли и масел, которые накапливаются с течением времени при ежедневном использовании.

Теперь, если вы повторно используете ту же фурнитуру, переходите к подготовительным работам … если нет, вам нужно будет использовать неусаживающуюся шпатлевку для дерева, чтобы залатать все существующие отверстия от старой фурнитуры — если отверстия не того же размера или вы меняете расположение оборудования.Дайте всей древесной шпатлевке полностью высохнуть.

Затем подготовьте рабочее место … не забудьте положить малярную ткань под изделие, чтобы защитить рабочую поверхность. Я также люблю использовать кусочки картона — вы знаете, по всем тем коробкам от Amazon, которые вы получаете — это только я? Подложите кусок картона или сломанную коробку под каждую ножку комода, стола и т. Д. Теперь, когда я делаю туалетный столик для ванной и работаю с ним на месте, я заклеил скотчем участки стен рядом с туалетным столиком и вдоль пол, чтобы я мог также покрасить пластину для ног.

Шаг 2: Покраска

Теперь… если вы используете мел, вы можете сразу переходить к рисованию. Однако, если вы решили использовать латексную краску, вам нужно будет слегка отшлифовать поверхность, очистить от шлифовальной пыли, нанести хороший слой грунтовки, после чего можно начинать. Видите, почему я люблю рисовать мелом?

Вы начнете с базового слоя угольного (или средне-серого) цвета. Вам нужно полное покрытие. Вы хотите нарисовать это кистью с жесткой щетиной. Да, вы правильно прочитали… кисть.Вы ХОТИТЕ мазки кистью для этой техники. Это добавит общей глубины и отделки. Мне нравится использовать 2 или 3 дюйма, так как они покрывают большую площадь за один раз. В зависимости от марки меловой краски одного слоя может быть достаточно … но если нет, просто нанесите второй. Дайте высохнуть. (Меловая краска сохнет НАМНОГО быстрее, чем латексная краска).

Далее возьмите светло-серую (или белую) и дешевую щетку для стружки. Слегка промокните щетину кисти в краске, а затем вытрите ее бумажным полотенцем. Теперь нанесите «сухой» кистью светло-серый цвет на деталь.Работайте небольшими участками, но используйте продолжительные непрерывные удары. Вам не нужны короткие изменчивые участки. Следуйте «зернистости» изделия. Вам не нужно полное покрытие … вам нужны полосы и свет. Ты остановишься и подумаешь — какого черта … но поверь мне … в конце концов, все получится. Дайте высохнуть.

Легкая сухая обработка кистью светло-серого / белого цвета.

Затем возьмите другую кисть для стружки и получите светло-коричневый / песочный цвет. Наберите небольшое количество краски и слегка нанесите на бумажное полотенце… вам нужна более тяжелая сухая кисть этого цвета… но все же НЕ полное покрытие.Опять же, вы будете работать по одной стороне за раз и использовать длинные непрерывные движения. Этот цвет будет иметь немного большее покрытие… но все же не полное покрытие… вы все равно хотите, чтобы серый цвет был хорошо заметен. Дайте высохнуть.

Сухая брашировка песочного цвета, немного тяжелее.

Шаг 3: Антиквариат

Теперь, когда вся краска высохла, пора нанести «волшебный» продукт — воск для антиквариата. Это то, что превратит все эти слои страшной краски в красоту в тон дерева. Я обнаружил, что воск не имеет большого «рабочего времени».Итак, снова работайте длинными непрерывными движениями, работайте по одному выдвижному ящику, по одной стороне за раз. Для этого шага вам нужно использовать кисть с более мягкой щетиной, мне нравится размер 3 дюйма (но есть еще и меньшая 1 дюйм, пригодная для небольших участков, до которых не может дотянуться большая кисть. Немного воска имеет большое значение. Так что просто промокните щетину небольшим количеством стекла, затем постучите по куску картона или бумажной тарелки.

Античный воск.

Для ящика я сначала обрабатываю края натуральной текстурой. Затем займитесь центром ящика.Кисть большего размера поможет вам покрыть больше места и свести к минимуму следы остановки / запуска. Нанесите его кистью, а затем растушуйте. У вас будет немного «рабочего» времени, чтобы вы могли манипулировать воском. Вы НЕ хотите, чтобы воск был густым или блеклым. Вы хотите проработать небольшое количество как можно больше … но все же оставить слегка текстурированный вид с видимыми мазками кисти. Растушуйте воск и манипулируйте им, пока не получите желаемый вид. Затем переходите к следующему разделу.

Шаг 4: Защита отделки

Как только вы закончите всю картину.Полностью дайте ему высохнуть. Тогда вам нужно защитить всю свою тяжелую работу. Мне нравится наносить два легких ровных слоя этого герметика. Мне больше всего нравится матовое покрытие, мой второй выбор — сатин. Дайте каждому слою полностью высохнуть.

Теперь вы можете повторно установить свое оборудование или установить новое оборудование, если вы его обновляете.

Вот и все. Вы сделали.

Отойдите и полюбуйтесь своим прекрасно обновленным изделием… и все это стоит просто покрасить.

Я хотел бы услышать, попробуете ли вы это… или если вы это сделаете и поделитесь этим в instagram или facebook, не забудьте отметить меня.

Надеюсь увидеть вас в следующий раз, чтобы повеселиться!

Как красить мебель: руководство для начинающих

Здравствуйте, друзья! Хотя ремонт мебели может занять много времени и усилий, это того стоит, если вы видите результат и знаете, что создали индивидуальный предмет мебели для своего дома. Сегодня я поделюсь простым уроком о том, как красить мебель. Это очень простое «руководство для начинающих» — или «Раскраска мебели: 101». (Посмотрите в конце этого поста видеоурок на моем канале YouTube!)

Об учебнике

Хотя я много узнал о покраске и повторной отделке мебели, я не всегда был настолько осведомлен.Я нарисовал несколько штук для своего дома, и большинство из них я сделал совершенно НЕПРАВИЛЬНО! Я знаю, это звучит так, как будто это должно быть так просто — вы просто берете кисть и рисуете, верно? Неа! Если вам нужна профессионально выглядящая отделка, которая прослужит долго (это ключ — вы не хотите, чтобы она начала отслаиваться и отслаиваться), то есть несколько рекомендаций, которым вы должны следовать.

Несмотря на то, что существует множество техник отделки мебели, сегодня я собираюсь рассказать только об основах покраски.Я понимаю, что некоторые из моих читателей — ветераны мебельной живописи, а многие из вас — нет. Это руководство относится к мебели из настоящего дерева — о покраске ламината я расскажу в другой раз.

Хорошо, приступим к делу.

Проектные поставки:

Шаг 1: Подготовка, подготовка, подготовка!

Сначала подготовьте свой предмет мебели. Вы не можете просто нанести слой краски и закончить день. Он будет отслаиваться и скалываться, и это не продлится долго. Первое, что я люблю сделать перед покраской, — это хорошенько очистить ее (конечно, после снятия оборудования), особенно если она стояла в пыльном гараже или складском помещении.Мыло Murphy’s Oil Soap

прекрасно работает и безопасно для мебели. Перед покраской снимите все ящики и работайте над ними отдельно.

Шаг 2: Шлифование

Затем отшлифуйте мебель и отшлифуйте всю глянцевую поверхность, чтобы краска имела хорошую поверхность, на которую можно «схватиться». Наждачная бумага средней зернистости подойдет. (Я использую мелкую зернистость между слоями краски.) Если вы рисуете, а не окрашиваете, нет необходимости снимать покрытие или шлифовать его до голой древесины. Достаточно просто удалить глянцевую поверхность.Если поверхность уже потускнела, этот шаг можно пропустить.

Шаг 3: Грунтовка

После того, как ваша мебель высохнет и очистится от пыли, нанесите грунтовку. Это поможет вашей краске лучше прилипнуть к детали, а также скроет любые пятна или изменения цвета на дереве. Я предпочитаю KILZ Primer, и они также предлагают его в виде спрея (который я еще не пробовал, но планирую!). Я много слышал об этом. Грунтовка на масляной основе также отлично подходит для мебели.

Шаг 4: снова шлифуйте

Затем снова шлифуйте! Используя мелкозернистую наждачную бумагу, слегка отшлифуйте изделие между КАЖДЫМ ОДНИМ слоем краски.Это поможет вам добиться более профессионального и ровного результата. Обязательно удаляйте шлифовальную пыль каждый раз — липкая ткань отлично работает.

Шаг 5: Покраска

Теперь, когда ваша деталь загрунтована и готова, пора красить. Для мебели я использую интерьерную латексную краску, обычно полуглянцевую. Я рекомендую все, что не является плоской отделкой. (На нем будут видны все отпечатки пальцев и дефекты, и их будет труднее очистить.) Чем глянцевее покрытие, тем легче его очистить. Покрасьте тонкие слои, и я повторю: шлифуйте между каждым слоем! Этот шаг очень важен, если вы хотите добиться ровной отделки.Обычно я крашу в 2-3 слоя.

Есть несколько разных способов рисовать. Вы можете использовать краскораспылитель или даже обычную аэрозольную краску (просто купите приличную марку!), Кисть или валик. Я обычно использую небольшой валик из поролона для основных частей мебели и кисть в труднодоступных щелях, сначала закрашивая щели. Валик помогает предотвратить видимые мазки кистью.

Шаг 6: Защитите

После того, как последний слой краски высохнет в течение как минимум 24 часов, вы можете его запечатать.(Или вы можете просто оставить его в покое и дать ему высохнуть в течение примерно 30 дней. Но если вы планируете это сделать, серьезно, оставьте его в покое и не трогайте его!) Герметизация вашей мебели обеспечивает дополнительную защиту вашей отделки, а также создает легко очищаемую поверхность, которую легко протирать. Если вы используете белую или очень светлую краску, я настоятельно рекомендую НЕ использовать полиуретан для герметизации отделки. Со временем он может пожелтеть. Для любого другого цвета краски все должно быть в порядке, и я рекомендую Minwax Wipe-On Poly

, потому что он чрезвычайно прост в использовании.(Мне нравится атласная отделка.) Я действительно предпочитаю использовать верхнее покрытие на водной основе, хотя, например, Minwax Polycrylic. Убирать легче, а дыма меньше.

Еще один вариант, который мне очень нравится, который можно использовать с любым цветом, включая белый, — это мебельный воск. Minwax Finishing Wax

великолепен, и я слышал хорошие отзывы о других брендах. Вы просто протираете его (я использую марлю, чтобы нанести его), дайте ему высохнуть в течение 10-15 минут, а затем протирайте его чистой тканью, пока он не станет настолько блестящим, насколько вы хотите.Это то, что я использовал на своем комоде. После того, как вы запечатали свою мебель, я рекомендую оставить ее в покое на день или два, прежде чем использовать или прикасаться к ней. Было бы стыдно нанести ущерб всей этой тяжелой работе, выполнив ее слишком рано!

Добавьте оборудование, и готово! Вы также можете огорчить изделие, если хотите, или просто оставить его как есть. Комод на фото был слегка потрепан наждачной бумагой с мелким зерном. Я потрепал его после последнего слоя краски и перед нанесением воска.

Краска обладает удивительной способностью преобразить любую деталь. Вот несколько работ, которые я нарисовал:

Надеюсь, этот урок был для вас полезным! Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как красить мебель, пожалуйста, оставьте комментарий и дайте мне знать.

Вот мой учебник в виде видео на моем новом канале YouTube !:

Вам также может понравиться:

Не стесняйтесь изучить мою галерею проектов здесь.

Вопросы? Комментарии? Дай мне знать! Рад тебя слышать.

Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки.

Спасибо за посещение!

-Erin

Как покрасить мебель шаг за шагом, чтобы избежать самых больших ошибок

Зачем беспокоиться о том, как правильно покрасить мебель, спросите вы? Что ж, это правда, что вы могли бы просто приступить к работе и не беспокоиться о том, что все будет идеально. В конце концов, в Интернете нет недостатка в статьях о покраске мебели, и я лично использовал многие из них для покраски комодов в спальнях, консольных столов в гостиной в деревенском стиле, уютных стульев, декора фермерского дома и многого другого.Фактически, многие предметы в моем собственном доме были отремонтированы и возвращены к жизни именно благодаря этим урокам.

.

40+ простых и вдохновляющих обновлений для каждой комнаты вашего дома

Но это не значит, что у меня — и, вероятно, у вас тоже — нет проблем с ними или с «сокращенными» методами рисования. Например, вы можете заметить, что краска, которую вы наносите во время одного из таких поспешных работ, со временем отслаивается и отслаивается уже через несколько недель (или дней!).Вы также можете заметить, что та или иная отделка выглядит не так гладко, как вы думали. В худшем случае вам, возможно, даже пришлось полностью переделать проект по покраске мебели своими руками в прошлом благодаря одному из этих неожиданных сбоев.

Итак, сегодня, собрав все наиболее распространенные ошибки, которые я видел за эти годы, я делюсь своим руководством по покраске мебели — способу, который на самом деле действительно работает.

1.Начните с шлифовки.

      Вы часто найдете там учебные пособия, в которых утверждается, что шлифование не требуется, а также есть много грунтовок и красок, обещающих, что шлифование не требуется. Но из того, что я узнал за эти годы, шлифование — необходимость. Обязательно начинайте любой покрасочный проект с шлифовки поверхностей наждачной бумагой зернистостью 150. (Я использую эту орбитальную шлифовальную машинку с регулируемой скоростью.) Однако будьте осторожны, чтобы не выдолбить поверхность: вы просто хотите немного зачистить ее, чтобы грунтовке было к чему прилипать; вы не пытаетесь зачистить поверхность.

      Совет: используйте зерно 80, если вы шлифуете мебель существующим лаком.

      2. Удалить остатки.

      После шлифовки обязательно протрите поверхность липкой тканью, чтобы удалить все остатки. Поверьте мне: не используйте бумажное полотенце и не размышляйте о том, лучше ли использовать безворсовую ткань. Просто используйте липкую ткань!

      3. Загрунтуйте.

      Если вы загрунтовываете мебель из ламината, используйте Zinsser B-I-N Shellac-Base Primer. В противном случае используйте грунтовку Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Primer.Загрунтуйте с помощью миниатюрного валика из поролона и нанесите кистью из поролона в труднодоступные места. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями на баллончике с грунтовкой. Как только он полностью высохнет, отшлифуйте любые капли с помощью шлифовального блока с зернистостью 220 и протрите изделие липкой тканью.

      Все необходимое для начала работы

      4. Покрасьте!

      Наконец-то: пора рисовать! С помощью мини-валика из поролона нанесите три тонких слоя полуглянцевой латексной краски. Делайте перерыв от шести до восьми часов между слоями.Важно, чтобы вы шлифовали между слоями, если на куске есть потеки или остатки. Используйте тот же шлифовальный блок и новую ткань для закрепления. Новая липкая ткань здесь очень важна: вам нужно удалить все частицы ворса и пыли перед нанесением поликрилового защитного покрытия на следующем этапе. Понятно, так все видно. Я винил во всем, от собаки до краски, крошечные кусочки пуха, которые я обнаружил при нанесении поликрила, но на самом деле это потому, что я не удалил все с помощью липкой ткани.