Подрозетник для бетона: Подрозетник под бетон/кирпич/блоки 68х45 мм

Подрозетники по Бетону: Виды, Правила Установки, Инструкция

Подрозетник по бетону тройной

Ни одно строительство или капитальный ремонт не обходится без таких электротехнических элементов, как подрозетники по бетону. Если с их назначением понятно, то с размерами и видовым разнообразием не все так «безоблачно». Существуют целые линейки моделей. Какую выбрать в конкретном случае, и как ее правильно установить разберемся досконально.

Содержание статьи

Можно ли проводить электрику без подрозетников

Можно придумать целую теорию о том, для чего нужен такой едва заметный элемент электрических коммуникаций, как подрозетник по бетону. В свою очередь, к ней будут автоматически липнуть разномастные мифы и выдумки. Так родится целая философия бытовых подрозетников.

  • На деле, такие элементы электропроводки по бетону несут единственную главную функцию, ради которой они изобретены — удерживать розетку на положенном ей месте, в тот момент, когда из неё выдёргивается вилка.
  • Без него крепление будет ненадежным, хлипким и розетки, и выключатели долго не прослужат.
  • Конечно, «рукастые» мастера умудряются вмуровывать все в стену, кичась тем, что экономят на таком копеечном элементе, как подрозетники. Но действительно ли выгодна такая экономия?
  • Другое дело — проводка в деревянном доме. Здесь подрозетники просто необходимы, чтобы не возникало аварийных пожароопасных ситуаций в случае неисправности проводки.

Подрозетники для бетона глубокие

В соответствии с современными нормами, подрозетник — обязательный элемент проводки. Он устанавливается в стены из любого материала, будь то кирпич, бетон, или другой вариант. Также они используются для установки выключателей.

Классификация подрозетников

На рынке представлено огромное количество изделий. Может сложиться впечатление, что каждое из них уникально, и выбрать подходящий невозможно.

На самом деле подрозетники разделяются по следующим основным признакам:

  • материал;
  • конструкция;
  • размеры.

Также они могут отличаться по цвету и дизайну. Но эти характеристики не влияют на функциональность. Подрозетники по бетону устанавливаются в глубине стены, что позволяет не обращать внимания на некоторые уловки, придуманные маркетологами для продвижения своего товара.

Классификация по материалу

Самым демократичным во всех смыслах сырьём для подобной фурнитуры является пластик. В производстве используют негорючие составы, что позволяет устанавливать подрозетники даже в деревянные срубы или стены из гипсокартона. Также они могут быть окружены отделкой из ДСП, фанеры, вагонки.

Подрозетник в бетон из пластика и металла

С развитием технологий и появлением негорючих материалов, потеряли свои позиции металлические модели. Металл хорошо противостоит распространению огня, но проводит электрический ток, что повышает вероятность короткого замыкания. Поэтому он уступает своим конкурентам.

Правильное крепление подрозетника в бетонной стене

К плюсам металлических изделий относятся: прочность, гибкость и надёжность. За это у них есть свои почитатели.

Классификация по конструктивным особенностям

Конструкция подрозетника зависит от материала стен, для которых он предназначен. Но так или иначе она напоминает стакан. Монтаж подрозетников в бетонной стене гипсовым раствором.

Если такового нет, то разводится обычное цементно-песчаное тесто. Поэтому выпускается он без дополнительных крепёжных элементов.

Установка подрозетников в бетон на гипсовый раствор

Внимание! Работать с гипсовым раствором удобнее в том плане, что он схватывается намного быстрее, чем бетонный. Поэтому если «сроки горят» предпочтение отдается составам с гипсовым компонентом.

Установка подрозетника в бетон на цементно-песчаный состав

  • К более мягким и полым стенам элемент нужно закреплять другим способом. Поэтому конструкторами предусмотрены дополнительные крепёжные планки.
  • В комплект вместе с основным продуктом входят винты или другие детали фиксации. Такие коробки удерживаются в материале за счёт распорок.
  • Последние, в свою очередь приходят в движение от поворота винта в предусмотренном отверстии подрозетников.

Крепление подрозетников в гипсокартонной стене

  • Получается, что изделие крепится и удерживается силой собственной конструкции.
  • Чтобы не повредить материал стены, необходимо соблюдать осторожность и чётко контролировать силу воздействия планки на внутреннюю поверхность лунки.

В противном случае, будет сооружена непригодная большая дырка, а место, выделенное под элемент электрической схемы — безнадёжно испорчено.

Другие виды

Для бетонных стен производятся также овальные модели. Они могут быть разных размеров и предназначения: для блока розеток в 220 Вольт, проводов телевидения, интернета, телефона.

Настенные подрозетники

Особый вид — накладные подрозетники. Они становятся едва ли не частью интерьера, поскольку подбирать их нужно под цвет плинтуса — если в нём прячется кабельканал, который в итоге заводит коммуникацию в пластиковую коробочку.

Размерная линейка

Размеры подрозетников для бетона

Главными и определяющими размерными характеристиками подрозетников являются диаметр, глубина и толщина.

  • Стандарты таковы, что внутренний диаметр подрозетника для бетона может варьироваться совсем в небольшом диапазоне: от 60 до 68 миллиметров.
  • Экстремальные значения, предусмотренные технологией, колеблются в пределах: минимум — 25; максимум — 80.
  • Специалисты утверждают, что по статистике самая подходящая глубина посадки изделия 40-45 мм.
  • Ещё одна числовая характеристика — межосевое расстояние. Это интервал между двумя подрозетниками в блоке, при соответствующем исполнении продукции.
  • В соответствии со стандартами, между двумя установочными коробками должно быть пространство не менее 71 мм.

Марки и производители

Учитывая, что монтажные коробки — изделия более или менее стандартные, они изготавливаются по определённым нормам и требованиям. Незначительные отличия в некоторых характеристиках формирования размеров обусловлены лишь технологией и оборудованием производителя.

Некоторые из них заслужили наибольшее доверие благодаря широкому ассортименту и высокому качеству продукции. Среди таких компаний можно назвать Hegel и Legrand.

Это фирмы, специализирующиеся на изготовлении и продаже монтажных коробок для электрических розеток, а также различных комплектующих к ним: крышек, соединителей и так далее.

  • Legrand известна с конца XIX века как французский поставщик фарфоровой посуды, до того времени, пока электричество не завоевало массы. Тогда владельцы переключились на другую сферу деятельности. Сначала из фарфора делали полупроводники, а затем расширили производство до других электротехнических изделий из прочих материалов.

Двухмодульный подрозетник для бетона Legrand

  • Бренд Hegel — сравнительно молодой. Основание его датируется 2006-м годом. Однако за это время он успел себя зарекомендовать, как надёжный поставщик электротехнической продукции. Производство локализовано на территории России, однако сырьё высочайшего качества доставляется со всего мира.

Блок установочный от Hegel

Это лишь примеры зарекомендовавших себя производителей, как надежных поставщиков. Однако и цена на их продукцию также отличается высоким уровнем. Поэтому многие предпочитают отечественных производителей, обращая внимание лишь на целостность корпуса. С другой стороны, зачем платить больше за пластиковые подрозетники?

Монтаж подрозетников

«Джентельменский набор», помогающий своими руками установить подрозетники

Как установить подрозетник в бетонную стену правильно и быстро, расскажет наша небольшая инструкция ниже.

Начинается все с подготовки необходимых инструментов:

  • дрель с функцией ударного механизма, перфоратор, шлифовальная машинка с минимальным размером диска или любой другой электрический прибор, которым можно проделать отверстие в бетоне размером соответствующим параметрам подрозетников;
  • строительный уровень;
  • инструмент для нанесения разметки;
  • компоненты фиксирующего раствора — гипс, вода.

Последовательность действий

От разметки зависит, насколько точно встанет элемент на своё место. От этого во многом зависит качество монтажа основной коммуникации: кабелей, проводов, соединений.

  • Согласно общепринятым стандартам, розетки крепятся на уровне 30 см от пола, выключатели — 90. Сама разметка представляет собой нанесение точек в тех местах, где предполагается делать отверстие.

Внимание! Строгое ограничение! Розетки не устанавливают ближе 50 см от газовых труб и 60 см от душевых кабин.

  • Затем, при помощи болгарки или победитового сверла в стене необходимо проделать выемку. Глубина должны быть такой, чтобы монтажная коробка утопала в ней на 5-6 мм.
  • Готовое отверстие очищается от пыли и смачивается водой для повышения адгезии. Можно приступать к замешиванию раствора по рецептуре: вода и гипс 1 к 2.

Как установить подрозетник в бетон – не жалеем раствора, как на фото

  • Когда смесь достигает нужной консистенции, её вкладывают в лунку. Удобнее всего делать это шпателем или другим подобным инструментом. Остатки материала удаляются после затвердевания.

Видео в этой статье подробно расскажет, как сделать подрозетник в бетоне.

Если использованные подрозетники по бетону качественные и их монтаж выполнен без критичных ошибок, то прослужит установленная конструкция 20 и более лет.

Как установить подрозетник в бетонную стену

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

  • во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
  • бур по бетону диаметром 6мм
  • защитные очки
  • строительный уровень
  • шпатель для работы с раствором
  • обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.
  • обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.
  • алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

  • буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

  • выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

  • заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

  • переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

  • снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

  • монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

  • установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

  • обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

  • использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

  • неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

  • выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

  • арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

  • сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Статьи по теме

Подрозетник для бетона

Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона. Поскольку в настоящее время наиболее широкое распространение получила проводка скрытого типа, то без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.

От качества подрозетника, а также правильности его установки существенно зависят условия эксплуатации розеток и выключателей, а значит, – их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выходу из строя розетки.

Виды подрозетников

На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. К главным из них относятся:

  1. Стойкость к воздействию коррозии.
  2. Удобство в эксплуатации.
  3. Диэлектрические свойства.
  4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

  • Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.
  • Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.

Разметка

При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в помещении исходя из максимальной  функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.

Следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, которыми необходимо руководствоваться при их установке относятся:

  • В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели – на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом», зачастую именно оно оказывается наиболее удобным.
  • Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
  • На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.

После определения точного места расположения розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центру устанавливаемого подрозетника. От центра проводятся две пересекающиеся под прямым углом линии, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что чрезвычайно важно при использовании гипсового раствора или алебастра.

Сверление отверстия для подрозетника

Для того чтобы сделать отверстие, в которое будет установлен подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:

  • Использование коронки по бетону. Этот метод является наиболее эффективным, однако требует наличия специального инструмента – коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и предназначена специально для сверления отверстий, в которые устанавливаются подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки предварительно необходимо просверлить отверстие по центру будущей ниши с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.
  • Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда необходимо установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку. Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается к стене в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности. Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.
  • Использование угловой шлифовальной машинки. Является относительно простым и, пожалуй, наиболее быстрым способом изготовления отверстий для подрозетников. Вместе с тем, применение «болгарки» имеет достаточно серьезные минусы, к которым относится большое количество пыли, которым сопровождается процесс выполнения работ, необходимость использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости их последующего шпаклевания.

При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3 — 5 мм больше длины подрозетника. Это необходимо для обеспечения возможного изгиба провода, а также для укладки раствора, фиксирующего изделие в стене.

Укладка провода в подрозетник

Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.

Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшую штробу, по которой электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и, соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок. Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.

Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображения удобства установки, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.

После заведения кабеля в подрозетник следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.

Закрепление подрозетника

Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо тщательно очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Если предварительно не увлажнить место установки, то может возникнуть ситуация, когда вода из гипсового раствора впитается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.

Приготовление раствора осуществляется в небольшой емкости, в которую сначала высыпается алебастр, а потом небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.

Раствор наносится в нишу при помощи небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта раствором.

Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы края устанавливаемого изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создаст трудности при дальнейшем монтаже розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна выполняться после укладки облицовочного материала стены).

После выставления ровного положения подрозетника и его предварительной фиксации выполняется закладка раствора в боковые зазоры.

Особенности монтажа двойного подрозетника

В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать специальные соединители, которые в народе называют «бабочками».

Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока. Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящих в блок изделий.

Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с обеих сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.

Следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.

После изготовления отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов необходимо прорезать соединительные ниши между этими отверстиями. Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».

В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и избежать проблем с установкой этих элементов электрической проводки.

Подрозетники по бетону: виды, размеры, крепление

Подрозетник по бетону – специальный короб, который выполняется из специального материала и предназначен для безопасного монтажа элементов систем электропроводки: регуляторов электроприборов, выключателей, диммеров, клеммников, розеток штепсельного типа и т.д.

Электрическая проводка, выполненная в любом помещении, должна соответствовать установленным правилам и нормам, обеспечивать удобное и комфортное подключение разного типа приборов, любой бытовой техники, оборудования, гарантировать безопасность эксплуатации.

Для использования проводки устанавливают розетки (их месторасположение заранее продумывается и отмечается в проекте/плане), которые к силовому кабелю подключаются с использованием подрозетников по бетону.

Короба монтируются в самом начале работ. Правильно смонтированные, выполненные из негорючего высокопрочного пластика подрозетники для бетона обеспечивают надежное крепление розеток и защиту пользователей от поражения током. Часто изделия еще называют установочными (монтажными) коробами, что обозначает одно и то же.

Функции монтажных коробок

Несмотря на явные преимущества и безопасность, далеко не все мастера используют подрозетники по бетону, пребывая в уверенности, что любая розетка может быть установлена и так. Но тут стоит отметить, что отсутствие подрозетника – это всегда риск повреждения проводки и отсутствие каких-либо гарантий пожарной, электробезопасности.

Основные функции монтажных коробок:

  • Прочная фиксация в стене правильно и безопасно закрепленной розетки (независимо от материала монолита)
  • Защита розетки от влаги, пыли, мелкого мусора
  • Обеспечение электробезопасности – любого типа подрозетники обладают важными в эксплуатации диэлектрическими свойствами, не позволяют току попадать с контактов розеток на различные конструкции стен из металла
  • Гарантия локализации возможного возгорания внутри корпуса подрозетника, препятствование распространению огня за пределы элемента
  • Более простой и аккуратный монтаж розетки – благодаря подрозетникам крышка элемента контактирует с ровной поверхностью, нет зазоров и щелей

Таким образом, монтаж подрозетника в бетон полностью оправдан и позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности, длительный срок эксплуатации всей конструкции.

Технические требования

Подрозетники в бетон на современном рынке представлены в большом разнообразии. Каких-либо четких правил и параметров по их выбору нет. Главное – высокое качество исполнения и безопасный (негорючий, прочный) материал. При выборе изделий нужно помнить об основных положениях и нормах пожарной, электробезопасности.

Монтаж подрозетников в бетонном монолите осуществляется по аналогии с установкой распределительных коробок. Правильные места расположения и оптимальные расстояния указаны в СНИП.

До выбора монтажных коробок и их установки необходимо рассмотреть весь ряд имеющейся на рынке продукции и выбрать действительно качественные, произведенные по всем правилам изделия. Некоторые из норм стоит выделить отдельно.

Основные требования к подрозетникам по бетону:

  • Прочный материал – должен быть достаточно крепким, чтобы компенсировать усилия, действующие на коробку в момент вытягивания вилки из розетки. Коробка должна максимально прочно крепиться в монолите бетона, не вылетать с розеткой вместе. Чтобы фиксация была более надежной, монтируемый подрозетник в бетон обязательно оснащается специальными зацепами (ребрами/пазами).
  • Наличие технологических отверстий в коробке, предназначенных для заведения проводки вовнутрь подрозетника.
  • Пластик, из которого производится коробка, должен демонстрировать диэлектрические свойства, стойкость ко влаге и разнообразным агрессивным внешним факторам.
  • Для обеспечения большей прочности фиксации в монтаже используют строительный гипс или алебастр (смеси, по консистенции напоминающие пасту) – после того, как они полностью высыхают, корпус подрозетника извлечь из стены уже невозможно.
  • Внутри коробки выполняются с ребрами для большей прочности крепления розеток. Изделия из металла старого типа были гладкими, что нередко становилось причиной выпадания розетки из гнезда.
  • Дополнительно многие подрозетники под бетон производятся со специальными отверстиями для винтового крепления.
  • Соблюдение пожаробезопасности – материал, из которого сделаны короба, должен быть негорючим, чтобы даже в случае появления пламени оно было локализовано и не пошло по помещению дальше.
  • Желательно, чтобы были выполнены специальные элементы для крепления фиксаторов – так можно собирать блоки с любым числом подрозетников (двойные, тройные и т.д.).

Выбирая подрозетник под бетон, необходимо также обратить внимание на размер/диаметр, качество материала, наличие/отсутствие каких-либо дефектов, брака в конструкции, соответствие нужным параметрам и требованиям.

Конструкция изделий для установки в бетон

По конструкции подрозетники в бетон могут быть разными. Как правило, это круглые, овальные либо квадратные короба определенных размеров, глубины, со специфическими характеристиками, выполненные из прочной негорючей пластмассы. Для каждого конкретного случая подбираются элементы индивидуально.

Все подрозетники в бетон выполняются в формате пластмассового стакана той или иной геометрической формы. Конструкция может предполагать наличие специальных крепежных планок для лучшей фиксации, винтов и других деталей для крепления.

Отдельно выделяют накладные подрозетники, которые обычно выступают в качестве элемента интерьера. Их подбирают под цвета отдельных элементов декора: часто под цвет плинтуса, если в коробке прячут кабель-канал.

Что учитывают при выборе подрозетника:

  • Размеры подрозетника для бетона – сюда входят такие параметры, как диаметр короба (круглого) или величина коробки (квадратного), глубина посадки, величина пространства между осями.
  • Материал – чаще всего это полиамид, полипропилен, ПВХ. Металл для бетона на актуален, так как проводит ток.
  • Форма – на рынке представлены круглые, овальные, квадратные, прямоугольные короба.
  • Количество розеток – подрозетники бывают одинарными, двойными, тройными и даже рядными.
  • Тип монтажа – горизонтальный либо вертикальный.

Нужно помнить, что любой подрозетник для монтажа розеток и выключателей, используемый для монтажа в бетоне, нельзя использовать для установки в гипсокартон, дерево и другие пустотелые материалы по причине отсутствия на изделии специальных крепежных элементов (что сделает крепление совершенно ненадежным).

Размеры для бетонных стен

Данный параметр является основным при выборе монтажной коробки. Подрозетник по бетону размеры, глубину крепления, расстояние между осями может предполагать разные. Чаще всего используются стандартные параметры, но, тем не менее, есть отличия. Поэтому важно в проекте устанавливать все точные значения и потом по ним выбирать изделия.

Важные параметры, которые нужно учитывать:

  • Диаметр подрозетника для бетона внешний, который измеряют по самой коробке.
  • Внутренний диаметр – считается по максимальным габаритам рабочего механизма самой розетки, размещаемого внутри. Самые ходовые размеры – диаметры в диапазоне 60-68 миллиметров.
  • Внутренняя глубина подрозетника – считают по максимальному заглублению внутри коробки, величина важна для определения возможности безопасно разместить внутри нужный объем компонентов, запас проводов. Стандартная глубина составляет 40-45 миллиметров, но на рынке можно найти и короба с глубиной в диапазоне 25-80 миллиметров.
  • Глубина установки подрозетника – определяют в соответствии с толщиной стены, наличием возможности безопасно просверлить отверстие для коробки.

Подготовка к монтажу

Прежде, чем установить подрозетник глубокий по бетону, необходимо произвести определенные подготовительные работы. В первую очередь, готовят сами коробки: в подрозетниках вырезают/высверливают заглушки для ввода проводов, удаляют ненужные части, примеряют блок в собранном состоянии к отверстию в бетонной стене.

Место крепления подрозетника в бетонной стене определяют заранее (желательно иметь готовый план/проект).

Правила по установке:

  • Расстояние от пола до коробки – минимум 30 сантиметров
  • Рабочее расстояние от пола до конструкции подрозетника в кухне (при креплении над рабочим столом) – 120 сантиметров
  • В ванной для стиральной машины – от 100 сантиметров от пола
  • Одинарные, двойные коробки для выключателей монтируют на высоте 90 сантиметров от пола

Стандарты указаны приблизительные, четких инструкций нет, кроме случаев крепления подрозетников в кухне, ванной комнате, санузле, где четко определяются расстояния до водопроводных, газовых труб, учитываются требования по безопасной эксплуатации в условиях повышенной влажности и т. д.

Разметка посадочного места

Когда места для монтажа точно определены, нужно разметить стену и высверлить отверстия.

Правила разметки стен под крепеж:

  • Нанесение мест крепления ярким маркером.
  • Аккуратное сверление отверстий нужных размеров с соблюдением правил безопасности для исключения возможности повреждения кабеля.
  • Примерка подрозетников – коробка должна быть утоплена в стену на 5 миллиметров, входить без труда.
  • Заведение кабеля в коробку благодаря выполнению штробы с его стороны.

Сверление

Независимо от того, каковы глубина, размер, диаметр подрозетника по бетону, процесс сверления происходит одинаково. Для установки коробки используют раствор гипса/алебастра. Методов сверления существует много, но некоторые из них зарекомендовали себя как наиболее эффективные.

Коронкой по бетону

Для создания отверстий для подрозетника используют коронку по бетону диаметром 70 миллиметров (с условием, что стандартный диаметр обычной монтажной коробки составляет 67-68 миллиметров). Коронка обладает победитовыми зубьями, которыми нарезается круг. Центровка осуществляется победитовым сверлом, расположенным внутри.

Коронку аккуратно крепят на электрическую дрель либо перфоратор, потом делают отверстие ударом или вращением. Провод предварительно отводится в сторону во избежание его повреждения. Чтобы немного упростить процесс, в центре разметки будущей коробки можно выполнить специальное центровочное отверстие победитовым сверлом.

Когда отверстие готово, коронка вытаскивается, углубление доводится до нужных параметров молотком, зубилом или ударной битой на перфораторе.

С помощью ударной дрели перфоратора и победитового сверла

Сначала к стене прикладывается подрозетник, обрисовывается маркером, потом сверлится центр круга перфоратором или ударной дрелью во всю глубину победитового сверла. Потом периметр проходят по кругу, сверля глубокие дырки плотно одна к другой. Когда все готово, перфоратором с ударной битой либо зубилом/молотком выбивают бетон и делают отверстие нужного диаметра.

Отверстия с помощью болгарки УШМ

Этот метод самый быстрый, но очень пыльный. Тем не менее, часто подрозетники глубокие по бетону устанавливают именно так. Процесс прост: на стене рисуют квадрат (размера, оптимального, чтобы в него поместился подрозетник нужного диаметра) и делят его на 4 части, потом болгаркой прорезают по линиям. Далее выбиваются квадратики и выполняется отверстие таким образом.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.

Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.

Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).

Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом.

Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.

После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.

Приготовление гипсового раствора

В приготовлении пасты используют строительный/медицинский гипс, алебастр.

Этапы приготовления пасты:

  • Сухой гипс насыпается в подготовленную (сухую и чистую) емкость.
  • Постепенно в смесь вливается порционно вода, с постоянным перемешиванием до достижения сметанообразной густоты.
  • Раствор нужно использовать быстро – буквально через несколько минут он начинает твердеть, а уже через 5-10 минут станет непригодным для работы.

Установка и фиксация коробки

Независимо от того, каковы глубина/диаметр, размер/габариты подрозетника для бетона, порядок действий в процессе монтажа практически всегда одинаков. Тут следует учитывать некоторые нюансы, заранее изучив конструкцию коробки и выполнив соответствующие отверстия.

Процесс монтажа подрозетника в бетон:

  • Удаление острым ножом заглушки на задней части короба (отверстие для провода) по разметке, которую указывает производитель. В некоторых изделиях заглушку можно легко выдавить. Если нужно, отверстие увеличивают до нужного в соответствии с параметрами кабеля.
  • Введение кабеля в подрозетник с запасом минимум в 2-3 миллиметра (для закладки слоя пасты, гарантирующей надежную фиксацию всей конструкции).
  • Подгонка отверстия и подрозетника по размерам, очищение ниши от пыли, мусора.
  • Смачивание поверхности отверстия водой, выжидание 3-5 минут, потом приготовление и закладка гипсового раствора шпателем.
  • Плотная установка подрозетника в отверстие, закрепление установочной коробки на месте.
  • Выжидание времени полного высыхания раствора, обработка зазоров, удаление излишков высохшей смеси внутри корпуса.

Установка двойного подрозетника

Если планируется монтировать две розетки в одной рамке, соответственно, устанавливают два подрозетника. Стыкуют их между собой с применением соединителя («бабочки»). Сбоку в коробах размещены специальные пазы, куда они вставляются. Так собирают ряды из 2-6 и более подрозетников.

Как смонтировать двойной подрозетник:

  • Выполнить разметку: вымерять расстояние от пола, при помощи строительного уровня провести горизонтальную полосу на стене.
  • Приложить к полосе соединенные уже между собой подрозетники, отметить центр каждого короба.
  • С использованием любого метода выполнить отверстия в бетоне.
  • Соединить отверстия между собой (для помещения соединителя подрозетников) – лучше всего прорезать болгаркой.
  • Опустить в одну из ниш по штробе провод, провести его в один подрозетник, потом в другой так, как это делается при монтаже одного короба.

Единственная особенность в монтаже двух подрозетников – строгое выравнивание их по уровню (особенное внимание нужно обратить при фиксации гипсом). Чем больше подрозетников в ряду, тем труднее их выставить идеально.

Правильно подобранные и качественные, смонтированные по правилам подрозетники станут гарантией безопасной и долговечной эксплуатации электросети. Москва и регионы предлагают достаточно большой выбор изделий, поэтому найти идеальный вариант для конкретного помещения не составит труда.

Коробка установочная (подрозетник) для бетона d68х40 усиленная (для ЭУИ евр. произ-ва) IP20 (175) PE 000 003

Коробка установочная, усиленная, для подштукатурного монтажа в бетонной (кирпичной) стене.

Монтажная коробка (подразетник) предназначена для установки любого механизма (розетки, выключателя, диммера и пр.) европейского производства, с межвинтовым расстоянием 60мм.

Особенности конструкции: Установочная коробка PE 000 003 имеет дополнительные ребра жесткости корпуса и упорный фланец по краю. Подобная конструкция обеспечивает надежность установки и долгий срок службы подрозетника. Боковые ушки и стыковочные отверстия, помогут ровно устанавлить несколько коробок в один ряд при монтаже многопостовых рамок различных серий электроустанвочных изделий.

Установочные коробки ПластЭлектро производятся на одноименном московском заводе. Компания ПластЭлектро самая первая в стране наладила производство данной продукции. На сегодняшний день предлагаемый ассортимент насчитывает более 40 видов установочных коробок различных типов.

Продукция ПластЭлектро имеет все необходимые сертификаты, отличается высоким качеством и надежностью.

Коробка установочная (подрозетник) для бетона d68х40 усиленная (для ЭУИ евр. произ-ва) IP20 (175)
Изображения и характеристики данного товара, в том числе цвет, могут отличаться от реального внешнего вида.
Комплектация и габариты товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Описание на данной странице не является публичной офертой.

Коробка установочная (подрозетник) для бетона d68х40 усиленная (для ЭУИ евр. произ-ва) IP20 (175) — цена, фото, технические характеристики. Для того,
чтобы купить Коробка установочная (подрозетник) для бетона d68х40 усиленная (для ЭУИ евр. произ-ва) IP20 (175)
в интернет-магазине prestig.ru, нажмите кнопку «В КОРЗИНУ» и оформите заказ, это займет не больше 3 минут.
Для того чтобы купить Коробка установочная (подрозетник) для бетона d68х40 усиленная (для ЭУИ евр. произ-ва) IP20 (175) оптом, свяжитесь с нашим
оптовым отделом по телефону +7 (495) 664-64-28

  • ожидается

    Щелковская.

    Пункт самовывоза

  • ожидается

    Щелковская.

    Магазин

  • ожидается

    Удаленный склад (доставка +2 дня)

Установка подрозетников в бетонные и прочие стены


Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен
один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных
изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель
возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно
безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).


Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий.
Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.


Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные
под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие
несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы
сделаем основной акцент.


На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно
так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности —
это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.


Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно
установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.


Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже
нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули
корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия,
в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет
особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.


Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых
электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно
идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер
по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток.
Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.


Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием
между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать
расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.


Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые
серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять
этот момент.


Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой
дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину
перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет
и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью.
Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться
относительно плоскости стены.


Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора.
Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных
стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.


Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без
проблем — обметается и грунтуется.


Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами
для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться
отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль
эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.


Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для
крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми
последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.


Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле
также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы,
которые идут в комплекте с подрозетниками.


Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к
плоскости стены.


Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит
широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие.
Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется
быстрое схватывание замазки.


Даже когда шаблон не закреплен к основанию, все равно он очень полезен: несколько коробок не сформируют кривую линию при вдавливании
в раствор.


Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока
плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось
группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют
к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также
обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.


При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки
провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.


После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка
завершена!


Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов.
Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из
пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать
саморезы с прессшайбой.


Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки.
Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.


Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому
рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию —
винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки


Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто
не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.


Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных
маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей,
оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка
не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.


Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не
вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном
и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или
притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.


При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из
плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства


Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут
устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо
выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!


В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает
модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но
они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей
рамки — выдержать расстояние обязательно!


Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно
между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а
вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.


Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Оцените публикацию:
Оценка: 4.3 (18 голосов)

Смотрите так же другие статьи

Подрозетник для бетона 64х40 цена

Установочная коробка стандартного размера для бетона и кирпича применяется для монтажа проводки под розетку или выключатель

Оплата строительных материалов

Для Вашего комфорта в нашем интернет-магазине имеется два варианта оплаты заказанного товара:

  • Наличный

  • Безналичный

Отгрузка товара выполняется в течение 24 часов по зачислении денег на расчётный счёт магазина.

Доставка

Осуществляем доставку в любую точку Москвы и области, а так же в ближайшие регионы. Для уточнения стоимости доставки заказа Вы можете позвонить по контактному номеру 8-926-305-55-58.

Доставка строительных материалов в Мосдобрострой это:

  • Быстро
  • Надежно
  • В удобное время
  • Разрешение на въезд в ТТК

DeWALT HangerMate + Гнездо для бетонных креплений

Наш веб-сайт автоматически собирает некоторую информацию о вас, используя фоновое локальное хранилище и
технологии хранения сеансов («Cookies») для улучшения взаимодействия с пользователем. Файлы cookie маленькие
файлы или другие данные, которые загружаются или хранятся на вашем компьютере или другом устройстве, которые
могут быть связаны с информацией об использовании вами веб-сайта (включая определенные сторонние службы и
функции, предлагаемые как часть нашего веб-сайта).Примеры информации этого типа — ваш IP-адрес,
браузер, который вы используете, операционная система, которую вы используете, страницы на веб-сайте, которые вы
посещение и детали вашей транзакционной активности, такие как сумма, дата и время для каждого
сделка. Когда мы используем файлы cookie, мы можем использовать «сеансовые» файлы cookie, которые действуют до тех пор, пока вы не закроете свой
браузер или «постоянные» файлы cookie, которые сохраняются до тех пор, пока вы или ваш браузер не удалите их.Вы можете изменить свой
настройки браузера, чтобы отказаться от использования файлов cookie.

Пиксельные теги или прозрачные GIF-файлы, также известные как веб-маяки, представляют собой прозрачные графические изображения, размещаемые на
Веб-сайт. Мы используем эти элементы на нашем Сайте, чтобы позволить нам, например, подсчитывать пользователей, которые посетили
те
страниц или открыли электронное письмо, а также для другой связанной статистики веб-сайта (например, записи
популярность
определенного содержимого веб-сайта и проверки целостности системы и сервера).

Мы можем использовать сторонние компании, чтобы помочь нам адаптировать контент для пользователей или показывать рекламу или сообщения на
наш
от имени. Эти компании могут использовать файлы cookie и веб-маяки для измерения рекламы или обмена сообщениями.
эффективность (например, какие веб-страницы посещаются, на какие сообщения отвечают или какие
продукты
куплены и в каком количестве).

Мы используем Google Analytics, службу веб-аналитики Google Inc. («Google»), которая использует файлы cookie для
определять частоту использования определенных областей нашего веб-сайта и определять предпочтения. В
информация об использовании вами этого веб-сайта, созданная с помощью файлов cookie (включая ваши
усеченный
IP-адрес) передается на сервер Google в США и хранится там.Google будет использовать
эту информацию для анализа использования вами веб-сайта, составления для нас отчетов о деятельности и выполнения
другие услуги, связанные с использованием веб-сайта и Интернета. Google также может передать это
Информация
третьим лицам, если это требуется по закону или в той степени, в которой третьи стороны обрабатывают эти данные на
от имени
Google. Вы можете отключить Google Analytics с помощью надстройки браузера, если не хотите
анализ для
происходить.Вы можете скачать надстройку здесь: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Мы управляем страницами социальных сетей в сторонних сетях, и на нашем веб-сайте размещены значки социальных сетей.
Когда
вы посещаете наши страницы в социальных сетях или ссылаетесь на них, данные обрабатываются как нами, так и соответствующими социальными
медиа-провайдер. Провайдеры социальных сетей не связаны с нами, и мы не несем ответственности за
контент или политика конфиденциальности поставщиков социальных сетей.У провайдеров социальных сетей есть свои условия
из
политики использования и конфиденциальности, и мы рекомендуем вам просматривать эти политики всякий раз, когда вы посещаете их
веб-сайты или взаимодействуют со своими платформами.
Чтобы прочитать полную Политику конфиденциальности и Положения и условия, регулирующие использование вами QRFS.com, пожалуйста,
кликните сюда.

Powers 7197 Розетка для бетона 3/8 дюйма (синяя)

Бетонная розетка 3/8 дюйма (синяя)

Подробное описание продукта

Vertigo — это цельностальная система крепления с резьбой для подвешивания стального стержня с резьбой вертикально над головой при подвешивании труб, противопожарной защите, электропроводке и кабельных лотках.Vertigo доступны в трех версиях, которые могут быть установлены в различных основных материалах, включая стальные прогоны, балки и балки, колонны и балки деревянного каркаса, а также бетонные потолки, балки и колонны.

Стальные резьбовые стержни диаметром 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма могут быть подвешены вертикально с помощью Vertigo. Vertigo также предлагается в исполнении из дерева и стали с боковым креплением для боковой установки стальных резьбовых стержней диаметром 1/4 дюйма и 3/8 дюйма на балки, колонны и потолочные балки.Для всех стальных и деревянных креплений Vertigo рекомендуется универсальная отвертка Vertigo Socket Driver, чтобы обеспечить правильную установку с помощью шуруповерта или перфоратора. Крепежные элементы Concrete Vertigo следует устанавливать с помощью стандартных приводных головок соответствующего размера и регулируемого крутящего момента, с помощью аккумуляторного шуруповерта или перфоратора.

Общие области применения и использования:

  • Подвесные трубы и спринклерные системы
  • Подвесные кабельные каналы и кабельные лотки
  • Системы освещения и воздушные коммуникации
  • Воздуховоды и каналы для ОВКВ
  • Подвесные потолки
  • Монтаж оборудования безопасности

Преимущества:

  • Единая система для всех применений для подвешивания стержней из стали, дерева и бетона
  • Простота и скорость подвесного монтажа
  • Более низкие затраты на месте по сравнению с балочными зажимами, болтами и опускными шайбами ​​
  • Сталь и дерево Головокружение может быть установлен с помощью шуруповерта или перфоратора
  • Бетон Vertigo можно установить с регулируемым крутящим моментом, аккумуляторным шуруповертом или перфоратором
  • Доступны версии с боковым креплением для стали и дерева Vertigo
  • Универсальное гнездо можно использовать для сталь и ш ood Головокружение

Крепежные детали 7197PF Головки привода Vertigo ™ и инструмент для столба
обычно отправляется в течение 24-48 часов

У вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация о нашей бетонной розетке Powers 7197 3/8 ”(синяя) , свяжитесь с нами?

PFEIFER Розетка | www.pfeifer.info

Все остальные рынки PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Strasse 66
DE-87700 Memmingen
Vertrieb / Продажи

Тел. +49 8331937-231
Факс +49 8331937-342
Электронная почта [email protected]
Интернет www.pfeifer.info
Материнская компания / Головной офис
Германия PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Strasse 66
DE-87700 Memmingen
Vertrieb

Тел. +49 8331937-290
Факс +49 8331937-342
Электронная почта [email protected]
Интернет www.pfeifer.info
Материнская компания / Головной офис
Дания JORDAHL & PFEIFER Byggeteknik A / S
Risgårdevej 66, Risgårde
DK-9640 Farsø
Тел.+45 98 631900
Факс +45 98 631939
Электронная почта [email protected]
Интернет www.jordahl-pfeifer.dk
Торговое представительство
Венгрия ПФАЙФЕР Гарант Кфт.
Gyömrői út 108-126
HU-1103 Budapest
Тел. +36 1 260 10 14
Факс +36 1262 09 27
Электронная почта [email protected]
Интернет www.pfeifer-garant.hu
Торговое представительство
Малайзия J&P Building Systems Pte Ltd.
No. 48 Toh Guan Road East, # 08-104 Enterprise Hub
SG-Singapore 608586
Тел. +65 6569 6131
Факс +65 6569 5286
Электронная почта [email protected]
Web building-systems-sg.pfeifer.info
Торговое представительство
Румыния PFEIFER Technică de ancorare S.R.L.
Str. Aviator Popisteanu nr 54A
RO-012244 Bucuresti
Тел. +40 744 997 919
Электронная почта [email protected]
Интернет www.pfeifer.info/ro
Торговое представительство
Россия ООО «ПФАЙФЕР Канати и Подъёмни Технологии»
Пыжевский переулок, д. 5, корп.1, офис 108
RU-119017 Москва
Тел.+7 495 363 01-27
Факс +7 495 363 01-28
Электронная почта [email protected]
Интернет www.pfeiferrussia.ru
Торговое представительство
Сингапур J&P Building Systems Pte Ltd.
No. 48 Toh Guan Road East, # 08-104 Enterprise Hub
SG-Singapore 608586
Тел. +65 6569 6131
Факс +65 6569 5286
Электронная почта info @ jnp.com.sg
Web building-systems-sg.pfeifer.info
Торговое представительство
Испания Компания PFEIFER Cables y Equipos de Elevación S.L.
Avda. de los Pirineos, 25 — Nave 20, San Sebastián de los Reyes
ES-28703 Madrid
Тел. +34 630 336-445
Факс +34 91 659-3139
Электронная почта [email protected]
Интернет www.pfeifer.es
Торговое представительство
Испания Компания PFEIFER Cables y Equipos de Elevación S.L.
Avda. de los Pirineos, 25 — Nave 20, San Sebastián de los Reyes
ES-28703 Madrid
Тел. +34 91 659-3185
Факс +34 91 659-3139
Электронная почта [email protected]
Интернет www.pfeifer.es
Торговое представительство
Объединенные Арабские Эмираты Немецкие строительные материалы Эмирейтс L.L.C
P.O. Box 18917, корп. No. 24B, Beirut Street
Al Qusais, Дубай — ОАЭ.
Тел. +971 4 2676644
Факс +971 4 2676646
Электронная почта [email protected]
Интернет www.emirategerman.com
Торговое представительство
Польша JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o.
ул. Wrocławska 68
55-330 Krępice k / Wrocławia
Тел.+48 71 30 23 300
Электронная почта [email protected]
Интернет www.jordahl-pfeifer.pl
Кабинет
Испания Компания PFEIFER Cables y Equipos de Elevación S.L.
ES-08820 Барселона
Тел. +34 93 636-4662
Факс +34 64 915-4948
Электронная почта [email protected]
Интернет www.pfeifer.es
Кабинет
Чешская Республика JORDAHL & PFEIFER Stavebni technika s.r.o.
Bavorská 856/14
CZ-15500 Praha 5
Тел. +420 272700701
Факс +420 272700704
Электронная почта [email protected]
Интернет www.jpcz.cz
Агентство
Эстония Semtu AS
Suur Sojamäe 33
EE-11415 Tallinn
Тел. +372 606 3876
Эл. Почта [email protected]
Интернет www.semtu.ee
Агентство
Финляндия Semtu Oy
P.О. Box 124
FI-04201 Kerava
Тел. +358 9274 795 0
Факс +358 9274795 40
Электронная почта [email protected]
Интернет www.semtu.fi
Агентство
Великобритания J&P Building Systems Ltd.
Unit 5 Thame Forty
GB-Thame, Oxon OX9 3RR
Тел. +44 18 44 215 200
Факс +44 18 44 263 257
Запросы по электронной почте @ jp-uk.com
Интернет www.jp-uk.com
Агентство
Латвия SIA Semtu
Ramulu iela la, Рига
LV-1005 Рига
Тел. +371738 3981
Факс +371738 3981
Электронная почта [email protected]
Агентство
Литва SIA Semtu
Ramulu iela la, Рига
LV-1005 Рига
Тел.+371738 3981
Факс +371738 3981
Электронная почта [email protected]
Агентство
Люксембург Qube Solutions Group Sàrl
Rue Kalchesbruck 2
1852 Люксембург, Люксембург
Паскаль
Streit

Тел. +352 661 16 24 19
Электронная почта [email protected]
Интернет www.qube-group.eu
Агентство
Словакия JORDAHL & PFEIFER Stavebni technika s.r.o.
Bavorská 856/14
CZ-15500 Praha 5
Тел. +420 272700701
Факс +420 272700704
Электронная почта [email protected]
Интернет www.jpcz.cz
Агентство

Розетки для бетонных плит — PLEHANOFF; WALTER

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к усовершенствованиям розеток бетонного пола, которые облегчают армированное соединение между соседними литыми плитами.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

При строительстве больших бетонных плит для перекрытий и т.п. обычно сначала отливают плиту такого размера, который может быть обработан специалистами по отделке бетона, а затем отливают дополнительные плиты, примыкающие к ней.

После подготовки поверхности грунта возводится опалубка, определяющая периферийные края плиты, и армирующая сетка размещается внутри опалубки и поддерживается над поверхностью земли с помощью распорок, известных как «стулья для бара».

Для того, чтобы удерживать верхние поверхности соседних плит в одной плоскости, стальные арматурные стержни, известные как «дюбели», залиты в исходную плиту с участком, выступающим из боковых стенок этой плиты. При заливке соседней плиты выступающая часть дюбеля герметизируется внутри соседней плиты, чтобы противостоять относительному перемещению в вертикальной плоскости между краями соседних плит. Поскольку некоторое горизонтальное перемещение между соседними плитами неизбежно из-за теплового расширения и сжатия, свободный конец дюбеля, выступающий от края плиты, покрывается маслом или консистентной смазкой для предотвращения адгезии в залитой впоследствии смежной плите.За счет того, что дюбель может скользить внутри одной плиты во время расширения или сжатия, можно избежать краевых трещин.

Дюбели для конструкции плиты перекрытия обычно включают отрезки длиной от 300 до 600 мм и диаметром от 10 до 30 мм из стали круглого или квадратного сечения, расположенные с интервалами примерно 600 мм вдоль края ранее отлитой плиты. Дюбели входят в каждую соседнюю плиту от 150 мм до 300 мм.

Хотя дюбели обычно эффективны по своему прямому назначению, традиционные методы, используемые для позиционирования стержней на начальном крае плиты, далеки от удовлетворительных, поскольку они не только чрезвычайно трудоемки и, следовательно, дороги.Они могут вызвать серьезное разочарование у тех, кто занимается строительством плит.

Обычно специализированные монтажники опалубки возводили деревянную опалубку для отливаемой плиты, а затем просверливали отверстия для дюбелей с интервалами примерно от 300 до 600 мм. Отверстия обеспечивают аккуратную подгонку, чтобы избежать утечки бетона через эти отверстия при заливке плиты Другая группа специалистов, специализирующаяся на размещении стальной арматурной сетки, затем устанавливает необходимую армирующую конструкцию, включая стальные дюбели, которые выступают наружу из отверстий в опалубке. .

Основная проблема, связанная с этой техникой, заключается в том, что практически невозможно расположить дюбели идеально параллельно как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Соответственно. после того, как плита затвердела, возникает чрезвычайная трудность при снятии опалубки (обычно длинной деревянной доски) из-за непараллельного ряда выступающих концов. Чтобы избежать расшатывания дюбелей, залитых в плиту, а также во избежание повреждения края плиты при попытке отвести опалубку от плиты, стало обычным делом разрезать опалубку между соседними дюбелями и сдвигать каждый сегмент над плитой. выступающая часть дюбеля.

Кроме того, что это дорогостоящая трата времени и материалов. Эта процедура утомительна и трудна, так как опалубка доходит до поверхности земли, поэтому в земле необходимо вырыть отверстие, чтобы электрическая пила могла прорезать всю опалубку.

Эти проблемы предшествующего уровня техники были рассмотрены в заявке на патент Австралии № 21883/95 и патенте США No. №№ 5005331, 5216862 и 5487249, все из которых обеспечивают формованное пластиковое трубчатое гнездо круглого поперечного сечения, имеющее закрытый дальний конец и открытый проксимальный конец с цельным или отдельным монтажным фланцем, позволяющим прикреплять к опалубке для литья перекрытий.

Хотя в целом они эффективны для своей цели, гнездо для дюбелей из приведенных выше ссылок на предшествующий уровень техники не учитывает усадку плиты в поперечном направлении, если дюбель не имеет меньшего диаметра, чем внутренний диаметр гнезда для дюбелей.

Во многих случаях этот зазор не создает проблем, но в некоторых приложениях с высокими техническими характеристиками зазор между дюбелем и его гнездом, допуская поперечное усадочное движение, также допускает недопустимое вертикальное смещение между ранее отлитой и впоследствии отлитой плитой.

Как правило, для пластиковых патрубков длиной, скажем, 300 мм, необходимо сформировать расходящийся конус как на внутренней, так и на внешней стенках от закрытого дистального конца до открытого проксимального конца, чтобы можно было извлечь формованное гнездо из пресс-форма для литья под давлением.

Таким образом, для дюбеля диаметром 20 мм внутренний диаметр отверстия под раструб на дальнем конце может составлять от 20,0 до 20,5 мм, тогда как внутренний диаметр отверстия на открытом проксимальном конце обычно составляет порядка 21.От 0 мм до 22,5 мм.

Соответственно, если дюбели не центрированы в соответствующих гнездах, они могут допускать усадочное движение в поперечном направлении до 2,5 мм и аналогично до 2,5 мм в вертикальном направлении.

Вообще говоря, неплотная посадка дюбелей на проксимальном конце гнезд означает, что они расположены случайным образом, и между соседними дюбелями могут существовать существенные различия в способности перемещения. Этот неравномерный допуск на боковую усадку и неприемлемый допуск относительного вертикального движения между соседними плитами может привести к растрескиванию плит в области стержня дюбелей по мере их отверждения и даже после отверждения, если между плитами допускается существенное перемещение.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Целью настоящего изобретения является преодоление или облегчение, по меньшей мере, некоторых проблем предшествующего уровня техники, связанных с гнездами дюбелей для целей отливки бетонных плит.

В соответствии с изобретением предлагается гнездо для дюбелей для конструкций из бетонных плит, указанное гнездо содержит: полый удлиненный корпус

, имеющий закрытый дальний конец;

крепежные средства для крепления корпуса к опалубке бетонной плиты;

упомянутое гнездо, отличающееся тем, что обычно верхняя и нижняя части стенок указанного корпуса по существу параллельны, а части боковых стенок расходятся, расходясь от указанного дальнего конца к проксимальному концу указанного корпуса.

Соответственно, упомянутое гнездо включает податливые установочные средства, связанные с поверхностью внутренней стенки упомянутого корпуса рядом с упомянутым проксимальным концом, для размещения дюбеля, по существу, по центру упомянутых частей боковой стенки.

При необходимости указанный корпус может состоять из цельного элемента.

В качестве альтернативы указанный корпус может содержать телескопически зацепляемые элементы, соединяющие между собой дальний и ближний концы корпуса.

Предпочтительно корпус имеет закрытый проксимальный конец.

Подходящим образом проксимальный конец корпуса закрыт съемным и / или пробиваемым закрывающим элементом.

При необходимости указанные установочные средства могут быть выполнены как единое целое с проксимальным концом указанного корпуса.

В качестве альтернативы монтажное средство может содержать съемный монтажный элемент.

Предпочтительно монтажный элемент содержит монтажный фланец и полое гнездо, приспособленное для приема открытого проксимального конца указанного корпуса.

В качестве альтернативы монтажный элемент содержит монтажный фланец и втулку, входящую в зацепление с открытым проксимальным концом указанного корпуса.

Крепежное средство подходящим образом содержит, по меньшей мере, одну армирующую сетку.

Предпочтительно, по меньшей мере, одна армирующая сетка включает отверстие для фиксации с возможностью снятия усиливающего элемента поперек продольной оси указанного тела.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Для того, чтобы изобретение можно было более полно понять и применить на практике, теперь будет сделана ссылка на предпочтительные варианты осуществления, проиллюстрированные на прилагаемых чертежах, на которых:

Фиг.1 показан вид в перспективе одной формы розетки в соответствии с изобретением.

РИС. 2 показан частичный вид в продольном разрезе альтернативного варианта осуществления изобретения.

РИС. 3 — вид с торца варианта осуществления, показанного на фиг. 1 с дюбелем прямоугольного сечения.

РИС. 4 — вид с торца варианта осуществления, показанного на фиг. 1 с дюбелем круглого сечения.

РИС. 5 показан особенно предпочтительный вариант осуществления изобретения.

РИС. 6 показан вид сбоку с торца варианта осуществления, показанного на фиг. 5.

РИС. 7 показан один вариант выполнения съемного крепежного средства.

РИС. 8 показан другой вариант выполнения съемного крепежного средства.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

На РИС. 1 гнездо содержит полый прямоугольный корпус 1, сужающийся от ближнего конца 2 к дальнему концу 3, который включает торцевую стенку 4.

На ближнем конце 2 находится монтажный фланец 5, имеющий отверстия 6 для вставки крепежных деталей, таких как гвозди или зажимы (не показаны).

Усиливающие перемычки 7 предусмотрены между монтажным фланцем 5 и верхней и нижней поверхностями корпуса 1.

В верхней и нижней стенках корпуса 1 имеется выемка 8 в форме канала, выемки в форме канала совмещены с отверстиями 9 в верхней и нижней перемычках 7, назначение отверстий и углублений будет описано позже.

РИС. 2 схематично показан альтернативный вариант осуществления изобретения.

На ФИГ. 2, гнездо содержит проксимальный конец, содержащий полую часть 10 корпуса, монтажный фланец 11 и усиливающие перемычки 12, проходящие между частью 10 корпуса и фланцем 11.

Дистальная часть 13 корпуса содержит трубчатый элемент, закрытый на своем дальнем конце 15 и фрикционно сцепляемый с проксимальной частью 10 корпуса с образованием удлиненной полой полости, внутри которой может быть вставлен стержень 16 штифта.

Поперечно части 10 корпуса проходит выемка 17 в форме канала, которая совмещена с отверстием 18 в армирующей перемычке 12. Выемка 17 в форме канала определяет область 19 с уменьшенной толщиной стенки в корпусе 10.

Усиливающие средства в виде стальные штифты 20 расположены поперечно в выемках 17 и отверстиях 18, чтобы противостоять вертикальным силам, действующим на раструб в результате дифференциальных вертикальных сил между соседними литыми бетонными плитами (не показаны), с которыми соединяется сборка раструб / дюбель.

РИС. 3 — вид с торца розетки, показанной на фиг. 1, в который вставлен квадратный дюбель 21.

Поперек проксимального конца внутренней полости 22 корпуса 23 сформирована мембрана 24 для образования затвора в монтажном фланце 25. Соответственно, мембрана 24 содержит выполненную за одно целое податливую стенку уменьшенной толщины в формованном пластмассовом гнезде. В качестве альтернативы мембрана 24 содержит податливый пластик или металлическую фольгу или их ламинат, прикрепленный к монтажному фланцу 25 с помощью клея.

РИС. 4 показывает устройство, аналогичное фиг. 3, за исключением того, что в гнездо вставляется дюбель круглого сечения. Для простоты те же ссылочные позиции, что и на фиг. 3 были трудоустроены.

Как показано на фиг. 3 и 4, тонкая податливая мембрана 24, связанная с монтажным фланцем 25, позволяет вставлять дюбель 21 круглого или прямоугольного сечения, обеспечивая при этом герметичное зацепление с поверхностью стержня 21 для предотвращения проникновения бетона во время заливки. соседняя плита.

Поскольку прилегающая плита (не показана) сжимается в поперечном направлении во время отверждения, в стержне 21 дюбеля допускается по меньшей мере ограниченное поперечное перемещение без создания напряжений в бетоне, окружающем недавно залитую плиту, которые могут привести к разрушению. Поскольку полость 22 внутри корпуса 23 гнезда обеспечивает аккуратную посадку дюбеля 21 в вертикальном направлении, относительное перемещение между соседними бетонными плитами в вертикальном направлении из-за оседания или подобного препятствует.

Для плит с более высокими техническими характеристиками средства усиления, такие как поперечные стальные стержни 20 (как показано на ФИГ.2), U-образные петли и т.п. могут быть вставлены в отверстия 18 и залиты в исходную плиту в качестве дополнительного усиления против вертикального перемещения.

РИС. 5 показывает особенно предпочтительную форму изобретения.

На ФИГ. 5, гнездо содержит отдельные телескопически зацепляемые части 30, 31 корпуса, полученные способом литья под давлением. Один конец корпусной части 30 располагается в увеличенной части 31а корпусной части 31 и удерживается там выступом, входящим в контакт с отверстием 31b в части 31а.

Верхняя и нижняя части стенок собранного корпуса 30, 31 по существу параллельны и плотно прилегают к штифту (не показана) между ними.

Противоположные части боковых стенок собранного корпуса 30, 31 расходятся от закрытого дальнего конца 32 к ближнему концу 33 корпуса гнезда, образуя внутреннее отверстие в основном овального поперечного сечения рядом с ближним концом.

Монтажный фланец 34 выполнен как единое целое на проксимальном конце части 31 корпуса, и, если требуется, предусмотрены отверстия 35 для крепежных элементов.

Армирующая перемычка 36, сформированная за одно целое, проходит между фланцем 34 и частью 31 корпуса и включает в себя отверстие 37 с выемками для приема усиливающего элемента (не показан), проходящего поперек продольной оси корпуса 30, 31.

Фиг. 6 показан вид сверху проксимального конца 33 гнезда, показанного на фиг. 5.

Торцевая стенка фланца 34 включает крышку в виде тонкой мембраны 38, образованной над полостью 39 овальной формы в поперечном сечении, показанной пунктиром внутри части 31 корпуса.

Рядом с мембраной 38 расположены ребра 40, сформированные на внутренней стенке полости 39, чтобы по центру расположить штифт 41 внутри полости.

Поскольку обе части 30 и 31 корпуса сформированы литьем под давлением, мембрана 38 сформирована с периферийной слабостью, благодаря которой мембрану можно легко перфорировать дюбелем, но при этом она все еще препятствует проникновению влажного бетона.

Ребра 40 достаточны для размещения дюбеля по центру проема 39 во время заливки бетона.Поскольку бетонная плита сжимается во время отверждения, ребра поддаются боковому давлению, приложенному к стержню дюбеля, чтобы обеспечить боковое перемещение внутри полости 39.

ФИГ. На фиг.7 показано поперечное сечение альтернативного варианта установки гнезд для дюбелей в соответствии с настоящим изобретением.

В этой конструкции установочное средство 41 содержит отдельно сформированный монтажный фланец 42 с трубчатым гнездом 43, проходящим по нормали к нему, чтобы принять открытый проксимальный конец корпуса 44 гнезда.

В армирующей перемычке 46 предусмотрено отверстие 45 для приема проходящего в поперечном направлении несущего элемента (не показан).

Хотя, как показано, монтажный фланец 42 сформирован как непрерывный элемент, он может быть выполнен с перфорируемым закрывающим элементом или в нем может быть образовано отверстие.

Для того, чтобы при таком расположении установить дюбель по центру, на внутренней стенке корпуса 44 гнезда сформированы небольшие ребра 47.

РИС. 8 показано еще одно альтернативное средство крепления розеток в соответствии с изобретением.

В этой конструкции монтажный фланец 48 имеет выступающую часть 49, приспособленную для зацепления с внутренней поверхностью корпуса 50. Втулка 49 может быть сплошным или трубчатым элементом.

На внутренней поверхности стенки корпуса 50 сформированы ребра 51 для центрирования стержня дюбеля и, если требуется, выступ 52 с отверстием 53 для размещения стержня арматуры.

Монтажное приспособление, показанное на фиг. 8 приспособлен для установки либо на передней, либо на задней стороне опалубки перекрытий, и, если он установлен на передней поверхности, втулка 49 удлиняется на соответствующую величину, как показано пунктиром.

Подобным образом монтажная конструкция любого из вариантов осуществления по фиг. 1, 2, 5 и 7 могут быть приспособлены для установки на любой стороне опалубочного элемента, когда опалубка заливается на месте или снимается перед заливкой соседней плиты. В этом отношении средства крепления, приспособленные для установки на передней стороне съемной опалубки, могут использоваться повторно.

Усиливающие средства могут содержать круглые стержни в сочетании с дюбелями круглого или квадратного сечения или для плит с еще более высокими характеристиками, поперечные арматурные стержни квадратного сечения могут использоваться в сочетании с дюбелями квадратного сечения для максимального распределения нагрузки.

Специалисту будет очевидно, что в изобретение могут быть внесены многие модификации и изменения, не выходящие за рамки его сущности и объема.

Например, податливая мембранная крышка на проксимальном конце может содержать тонкую податливую пленку или может содержать области уменьшенной толщины, определяющие разрывные круглые и / или прямоугольные отверстия.

Точно так же каждое отверстие в армирующем полотне может содержать пробиваемую мембрану или деформируемое отверстие для надежного размещения арматурного стержня круглого или прямоугольного сечения.

Гнездо в соответствии с изобретением также может быть адаптировано для установки в диапазоне диаметров дюбелей. Например, вертикальный внутренний размер корпуса розетки может составлять 19-20 мм для размещения стержня 19 мм.

В случае, если требуется плита с более низкими техническими характеристиками, например, стержень диаметром 16 мм, можно использовать более крупный поперечный арматурный стержень, чтобы заставить области 19 уменьшенной толщины (фиг. 2) деформироваться внутрь, чтобы определить толщину 16 мм. вертикальный размер внутренней полости.

Гнезда согласно изобретению могут быть адаптированы для установки длины вставки дюбелей от 150 до 400 мм и диаметров в диапазоне от 12 до 35 мм.

Поперечные размеры проксимального конца полости тела могут быть адаптированы для обеспечения бокового зазора от 2 до 6 мм с каждой стороны центрально расположенного стержня дюбеля.

Арматурные стержни, круглые или прямоугольные, могут иметь диаметр в диапазоне от 10 до 16 мм и любой подходящей длины в зависимости от требований к армированию плиты.

Гнезда могут быть изготовлены любым подходящим способом, таким как литье под давлением пластмассовых материалов, включая полиолефины, нейлон, АБС и т.п. Соответственно, из соображений стоимости розетки изготавливают из регенерированного пластика.

Гнезда могут быть выполнены отдельно как дистальный и проксимальный элементы, которые могут телескопически сцепляться и фиксироваться трением, клеем или сплавлением.

В качестве альтернативы гнезда могут быть выполнены с проходящими в продольном направлении соединениями, зацепляемыми средствами гнезда и втулки, стыками сварных стенок или фланцами сплавленных стен.

Муфты и гладкие стыки, фланцы стен и т.п. могут иметь форму, обеспечивающую удерживание в первоначально отлитой плите, или розетка может включать выступающие наружу выступы или проходящие внутрь полости для сопротивления выталкиванию из литой бетонной плиты.

Соответственно, гнезда образованы с проходящими в продольном направлении армирующими перемычками, проходящими по существу по длине гнезда.

(PDF) Поведение оснований колонн из сборного железобетона, заложенных в фундаменты розеток с различными интерфейсами склеивания

1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ БЕТОННЫМИ КОЛОННАМИ

С ФУНДАМЕНТАМИ РОЗЕТКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ РАЗЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

AC

Хасан a *, Хайтам Х. Мутеб b, Хайдер М. Аль-Багдади c

a M.Sc. наук, инженер-строитель, Бабил, Ирак ([email protected])

b Профессор, доктор философии, инженерный колледж Вавилонского университета, Хилла, Бабил, Ирак.

([email protected])

c Ассистент проф. Инженерный колледж Вавилонского университета, Хилла, Бабил,

Ирак. ([email protected])

Аннотация

В этом исследовании используется новая методика испытаний для экспериментального изучения поведения и производительности розетки

соединение, используемое для стабилизации сборных колонн, заложенных в фундамент

, который подвергается боковой нагрузке.Программа испытаний включала испытания пяти образцов

, которые представляют состояние сборных бетонных колонн, которые

заделаны в фундамент. пять образцов были разделены на две группы на основе

встроенной длины

. Первая группа состоит из двух образцов с гладким интерфейсом и различной встроенной длиной

. Вторая группа состоит из трех образцов с постоянной длиной встраивания:

: два из них с гладкой границей, а другая — с шероховатой поверхностью.Самоуплотняющийся раствор

(СКМ) использовался в качестве адгезионного материала для заполнения зазора между бетонной колонной

и основанием для образцов первой группы, а безусадочный раствор и самоуплотняющийся раствор

(SCM) использовались в качестве клеящего материала. Заполните промежуток между колонной Бетон

и основанием второй группы. Практические результаты показали возможность использования

разработанного метода тестирования в качестве альтернативного метода тестирования для сравнения и представления взаимосвязи

между различными случаями подключения сокетов.Также было обнаружено, что

шероховатость границы раздела увеличивает несущую способность для длины заделки, которой

соответствует глубине бетонной колонны и меньше ее, в противном случае это не требуется.

Ключевое слово: новая методика испытаний, колонна сборного железобетона; Фундамент розеточный; Раствор уплотняющий Self-

; Безусадочная затирка.

Введение

Потребность в улучшении строительной отрасли эффективно растет, поскольку требования к высококачественным зданиям

растут вместе с быстрым ростом инфраструктуры.Один из способов добиться улучшения

— использовать сборные железобетонные конструкции. Использование сборного железобетона увеличилось на

во всем мире благодаря его доказанным преимуществам, таким как более высокое качество, долговечность, более быстрое строительство и низкие затраты на

. Однако известно, что на характеристики сборных железобетонных конструкций влияют характеристики

и свойства соединений между сборными элементами.

Что касается зданий, которые подвергаются боковым нагрузкам, таким как ветровые нагрузки и землетрясения, соответствующие соединения

представляют особую проблему в этих зданиях, где наибольшие силы

передаются от балки к колонне и от колонны к фундаменту.Следовательно, для

важно развивать экономические связи, достаточно прочные, чтобы противостоять этим нагрузкам, и легкие в строительстве с высоким качеством

.

Муфтовые соединения — это один из методов, используемых для стабилизации сборного железобетона.

DBI / SALA 2101004 Бетонный фиксатор из нержавеющей стали в сборе со стопорным штифтом, гнездом и крышкой

> DBI / SALA 2101004 Бетонный фиксирующий анкер из нержавеющей стали в сборе с фиксатором Штифт, гнездо и крышка

DBI / SALA® Бетонный фиксатор в сборе с фиксирующим штифтом, гнездом и крышкой оснащен встроенной фиксирующей кнопкой, которая обеспечивает удобство при немедленной установке и удалении анкера.Он оснащен многоразовым стопорным штифтом с предварительно установленными гнездами, может использоваться в различных местах для создания удобных точек крепления в соответствии с требованиями пользователя для обеспечения огромной гибкости. В нем есть заглушка, которая обеспечивает невидимость ниши во время простоя, которая гармонирует с декором. Эта бетонная фиксирующая розетка и крышка идеально подходят для обычных бетонных конструкций или существующих конструкций, требующих регулярного осмотра и обслуживания. Этот легкий и портативный анкер со стопорным штифтом позволяет пользователю удобно перемещаться из одного места в другое.Его можно установить вертикально или над головой в пол, бетонную стену или потолок, чтобы придать ему великолепную универсальность. Он имеет уникальное кованое соединительное кольцо с универсальным анкером, обеспечивающее совместимость с точкой стяжки для системы защиты от падения, амортизирующие стропы, самовтягивающиеся страховочные тросы или концевые анкеры для горизонтальной страховочной системы для обеспечения максимальной безопасности. Он имеет элегантный дизайн из нержавеющей стали для суровых условий эксплуатации без хрупких деталей, которые могут загрязняться, и обеспечивает устойчивость к коррозии.Прочная бетонная фиксирующее гнездо и крышка особенность страховочная номинальный 5000 фунтов пункта якоря, чтобы обеспечить защиту от падающих последствий.

5/8 «веревка из смеси полиэстера и полипропилена для прочности и долговечности. Легкий и портативный анкер позволяет пользователю легко перемещаться с места на другое. Для повышения производительности удерживайте фиксатор на шнурке и прикрепляйте к разным точкам гнезда. Розетка может быть установлена ​​вертикально. или над головой в бетонную стену, пол или потолок для дополнительной универсальности на рабочем месте Заглушка для розетки гарантирует, что эстетика не будет нарушена путем смешивания ее с декором Уникальное кованое соединительное кольцо обеспечивает совместимую точку крепления для вашей системы защиты от падения для дополнительной безопасности Универсальный анкер может использоваться с амортизирующими стропами, самозатягивающимися страховочными тросами или в качестве концевых анкеров для горизонтальной системы страховочного троса. Прочная, устойчивая к коррозии конструкция из нержавеющей стали для суровых условий без засорения хрупких деталей. Обеспечивает надежную защиту от падения, рассчитанную на 5000 фунтов.

Этот продукт является частью персональной системы защиты от падения или удерживающей системы. Эти инструкции должны быть предоставлены пользователю данного оборудования. Пользователь должен прочитать и понять эти инструкции перед использованием этого оборудования. Пользователи должны следовать инструкциям производителя для каждого компонента системы. необходимо соблюдать для надлежащего использования и обслуживания этого оборудования. Изменения, неправильное использование этого продукта или несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам или смерти.

Сваи розеток — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания прилагаемых нагрузок, и поэтому они передаются на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Свайные фундаменты — это разновидность глубокого фундамента.Они состоят из длинных, тонких, столбчатых элементов, обычно сделанных из стали или железобетона, а иногда и из дерева. Фундамент называют «свайным», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину.

Свайные фундаменты в основном используются для передачи нагрузок от надстроек через слабые сжимаемые пласты или воду на более прочный, более компактный, менее сжимаемый и жесткий грунт или скальную породу на глубине. Обычно они используются для больших конструкций и в ситуациях, когда почва не подходит для предотвращения чрезмерной осадки.