Доска коньковая: КОНЬКОВАЯ ДОСКА (КОНЬКОВЫЙ ПРОГОН / КОНЬКОВАЯ БАЛК

Коньковая доска. Как крепить конек на профлист на примере крыши

Как правильно провести монтаж крыши и кровельных элементов в области конька. Стропильные системы конька крыши, схемы укладки различной кровли на конек – наглядные чертежи и фото

Монтаж конька крыши – один из самых важных этапов создания надежной и долговечной конструкции. Конек выполняет целый ряд функций: защищает подкровельное пространство от попадания осадков, играет роль декоративного элемента, а также обеспечивает вентиляцию и просушку кровельного «пирога». Что такое конек крыши, какие существуют виды коньков, как правильно устанавливать конек на крыше – читаем ниже.

Коньком принято называть горизонтальное ребро, которое находится в самой верхней точке стыков скатов кровли. К коньку таже относятся дополнительные элементы, прикрепленные к ребру. Через конек осуществляется вентиляция кровельного «пирога» и подкровельного пространства. Установка конька включает в себя также монтаж конькового прогона, который крепит между собой скаты стропильной конструкции. Однако он используется и при монтаже более сложных конструкций, например, ломаных четырех скатных крыш.

Существует достаточно много разновидностей крыш неправильной формы, с разными скатами со смещенными коньками. Строительство таких конструкций – процесс довольно сложный. По сравнению с ними конек двускатной крыши выглядит просто и даже несколько примитивно.

В процессе установки конька, главное – соблюсти два основных момента: точно рассчитать высоту детали, и обеспечить достаточную вентиляцию подкровельного пространства и «пирога».

Еще совсем недавно основным материалом, который использовался для монтажа конька, был асбестоцемент. Сегодня в основном используется крепкая оцинкованная сталь.

Рынок предлагает покупателям достаточно много вариантов уже готовых деталей для конька, изготовленных из оцинкованного металла, нарезанных по длине около 2-х метров. Но при необходимости изготовить такие детали можно и самостоятельно.

Разновидности коньков крыши

Есть несколько вариантов коньков. В определенных случаях эта деталь может представлять собой брус, который укладывают на вертикальные стойки, и который одновременно служит опорой для стропильных ног. Опорные вертикальные стойки при этом устанавливаются на балки перекрытия. Еще один вариант конька крыши – треугольники стропильной системы соединяются между собой продольно. При этом на стропила с обеих сторон прибивают доски под нужным углом, формируя, таким образом, конек.

Что касается кровельных коньков, то их делают из того же кровельного материала, которым застилают крышу: шифера, металлопролфиля, ондулина, черепицы битумной или керамической, и.т.д. Сегодня реализаторы предлагают следующий ассортимент:

· Коньковые планки.

· Полукруглые коньки.

· Врезные коньки.

· Пересеченные коньки.

Коньковую планку строители часто называют «коньковой профиль».

Его функция – соединить два противоположных ската крыши в верхней ее точке. Кроме того, кровельный конек является важным декоративным элементом.

В магазинах строительных материалов можно без проблем подобрать коньковые элементы под цвет кровельного материала, что позволит не испортить внешний вид кровли. В процессе монтажных работ под коньковой профиль обязательно кладут слой специального уплотнителя. Что касается полукруглого конька, то он выполняет те же самые функции, но при этом выглядит более красиво.

Фирмы-производители предлагают большой ассортимент деталей, которые отличаются фактурой и цветом. Поэтому все элементы кровли лучше покупать в одном месте, чтобы потом не пришлось искать подходящие детали одинакового цвета и фактуры.

Врезной конек кровли используют при строительстве вальмовых крыш.

Как понятно из самого названия, деталь врезают в конструкцию крыши. При этом конек вальмовой крыши находится несколько ниже основного ( у верхнего конька). Так, ендова представляет собой совместные элементы врезного конька. Пересеченный конек также монтируют на вальмовых крышах. Эта разновидность конька, как понятно из названия, имеет пересечения, ее всегда располагают строго горизонтально. Довольно часто, именно по этой причине, пересеченные коньки путают с кровельными вальмами.

Несколько важных нюансов при устройстве конька

В процессе работы важно помнить, что конек должен обеспечивать свободный доступ воздуха в подкровельное пространство. Поэтому листы кровельного покрытия не должны плотно соединяться в коньке.

Устройство конька крыши производится только на последнем этапе кровельных работ. При этом укладывается вентиляционный материал, который обеспечивает защиту коньковой доски или бруса от атмосферных осадков, а также препятствует проникновению в подкровельное пространство небольших птиц и насекомых.

Для создания защитного слоя могут быть использованы: специальный уплотнитель, минеральная или стеклянная вата, и прочие материалы.Не стоит плотно заполнять пространство под коньком, так как можно нарушить или вообще перекрыть естественную вентиляцию. Поэтому не стоит использовать материалы типа монтажной пены, которые, расширяясь, препятствуют свободному доступу воздуха. Подобные проблемы довольно часто возникают при устройстве крыш мансардного типа.

Как правильно сделать вентиляцию конька крыши?

Конек предназначен не только для предотвращения проникновения влаги в зазоры между материалами покрытия скатов, но и для создания вентиляции под кровлей.

Важность вентиляции пространства под кровлей дома приобретает наибольшую актуальность при оборудовании кровли с утеплением.

Коньковую систему вентиляции крыши можно сделать следующим образом:

1. После окончания возведения системы стропил поперек ног этих самых стропил производят крепление гидроизоляционной пленки. Укладку верхних полос пленки на нижние нужно делать с напуском, имеющим размер не менее 15 см. Все швы проклеивают специальной соединительной лентой.

2. Вдоль стропильных ног набивается контробрешетка. Сверху нее поперек монтируется обрешетка.

3. На обрешетку укладывается выбранное кровельное покрытие (шифер, металлочерепица, ондулин, и т.д.).

Растянутая пленка выполняет функции защиты стропильной системы от образующегося с обратной стороны кровельного покрытия конденсата и возможных протечек воды через щели. Также пленка замедляет процесс гниения элементов из дерева и препятствует появлению ржавчины на элементах из металла.

В случае отсутствия вентиляции пространства между материалом покрытия кровли и пленкой, проникающая туда влага не будет высыхать, что в свою очередь приведет к гниению или покрытию ржавчиной элементов обрешетки и контробрешетки.

Создание утепленной крыши подразумевает использование слоя утеплителя под слоем гидроизоляции. Теплоизоляционные материалы в основном состоят из гигроскопичных составляющих, к примеру, базальтового волокна. При отсутствии хорошей вентиляции в них скапливается влага, что значительно снижает теплозащитные характеристики и приводит к гниению стропил, между которых расположен утепляющий слой.

Вентиляционное пространство, предотвращающее вышеназванные проблемы, можно сделать следующим образом: оборудовать нижнюю часть подшивки карнизов вентиляционными зазорами или решетками, обеспечивающими проникновение воздуха.

Помимо этого, перед окончательным закреплением конька необходимо создать достаточное воздушное пространство между гидроизоляционным и основным покрытием кровли и сделать отверстие для выхода увлажненного воздуха между скатами.

Выход воздуха через конек может происходить различными способами. Зависит это от используемого кровельного материала и может потребовать установки дополнительных приспособлений вентиляции. В большинстве случаев расчет конька необходим только для той кровли, которая предполагает использование «хрупких» материалов, например черепицы. Конек такой кровли требует дополнительной третьей точки опоры в самом верху крыши – без нее этот кровельный элемент долго не прослужит. В случае с коньком из оцинкованной стали высота конька крыши особого значения не имеет. Сам же расчет, который скорее можно назвать определением размера по факту, во многом зависит от уклона крыши и выполняется он следующим образом.

1. Для начала с двух сторон ската укладывается кровельный материал – ложится он ровно настолько, чтобы сверху можно было поставить сам конек.

2. Потом рулеткой измеряется высота от внутренней части конька до верхнего сопряжения стропил.

3. Согласно полученным измерениям вырезается доска шириной, равной измеренному расстоянию, которая крепится руба к стропилам крыши.

Эта доска как раз и является третьей точкой опоры для конька. В принципе, такой подход к делу может использоваться и при изготовлении крыши из других кровельных материалов, но так уж заведено, что этот момент игнорируют – зачем выполнять лишнюю работу, если и без нее все хорошо получается?

Как монтируется конек крыши своими руками в зависимости от кровельного материала

Решение вопроса, как установить конек на крышу, в полной мере зависит от типа кровельного материала. По большому счету, здесь можно провести разделение на две категории. В первую включим все виды кровель, которые собираются из листовых материалов (их конек делается из специальных заводских элементов), во вторую внесем мягкую кровлю, хотя для нее и предусматривается заводской вариант конька, все же в большинстве случаев его изготавливают из остатков самой кровли. Рассмотрим оба варианта установки конька на крышу.

· Как установить металлический конек на крышу. Здесь все достаточно просто – укладываем на верх кровли специальный уголок, изготовленный из тонколистовой оцинкованной стали и прикручиваем его саморезами с прессшайбами прямиком через кровельный материал к доске обрешетки. Шаг установки саморезов по обе стороны конька составляет 400-450мм. Располагать саморезы с двух сторон конька лучше в шахматном порядке, а крутить их необходимо в волну. Второй элемент конька укладывается внахлест на первый – напуск не должен быть меньше 200мм. Кроме того, нужно учесть направление ветров в вашей местности – чтобы порывы ветра не срывали конек, начинать его монтаж лучше с подветренной стороны.

· Другое дело мягкая кровля – конек такой крыши изготавливается немного иначе – сложного здесь тоже нет ничего. Нужно просто аккуратно и красиво раскроить мягкий кровельный материал и наклеить его на верх крыши с помощью битумной мастики. Подстраховать такое крепление нужно мелкими гвоздиками, забив их через конек и кровельный материал прямиком в обрешетку. Единственное, о чем нужно не забыть при таком способе изготовления конька, это о вентиляции – она устраивается со стороны фронтонов дома. Здесь тоже не следует забывать о нахлесте каждого отдельно взятого элемента конька друг на друга.

Как видите, здесь все просто – конек можно назвать самым легким в изготовлении элементом крыши. Главное не забывать о герметичности – все-таки крыша дома призвана защищать строение от атмосферных осадков, и все в ее конструкции должно быть направлено на достижение этой цели.

Помните, переделывать конек при обнаружении течи намного сложнее, чем сделать все сразу правильно!

В заключение несколько слов о видах коньков – их можно выделить целых три.

1. Прямой конек – он всегда расположен горизонтально в соответствии с уровнем. Это неотъемлемый элемент любой двускатной крыши.

2. Врезные коньки – их устанавливают на внутренних сопряжениях скатов крыши. Они врезаются в скат кровли и обязательно располагаются ниже основного конька. Ярким примером таких элементов крыши является небольшая надстройка в виде скворечника, которая служит либо входом на чердак, либо просто окном.

3. Пресеченные коньки. Они характерны для многоскатных кровельных конструкций – достаточно часто их путают с вальмой, но на самом деле они образуются в местах пересечения врезаемых в основную кровлю плоскостей.

Установка конька на крышу своими руками фото

Вот так обстоят дела с самой верхней частью крыши. Как видите, несмотря на то, что она изготавливается достаточно просто, на нее возлагается немало задач, и в первую очередь это вентиляция подкровельного пространства. Кстати, конек крыши не всегда полностью справляется с воздухообменом – в некоторых случаях необходима установка дополнительных вентиляционных элементов.

Установка конька

1. Сначала производят монтаж коньковой черепицы по краям ската кровли. После этого производят замер расстояния от верхней до внутренней кромки черепицы от самого узкого торца. Бруски являются главной составляющей верхней кромки. Их называют контробрешеткой. Соединяются они между собой на минимальном расстоянии. Это расстояние еще называют коньковый аэроэлемент.

2. Необходимо также правильно замерить расстояние между верхней частью держателя бруса, установленного в крепление, и местом сгиба линии крепления. Используя гвозди, производится крепление верхнего бруса конька к контробрешетке (к центральной части).

3. Смонтировав с двух сторон конька крепления, между ними натягивается специальный монтажный шнур. Если такового нет в наличии, то используют обычную толстую леску. Шнур требуется для того, чтобы правильно сделать укладку и крепление прогона конька.

4. Коньковый брус нужно поставить в крепления и держатели, затем он прибивается оцинкованными гвоздями или гвоздями из нержавеющей стали.

Примечание. При монтаже конька крыши требуется обязательное наличие боковой черепицы облегченного типа, которая предназначена для покрытия прогона конька после окончания вышеперечисленных работ.

Для того чтобы избежать проникновения влаги, конденсата или пара в зазор под коньком, необходимо правильно сделать гидро- и теплоизоляцию крыши дома.

При монтаже конька на двухскатную стандартную крышу все швы и стыки, образовавшиеся при укладке кровельных материалов, должны полностью скрываться за конструкцией конькового прогона.

Не стоит забывать, что крыша, оснащенная коньком, должна быть оборудована отсеком вентиляции. В противном случае будет происходить постоянное образование конденсата вне зависимости от наличия гидроизоляционного слоя.

Вентиляционные короба продают в готовом виде, но можно сделать их и самостоятельно. Установить их можно при помощи специальных креплений либо клея.

Совет: короб для вентиляции должен клеиться только на сухие и очищенные элементы кровли дома. Не рекомендуется производить работы в холодную или слишком жаркую погоду.

После окончания работ по расчету высоты конька и выполнения всех сопутствующих процессов производится непосредственный монтаж самого прогона. Одним из лучших материалов для изготовления прогона считается специальная коньковая черепица, которая также выполняет роль украшения крыши дома.

Устройство такой черепицы начинают с подветренной стороны. Это делается для того, чтобы избежать попадания осадков и задувания ветра под стыки материала кровли. В начале производится монтаж зажимов, на которые затем крепится черепица, прибиваясь гвоздями или прикручиваясь саморезами.

Комплектующие и инструменты

После того как выбран кровельный материал, необходимо купить покрытие для кровли, конек, необходимые комплектующие и элементы для крепежа.

Перечень основных комплектующих конька:

· Коньковая планка.

· Вентиляционный материал (лента).

· Крепеж-держатель для громоотвода.

· Герметик.

· Уплотнитель для конька.

Разумеется, что кроме комплектующих, необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты:

· Лестница с выступами для крепления на кровле.

· Уровень.

· Ножницы по металлу или маленькая болгарка.

· Шуруповерт или дрель с головкой под кровельные саморезы.

· Сверла необходимого диаметра.

Как определить высоту конька

Обязательный момент в строительстве крыши – правильно рассчитать ее высоту. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем правильно посчитать количество материалов, требуемое для стропильной конструкции. Все расчеты проводятся строго в соответствии с правилами геометрии после того как определен угол наклона скатов крыши. Для этой цели есть специальная таблица, которой пользуются, когда уже есть размеры здания и угол наклона скатов крыши.

Например, ширина здания составляет 10 метров, а угол наклона крыши — 35 градусов. Смотрим в таблицу, где видно, что коэффициент при угле наклона 35 составляет 0.79. Далее делим ширину здания на 2 и умножаем на коэффициент: 5 х 0.79=3.95 Высота конька в нашем случае составляет почти четыре метра.

Виды кровельного покрытия и коньков

Как будет устроен конек, зависит непосредственно от кровельного материала. По этой причине устройство конька следует продумать уже на стадии выбора покрытия для крыши.

Если кровля делается из шифера, можно приобрести элементы для конька в форме желоба, который укладывается на коньковую доску или брус. Конек на шиферную крышу крепится обычными шиферными гвоздями, на которые одевают резиновые прокладки.

При этом обязательно нужно обеспечить гидроизоляцию деревянных деталей кровли. Перед началом работ по установке конька брус оббивают лентой из рубероида. Элементы конька из асбестоцемента довольно часто выпускают неправильной формы – они уже с одного конца. Делается это для того, чтобы узкий торец плотно входил в более широкую часть следующего элемента конька. Нахлест должен составлять не менее 7-10-ти сантиметров. Первый элемент крепят с помощью специальной скобы.

Если в качестве кровельного материала используется керамическая черепица, следует приобрести комплект деталей конька. Они продаются в форме желобов и уголков. В процессе устройства керамического конька для крепления деталей используют известковый раствор и проволоку.

В случае, когда для покрытия кровли используют мягкие рулонные материалы, конек делают из этого же материала. От величины угла наклона скатов крыши зависит способ укладки полотен рульнного материала. Если угол небольшой, полотно укладывают вдоль конькового прогона. В противном случае материал укладывается перпендикулярно. Нахлест полотнищ должен составлять не меньше 25-ти 30-ти сантиметров.

Если кровлю делают из оцинкованного металла, то, как правило, детали конька изготавливают своими руками. Хотя, необходимо заметить, что в магазинах стройматериалов можно купить готовые детали длиной около 2-х метров.

Конек для профнастила приобретается в комплекте. Крепят его саморезами к листам профнастила, предварительно подложив вентиляционную ленту.

Если конек изготавливается самостоятельно, то сначала измеряют длину конькового прогона, после чего от стального листа отрезают полосу нужной ширины, и сгибают ее с помощью деревянного или резинового молотка. Металлическим инструментом при этом пользоваться нельзя, так как он повредит цинковое покрытие листа.

Основные правила при монтаже конька

Как мы уже упоминали выше, конек монтируют только после того как полностью завершены работы по установке кровельного покрытия. Элементы конька подают рабочему веревкой или с помощью лебедки.

Для крепления элементов конька в первую очередь устанавливают брус сечением примерно 70х90 миллиметров. К брусу с двух сторон крепят по два обрешеточных бруска. Работать на коньке крыши очень неудобно и опасно, особеннно если угол ската большой. Поэтому для обеспечения безопасности и удобства работы к центральному брусу крепят скобы, к которым подвешивают специальные ходовые мостики.

Сам коньковой брус крепится к центральному брусу. Поверхность конькового бруса целесообразно слегка закруглить для удобства крепления. К полукруглой поверхности коньковые элементы прилегают намного надежней и плотнее. Коньковой брус перед установкой обрабатывают средствами против грибков и плесени, а также обивают по все длине полосой рубероида. Эти нехитрые профилактические меры помогут значительно увеличить срок службы конька. При монтаже конька из металлочерепицы все детали крепят строго к брусу конька саморезами или шурупами.

Крепление конька

Для примера рассмотрим конек для металлочерепицы. Для того чтобы обеспечить надлежащую надежность и функциональность элемента, необходимо проделать следующие операции:

· Сверлим отверстия одновременно на обиех коньках и на плоской стороне бруска.

· В процессе монтажных работ следим, чтобы отверстия находились строго на гребнях волн металлочерепицы.

· Установку конька начинаем с одного из торцов, монтируем элемент поверх торцевых планок.

· Край конька выпускаем наружу не менее чем на 3 сантиметра.

· При монтаже плоского конька все детали нужно стыковать внахлест от 10-ти сантиметров.

· При монтаже полукруглого конька детали необходимо стыковать строго по линии штамповки.

· Место и способ, которым будет крепиться подконьковая доска, зависят от угла наклона кровельных скатов.

· Чтобы не допустить ошибок в процессе работ, целесообразно заранее смоделировать один из узлов конька. При этом стоит обратить внимание на то, совпадает ли коньковая планка с углом наклона ската крыши. Если есть погрешность, подгоняем коньковую планку под скат. Для этого при необходимости можно сгибать и разгибать коньковую планку.

· Иногда возникает необходимость установки подконьковой доски. Ее крепят несколько выше последней доски обрешетки. Поконьковая доска должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных досок обрешетки.

· Коньковая планка окончательно крепится саморезами к листам металлочерепицы. Шаг саморезов должен составлять примерно 80 сантиметров.

Строительство крыши и монтаж всех элементов кровли – задача профессиональных строителей. Они же занимаются и монтажом коньков. Работа эта кажется несложной только на первый взгляд, и пытаться сэкономить, и монтировать коньки своими руками не стоит – лучше предоставить это дело специалистам.

Укладывая коньковый уплотнитель для металлочерепицы, следует снять с клеевого слоя защитную полосу и прижать его к поверхности конька.

Если температура воздуха не ниже 5 градусов по Цельсию, то клеить можно и на поверхность, которая не прошла подготовку.

После установки уплотнителя конек монтируется к металлочерепице с помощью кровельных саморезов.

«Мягкий» уплотнитель конька металлочерепицы производится из вспененного пенополиуретана.

Так как этот материал имеет открытую пористость, то уплотнитель является воздухопроницаемым.

Такой тип, по своим свойствам — напоминает мембрану. Из пространства под кровлей через него проходят воздух и водяные пары, а снег и дождевая вода – нет.

crovlya-krisha.blogspot.com

Конек крыши: устройство на разных кровлях

Коньком называется верхнее горизонтальное ребро, образуемое пересечением кровельных скатов. К коньку относят также прикрепляемые к ребру дополнительные элементы. Это самая высокая точка крыши, посредством которой происходит вентиляция кровельной системы и подкровельного пространства.

Говоря об установке конька, как правило, подразумевают и монтаж его прогона, который соединяет скаты системы стропил.

Конек является в первую очередь элементом двускатных крыш. Однако он необходим и при монтаже кровель более сложной конфигурации – например, ломаной четырехскатной.

В асимметричных крышах используются смещенные коньки. Их конструирование представляет собой довольно сложный процесс.

Советы и технология укладки мягкой кровли технониколь от специалистов.

Узнать, как отремонтировать крышу гаража своими силами, можно здесь.

При монтаже конька особое внимание необходимо уделить двум основным моментам:

  • сделать правильный расчет высоты;
  • обеспечить хорошую вентиляцию кровли и чердачного пространства.

Функция конька

Основным назначением конька является замыкание верхних кромок кровельного покрытия и прочное соединение скатов.

Главная функция конька – обеспечение свободной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве для удаления излишков влаги, предотвращения образования конденсата и соответственно защиты всей кровельной конструкции от гниения.

Выполнение этой функции возможно при условии корректного проведения работ по устройству конька. Надо правильно выбрать как материал, так и дополнительные комплектующие элементы: это важно для качественного проведения монтажных работ, предупреждения протечек и нормализации уровня влажности.

Конек также защищает кровельное покрытие от повреждения вследствие осадков, сильного ветра и придает конструкции дополнительную прочность.

Виды коньков и некоторые принципы их устройства

Второе название конька – кровельная планка. Ее можно выполнять из тех же материалов, которые используются для производства покрытий для кровли:

  • керамической черепицы;
  • металлочерепицы;
  • оцинкованной стали;
  • шифера и т.д.

В зависимости от формы коньки делятся на следующие виды:

  • рельефные;
  • фигурные;
  • конусные;
  • полукруглые;
  • ребровые;
  • угловые.

При устройстве данной детали необходимо иметь в виду, что кровельное покрытие не должно плотно соединяться в коньке – в обратном случае оно закроет доступ воздушной массе в подкровельное пространство.

Монтаж конька является последним этапом кровельных работ, на котором производится прокладка вентиляционного материала, защищающего подкровельное пространство от проникновения насекомых, мелких птиц.

Конек также предупреждает попадание дождевой воды, влаги на коньковый брус и доски.

Защитным слоем может служить особый уплотнитель, стеклянная или минеральная вата, некоторые другие материалы.

Необходимо следить, чтобы свободное пространство под планкой не оказывалось плотно заполненным: это может нарушить или ликвидировать естественную циркуляцию воздуха. Поэтому коньковое пространство не следует заклеивать герметичными материалами или обрабатывать монтажной пеной.

Типы кровельного покрытия и коньков

Об устройстве конька следует задуматься уже на этапе выбора кровельного покрытия, поскольку технология его монтажа находится в прямой зависимости от типа кровельного материала.

При применении асбестоцементного шифера следует приобрести также особые фасонные элементы, которые позволяют самостоятельно смонтировать кровельный конек. Они выполнены в форме желоба, укладываемого на доски или коньковый брус и прикрепляемого к ним особыми гвоздями для шифера с резиновой прокладкой.

Следует позаботиться также о гидроизоляции деревянных частей: до начала укладки элементов конька на основе шифера коньковый брус необходимо накрыть лентой из рубероида. Коньковые элементы из асбестоцемента бывают неправильной геометрической формы: немного заужены с одного торца. Следующий шиферный элемент должен накрывать этот торец. Нахлест составляет как минимум 7 см. Крепление первого элемента осуществляется при помощи ветровой скобы.

Производители глиняной черепицы также предусмотрели коньковые элементы в форме желобов или уголков.

При монтаже конька фрагментами на основе керамики применяется известковый раствор и проволока для ее крепления.

В случае устройства конька на кровле из рулонных материалов монтаж конька осуществляется посредством наклеивания этих материалов. Полотна располагаются в зависимости от угла уклона кровельных скатов.

Небольшой угол требует укладки полотнищ со значительным нахлестом параллельно коньку. По мере увеличения кровельного уклона полотнища необходимо располагать параллельно стоку.

Строители рекомендуют укладывать рулонные материалы перпендикулярно коньку. Нахлест листов должен составлять не меньше 25 см.

Что представляет собой ломаная крыша: типы и конструкция.

Ознакомиться с распространенными видами устройства зеленой кровли можно в специальной статье.

Как установить отлив на крыше смотрите по адресу https://rooffs.ru/accessories/otlivy/montazh-svoimi-rukami.html.

Если использовании в качестве кровельного материала оцинкованного железа изготовление коньков, как правило, осуществляется самостоятельно. Можно приобретать также готовые элементы. Их длина составляет 2 метра.

До начала самостоятельного изготовления конька следует сделать необходимые измерения крыши. Планка вырезается из оцинкованного листа. Придание ей необходимой угловой формы осуществляется при помощи киянки (деревянного молотка). Обычный молоток из металла не подходит, поскольку он повреждает цинковое покрытие, что делает лист металла подверженным воздействию влаги.

Дополнительные комплектующие элементы

Комплектующие конька необходимы при его монтаже. Они расширяют назначение этого кровельного элемента, способствуют повышению его функциональности.

Основные из них:

  • вентиляционная коньковая черепица;
  • вентиляционная лента;
  • держатель громоотвода;
  • некоторые другие аэроэлементы.

Во время монтажа комплектующих элементов используются некоторые технические аксессуары:

  • Коньки полукруглой формы – устанавливаются на стыке скатов.
  • Прямоугольные коньки – используются при устройстве скатной кровли с металлочерепичным покрытием; обладают повышенными защитными свойствами и имеют эстетичный вид.
  • Заглушки – необходимы во время установки дополнительных кровельных элементов полукруглой формы; предназначены для закрытия стыков скатов.
  • Узкие коньки – выполняются из металлочерепицы; не имеют особых функциональных возможностей – скорее служат элементом декора.
  • Снегодержатель– один из важнейших коньковых элементов, способствующий сокращению снеговой нагрузки и предотвращающий сползание снега. Деталь должна выдерживать значительный вес, поэтому требуется ее прочная фиксация. Выполняется из самых разных материалов.
  • Ветровая планка является комплектующим аксессуаром, закрывает листы кровельного материала с торцевой стороны, защищает от воздействия дождя, других атмосферных осадков, ветра.
  • Карниз – выполнят защитную функцию, является важным элементом для деревянной карнизной доски. Его монтаж производится под гидро- и теплоизоляционное покрытие.
  • Разжелобок представляет собой комплектующую деталь, закрывает стыки скатов.
  • Универсальная прокладка – это особое покрытие, функцией которого является защита кровельной конструкции от излишков влаги и влияния других неблагоприятных факторов окружающей среды.
  • Примыкание к стене является конструктивным элементом, служит для закрывания щелей на стыках скатов, предохраняет стены от негативного воздействия дождевой воды, снега и т. д.
  • Саморезы – с их помощью производится крепление коньков к кровельному покрытию.

Следует учесть важный момент: дополнительные коньковые элементы должны быть изготовлены из того же материалa, что и кровельное покрытие, быть того же цвета и иметь крепежные детали для надежного и прочного монтажа.

Расчет высоты конька

Для правильного расчета высоты конька необходимо узнать параметры прогона. Коньковый прогон – это балка в центре стропильной конструкции, выполненная из металла, дерева или железобетона. Конек опирается именно на эту деталь.

Высота конька зависит от угла расположения скатов и материала для их оформления.

После выбора материала следует переходить непосредственно к расчетам и последующей установке конька.

На верхнем ребре укладывают две части коньковой черепицы. Они должны опираться на кровельные скаты. После этого измеряется длина отрезка между внутренним и верхним краем фрагмента с самого узкого торца.

Другим необходимым моментом является измерение расстояния между точкой сгиба линии крепления и верхней частью держателя бруса конька.

Есть специальная таблица коэффициентов, которую используют для расчета высоты конька при наличии данных об угле уклона крыши и ширине здания (таблица N1). Например: угол уклона составляет 40 градусов, а ширина дома – 8 метров. Высота конька рассчитывается по следующей формуле: половина ширины дома умножается на коэффициент, в результате получается высота конька (Н):

Н = 4 х 0,839

В данном случае высота конька от перекрытия должна составлять 3,35 метров.

Устройство конька

После всех необходимых расчетов производится монтаж креплений и натягивание специального монтировочного шнура для корректного расположения конькового прогона.

Вместо шнура можно использовать обычную леску (она должна иметь достаточную толщину).

Коньковый брус устанавливается в держатели и крепления. Закрепление производится при помощи гвоздей из нержавеющей или оцинкованной стали.

Обязательным моментом устройства конька является наличие облегченной боковой черепицы, которая предназначена для завершающего покрытия конькового прогона после окончания работ.

Для предупреждения проникновения влаги, пара и обеспечения нормального температурного фона в подкровельном пространстве необходимо создание гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя.

При правильном проведении монтажа все образующиеся во время покрытия скатов швы и стыки целиком перекрываются деталями конькового прогона.

Необходимо также позаботиться о создании вентиляционного отсека: его отсутствие приводит к образованию и накоплению конденсата, причем даже при устроенной по всем правилам гидроизоляции.

Вентиляционные короба можно изготовить самостоятельно или приобрести в специализированном магазине. Они монтируются с помощью особых креплений или клеящей смеси.

Вентиляционный короб наклеивается исключительно на сухой и чистый кровельный материал, при средней температуре воздуха.

После осуществления всех перечисленных работ приступают к монтажу конькового прогона.

Оптимальным выбором материала для его изготовления является особая коньковая черепица, одновременно служащая для декорирования кровельного конька.

Монтаж черепицы необходимо начинать с подветренной стороны для профилактики проникновения осадков и продувания стыков материала во время сильного ветра.

В первую очередь надо установить зажимы, после чего уложить на них черепицу и прибить с помощью оцинкованных гвоздей или прикрутить саморезами или шурупами.

Для сокращения ветровой нагрузки на конек и кровлю в целом необходимо в каждом из скатов устроить так называемые антиветры, представляющие собой диагональные связи.

Устройство вентиляции

До устройства самого конька его надо обеспечить звуко-, тепло-, гидроизоляцией и качественной вентиляцией. Говоря по существу, предназначением конька и является хорошая вентиляция кровельной конструкции и подкровельного пространства.

Грамотное устройство системы вентиляции включает в себя осуществление следующих действий:

  1. После завершения устройства стропильной системы на стропильные ноги в поперечном направлении укладывается гидроизоляционная мембрана. Швы проклеиваются при помощи соединительной ленты, при этом сохраняется 15-сантиметровый напуск.
  2. Вдоль стропильных бревен набивают контробрешетку и обрешетку.
  3. Осуществляют обшивку кровли требуемым способом.

Одним словом, качественная вентиляция непосредственно зависит от гидроизоляции, задерживающей влагу и препятствующей ее проникновению в слой теплоизоляционного материала и деревянные детали перекрытий.

Для хорошей вентиляции имеет значение также создаваемое обрешеткой расстояние: благодаря беспрепятственному движению воздушной массы проникающая внутрь влага быстро высыхает.

Вентиляционное отверстие устраивается и в самом коньке. Под ним слой гидроизоляционного покрытия расположен внахлест.

Благодаря наличию отверстия воздух проникает внутрь и способствует выветриванию излишков влаги и пара.

При невозможности устройства вентиляционного зазора в чердачном помещении создаются торцевые окна, также помогающие предотвращать сырость.

Особые отверстия для поступления воздушной массы под крышу устраиваются и в нижней части карнизов.

Дополнительно защитить кровлю и стены от воздействия влаги и воды можно с помощью карнизов с большим свесом.

При недостаточной длине стропил монтируется кобылка крыши – доска или брус для удлинения стропильной ноги с целью создания свеса.

Основными плюсами применения кобылки являются:

  • возможность использования при строительстве древесного материала меньшей длины;
  • создание более легкой стропильной системы;
  • упрощенность работы с короткими кобылками по сравнению со стропильными брусами значительной длины;
  • возможность их замены при ремонте без демонтажа всей кровельной конструкции;
  • кобылки могут стать элементом декора, улучшающим экстерьер здания.

ВЫВОДЫ:

  • Коньком называется верхнее горизонтальное ребро на стыке кровельных скатов.
  • Этот элемент обеспечивает вентиляцию кровельной конструкции и подкровельного пространства.
  • Основным назначением конька является соединение скатов, а основной функцией – предотвращение скопления влаги.
  • Есть шесть основных форм конька, каждая из которых предназначена для определенного типа кровли.
  • Конек выполняется из того же материала, что и кровельное покрытие.
  • Использование дополнительных элементов повышает функциональность конька.
  • До начала работ необходимо произвести расчет высоты конька.
  • Высота конька зависит от угла уклона скатов и используемого кровельного материала.
  • Важными моментами при монтаже конька являются наличие боковой легкой черепицы, укладка слоя гидро- и теплоизоляции, устройство вентиляционных отсеков.
  • Для дополнительной защиты кровли и стен от влаги можно устраивать карнизы с большим свесом.

В видеосюжете представлена технология монтажа конька кровли.

rooffs.ru

Соединение стропил с мауэрлатом при изготовлении кровли

Как выполняется соединение стропил с мауэрлатом? Прочность и надежность строящейся кровли обеспечивает стропильная система, которая представляет собой основу конструкции крыши. Качество кровли зависит от прочности соединения ее отдельных элементов.

Крепеж для стропил.

Материалы и инструменты:

  • стропила;
  • мауэрлат;
  • пила;
  • молоток;
  • проволока;
  • шпильки;
  • шаблоны;
  • гвозди;
  • хомуты;
  • скобы;
  • стальные уголки;
  • болты, гайки, шайбы;
  • стальные пластины;
  • саморезы;
  • кронштейны.

Необходимым условием качественной сборки кровли является правильный монтаж досок конькового бруса и мауэрлата. Если при установке стропильной системы будут допущены какие-либо ошибки или крепления деталей будут выполнены некачественно, то это может привести к деформации и разрушению крыши.

Поэтому работы производят по правилам и технологиям, указанным в строительных нормах, которые регламентируют монтаж кровли.

Разновидности стропильных систем

Типовые виды используемых стропильных систем.

Стропильные соединения могут быть наслонными или висячими. Поэтому различаются методы фиксации элементов.

Вес кровли и досок создает определенную нагрузку на стены строения. Эта нагрузка должна быть равномерной.

Узлы фиксации подразделяются на следующие виды:

  • монтаж досок при наращивании;
  • монтаж к мауэрлату;
  • монтаж узлов к специальным деталям, которые обеспечивают надежность конструкции кровли.

Схема креплений стропил.

Мауэрлат представляет собой большую балку, которую укладывают вдоль оси несущих стен параллельно коньку кровли.

Мауэрлатом является брус, который имеет сечение 15х15 см. Его фиксируют к несущей стене шпильками, которые замуровывают в бетон.

Это осуществляется при помощи проволоки, которой перевязывают опорный брус.

В строительстве существует два метода фиксации стропил к мауэрлату.

Первый способ предусматривает жесткую фиксацию досок и балок, второй — скользящее крепление.

Жесткое соединение стропил и мауэрлата

Крепление стропил к мауэрлату.

Жесткая фиксация досок применяется при монтаже наслонных балок. При этом нужно крепко установить стропильную ногу на балку.

На этот узел не оказываются дополнительные нагрузки на поворот, на сдвиг, на кручение или скольжение.

Необходимую жесткость узлов можно достичь двумя способами: посредством нашивки на доски подпорного бруска и посредством врубки, которую выполняют на стропильной ноге.

Монтаж досок с врубками к балкам

Ключевые элементы висячих стропил.

Прежде всего на каждой ноге производят врубку по соответствующему шаблону. На данном этапе работ глубина седла не больше 1/3 высоты бруска. После этого стропила устанавливают седлом в мауэрлат и фиксируют гвоздями. Их прибивают с обеих сторон доски под определенным углом друг к другу. Затем вертикально забивают еще один гвоздь. Таким образом создается достаточно жесткое надежное соединение. Этот метод применяется при монтаже кровли в строительстве в большинстве случаев.

В мауэрлате стропил нельзя делать врубку, так как это может повлечь разрушение конструкции. Врубку выполняют только в стропильных досках.

При жестком монтаже балки равномерно распределяют воздействие нагрузок по несущей стене здания.

Другой метод соединения стропил и мауэрлата осуществляется при помощи специального метрового бруска, который подвешивают к стропильной ноге. Метровый брусок упирается в брус. Для фиксации бруска применяют металлические уголки. Они не позволяют стропильной ноге сдвинуться в какую-либо сторону.

Если при строительстве кровли на одной стороне стропильной ноги уже выполнено жесткое соединение, то на другой стороне используют другой вид.

При изменении погодных условий древесина, из которой изготавливаются здания, может изменять свою форму. Если с обеих сторон будут выполнены жесткие крепления, то это может вызвать возникновение дополнительных нагрузок на каркас здания. Это может повлечь деформацию несущих стен дома.

Скользящее крепление стропил и мауэрлата

Схема крыши с скользящей опорой.

Этот вид соединения применяют при строительстве домов из бревен или бруса.

После окончания строительства здания древесина еще несколько лет меняет свою форму, дает усадку или расширяется. Таким образом осуществляется процесс усадки дома.

В это время происходит также и усадка элементов стропильной системы кровли. Именно вследствие этого нельзя выполнять их жесткое соединение, иначе это может вызывать деформацию всего здания. Поэтому в узлах крепления стропил и мауэрлата необходимо обеспечить определенную свободу движения. Для этого применяют системы монтажа, которые именуются салазками. Используют металлические уголки, которые имеют вытянутые отверстия для соединений.

Монтаж распорок и висячих досок выполняют при помощи хомутов или скоб. Кроме того, нужно присоединить стропильные ноги к несущим стенам проволочными скрутками. В результате такого крепления не будет происходить сдвигания кровли при порывистом ветре.

Когда происходит усадка дома из древесины, монтаж стропил скользящим методом позволяет обеспечить надежность конструкции крыши дома.

Способы металлических креплений

Рекомендации по крепежу нижних концов стропил к зданию.

В зависимости от конструкции крыши подбирают определенный метод соединения стропил. При этом используют разные металлические элементы креплений.

В качестве креплений используют металлические уголки, болты, пластины, саморезы, стальные кронштейны, стяжки из проволоки.

В случае применения кронштейнов при соединении стропил с мауэрлатом не нужно выполнять врезку на стропиле. Благодаря этому увеличивается несущая способность стропил.

Кронштейны изготавливают из оцинкованной стали с толщиной 0,2 см. Прикрепляют кронштейны анкерными болтами, шурупами или гвоздями.

Для крепления применяют перфорированные прочные элементы крепежа.

Способы присоединения стропил к мауэрлату

Если при строительстве здания используется самый простой способ конструкции кровли, то соединение стропил и мауэрлата выполняют в одной плоскости со стропильной ногой.

Способы крепления стропил к мауэрлату.

Тогда нагрузка элементов крыши имеет точечный характер. Она не распределяется по всем несущим стенам здания с помощью балок.

В балках перекрытий, которые выступают на 40 см, на торцах вырезают специальные пазы, в них вставляют доски.

Для качественного монтажа поперечин применяют струну, которую натягивают на крайние балки.

Доски, которые устанавливают в пазы, нужно прикрепить к балкам стальными уголками. В некоторых случаях их присоединяют к балкам при помощи деревянных накладок. Этот способ крепежа не такой прочный, как при использовании стальных крепежных элементов.

Монтаж досок в коньковой части выполняется встык. Торец каждого стропила подрезают под углом, соответствующим углу ската кровли. Для этого делают шаблон. Под коньком доски соединяют двумя гвоздями, которые забивают под углом.

Коньковые соединения можно скреплять стальной пластиной или накладкой из дерева, которую стягивают болтами. При изготовлении конькового прогона доски присоединяют к коньковому брусу.

Наиболее часто применяют соединение внахлест. При этом стропильные ноги присоединяют боками и скрепляют их болтами.

Крепление досок на коньковый прогон

Соединение стропил врубкой в полдерева.

Обычно длина досок составляет 6 м. Если необходимо использовать доски большей длины, добавляют брус. Скрепить детали конструкции можно по-разному.

Монтаж встык делают из брусьев, концы которых срезаны под прямым углом. На место соединения с обеих сторон забивают древесные накладки. Элементы креплений размещают в шахматном порядке. Вместо деревянных накладок можно использовать металлические пластины.

Монтаж внахлест выполняют из брусьев, концы которых подрезают под каким-либо углом. Длина соединения брусьев должна быть не меньше 1 м. Элементы крепежа размещают в шахматном порядке. Если используются болты, то нужно использовать шайбы из металлических пластин, чтобы элементы креплений не погрузились в дерево.

Если крепления сделаны с помощью болтов, металлических пластин, стальных уголков, то они являются более прочными, чем монтаж гвоздями.

При монтаже стропильной системы, представляющей собой основу крыши, необходимо соблюдение строгой технологии выполнения работ. От способа крепления зависит надежность кровли и длительность ее использования.

1poderevu.ru

Устройство конька крыши из металлочерепицы: расчет, монтаж

Как известно, устройство любой крыши завершается коньком. Но конек крыши и конек кровли — понятия разные, хотя часто их объединяют в одно. При смыкании 2 скатов образуется конек крыши. Он может выглядеть просто как уложенный на стойки по вертикали брус. На брус опираются ноги стропил. Вертикальные стойки в свою очередь опираются на потолочные балки перекрытия.

Схема установки полукруглого конька.

Устройство конька может производиться и в другом варианте, когда продольно связываются между собой треугольники стропильной системы. В крайней верхней точке на стропила с двух стороны крыши друг к другу под углом пришиваются доски и образуют, таким образом, конек. Конек кровли — коньковое покрытие щели, образующейся в верхней крайней точке крыши во время укладки кровельных материалов на скаты кровли. Конек может выполняться из того же материала, что и основное покрытие кровли — шифера, металлопрофиля, черепицы керамической, металлочерепицы, оцинкованной стали, черепицы битумной и пр.

Схема устройства элементов конька: 1 — дополнительные рейки обрешетки, 2 — гидробарьер, 3 — металлочерепица, 4 — ветровая доска, 5 — уплотнитель конька, 6 — планка конька.

За красивым сказочным названием «конек» скрывается немало трудностей и забот. Хорошо, что на сегодняшний день производители выпускают в продажу достаточное количество специальных доборных элементов, которые сделали кровельные работы на самом верхнем участке крыши значительно проще. Давайте рассмотрим подробнее, как осуществить устройство конька крыши. Для установки и крепления коньковой планки и самого кровельного материала понадобятся следующие инструменты:

  1. электропила;
  2. электродрель;
  3. ножовка;
  4. ножницы по металлу;
  5. рулетка;
  6. шуруповерт со специальной насадкой для завинчивания кровельных саморезов.

Резать листы черепицы можно ручной пилой по металлу или с помощью специализированного электромеханического инструмента, предназначенного для разрезания материалов с полимерным покрытием.

Виды коньковой планки

Виды коньковых элементов.

Кровельный конек чаще называют коньковой планкой с различными формами:

  • фигурная;
  • полукруглая;
  • угловая;
  • рельефная;
  • конусная;
  • ребровая.

Монтаж конька производится на завершающем этапе выполнения кровельных работ с обязательной прокладкой вентиляционного материала, предохраняющего пространство под кровлей и защищающего коньковый брус от влаги от осадков.

В качестве защитного слоя используют специальный уплотнитель или, к примеру, минеральную или стеклянную вату, а также другие материалы. Обязательно нужно проследить, чтобы пространство под коньковой планкой не было плотно заполнено во избежание разрушения естественной вентиляции. Поэтому планку конька ни в коем случае не следует герметизировать монтажной пеной или другими герметичными материалами. Чтобы рассчитать материал, который понадобится для устройства крыши, включая ее каркас, нужно знать высоту конька. Высота конька крыши зависит от угла ее наклона. В расчете высоты конька поможет таблица с коэффициентами, если известен уклон кровли и ширина здания.

Уклон кровли51015202530354045505560
Коэффициент0,080,170,260,360,470,590,790,861,01,221,451,78

Устройство конька крыши зависит от кровельного покрытия, которое будет использоваться при монтаже. При выборе кровельного материала необходимо подумать сразу, как будет монтироваться конек. При установке и креплении конька не обойтись без трапа. Устанавливать коньковую планку лучше вдвоем, с соблюдением всех мер предосторожности и техники безопасности, так как работа по монтажу конька достаточно трудоемка и опасна. Устройство конька начинают с крепления крайних элементов. Прежде чем приступать к креплению конька на крыше, натягивают шнур для регулировки горизонтальности укладки всех коньковых элементов. Закрепляют коньки с помощью саморезов со специальными шайбами, препятствующими проникновению влаги в соединения.

Виды коньков для крыши

Формула для определения высоты конька.

Для крыши, покрытой листами металлочерепицы, коньки изготавливаются из профилированного металлического листа в виде наружного угла. Они обортованы внутри по кромкам прессованными загибами на 1,5 см. Чтобы укомплектовать все необходимое для монтажа крыши из метеллочерепицы, следует учесть все доборные элементы, аксессуары и дополнительные детали: специальные крепления и уплотняющие шайбы, обеспечивающие надлежащую герметичность и предотвращающие протекание кровли.

Подбираются обычно дополнительные аксессуары из того же материала, что и основная кровля, с соблюдением цвета и архитектурного стиля. Чтобы оформить конек на скатных крышах различных построек, используют металлические кровельные планки. Если конек правильно смонтирован для металлочерепицы, его почти не заметно на крыше. Устанавливается такой элемент довольно часто с использованием дополнительных вентиляционных деталей. По своей форме крыши имеют отличия, в связи с чем и типы доборных элементов разделяются на виды:

  1. Полукруглый. Устанавливают на стыках скатов. По торцам закрывается специальными заглушками, придающими законченный вид.
  2. Прямоугольный. Устройство такого вида применяется для скатных кровель различных типов из металлочерепицы. Дешевле полукруглого и не требуют заглушек. Внешне смотрится чуть хуже предыдущего.
  3. Узкий декоративный. Применяется, скорее, для эстетичного вида, нежели для повышения функциональности. Используется в устройстве шатровых крыш, шпилей и беседок.
  4. Изогнутые коньковые элементы с прямым или щипцовым концом.
  5. T и Y-образный. Используют для скрепления прямых коньков примыкающих друг к другу.
  6. Торцовые доборные элементы используются для покрытия фронтонов.

Уплотнители под доборные элементы

Схема установки конька под уплотнитель.

Уплотнители под коньки являются важным элементом водостока для кровли из металлочерепицы. Благодаря им надежно предотвращается попадание осадков внутрь крыши и чердачного пространства. Те, кто живет в частном доме, скорее всего, сталкивались с протечками воды сквозь кровлю, вследствие чего возникала необходимость выполнения ремонтных работ. Специалисты считают, что такие сложности возникают только в том случае, если было положено кровельное покрытие низкого качества. Но причина заключается не только в этом.

Устранить такую сложность можно, надежно загерметизировав верхнее ребро кровли, а сделать это нужно при помощи уплотнителей. В результате применения подобного дополнительного элемента изолируется внутреннее помещение дома, а срок службы стропильной системы и теплоизоляционного материала значительно продлится. Исходя из вышесказанного, уплотнители рекомендуется ставить перед креплением конька металлочерепицы, а также между коньком и основанием кровли. Особенно это необходимо для шатровых крыш и участков, где конек к уклону кровли монтируется диагонально.

Производителями на сегодняшний день выпускается 3 вида уплотнителя: универсальный, саморасширяющийся и профильный. Профильный вид отличается той особенностью, что основой для него служит вспененный полиэтилен. Уплотнители универсальные производят из полиуретановой пенки, которая работает как обычный фильтр: сквозь толщину без труда проходит воздух, но месте с тем предотвращается накопление излишней влаги. Она не пропускает грязь и снег под листы кровельного покрытия. Разновидность саморасширяющегося уплотнителя производится из пенополиуретана, пропитанного, как правило, акриловым полимером. Для удобного монтажа на поверхности данного вида уплотнителя нанесен самоклеящийся участок, покрытый защитной полосой. Такой тип уплотнителя прекрасно подходит для того, чтобы заполнить любые щели.

Устройство и крепление конька

Разновидности коньков для металлочерепицы.

Конек, установленный поверх покрытия кровли из металлочерепицы, имеет единственное предназначение — замкнуть верхние кромки кровельных листов покрытия и связать этим надежно скаты вашей крыши. Рекомендуется ширину полок уголка конька подбирать не меньше 15 см. Иначе сильные ветра зимой могут намести в чердачное помещение снег. Кроме того, следует упомянуть, что коньковые планки, которые не имеют бортовки, не достаточно жестки и снизу после монтажа имеют не слишком хороший вид. По длине кровли для начала необходимо произвести расчет и приобрести комплект металлических коньков. В расчете не забыть учесть их обязательный нахлест не менее 5 см друг на друга. Перед началом кровельных работ следует подготовить трап и страховку, а также все необходимые инструменты. Понадобится строительный шнур. Монтаж конька производиться в несколько этапов. Участок, в котором смыкаются верхние края крыши, нужно проверить и убедиться в том, что коньковая ось ровная.

Этапы монтажных работ

  1. Незначительная степень кривизны до 2 см не может отразиться на коньке, однако если отклонения выявятся более существенные, их необходимо будет исправить.
  2. Даже для доборных элементов с шириной полок более 20 см следует не забыть уложить в пазы конька легкую прослойку стекловаты. Но с уплотнителем нельзя перебарщивать, иначе можно нарушить вентиляцию.
  3. Можно использовать промышленные уплотнители, но такие материалы достаточно дороги.
  4. С помощью подающего помощника необходимо подцепить коньковый уголок в двух сторон.
  5. Материал коньковой планки должен быть уложен по внешней кромке конька крыши вровень с крайним из покрывочных листов. Необходимо следить, чтобы не возникало лишнего вертикального зазора, и обязательно соблюдать пропорции.
  6. Напарник в это же время с противоположной стороны крыши должен следить, чтобы внутренний край не съезжал или не перекашивался относительно оси доборного элемента крыши.
  7. Когда все проверили и определили, что все на своих местах, фиксируем к кровле внешний край конька шурупами. Теперь пришло время воспользоваться шнуром. Концы его крепим любым удобным методом на ребре — нулевой точке металлического конька. Слегка приподнявшись над шнуром, нужно осмотреть линию конька.
  8. Ориентируясь на эту линию, производим выравнивание и фиксируем внутренние стороны уголков коньковой планки.
  9. Следом можем устанавливать оставшиеся планки, отслеживая их положение, относительно шнура.
  10. Крепится конек к металлочерепице при помощи вкручивания шурупов не редко, но и не густо. Нужно проверять уголки, чтобы они не хлопали. Если зазоры останутся большими, при сильном ветре они будут издавать неприятные звуки.

Расчет и комплектующие

Необходимо посчитать высоту конька. Сделать это можно тогда, когда вы уже определились с конструкцией крыши, выбрали материал покрытия, учитывая климатические условия, и подобрали наклон кровли. Сделать это можно математическим способом, для этого ширину h прогона дома делят пополам и умножают на относительную величину.

Угол наклона, градусыОтносительная величина
50,08
100,17
150,26
200,36
250,47
300,59
350,79
400,86
451,0
501,22
551,45
601,78

Так, к примеру, при ширине здания 6 м уклон составит 30 градусов.

Тогда высота конька крыши будет, 6/2*0,59=1,77 м

Инструменты для монтажа кровли.

Так как мы остановили свой выбор на металлочерепице, логично будет делать закупку всего кровельного материала и комплектующих у одного производителя. Для монтажа нам понадобятся:

  • вентиляционная коньковая планка;
  • коньковый уплотнитель;
  • лента вентиляционная;
  • держатель громоотвода;
  • аэроэлементы;
  • герметик.
Особенности крепления

Конек для металлочерепицы можно устанавливать только после того, как произведено покрытие всех скатных поверхностей кровли кровельным материалом. Для крепления коньковых элементов рекомендуется установить специальный брус с сечением как минимум 70*90 мм. После чего прикрепите с обеих сторон по 2 обрешеточных бруска. Обеспечить во время укладки металлочерепицы удобное расположение можно, закрепив скобы к центральному брусу и подвесив на них специальные ходовые мостики. С помощью таких установок будет удобно передвигаться и выполнять необходимую монтажную работу кровельного покрытия.

К центральному бруску крепим коньковый брус. Чтобы было удобнее это делать, советуем верхнюю грань закруглить. Такая мера поможет обеспечить плотное прилегание коньковых элементов. Для предупреждения появления плесени, загнивания и грибков стоит обить коньковый брус вдоль рубероидным материалом или специальным уплотнителем. Такая мера значительно продлит срок эксплуатации всей кровли.

Крепление производится непосредственно к коньковому брусу шурупами. Места, которые вы защитили рубероидом, необходимо покрасить масляной краской или эмалью. Произвести покрытие позволят уложенные 2 конька на смежные скаты. После чего следует закрепить основной длинный конек. Остальные коньки следует уложить таким образом, чтобы их расширенные концы располагались в направлении фронтона.

Для крепления на плоской стороне бруска и на продольной оси горба бруска нужно просверлить по 2 отверстия таким образом, чтобы отверстия на отворотах проходили сквозь гребни волн металлочерепицы. Край конька нужно выпустить наружу не менее чем на 2 см. Во время укладки плоского конька обязательно нужно состыковать внахлест более 10 см все детали. Во многих случаях дополнительно требуется монтаж подконьковой доски, которую устанавливают над самой верхней доской обрешетки, при этом оставляя зазор между скатами и подконьковыми досками в 80 мм. Такие меры позволят обеспечить вентиляцию под кровлей из металлочерепицы.

1metallocherepica.ru

изготовление и установка стропил, сращивание по длине и соединение стропил в коньке

Стропильная система

Сегодня крыши загородных домов могут иметь практически любую форму. Более того, почти все из них могут быть созданы своими руками, однако объединяет подобные конструкции и то, что монтаж стропильной системы является обязательной частью работ. Этот вопрос вызывает немало сложностей, поэтому в данной статье мы приведем особенности конструкции стропильной системы крыши, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее устройству.

Возведение начинается с мауэрлата

Мауэрлат – это первое, о чем следует задуматься, когда предполагается монтаж стропил. Он является основанием, на которое передают часть нагрузки стропильные ноги. Кроме того, данная конструкция предназначена для равномерного распределения веса крыши по верхней части стен дома.Как правило, мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывается по периметру внешних стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант устройства оснований для стропильных ног, но другие способы оказываются намного более дорогостоящими.Когда производится установка стропильной системы, именно мауэрлат позволяет добиться необходимых параметров основания для крыши с минимальными затратами, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.

Мауэрлат может обрабатываться различными пропитками, но попадание влаги все равно способно вызвать снижение его срока службы. Для того чтобы такой ситуации не возникало, применяют гидроизоляцию, которая обычно выполняется из рубероида, укладываемого под брус в пару слоев.

Перед тем как выполнять монтаж стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата. Обычно основание для него – это армированный пояс, имеющий небольшой отступ от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать брус, пропитанный антисептиками, сечением 10х15 см. Лучше, если древесина будет лиственных пород.Предварительно производится раскладка бруса по периметру крыши между фронтонами. Здесь нужно убедиться, что все элементы основания крыши лежат на одинаковом расстоянии, а их положение проверить по уровню.Стропиловка крыши может быть выполнена только после того, как основание из бруса будет надежно зафиксировано. Для этого сегодня может использоваться несколько способов, однако наибольшей популярностью пользуются анкерные болты, которые укрепляются в армированный пояс во время его заливки. Для монтажа в брусе высверливаются отверстия, позволяющие зафиксировать мауэрлат с помощью гаек и шайб на анкеры.

При самостоятельном строительстве непросто добиться вертикальности анкеров, заливаемых бетоном. Эта проблема решается просто: когда производится монтаж стропильной системы, необходимо вдоль группы болтов уложить длинную доску, а их положение выставить с помощью угольника.

После того, как бетон наберет должную прочность, устанавливается мауэрлат. Для того чтобы в ходе данной процедуры не возникало перекосов, рекомендуется использовать подставки из небольших дощечек, расположенные под всем брусом. Их вынимают по одной.

Какие бывают виды стропил

Перед тем, как начнется установка стропил, вы должны уже определиться с их типом. Фактически вариантов всего два – наслонные и висячие. Задача стропил – это удержание всех элементов крыши. Если речь идет о небольшой постройке, то достаточно использовать простые стропила, однако для перекрытия протяженных помещений используют уже стропильные фермы, которые образуются за счет использования различных дополнительных элементов.Установка стропильной системы производится в соответствии с уклоном кровли, ожидаемой нагрузкой от снега и ветра, а также учитывается тип кровельного покрытия и функции чердачного помещения.Висячие стропила – это конструкция, которая опирается только на две точки, например, на стены постройки, а промежуточные подпорки не используются. Очевидно, что в том случае, когда угол наклона скатов менее 45 градусов, горизонтальная составляющая усилия, передаваемого стенам, будет больше вертикальной, а значит, потребуется принимать определенные меры. Обычно способ нивелировать подобное воздействие вырабатывают еще до того как ставить стропила. Наиболее простым вариантом являются затяжки, которые соединяют стропильные ноги. Это могут быть и деревянные элементы, и конструкции из металла. Место расположения подобных усилителей зависит от назначения чердачного помещения. Например, если необходимо создать мансарду, то затяжки находятся у основания стропильных ног, а в других случаях могут быть и выше.

Чем выше будет расположена затяжка, тем более прочной она должна быть. Этот же момент нужно учитывать при выборе способа соединения со стропилами.

Когда выполняется монтаж стропильной системы наслонного типа, требуется третья точка опоры, которой обычно является стойка, смонтированная под коньком. Особенность такой конструкции заключается в том, что она может быть использована только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры, проходящие под коньком. В противном случае применение её нецелесообразно.

Процесс подготовки к монтажу

Стропильные леса на крыше

Перед тем как сделать стропила нужно запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте. Конечно, кто-то скажет, что 3-5 метров, отделяющих крышу загородного дома от земли – это не самая большая проблема, однако стоит учитывать, что потребуется поднимать и складировать инструменты и элементы конструкций. Лучше всего для такой цели подойдут строительные леса, но нельзя забывать и про индивидуальную страховку, особенно, когда производится стропиловка крыши двухэтажного дома.В ходе подготовки нужно озаботиться и созданием чертежей конструкции крыши. Даже если планируется всего лишь двухскатная кровля для небольшого загородного домика, чертеж позволит избежать каких-либо ошибок. Не стоит и говорить о том, что более массивные и сложные сооружения без проекта не возьмется строить даже бригада профессионалов.

Изготовление стропил

На роль стропил обычно выбираются брус сечением 50х200, но перед тем как будет выполнена установка стропильной системы необходимо произвести ряд расчетов. В первую очередь потребуется вычислить степень влияние ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой и тоже включить его в расчеты.Технология монтажа достаточно проста, и включает в себя следующие этапы:

  1. Подъем. С помощью лесов подготовленный брус поднимается на крышу.
  2. Нижние концы ног зарезаются так, чтобы превратить мауэрлат в устойчивую опору. Каждый элемент помечают маркером, чтобы в процессе монтажа не возникло путаницы.
  3. Нижние концы устанавливаются на места и фиксируют с помощью гвоздей.
  4. Соединение стропил в коньке выполняется так, чтобы их части соединялись внахлест, образуя единую плоскость. Для этого нужно выполнять зарезку, после чего зафиксировать конструкцию гвоздями.

Зарезка на месте соединения верхней части стропил выполняется следующим образом:

  1. Сначала элементы прикладываются друг к другу, после чего производится разметка. Затем выпиливается половина толщины бруса по отмеченному контуру.
  2. Следующий этап выполняется уже на земле, для чего на основе одной пары создается шаблон, позволяющий точно также соединить остальные стропила.
  3. Когда все элементы подготовлены, то монтируют две крайние пары, после чего между ними натягивается нить, позволяющая соблюдать выбранный уровень.
  4. Перед тем как сделать стропила размечается мауэрлат, что позволяет выдерживать расстояние между элементами конструкции постоянным. Обычно шаг системы выбирается в пределах 1 м.
  5. В том случае, если происходит отклонение высоты от той, что задается натянутой нитью, лучше регулировать её с помощью подкладки небольших плоских дощечек под стропильные ноги.
  6. Для того чтобы получившиеся «треугольники» были расположены вертикально необходимо между их верхними частями соблюдать то же расстояние, что и между нижними. Для этого достаточно использовать доску, на которую переносятся отметки, сделанные на мауэрлате.
  7. Если установка стропил висячего типа производится при значительном расстоянии между стенами, то рекомендуется использовать затяжки. Малонагруженные конструкции могут соединяться перемычкой вблизи верхней части. Получившийся элемент называется коньковым узлом.

Затяжка стропил

Затяжка может выполняться из нескольких досок, соединенных между собой. Такая перемычка получается достаточно прочной, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы может производиться с использованием гвоздей шпилек и болтов. Контроль расстояния между затяжками производится так же, как и между верхними частями стропил.

Длинная затяжка может прогнуться под собственным весом, поэтому необходимо использовать доску для соединения данного элемента и конька стропильной пары.

Создание карнизных свесов

Карнизный свет – это очень важный элемент любой кровли, однако он выполняется после того, как завершается монтаж стропил. Для получения свеса потребуется нарастить стропильную ногу за счет использования доски (кобылки).Для того чтобы карнизный свес отводил талую и дождевую воду от дома и предохранял стены от намокания потребуется вылет не менее 40 см, а лучшим вариантом будет более чем полуметровая его длина. Кобылка – это доска, которая может быть даже тоньше, чем стропильная нога. Она фиксируется с небольшим просветом на гвозди, а выступающие с другой стороны их концы лучше загнуть.

Если есть возможность, то продумать создание карнизного свеса нужно до того как сделать стропила. В этом случае появляется возможность реализовать другой вариант – использовать для стропильных ног более длинный брус, что позволит вынести его в роли карнизного свеса.

Пример крепления стропил к стене дома

Стропильные ноги, которые фиксировались на гвозди, после завершения всех работ можно переводить уже не на временное, а на постоянное крепление. Для этого подойдет так называемая шинка, представляющая собой полосу из металла. Ей можно обернуть брус, а концы закрепить шурупами или гвоздями. Такое крепление поможет сохранить крышу на месте даже в том случае, когда ветер будет очень сильным.

Тот, кто знает, как установить стропила правильно, может порекомендовать и другой метод. Это проволока, зафиксированная с внутренней стороны стен. Обычно для таких целей применяется стальная проволока 4..6 мм диаметром, привязываемая к металлическим ершам, забитым в стену.

Стропила из бревен

Создание стропильных конструкций этого типа производится из окоренного леса имеющего диаметр 18 см. Желательно, чтобы сами бревна были ровными, без кривизны, гнили и червоточин. Незначительные неровности устраняются обработкой топором по шнуру.Преимуществом подобного подхода является отсутствие необходимости выполнять сращивание стропил по длине, поскольку размера бревен обычно хватает. Максимальная длина круглого леса может достигать 6.5 м. Когда пролеты большие, то затяжка выполняется сборной из нескольких бревен. Подкосы и стойки делают из обрезков, однако на эту роль могут подойти и короткие бревна. Разметку лучше производить по шаблону, изготовленному из металла или фанеры. Когда разметка завершена, производится создание точек врубки, которые необходимо зачистить при помощи топора.

Расчет сечения стропил

Сращивание стропил по длине – это не единственный сложный момент, поскольку даже сечение их потребуется рассчитывать. В общем случае существует три причины, оказывающие влияние на сечение бруса:

  1. Нагрузка. Здесь речь идет о весе будущей кровли и массе снежной шапки.
  2. Размер пролета. Чем больше будет пролет, тем более прочный потребуется брус.
  3. Угол наклона скатов.

Пред тем как сделать стропила нужно тщательно проанализировать информацию о постройке и климатических условиях в регионе, поскольку классический вариант может не всегда подойти. Наиболее распространенная ситуация – это использование уклона не менее 30 градусов и шага более 1.2 м.В этой статье было рассказано, как сделать стропильную систему, а также рассмотрены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности. В случае необходимости она может быть использована как опорный материал.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

roof-tops.ru

Конек крыши: виды, назначение и монтаж

Конек крыши представляет собой элемент, который образуется при смыкании 2-х скатов крыши. Он может быть выполнен в двух вариантах. В первом случае это брус, который укладывают на вертикальные стойки. На него опираются стропильные ноги. Уже вертикальные стойки стоят на потолочных балках перекрытия либо затяжках. В другом варианте конек на крышу выглядит следующим образом — продольными связями связываются выставленные треугольники стропильной системы. Доски в самой верхней точке стропил пришиваются с двух сторон под определенным углом к друг другу.

Виды коньковых планок для крыши.

Виды коньков для крыш

Данный элемент на крыше подразумевает покрытие щели, образующейся в процессе укладки на скаты кровли кровельного материала в самой верхней точке кровли.

Конек на крыше может быть сделан из таких же материалов, как и кровельное покрытие, например, оцинкованная сталь, шифер, металлический профиль, различные виды черепицы. Его еще называют коньковой планкой.

Она бывает нескольких форм:

  • ребровой;
  • угловой;
  • конусной;
  • полукруглой;
  • рельефной;
  • фигурной.

Устройство вентиляции конька крыши.

Немаловажно помнить о том, что кровельное покрытие на коньке не должно образовывать плотное соединение, поскольку таким образом преграждается доступ воздуху в пространство под кровлей. Ставить конек нужно на самом последнем этапе кровельных работ с прокладкой вентиляционного строительного материала, предохраняющего пространство под кровлей от проникновения на чердак различных мелких насекомых и птиц, а кроме того, защищающего коньковый брус либо доски от попадания снега и дождя на них. В роли защитного слоя может выступить специальный уплотнитель, стеклянная или минеральная вата, а также другие материалы.

Также при монтаже следует обращать внимание на то, чтобы под коньковой планкой пространство не сильно было заполнено. В обратном случае будет нарушена либо вовсе ликвидирована естественная вентиляция. Такое может случиться и если пространство конька будет запенено монтажной пеной либо заклеено герметичным материалом. Часто такая проблема возникает при обустройстве мансардных крыш, поэтому данный элемент должен быть обязательно проветриваемым.

Установку данного элемента рекомендуется проводить вдвоем. Обязательно нужно иметь трап. Для монтирования конька на крышу необходимо иметь при себе всего лишь саморезы и шуруповерт. Работа по его установке опасна и трудоемка, поэтому соблюдение всех мер безопасности жизненно необходимо. При монтаже крыши необходимо знать, какой высоты будет конек, для того чтобы в будущем сделать правильный расчет количества строительного материала для него. Высоту конька у крыши рассчитывают в соответствии с правилами геометрии и в зависимости от угла наклона кровли.

Формула для определения высоты конька.

Монтаж и расчет высоты конька для крыши и состоят из таких этапов:

  1. Сначала делают укладку минимум 2-х единиц коньковой специальной черепицы, которая опирается на скаты кровли с обеих сторон. После этого измеряют расстояние между внутренней кромкой более узкого торца черепицы и верхней ее кромкой. Последняя состоит из контробрешетки (брусков), которые соединены между собой на как можно меньшем расстоянии. Иногда его называют коньковым аэроэлементом.
  2. Далее измеряют расстояние от верхней части конькового бруса, который вставлен в крепление держателя, до места сгиба линии крепления. После этого делают крепление либо держатель. Затем гвоздями к центральной части контробрешетки прибивают верхний брус.
  3. Перед тем как закрепить данный элемент, натягивается тонкий шнур для регулировки горизонтальности укладки оставшихся элементов конька. Крепить коньки нужно саморезами, которые имеют специальные шайбы, препятствующие проникновению в соединительные места влаги. В шиферных элементах конька у крыши нужно просверлить заранее отверстия, тогда шифер не лопнет, когда в него будут забиваться гвозди.

Какое назначение у конька крыши

Схема установки полукруглого конька из металлочерепицы.

Главной функцией этого элемента является обеспечение хорошего воздухообмена пространства под кровлей. Продлить срок эксплуатации и защитить конструкцию крыши можно посредством удаления излишней влаги. Если все работы по устройству конька сделаны грамотно и правильно, то можно совершенно не волноваться об образовании конденсата и протечках. Однако для того чтобы работа прошла хорошо, следует правильно выбирать материал и дополнительные комплектующие. Конек для крыши и дополнительные элементы, выбранные правильно, способны облегчить монтажные работы, предотвратить протечки и нормализовать уровень влажности.

Таким образом, конек у крыши — это гарантия того, что в пространстве под кровлей не образуется конденсат. К тому же, он защитит кровельное покрытие от атмосферных осадком и ветров, а также обеспечит надежность всей кровли.

Элементы и комплектующие

Поставить конек для крыши невозможно без применения разнообразных дополнительных комплектующих элементов. Это фиксатор молниеотвода, коньковая черепица, аэродинамические элементы и вентиляционная лента. Все данные элементы используют в процессе проведения монтажных работ. Они необходимы для того, чтобы повысить функциональность конька, а именно улучшить воздухообмен, фиксацию на крыше и обеспечить дополнительную защиту стыков. Кроме того, в процессе монтажа коньковых элементов используются герметики и уплотнители.

Конек для крыши имеет большое значение, помогая справиться со многими проблемами, которые могут негативно сказаться как на кровельном покрытии, так и непосредственно на крыше. Поэтому установка конька — это неотъемлемая часть обустройства кровли.

1metallocherepica.ru

Конек для профнастила: виды, установка и устройство

Коньком называется горизонтальное ребро, которое располагается в самом верху крыши и крепится на профнастил. Образовывают данный элемент стыки скатов кровли. В коньковую систему также входят другие элементы, которые крепятся к ребру. Именно в этом месте крыша вентилируется, также происходит вентиляция пространства, которое находится под ней. При установке конька на профнастил также создается коньковый прогон – с его помощью соединяются скаты стропильной системы.

Конек крыши

Как вы уже догадались, коньки – элементы только тех крыш, которые имеют два ската. В кровлях неправильной формы конек также используется, только в этом случае он будет смещен.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Монтируя конек, особенно важно следует относиться к двум следующим моментам:

  1. точно рассчитать высоту устройства
  2. обеспечить вентиляцию пирога кровли из профнастила и чердака помещения.

Еще до недавнего времени для оформления конька использовали асбестоцемент. Сегодня же все большее предпочтение отдается конструкциям из оцинкованного железа. Вы можете купить их в уже готовом виде, а можете самостоятельно заняться изготовлением уголка.

Виды коньков

Конек на профнастил может выполняется несколькими вариантами. Так, иногда он представляет из себя брусья, которые служат опорами для стропильных ног. Вертикальные стойки опираются при этом на балки по потолку или затяжки.

В другом варианте конек на профнастиле соединяется продольными связями по треугольнику стропильной системы. Этот вариант предполагает пришивку досок с каждой стороны стропил. При чем следует использовать особенные углы. Это и позволит сформировать конек.

Типы коньковых элементов

Кровельные материалы выступают в качестве основы устройства. Так, он может быть металлопрофильным, керамическим или битумным. Разнообразны и виды коньков. Так они могут быть представлены коньковыми планками, полукруглыми конструкциями, бывают врезными и пересеченными.

Коньковая планка соединяет стыковочные участки. Конек для профнастила является и элементом декора. Вы легко найдете элементы, которые идеально подойдут вам по расцветке, органично впишутся в концепцию сооружения. Производя монтаж профнастила, обязательно улаживайте специальный уплотнитель под конек.

Функции полукруглого крепления для профнастила ничем не отличаются от функций коньковых планок. Однако такое устройство выглядит намного красивее. Многие производители делают коньки разной расцветки и фактуры. При этом элементы кровли лучше использовать от одного производителя, в этом случае установка конька на профлист будет качественной.

Врезной конек на крышу из профнастила используют для вальмовых кровель. Такие детали врезаются в кровельные скаты. Горизонтальные уровни всегда ниже основных. Для таких видов кровель из профлиста также могут применяться и пересеченные коньки.

Важные моменты

Устройство конька предполагает соблюдение некоторых очень важных моментов.

  1. Не делайте плотным коньковое соединение. Это условие необходимо для того, чтобы воздух мог циркулировать в подкровельном пространстве.
  2. Монтаж элемента на покрытие из профилированного листа всегда является завершающим этапом. Прежде, чем приступить к установке, следует проложить вентиляционный материал, защитный брус от влаги. В качестве защиты может использоваться специальный уплотнитель для конька.

После того, как вы определись с материалом будущей кровли, позаботьтесь о том. Чтобы у вас под рукой были все необходимые комплектующие (кроме кровельного покрытия, конька и крепежа). Так, вам обязательно понадобятся вентиляционная планка конька, лента вентиляционная, держатель громоотвода, герметический материал, коньковый уплотнитель. Без этих материалов вы просто не сможете соорудить прочную установку и закрепить конек на крыше.

Установка конька на профнастил

Определяем коньковую высоту

Прежде, чем начать работу с коньковой конструкцией, определитесь с высотой элемента для профнастила. Именно от этого показателя мы будем отталкиваться при расчете материалов. Чтобы рассчитать, следует владеть знаниями в области геометрии. Определите углы кровельного наклона. Существует специальная таблица, вы можете воспользоваться ею для удобства. Самое главное – знать ширину здания и величину углового наклона.

Схема расчета высоты конька

Приведем пример. Допустим, наша постройка имеет ширину в 8 метров, а требуемый наклонный угол – 40 градусов. Чтобы вычислить нужную высоту конструкции, умножьте ширину постройки на коэффициент (0.839 умножаем на 4). Значит, необходимая высота будет равна 3.35.

Монтаж коньковых элементов

После завершения монтажа кровли можно приступать к установке конькового элемента. Однако перед тем, как приступить к коньку, проверьте ровность всего сооружения и его деталей. Перед закреплением коньковых элементов, займитесь установкой специального бруса, сечение которого как минимум должно составлять 7х9 сантиметров. К установленному элементу крепятся по два обрешеточных бруска.

Коньковый брус всегда крепится к центральному. Важно, чтобы его верхние грани были округлены, это облегчает работу.

Если вы перед началом установки конькового бруса на профнастил обобьете его рубероидом, это защитит перекрытие от грибка, плесени или гниения, таким образом на коньке не появится никаких изъянов длительное время и он прослужит долгие годы.

Монтаж конька и его деталей производится к коньковому брусу шурупами. Чтобы соорудить коньковые перекрытия, следует уложить два конька на смежные скаты. Основной конек немного длиннее (примерно на сантиметр), после его укрепления приступайте к установке остальных коньков. При этом их расширенные концы должны быть направлены к фронту.

Крепление конька

Итак, все подготовительные работы окончены. Теперь узнаем, как крепить конек на профлист. Сперва натягиваем шнурку. Конечно, этот этап работы лучше разделить с помощником – так вам будет намного легче, чем самому. Шнурка обязательно должна быть выровнена уровнем. Для удобства вы можете на время прикрепить ее по противоположным углам крыши саморезами. Если будет необходимо, вы всегда сможете ее приподнять.

Крепление конька на крыше

Далее по краям профнастила крепим коньковую вентиляционную ленту или уплотнитель. Первый элемент укладывается на противоположную от ветра и дождя сторону. Выровняйте и прикрепите саморезами с шагом 20 см.

Чтобы работа была выполнена качественно, не ввинчивайте саморезы в профнастил сразу. Просто наживите все элементы. Следующие крепите внахлест на 10-20 см. Снова проверяем все по шнурке и уровнем, после этого производит докрутку прочих крепежных элементов к профнастилу.

Если ваша крыша имеет полукруглый вид, установите по торцам элемента заглушки на конек.

Коньковый элемент на профнастил следует крепить очень качественно, ведь от этого зависит долговечность и прочность вашей крыши, ее сухость. А это в свою очередь обеспечит комфортную и теплую обстановку вашего жилья.

На заметку

  1. Просверливать отверстия следует на обоих коньках и на плоской стороне бруска
  2. Еще два отверстия нужно просверлить на линии брускового горба, который располагается параллельно оси.
  3. Устанавливать конек следует от торца
  4. Коньковый край должен выступать на пару сантиметров
  5. Если вы монтируете плоский конек, позаботьтесь о том, чтобы детали были схлеснуты не менее, чем на 10 см
  6. Полукруглый конек предполагает стыковку по штамповочным линиям
  7. Места, в которых укрепляются доски под конек определяются величиной угла наклона. От этой величины зависит и способ крепления
  8. Толщина досок под конек всегда минимум на 10 см толще, чем у досок шаговых обрешеток

profnastil-profi.ru

Размеры стропильной ситемы и её элементов, как правильно рассчитать

Пусть сооружение стропильной системы кажется довольно простым делом, но оно требует точных математических расчётов. Правильные размеры элементов несущей конструкции не позволят кровле быть хрупкой и спасут хозяина дома от чрезмерных денежных трат.

Расчёт параметров стропильной системы

Стропильную систему образуют не только стропильные ноги. В конструкцию входят мауэрлат, стойки, подкосы и другие элементы, размеры которых строго стандартизированы. Дело в том, что составляющим стропильной системы полагается выдерживать и распределять определённые нагрузки.

Элементы стропильной системы простой двускатной крыши — это стропила, прогон (коньковая доска), стойки, лежень, мауэрлат и подстропильные ноги (подкосы)

Мауэрлат

Мауэрлат — это конструкция из четырёх брусьев, соединяющая кирпичные, бетонные или металлические стены дома с деревянной несущей конструкцией крыши.

Брус мауэрлата должен занимать 1/3 места наверху стены. Оптимальное сечение этого пиломатериала — 10х15 см. Но существуют и другие подходящие варианты, например, 10х10 либо 15х15 см.

Главное, для создания мауэрлата не брать брусья шириной менее 10 см, так как они сильно подведут в вопросе прочности. А вот пиломатериал шириной более 25 см в надёжности сомнений не вызовет, однако будет давить на дом так, что тот в скором времени начнёт разрушаться.

Мауэрлат должен быть уже стены, иначе он будет оказывать на стены чрезмерное давление

Идеальная длина бруса для основания под стропильную систему равна длине стены. Соблюсти это условие не всегда получается, поэтому мауэрлат позволительно сооружать и из отрезков полностью или хотя бы примерно одинаковых по длине.

Лежень

Лежень выступает элементом стропильной системы, который находится в лежачем положении и служит основанием для стойки (бабки) несущей конструкции кровли.

В качестве лежня обычно берётся брус такого же сечения, как и мауэрлат. То есть оптимальный размер горизонтального элемента на внутренней несущей стене — 10х10 или 15х15 см.

Размером лежень не отличается от мауэрлата

Коньковый брус

Из-за размеров конькового бруса, в который стропила упираются верхним концом, вес крыши не должен выходить за допустимые рамки. Это значит, что для конька требуется брать брус довольно прочный, но нетяжёлый, чтобы под его давлением не прогнулись другие элементы несущей конструкции кровли.

Наиболее подходящий сосновый пиломатериал для конька крыши — это брус сечением 10х10 см или 20х20 см, как у стоек конструкции.

Коньковый прогон не должен быть толще стойки стропильной системы

Кобылка

Кобылка — это доска, удлиняющая стропило, если оно недопустимо короткое.

При использовании кобылок стропильные ноги обрезают вровень с наружной стеной. А доски, удлиняющие их, подбирают таким образом, чтобы они образовывали необходимый свес крыши и были не толще самих стропил.

К длине кобылки обязательно добавляют лишние 30–50 см, которые уйдут на совмещение стропила с дополнительной доской и сделают соединение каркаса и свеса кровли максимально крепким.

По толщине кобылка уступает стропильной ноге

Стойки

Стойка — это то же самое, что и центральная опора. Высоту вертикального бруса в стропильной системе принято находить по формуле h = b1xtgα – 0,05. h — это высота стойки, b1 – половина ширины дома, tgα – тангенс угла между стропилом и мауэрлатом, а 0,05 — это примерная высота коньковой балки в метрах.

Стойки рекомендуется создавать из брусьев сечением 10х10 см.

Главное требование к стойкам — устойчивость, поэтому в качестве них выбирают толстые, как лежень, брусья

Подкосы

Подкосом называется элемент стропильной системы, который под углом не менее 45° (по отношению к горизонтали среза стен) одним концом монтируется на стропиле, а другим — на затяжке, проложенной в направлении от одной стены дома к другой, вплотную к вертикальной стойке.

Длину подкоса определяют по теореме косинусов, то есть по формуле a² = b² + c² — 2 x b x c x cosα для плоского треугольника. a обозначает длину подкоса, b — часть длины стропила, c — половину длины дома, а α – угол, противолежащий стороне a.

Длина подкоса зависит от длины стропила и дома

Ширина и толщина подкосов должна быть идентична этим же размерам у стропильной ноги. Это значительно облегчит задачу по закреплению элемента в каркасе кровли.

Затяжка

Затяжка устанавливается у основания стропильной системы и играет роль балки перекрытия. Длина этого элемента определяется протяжённостью здания, а его сечение не отличается от параметра стропильных ног.

Затяжка по-другому может называться потолочной лагой

Скользящая опора для стропил

Скользящая опора или элемент стропильной системы, позволяющий ей приспосабливаться к изменению конфигурации, должен характеризоваться следующими параметрами:

  • длина — от 10 до 48 см;
  • высота — 9 см;
  • ширина — 3–4 см.

Размер скользящей опоры должен позволять хорошо фиксировать стропила на основании кровли

Доски или брусья для стропил

Размер досок, которые станут стропилами крыши с симметричными скатами, определить нетрудно. В этом поможет формула из теоремы Пифагора c² = a²+ b², где c выступает в качестве необходимой протяжённости стропильной ноги, a обозначает высоту от основания кровли до конькового бруса, а b — ½ часть ширины здания.

Параметры стропил, отличающихся асимметрией, тоже узнают по формуле Пифагора. Однако показателем b в этом случае будет уже не половина ширины дома. Это значение для каждого ската придётся измерять отдельно.

По формуле Пифагора можно вычислить как длину стропил, так и высоту стойки

Стропилами обычно становятся доски толщиной от 4 до 6 см. Минимальный параметр идеален для строений хозяйственного назначения, например, гаражей. А стропильную систему обычных частных домов создают из досок толщиной 5 или 6 см. Средний показатель ширины главных элементов несущей конструкции кровли — 10–15 см.

При большом шаге и значительной длине сечение стропил непременно увеличивают. Допустим, когда расстояние между ногами несущей конструкции крыши достигает 2 м, для стропил выбирают сечение 10×10 см.

На длину стропила влияет степень наклона кровли и протяжённость пространства между стенами, расположенными друг против друга. С увеличением уклона крыши длина стропильной ноги растёт, как и её сечение.

Размер стропил обусловлен величиной зазора между ними

Таблица: соответствие длины стропильной ноги её толщине и шагу

Угол стропила

Величину угла стропила определяют по формуле α = Н / L, где α – это угол наклона кровли, Н — высота конькового бруса, а L — половина пролёта между противоположными стенами дома. Полученное значение переводят в проценты по таблице.

Как будут наклонены стропила, зависит от двух показателей — высоты конька и ширины дома

Таблица: определение угла стропила в процентах

Видео: вычисление размера стропильных ног

Для каждого элемента стропильной системы существуют усреднённые данные о размерах. На них можно ориентироваться, однако лучше высчитывать параметры стоек, подкосов и иных составляющих несущей конструкции кровли в специальных программах на компьютере или с помощью сложных геометрических формул.

Мой отец — строитель. Поэтому мне есть, что рассказать домашним умельцам.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как правильно смонтировать коньковый прогон на фронтоны стен

Для чего нужен коньковый прогон

Наслонные стропила двускатной крыши, не имеющие верхней опоры, не являются достаточно устойчивыми и потому любое сильное воздействие  снаружи или изнутри  сможет привести к повреждениям крыши. Казалось бы  — выхода нет, ремонт крыши неизбежен. Ан нет! Есть несколько вариантов решения проблемы.

Наиболее рациональным (и наиболее дешевым) является монтаж горизонтальной балки опирающейся на противоположные друг другу фронтоны  дома или смонтированного на вертикально расположенных упорах. Эту балку и называют прогоном.

На прогон опираются стропильные ноги кровельной системы. Он является « позвоночником» прочно удерживающим « скелет»  крыши и обеспечивающим его жесткость.

Какими бывают прогоны

Прогоны бывают цельными и составными.

Цельные прогоны изготавливаются из одного куска древесины и укладываются своими концами на противоположные  фронтоны стен.

Однако при большой длине, из –за того, что на них действуют серьезные изгибающие нагрузки,  они становятся слишком громоздкими. Громоздкими настолько, что их изготовление  обходится дорого, а монтаж  возможен исключительно при помощи грузоподъемных механизмов.  Между тем, в этом нет необходимости в случае если  будут укладываться легкие кровельные материалы (например, ондулин).

Кроме того они практически сразу изогнутся под собственным весом.

При больших длинах конькового прогона  его рационально делать составным. Для того  чтобы  нагрузки не  деформировали и не разрушили его  необходимо установить вертикальную стойку  на которую прогон будет опираться и передавать часть действующих нагрузок.

Правила монтажа коньковых прогонов

Опирание концов  конькового прогона будет осуществляться на противолежащие фронтоны  здания.

До начала монтажа необходимо подготовить места укладки конька, очистить их от строительного мусора.

Перед монтажом необходимо проверить  горизонтальность отверстий предназначенных для монтажа конькового прогона.  Сделать это можно при помощи лазерного уровня или любого другого современного прибора.

Совет. Перед укладкой конькового прогона на фронтоны обмотайте  его концы гидроизоляционным материалом. Этим вы  увеличите срок службы конькового прогона. Для этой цели прекрасно подойдут пленки Ондутис.

После укладки еще раз проверьте горизонтальность. На этот раз следует положить на прогон  строительный уровень. Наиболее достоверный результат покажет  уровень большой длины.

В случае отклонения конька  от  вертикали следует подложить  под его торцов подкладки. Закреплять коньковый прогон следует  после  выставления его по вертикали.

 Обязательной является проверка  параллельности  конька  срезу  стен. Выполняется проверка в 2 этапа:

  1. Замеряется длина от конька до края среза стены.  Замеры осуществляются по всем четырем  краям фронтонов. Размеры  на одном скате должны быть одинаковы.
  2. Замеряются диагонали предполагаемых скатов. Длины диагоналей на одном скате должны быть одинаковы.

Пренебрегать описанными проверками не стоит.  Монтаж  конькового прогона с отклонениями от вертикали, несоответствие размеров  может привести к проблемам при монтаже кровельных материалов , образованию протечек, необходимости провести авральный ремонт кровли.

Как можно усилить коньковый прогон

Бывают ситуации, когда кажется  невозможным установить  коньковый прогон требуемого  сечения или требуемой длины. Как решить проблему?!

Ну, во- первых,  можно установить вертикальные стойки под прогон. Они будут принимать на себя нагрузки воспринимаемые прогоном и не давать ему деформироваться или разрушаться. Они же позволят использовать в качестве прогона пиломатериалы меньшего сечения.

Во-вторых,   можно уложить вместе  два бруса  меньшего сечения. Это позволит нагрузить коньковый прогон большими нагрузками.

Удачного Вам строительства!

Утепленная кровля, конек. Цементно-песчаная черепица Braas.

1. Черепица Braas (цементно — песчаная)

2. Обрешетка из брусков 50 х 50 мм

3. Брусок вентзазора 50 х 50 мм

4. Контробрешетка из брусков 50 х 50 мм

5. Утеплитель 50 мм (контрутепление) минераловатная плита

6. Утеплитель 200 мм минераловатная плита

7. Черновая подшива 25 х 150 мм шаг 300 мм

8. Чистовое покрытие потолка

9. Коньковая черепица

10. Аэроэлемент конька

11. Коньковый брусок

12. Опора конькового бруска

13. Шарнирное закрепление стропил

14. Скользящее крепление стропил

15. Пароизоляция

16. Подкладочная доска

17. Стропило 50 х 200 мм

18. Коньковый брус

19. Гидроветрозащита

1. Коньковая черепица

2. Аэроэлемент конька

3. Коньковый брусок

4. Опора конькового бруска

5. Черепица Braas (цементно-песчаная)

6. Обрешетка из брусков 50х50 мм

7. Брусок вентзазора

8. Гидроветрозащита

9. Контробрешетка из брусков 50х50 мм

10. Контрутепление 50 мм (Knauff)

11. Утеплитель 200 мм (Knauff)

12. Стропильная нога

13. Шарнирное закрепление стропил

14. Скользящее крепление

15. Черновая обшивка потолка

16. Чистовая обшивка потолка

17. Пароизоляция

Примечание:

1. Лист пароизоляции уложить на подкладочную доску сразу же после ее крепления, до

укладки стропильных ног.

2. Боковые торцы подкладочной доски подлежат остружке рубанком.

1. Коньковая черепица

2. Аэроэлемент конька

3. Коньковый брусок

4. Опора конькового бруска

5. Черепица Braas (цементно-песчаная)

6. Обрешетка из брусков 50х50 мм

7. Брусок вентзазора

8. Гидроветрозащита

9. Контробрешетка из брусков 50х50 мм

10. Контрутепление 50 мм (Knauff)

11. Утеплитель 200 мм (Knauff)

12. Стропильная нога

13. Шарнирное закрепление стропил

14. Скользящее крепление

15. Черновая обшивка потолка

16. Чистовая обшивка потолка

17. Пароизоляция

Примечание:

1. Склеить пароизоляцию согласно узлу после крепления стропильных ног.

2. Боковые торцы подкладочной доски подлежат остружке рубанком

Кровельное покрытие BRAAS коньковая черепица, серия «Франкфуртская», цвет: красный, размер: 450х250мм

Кровельное покрытие BRAAS коньковая черепица, серия «Франкфуртская», цвет: красный, размер: 450х250мм





Для увеличения картинки нажмите на изображение




Артикул:




Цена за:
шт


267 ₽
0 ₽

экономия
0 ₽

поддон штподдон (34 шт)





Количество шт34
Количество поддон1
Объем~
0.22 м3
Вес~
158 кг

Итоговая сумма:



9 078 ₽
0 ₽

экономия
0 ₽

В наличиимного

Минеральная (цементно-песчаная) черепица Braas применяется для обустройства кровельного покрытия. Это экологически чистый материал, изготовленный из цемента, песка. Черепица с профилем Франкфуртская имеет матовое покрытие и окрашена в красный цвет. Производитель гарантирует 30 лет службы материала, поэтому монтаж кровельного покрытия минеральной (цементно-песчаной) черепицей можно назвать долгосрочным решением.

Применяется для обустройства конька и хребта крыши, придает законченный вид крыши и защищает конструкцию от осадков.


Общие характеристики ?

Тип ?
:Коньковая черепицаПроизводитель ?
:BRAAS-Keramik (БРААС-Керамик)Бренд ?
:BraasКоллекция ?
:ФранкфуртскаяПрофиль ?
:ФранкфуртскаяСтрана производитель ?
:РоссияСтатус производства ?
:производитсяПокрытие ?
:матовоеГарантийный срок, лет ?
:30


Применение ?

Вид работ ?
:наружные работыЭтап работ ?
:кровельные работыОбласть производства работ ?
:обустройство кровельного покрытияРабота ?
:монтаж кровельного покрытия минеральной (цементно-песчаной) черепицей


Размеры и вес ?

Размер, мм ?
:450х250Длина, мм ?
:450Ширина, мм ?
:250Вес шт, кг :4


Физические свойства ?


Справочные данные ?

Расход, шт/пог.м ?
:2,5


Упаковка и доставка ?

Количество на поддоне, шт ?
:34Вес поддона, кг :158

Модификации



Минеральная (цементно-песчаная) черепица Braas применяется для обустройства кровельного покрытия. Это экологически чистый материал, изготовленный из цемента, песка. Черепица с профилем Франкфуртская имеет матовое покрытие и окрашена в красный цвет. Производитель гарантирует 30 лет службы материала, поэтому монтаж кровельного покрытия минеральной (цементно-песчаной) черепицей можно назвать долгосрочным решением.


Минеральная (цементно-песчаная) черепица Braas применяется для обустройства кровельного покрытия. Это экологически чистый материал, изготовленный из цемента, песка. Черепица с профилем Франкфуртская имеет матовое покрытие и окрашена в коричневый цвет. Производитель гарантирует 30 лет службы материала, поэтому монтаж кровельного покрытия минеральной (цементно-песчаной) черепицей можно назвать долгосрочным решением.


Минеральная (цементно-песчаная) черепица Braas применяется для обустройства кровельного покрытия. Это экологически чистый материал, изготовленный из цемента, песка. Черепица с профилем Франкфуртская имеет матовое покрытие и окрашена в красный цвет. Производитель гарантирует 30 лет службы материала, поэтому монтаж кровельного покрытия минеральной (цементно-песчаной) черепицей можно назвать долгосрочным решением.


Минеральная (цементно-песчаная) черепица Braas применяется для обустройства кровельного покрытия. Это экологически чистый материал, изготовленный из цемента, песка. Черепица с профилем Франкфуртская имеет матовое покрытие и окрашена в коричневый цвет. Производитель гарантирует 30 лет службы материала, поэтому монтаж кровельного покрытия минеральной (цементно-песчаной) черепицей можно назвать долгосрочным решением.

Аналоги


Минеральная (цементно-песчаная) черепица Braas применяется для обустройства кровельного покрытия. Это экологически чистый материал, изготовленный из цемента, песка. Черепица с профилем Ревива имеет матовое покрытие и окрашена в красный цвет. Производитель гарантирует 30 лет службы материала, поэтому монтаж кровельного покрытия минеральной (цементно-песчаной) черепицей можно назвать долгосрочным решением.


Минеральная (цементно-песчаная) черепица Braas применяется для обустройства кровельного покрытия. Это экологически чистый материал, изготовленный из цемента, песка. Черепица с профилем Ревива имеет матовое покрытие и окрашена в красный цвет. Производитель гарантирует 30 лет службы материала, поэтому монтаж кровельного покрытия минеральной (цементно-песчаной) черепицей можно назвать долгосрочным решением.


Минеральная (цементно-песчаная) черепица Braas применяется для обустройства кровельного покрытия. Это экологически чистый материал, изготовленный из цемента, песка. Черепица с профилем Таунус имеет матовое покрытие и окрашена в красный цвет. Производитель гарантирует 30 лет службы материала, поэтому монтаж кровельного покрытия минеральной (цементно-песчаной) черепицей можно назвать долгосрочным решением.


Минеральная (цементно-песчаная) черепица Braas применяется для обустройства кровельного покрытия. Это экологически чистый материал, изготовленный из цемента, песка. Черепица с профилем Ревива имеет матовое покрытие и окрашена в красный; черный цвет. Производитель гарантирует 30 лет службы материала, поэтому монтаж кровельного покрытия минеральной (цементно-песчаной) черепицей можно назвать долгосрочным решением.


Минеральная (цементно-песчаная) черепица Braas применяется для обустройства кровельного покрытия. Это экологически чистый материал, изготовленный из цемента, песка. Черепица с профилем Янтарь имеет матовое покрытие и окрашена в красный; черный цвет. Производитель гарантирует 30 лет службы материала, поэтому монтаж кровельного покрытия минеральной (цементно-песчаной) черепицей можно назвать долгосрочным решением.




Список просмотренных товаров пуст

Список сравниваемых товаров пуст

Список избранного пуст

Ваша корзина пуста





AlfaSystems GoPro GP261D21






Стропильная система кровли | Статьи

Главные составляющие крыши — стропильные фермы и обрешетка.


Кровля — всего лишь наружная часть крыши, которая укладывается на несущую конструкцию, состоящую из стропильных систем и обрешетки. В основе такой системы лежит треугольник, как наиболее жесткая и экономичная конструкция. Он образуется из 2-х стропильных ног (это верхний пояс фермы) и затяжки (нижний пояс). Стропильные ноги верхними концами соединяются с коньковым прогоном. Нижние концы стропильных ног, а также концы нижнего пояса крепятся на наружных стенах дома. Такая стропильная конструкция, состоящая лишь из верхнего и нижнего поясов, способна выдержать лишь очень легкую кровлю. Более тяжелые кровельные материалы нуждаются в основательной опоре. Поэтому большинство систем снабжены дополнительными внутренними подпорками (подкосами, стойками, схватками). 

Для монтажа стропильных систем, используются дополнительные элементы – гвозди, болты, шурупы, скобы, хомуты. Они же используются и для укрепления несущей системы крыши.

Деревянные системы, также должны проходить противопожарную и антисептическую пропитку . Чем лучше и качественнее выполнены эти операции, тем дольше будет служить стропильная система вашего дома. Ее не будут есть жучки, и она не сгниет, покрывшись плесенью.

Рассмотрим подробно конструкцию:

Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши бревенчатого, брусового или каркасного деревянного домов. Здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус.
Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на стены дома с целью передачи и распределения нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены. Из-за сложности произношения слова «мауэрлат» многие строители дают ему другие названия, например, мурлат, матица, матка и др.

В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно.

Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам:

  • 1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб;

  • 2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо под крышей делать железобетонный пояс. Так вот непосредственно при заливке этого пояса в него закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.

  • 3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей. Кстати с целью экономии вместо шпилек можно использовать простую арматуру, а гайки приваривать к ней сваркой.

  • 4 способ: в кирпичную кладку также на 3 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат.

 
Часто при установки мауэрлата необходимо сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и скреплением их либо болтами либо гвоздями.

Стропила — (стропильные ноги, вальмовые ноги). Образующие основу крыши наклонные брёвна или брусья, соединенные вверху под углом, а внизу упирающиеся в стены или в мауэрлаты.

Чаще всего деревянный брус имеющий сечение 7х15 см. Иногда, для экономии стройматериала используют стропило с сечением 5х15, что вполне допустимо, особенно для крыш не очень большой площади. Для очень тяжелой крыши, например крыши из глиняной черепицы используется сечение 8х20 см. Располагают стропила на расстоянии от 60 см до 1 метра друг от друга  (между стропильными ногами среднее расстояние составляет около 1 м. Если Вы проживаете в климатических районах где выпадает много снега, то расстояние придётся уменьшать вплоть до 0,8- 0,6 метра. А если крыша имеет уклон более 45° то «шаг» можно увеличивать до 1,2-1,4 м.

Дистанции между стропилами 70-80 см наиболее популярны). Если Вы решили в последствии утеплять крышу, определитесь с материалом утеплителя, который и ляжет в последствии между этими стропилами. Зная его размеры Вы можете точно задать расстояние между стропилами таким образом, что фактически исключит “обрезки” утеплителя, -сэкономит Ваши средства и упростит процесс утепления мансарды. В том числе стоит заранее решить вопрос возможной будущей установки мансардных окон.

Стропила могут быть наклонными или висячими.

Стропила наклонной крыши, как правило, имеют не менее трех точек опоры . Их устанавливают над зданиями с внутренними капитальными стенами. Количество промежуточных опор в наклонной стропильной ферме может меняться в зависимости от ширины пролета.

В пролетах до 10 м достаточно одной дополнительной опоры, а при более длинных пролетах количество опор увеличивают.

Наиболее распространенные формы крыш в проекциях с наклонными стропилами показаны на рисунке. Основными конструктивными элементами фермы являются стропила, мауэрлаты, подкосы и обрешетка.

Верхние концы ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы крепятся к опорным брускам (мауэрлатам), изготовленным, как правило, из целых бревен, обтесанных на два канта.

При различных конструктивных решениях стен (стена в один кирпич, стена из шлакобетонных камней с облицовкой в полкирпича, монолитная шлакобетонная стена, стена из шлакобетонных камней). В средней части стропильной фермы устанавливают стойку, на которую опирают верхние концы. При больших пролетах несущую способность стропильной ноги увеличивают за счет подкосов. Нижняя часть подкосов опирается на внутреннюю капитальную стену, а верхняя — на стропильную ногу на расстоянии 1/3 от вершины фермы.

Когда в здании нет внутренних опор, то используют висячие стропила . Висячие стропила состоят из двух ног и затяжки. Конструкция зависит от величины пролета. Когда пролет небольшой, затяжку заменяют ригелем. При больших пролетах затяжка, как правило, провисает, ноги — прогибаются.

Пролеты до 9 м: стропила поддерживаются вертикальным брусом, называемым бабкой, в его верхний конец крепят скобами или хомутами концы стропильных ног. Бабка с затяжкой крепится при помощи хомута.

Пролеты до 13 м: ноги усиливаются подкосами, которые нижними концами опираются в бабку, а верхними — в стропильную ногу, между опорами длина  ноги не должна превышать 5,5 м.

Пролеты до 17 м: в нижней части стропильные ноги усиливают подмогами, в верхней используется шпренгельная система, когда затяжка крепится к двум бабкам, между ними устанавливается ригель.

Способы крепления стропил

Если  ногу просто прикрепить к балке, после чего создать на стропило давление, то его конец будет скользить по балке, а это может привести к разрушению кровли.

Посему, для остановки скольжения и надежного крепления стропила, применяют следующие типы соединений:

  • зуб с шипом;
  • зуб с упором;
  • упор в конец балки.

Соединение производят с использованием одного или двух зубьев в зависимости от величины угла наклона ноги. Подобное крепление стропила с балкой обеспечивает передачу нагрузки от одного элемента крыши непосредственно к другому элементу.
Для крепления в дополнение к данному типу соединения используют металлические уголки для стропил.

Крепление врубкой одинарным зубом производится по следующим правилам:

Используется данный вид соединения стропила с балкой в том случае, когда крыша является достаточно крутой, то есть когда угол между балкой и стропилом составляет более 35 градусов.

Узел крепления стропил к балке
  • Зуб с шипом изготавливают в пятке стропила, в балке при этом вырезают упор с гнездом для шипа.
  • Гнездо вырубают глубиной в 1/4 – 1/3 от толщины балки. Чтобы не допустить ослабления балки, производить врубку на большую толщину не рекомендуется.
  • Выполнять врубку рекомендуется на расстоянии 25-40см от свисающего края балки. Это предотвратит возможность скола балочного конца дома давлением стропильной ноги.
  • Одинарный зуб обычно выполняют в сочетании с шипом, предотвращающим боковой сдвиг стропила. Подобное соединение носит название зуб с шипом и упором.

Если крыша полая с углом наклона менее 35 градусов, стропильные ноги монтируют таким образом, чтобы расширить площадь трения с перекрывающей балкой, то есть увеличить опорную площадь на балку.

Для этого производят врубку двумя зубами в различных комбинациях:

  • в два шипа;
  • упором с шипом и без шипа;
  • в замок с двумя шипами

  • и т.п.

Первый случай предполагает вырезку шипа с упором под один зуб и упора под второй. При этом в стропильной ноге вырубается проушина под шип с упором первого зуба, и кроме нее – упор под второй зуб.

Глубину врезки зубов, как правило, производят одинаково, одной глубины. При выполнении врубок разной глубины, первый зуб с шипом врубается на 1/3, а второй – на 1/2 от общей толщины балки.

В редких случаях используют такой весьма нераспространенный метод крепления стропил к балке – как присоединение в конец затяжки.

В данном случае вырезают в ноге стропила зуб-упор таким образом, чтобы одна из плоскостей зуба ложилась самый край плоскости балки, а вторая – упиралась в выполненный в балке запил. Запил делают глубиной на 1/3 от всей толщины балки, при этом зуб-упор вырезают как можно дальше относительно края.

Все виды соединений в конструкции системы выполняют при помощи металлических изделий или деревянных элементов, называемых стропильными крепежами.

Среди них:

  • деревянные изделия – брусья, треугольные накладки (косынки) – вставные или накладные для создания пластины, шипа, нагеля;
  • металлические изделия – шурупы, гвозди, комплекты болтов с шайбами и гайками, хомуты, скобы, петли, накладки, различные металлические уголки для крепления стропил, механизмы для крепления стропил (салазки или ползунки), зубчатые пластины, анкеры, гвоздевые пластины, перфорированные ленты и прочие.
Крепление стропил к мауэрлату:

Есть два метода крепления стропил к мауэрлату:

  • жесткое;
  • скользящее.

Тип сопряжения выбирают в зависимости от конструкции и формы крыши и, соответственно, от конкретного типа используемых стропил – висячих или наслонных.

Главным принципом жесткого метода соединения стропил с мауэрлатом является полное исключение возможности каких-либо воздействий (сдвиги, повороты, изгиб, кручение) между обоими конструктивными элементами.



Данный результат может быть достигнут следующими способами:

  • креплением при помощи уголков с опорным подшивным брусом;
  • посредством выполнения седла (запила) на стропильной ноге с последующим закреплением полученного соединения при помощи скоб, гвоздей и проволоки.

Первый случай предполагает создание опоры стропильных ног на мауэрлат при помощи опорного бруса.

При этом стропило жестко упирается по линии давления, что возможно благодаря подшиваемому брусу до одного метра в размере, после чего фиксируется по бокам металлический уголок для стропил с целью исключения поперечного смещения.

Второй метод крепления стропильных ног к мауэрлату применяется чаще, и предусматривает прибивание гвоздей с боков, под углом в направлении друг к другу (происходит скрещивание внутри мауэрлата), а после в вертикальном положении забивают третий гвоздь.

В результате узлы крепления достигают высокой жесткости.

Помимо этого, каждый из типов сопряжения страхуется дополнительным соединением ног со стеной здания при помощи анкеров и проволоки-катанки.

Стропила одного типа, то есть имеющие одинаковый угол ската по всей площади крыши, подготавливаются при помощи шаблона единообразным способом.

Шарнирное или скользящее сопряжение с двумя уровнями свободы достигается путем применения специального крепежа, обеспечивающего возможность свободного перемещения (в заданных пределах) одного из сопрягаемых элементов.

В нашем случае данным элементом служит нога по отношению к мауэрлату. Выделяют следующие варианты крепления стропил к мауэрлату с обеспечением возможности сдвигов:

  • Выполнение запила с последующей укладкой стропила запилом на мауэрлат:
  • соединение с боков двумя гвоздями наискось в направлении друг к другу;
  • соединение при помощи одного гвоздя, прибиваемого сверху в вертикальном положении сверху вниз сквозь стропильную ногу в тело мауэрлата;
  • как альтернатива гвоздям – стальные пластины для крепления стропил, имеющие отверстия под гвозди;
  • крепление стропила к мауэрлату при помощи скобы.
  • Выпуск стропильной ноги за стену с выполнением единичного крепления крепежными пластинами.
  • Крепление при помощи специального стального крепежа для стропил – так называемыми «салазками».

Все перечисленные методы позволяют стропильной ноге упираться в мауэрлат, однако при подвижках система обладает возможностью двигаться относительно друг друга.

Сопряжение скользящего типа часто можно встретить при постройке домов. Особенно подобный прием соединения стропил и мауэрлата актуален для деревянных домов, сооружаемых из бруса или бревен.

Постепенная усадка стен здания приводит к искажению первоначальной геометрии дома, а это при использовании жестких сопряжений может привести к нарушению целостности стен.

Благодаря скользящим соединениям, бревенчатые стены, фронтоны, а также вся остальная конструкция крыши может постепенно как бы подстраиваться под усадку.

Способы соединения стропил в коньковой части:

1. Соединение стропил в коньковой части — встык:

Обрезают под углом верхний край, чтобы он был равным углу ската крыши, и упирают в нужное (тоже обрезанное по углом) стропило с противоположной стороны конструкции. Обрезку углов можно делать и по шаблону. Что бы скрепить между собой стропила под коньком, используют как минимум 2 гвоздя размера «150″ или более. Нужно забить по одному гвоздю под углом в верхнюю плоскость каждого из стропил, что бы гвоздь вошел в срез противоположного стропила.  Так же коньковый стык стропила можно дополнительно укрепить наложив на него сбоку металлическую пластину, или деревянную накладку, и притянуть ее болтами или гвоздями.

2. Коньковый прогон — крепление стропил на коньковый брус:

Этот  способ конструктивно похож на первый. Отличается он тем, что между спилеными под углом стропилами укладывается коньковоя балка. -Это довольно трудоемкий процесс, и коньковый прогон при строительстве крыши сейчас используют не так часто.

3.Третий способ конькового стыка стропил — в нахлёст:

Самый распостранённый способ, очень похож на первый, отличаясь от него лишь тем, что соединение осуществляется не стык, а внахлест. -Соприкасаются стропила не торцами, а своими боковыми плоскостями. Стягивают стропила шпилькой или болтом (можно и гвоздями). Это действительно простое соединение, очень часто применяют в своей строительной практике многие мастера.

Наиболее правильно при монтаже, сделать шаблон, и после по нему изготавливать по нему совершенно одинаковые стропила.  Шаблон  изготавливают такой же длины и ширины, и со всеми необходимыми зарезами под прогоны и мауэрлат. Делают шаблон для каждой стороны крыши свой. Всё! Теперь все стропила можно изготавливать в низу, в удобной для Вас обстановке, и все оно будут одинаковые. После чего готовые стропила подымаются не верх и там собственно собираются. Так Вы избежите ошибок, прощётов и расхождений в размерах.

Технология устройства стропильной системы подразумевает следующее: наиболее оптимальная длина свободно висящего стропила составляет порядка 4-5 метра. Если требуется использовать для крыши более длинное стропило, например до 6 метров длинны, то такое возможно с использованием бруса более “толстого” сечения для стропильной ноги. Если длина ноги более 6 метров, то обязательно необходимо использование так называемых прогонов, -дополнительных опор под стропила.



Прогон  это дополнительная опорная балка (брус), служащий для подпора стропил, расположенная параллельно мауэрлату и коньку.

Оптимальным по технологии строительства крыши расстоянием между прогоном и мауэрлатом, (коньком и прогоном) является расстояние до 4-5 метра и менее. Если стропила удлиняются более чем на 6метров, то очень желательно, что бы этот стык (банта) находился над прогоном, что бы оба конца нижнего и верхнего стропила легли на него. Если хе нет возможности стыковать стропила, что бы их стык оказался над прогоном (например если части стропил, 6м+3м а прогон по ширине 4-5м), то следует эти стыки расположить по отношению к прогону шахматном порядке (один в верху — другой внизу).



Конструктивно прогон делают так: выставляются вертикальные стойки – опоры на заранее уложенный под них мауэрлат, и на них укладывается прогон, -балка, на которую и будут опираться стропила. Так как эти стойки от давления на них вниз, испытывают только вертикальную нагрузку, то для них не нужно сверх надежного крепления. Исходя из конструктивных особенностей стен или перекрытий здания, можно прогон опереть например на продольную ему стену. По краям прогона делают упоры между нижней и верхней балками прогона, -устанавливают наклонные балки. Этот упор должен защитить от смещения в плоскости самого прогона, верхней балки по отношению к нижней.

Затем следует установить между верхними продольными балками прогонов, горизонтальные распирающие балки. Основной функцией этих балок станет предотвращение, образно выражаясь -«складывания» крыши вовнутрь. Для этих целей подойдет как аналогичная стропилу балка (или менее прочная). Балки укладывают, так что бы они распирали прогоны, предварительно по их торцам сделав зарез в четверть. Что бы прикрепить их, зачастую достаточно двух гвоздей, которые забивают по одному с каждого конца балки, с противоположных сторон, навстречу друг другу. Такая конструкция очень напоминает стол, который изнутри поддерживает крышу.

Подкос — опора стропильной ноги, другое название подстропильная нога, устанавливается под углом к горизонту не менее 45° и превращает стропило из однопролетной балки в двухпролетную неразрезную. Что позволяет уменьшить сечение стропильной ноги при той же нагрузке, а пролет, перекрываемый двускатной крышей, увеличить до 14 м.

Узел крепления подкоса к стропильной ноге очень простой и не требует никакого расчета. Подкос просто заводят под стропильную ногу и фиксируют от смещения прибоинами: нижней и двумя боковыми. Расчет гвоздевого соединения не производится, оно здесь носит чисто конструктивный характер. Важно, чтобы торец подкоса был точно подпилен под угол наклона стропильной ноги так, чтобы у стропилины не было люфта на выбор зазора при приложении к ней нагрузки. Иными словами, точно подогнанный под низ стропила подкос не даст ему прогнуться в месте опирания. При полном расчете стропильной системы стропило в месте опирания подкоса проверяют на местное смятие древесины, но как правило, в таком расчете нет необходимости. Сечение подкоса определяют расчетом на сжатие и если получают слишком маленькое сечение, задают конструктивно, равным сечению стропильной ноги.

Ригель (балка, стягивающая стропила)  — укрепляющий элемент, воспринимающий распор. Распределят нагрузки стропильной системы. Ригель врубается в стропильную ногу «сковороднем» вполдерева и лучше всего крепить шпильками диаметром от 10 до 14 мм. Если длина стропил большая или они срощены, то необходимо поставить прогоны под стропила, этим обеспечив их дополнительную жесткость.

Контробрешетка — это рейки, небольшие бруски, из дерева минимальным сечением 30×50 мм). В случае со сложными с конструктивной точки зрения крышами,  а также при большой длине стропильных ног толщина реек может составлять и 50 мм.

Основная функция контробрешетки — создание вентиляционного зазора между гидроизоляцией и кровельным  материалом.

Такой зазор необходим по причине скапливания конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия. Если его не отводить,  станет неизбежным намокание и гниение стропильной системы. Приток воздуха обеспечивается через подшивку карнизного свеса или же через желоб. А выход  воздушного потока вместе с парами конденсата организовывается в верхней части кровли двумя способами:

  • посредством вентиляционного конька,
  • через точечные элементы вентиляции — аэраторы.
Особенности монтажа контробрешетки:

Бруски контробрешетки крепятся  вдоль стропил непосредственно на гидроизоляционную пленку.  Гидроизоляция предварительно закрепляется при помощи строительного степлера. Рейки длиной 135-137 см прибивают оцинкованными гвоздями  на расстоянии около 30 см. Для перемещения по поверхности крыши на контробрешетку временно набиваются черновые бруски или доски.

Обрешетка (опалубка) — это совокупность брусьев, уложенных перпендикулярно на стропильные ноги. Непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала, сама же давит на стропила. А стропила передают нагрузку несущим стенам.

Разные виды кровельных покрытий требуют различных обрешеток: бруски, уложенные вплотную или через определенный шаг, тес, доски (в том числе шпунтованные), антисептированная фанера.

Обрешетка бывает:
  • сплошной — когда зазор между брусьями обрешетки не превышает 1 см. Сплошная обрешетка устраивается, как правило, под мягкую черепицу, рулонную кровлю, плоский шифер, металлочерепицу. Кроме того, сплошная обрешетка всегда выполняется в местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках) и по карнизным свесам;
  • разреженной, с шагом в несколько сантиметров. Она пригодна под волнистый шифер, металлическую кровлю, натуральную черепицу;

Стандартная обрешетка — из брусков 50×50 мм или доски толщиной 45×20 мм. Как правило, используются рейки шириной до 7 см или доски 7-15 см при толщине от 2-3 см. Доски шире 15 см использовать нежелательно, ибо они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон.

Обрешетины прибиваются к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине 2 брусьев.

Доски обязательно должны быть пропитаны антисептическими составами для предотвращения загнивания, появления грибков и жучков-древоточцев. Для устройства окончательного кровельного покрытия желательно избегать влажных и дождливых дней, чтобы доски настила уходили под покрытие сухими.

На настиле крыши не должно быть бугров и провесов. Особенно это касается крыш, подготавливаемых под хрупкие длинномерные кровельные материалы, такие как шифер (асбоцементные плиты). Настил крыши не должен сколько-нибудь заметно прогибаться под тяжестью человека, а тем более быть зыбким. Иначе при хождении по кровле могут нарушиться стыки кровельных деталей и крепление; возможно/например, нарушение плотности фальцев жестяной кровли.

Все,это ведет к протечкам, и если даже у вас в квартире на потолке не появилось темных пятен, то будьте уверены: напитавшись влагой, брусья и балки стропил стали восприимчивы к образованию гнили, заражению грибком.

Любая доска будет хотя бы незначительно коробится, т. е. слегка изгибаться поперек волокон, образуя с одной стороны легкую выпуклость — горб, а с другой — вогнутость (лоток). Это легко заметить при поверхностном осмотре доски, а если изгиб незаметен на глаз, приложить линейку и все же установить наличие изгиба.

Дело в том, что если уж доску «повело», то с годами она коробится все сильнее и сильнее. На обрешетку доски следует укладывать лотками вверх, тогда при случайном повреждении кровли протекшая вода не скатится сразу же вниз с тесины на чердак, а вынуждена будет проследовать вдоль всей тесины к карнизному свесу или испарится через вентиляционные продухи.

Устройство обрешетки для металлочерепицы:

Начальная доска обрешетки закрепляется внизу стропил. Нужно понимать, что первый элемент обрешетки более всего подвержен воздействию природных изменений и поэтому именно эту доску может повести от изменений влажности и температуры. Поэтому начальную доску нужно крепить не одним, а двумя гвоздями. Следующие элементы обрешетки чаще всего закрепляются при помощи одного гвоздя на одно стропило.

Шаг, с которым крепятся доски обрешетки, зависит от размеров сегментов металлочерепицы. Однако первая доска обрешетки обычно делается несколько шире остальных досок. Кроме этого, она может быть толще всех остальных элементов обрешетки.

Хотя возможен вариант, кода первая доска делается со всеми остальными одинаковой толщиной, а перепад высот достигается за счет вылета торцевой доски. Вылет торцевой доски должен быть равен высоте волны металлочерепицы.

Расстояние между первой и второй доской получается несколько меньше, чем общий шаг между элементами обрешетки.

Кроме этого может отличаться по ширине доска, которая будет крепиться к стропилам рядом с коньком. Ширина верхней крайней доски должна быть такой, чтобы можно было спокойно прикрепить к ней элементы конька крыши из металлочерепицы. В этой части крыши к обрешетке будет монтироваться не только конек, но и уплотнительные элементы, которые будут обеспечивать герметичность коньковой части кровли.

Обязательно прибивается доска по торцам обрешетки. Эта доска должна крепиться наиболее тщательно, так как на нее будет крепиться ливневая система отвода воды.

В местах, где есть спряжение плоскостей крыши, обрешетка под металлочерепицу делается с определенным усилением. Могут использоваться дополнительные элементы обрешетки. Усиление нужно и в местах, где в кровле будут выходить трубы. Нужно учитывать, что труба может иметь достаточно высокую температуру, поэтому между трубой и деревянными элементами обрешетки следует прокладывать слой термоизоляции.

В завершение отметим, что правильно смонтированная обрешетка не только придает всей системе стропил нужную жесткость, но и обеспечивает снижение шума, который передается через кровлю из металлочерепицы.

Устройство обрешетки для ондулина:

В случае, если уклон крыши составляет менее 10 градусов, следует выполнять сплошную обрешетку, которую лучше производить из ровных калиброванных досок, влагостойких фанерных листов или ориентированно-стружечных плит. Если уклон кровли составляет от 10 до 15 градусов, обрешетку следует выполнять из брусков шагом не более 450 мм. В тех случаях, где уклон крыши составляет более 15 градусов, обрешетка делается с шагом 600 мм.

Устройство обрешетки для гибкой черепицы:

Основание под гибкую черепицу должно быть сплошным, гладким, сухим, чистым и может быть выполнено из OSB (ОСП — ориентированно-стружечная плита) или фанеры повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной не менее 9 мм. Так же возможны варианты ЦСП (цементно-стружечной плиты), железобетонных плит и т.п.
Некоторые производители битумной гибкой черепицы допускают использование в качестве основы для мягкой кровли шпунтованные доски (влажностью не более 20%). Но на практике такой вариант устройства сплошной обрешетки себя не оправдывает, поскольку доску может «повести» (скрутить), а так же разница в толщине досок может достигать 2-4 мм, что недопустимо и в конечном итоге скажется на внешнем виде ската крыши (гибкая черепица повторит все неровности основания).

Рекомендации по установке сплошной обрешетки для мягкой кровли

Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором 2-4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. Крепить фанеру или плиты OSB (ОСП) лучше анодированными саморезами или оцинкованными ершенными гвоздями, длина которых должна в 2,5 раза превышать толщину основания (вариант крепления саморезами более предпочтителен).

При устройстве стропил, обрешетки и основания под битумную гибкую черепицу, не должно быть перекосов, скаты должны иметь все размеры в соответствии с проектом.

Перед началом монтажа гибкой черепицы рекомендуется произвести контрольный обмер скатов с установлением их плоскостности и перпендикулярности по отношению к линиям коньков и карнизов. С учетом результатов этих обмеров производится разметка основания кровли, необходимая для геометрически правильной укладки гибкой черепицы.

Устройство обрешетки для натуральной и керамической черепицы:

Расстояние от верхнего края верхней жерди обрешетки до коньковой доски составляет 25-40 мм, в зависимости от наклона крыши. Максимально длина равна выступу верхней части черепицы. Расстояние от лобовой доски до верхнего края второй жерди обрешетки должно составлять 350 мм.

Расстояние между верхним краем верхней жерди и верхним краем нижней жерди делится поровну, чтобы интервал между решетинами был одинаковым, и в зависимости от уклона кровли составлял 320-375 мм. Жерди обрешетки обрезаются только после установки первого ряда черепицы.

Перекрытия, полезные длина и ширина, а также расход черепицы при различных наклонах (двускатные крыши):







Наклон

Перекрытие

Полезная длина

Полезная ширина

Штук на м2

11°-25°

100

320 мм

300 мм

10,9

25°-35°

75

345 мм

300 мм

10,2

35° или круче

45

375 мм

300 мм

9,5

Устройство обрешетки для композитной черепицы (метротайл):

Для обрешетки применяются деревянные бруски сечением 50×50 мм, если шаг стропил не превышает 1000 мм. При большем шаге стропил сечение, брусков необходимо увеличить в соответствии с рекомендациями Вашего проектировщика. Влажность материала не должна превышать 20% от сухого веса. Монтаж обрешетки осуществляется снизу вверх. Нижняя обрешетина прибивается на расстоянии 20 мм от нижнего торца бруска контробрешетки  и служит для фиксации нижнего ряда листов. Бруски обрешетки стыкуйте на брусках контробрешетки. Длина брусков обрешетки должна быть не менее двух пролетов между стропилами.

Важно, чтобы расстояние между нижними гранями обрешетин обязательно выдерживалось равным 370 мм! Это условие, необходимое для образования замка между стыкуемыми листами композитной черепицы, обеспечивает надежную гидроизоляцию, ветрозащиту и эстетичный вид кровли. Купить качественную кровлю в Брянске, а также заказать ее монтаж Вы можете, обратившись к нам по адресам из раздела контакты.

Срок службы кровли зависит и от минимальн срока службы всех комплектующих, и от качества м тажа. Даже маленький саморез может сыграть з чительную роль в судьбе вашего дома.                  

Подбор сечений стропил и других элементов конструкции

Сечение бруса используемого для изготовления стропил зависит от длины  элемента, шага установки , расчётной величины нагрузок. Данные ниже представленной таблицы не подменяют полноценного расчёта несущей способности стропильной конструкции, их можно рассматривать как рекомендательные для не сложных по конструкции кровель. В таблице даны значения соответствующие возможным максимальным нагрузкам  на  конструкцию, для московского региона. Также данные таблицы подготовленны с уётом сортамента пиломатериалов, выпускаемого российскими предприятиями, согласно ГОСТ 24454-80 (необработанная древесина).









длина стропильного элемента (м)/

шаг установки стропил (см) 

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

60

40х150 

40х175

50х150

50х150 

50х175

50х200

50х200

90

50х150

50х175

50х200

75х175

75х175

75х200

75х200

110

75х125

75х150

75х175

75х175

75х200

75х200

100х200

140

75х150

75х175

75х200

75х200

75х200

100х200

100х200

175

75х150

75х200

75х200

100х200

100х200

100х250

100х250

215

100х150

100х175

100х200

100х200

100х250

100х250

-

Примечание. Сечения стропил указаны в мм.

Возможные сечения других элементов стропильной группы.
Для мауэрлатов используют брус 100х100мм, 100х150мм, 150х150мм.
Для диагональных ног и ендов чаще всего применяют  брус сечением 100х200мм.
Прогоны выполняют из бруса 100х100мм, 100х150мм, 100х200мм.
Затяжки могут быть выполненны из бруса 50х150мм.
Для ригелей выступающих опорой для стоек применяют брус сечением 100х150мм, 100х200мм.
Материалом стоек чаще всего выступает брус 100х100мм или 150х150мм.
Кобылки, доски карнизного короба, подкосы обычно выполняют из бруса 50х150мм.
Лобовые доски, подшивочные доски имеют сечения 22-25х100-150мм.

Несущая коньковая балка

Несущая коньковая балка позволяет избежать наличия несущей стены под
коньком стропильной системы с несущим коньком. Для изготовления балки
возможно использование разнообразных решений и материалов, далее
рассматривается расчёт и изготовление коньковой балки из пакета
досок.

Конструкция

Рассматриваемые несущие коньковые балки выполняются из пакета досок с
использованием гвоздевого соединения досок между собой.

Расчёт

Первым делом необходимо рассчитать вес всех конструктивных элементов
стропильной системы, включая стропильные ноги, утеплитель, кровельное
покрытие и чистовую отделку. Последовательность расчёта и пример можно
найти в статье Сбор нагрузок.

На следующем этапе требуется определить величину снеговой нагрузки и
пересчитать полученный вес конструкций для проекции на горизонтальную
поверхность. Это выполняется с помощью
калькулятора для расчёта снеговой нагрузки.

Полученные значения нормативной нагрузки на горизонтальную поверхность
веса конструкций и снеговой нагрузки подставляются в соответствующие
поля
калькулятора для расчёта деревянной балки прямоугольного сечения под действием равномерно распределённой нагрузки.
Грузовая площадь принимается как половина суммы пролётов стропил с обоих
сторон от коньковой балки.

Пример расчёта

В качестве примера рассмотрим дом шириной 6 м с углом наклона скатов
45 градусов, покрытый металлочерепицей и расположенный в Ⅲ-ем снеговом
районе. Длина несущего конькового прогона составляет 4 м.

Воспользуемся уже готовым значением веса конструкций, вычисленном в статье
Сбор нагрузок
и составляющем 30 кг/м2.

Указав вес конструкций, снеговой район и угол наклона кровли в
калькуляторе для расчёта снеговой нагрузки
получим нормативные значения нагрузок, составляющие для веса конструкций
42 кг/м2, а для снеговой нагрузки — 76 кг/м2.

Ширина грузовой площади в нашем примере составляет половину суммы пролётов стропил по разным сторонам коньковой балки:
3+32=3 м.

Расчёт начнём с варианта предпологающего использование в качестве
несущей коньковой балки пакета из трёх досок 50×150. Вводим
полученные ранее значения в калькулятор и выполняем расчёт:

Как видно из результатов расчёта, использовать данную балку не
представляется возможным; поэтому попробуем увеличить высоту досок,
и рассмотрим составную балку из трёх досок 50×200:

Составная балка из трёх досок 50×200 удовлетворяет всем требованиям
и может быть использована в данном случае. Так же можно проверить
возможность использования составной балки из двух досок 50×200,
в рассматриваемом случае её использование недопустимо.

Коньковая балка по сравнению с коньковой доской

Q. В чем разница между коньковой балкой и коньковой доской?

A. Коул Гравин, старший инженер компании Raths, Raths and Johnson из Уиллоубрук, штат Иллинойс, отвечает: Проще говоря, коньковая балка выдерживает вертикальные нагрузки на крышу, а коньковая доска — нет. Оба являются элементами каркаса крыши, которые расположены на пике, образованном на пересечении двух наклонных участков крыши. Однако коньковая балка — это конструктивный элемент, который принимает вертикальную нагрузку от стропил крыши и передает нагрузку на опоры конструкции.Доска коньковая не является конструктивным элементом; его основное предназначение служит во время строительства, чтобы упростить установку стропил.

Коньковая балка обычно используется, когда пространство непосредственно под каркасом крыши открыто для внутренней части, например, со сводчатыми потолками. Коньковая балка или коньковая доска могут использоваться с плоскими, встраиваемыми или поддонными потолками, которые создают чердачное пространство между балками потолка и стропилами крыши.

Коньковые балки поддерживают верхние концы стропил крыши (на пике) и пролегают между несущими опорами, такими как стойки или колонны.Если стропила представляют собой простые элементы пролета между коньком и несущими стенами (как показано ниже), коньковая балка будет поддерживать половину площади крыши. Чтобы выдержать приложенные расчетные нагрузки (мертвые, кровля под напряжением и снег), коньковая балка должна иметь большее поперечное сечение, чем стропила, а в традиционной конструкции с легким каркасом она, как правило, будет многослойной. или спроектированный член.

Нажмите для увеличения

Коньковая доска соединяет концы противоположных стропил.При возведении крыши она поддерживает остроконечный конец стропил как по вертикали, так и по бокам. Обычно коньковая доска устанавливается в предполагаемое положение и временно поддерживается. Затем попарно ставят стропила, по одной с каждой стороны коньковой доски. Этот метод допускает небольшие смещения между концами стропил, которые были бы невозможны, если бы не было коньковой доски и противоположные концы стропил стыковались друг с другом на вершине.

В законченной конструкции крыши с использованием коньковой доски нижний конец стропила соединяется с стропильной балкой, которая сопротивляется толчкам наружу.Стропильные стропила проходят параллельно стропилам и соединяют каждую пару стропил в нижнем конце, образуя треугольник с двумя стропилами крыши. Стропильная шпилька находится в напряжении, сопротивляясь направленной наружу силе тяги, в то время как коньковая доска на пике крыши сжимается между стропилами, выступая в качестве заполнителя. Балки потолка могут использоваться как стропильные балки.

Иллюстрация: Тим Хили

Ridge Beam vs Ridge Board: в чем разница?

Спроектировать или построить двускатную крышу для сарая, хижины или другой конструкции может быть очень весело, но также сложно интерпретировать различные названия и термины.Речь идет о коньковой балке и коньковой доске. В чем разница и когда следует использовать тот или иной? Один из них — конструктивный элемент, требуемый строительными нормами, а другой — опора, облегчающая строительство крыши.

Коньковая балка поддерживает концы стропил на коньке и передает нагрузку крыши на концы или стойки фронтона. Его следует использовать с уклоном менее 3/12, но его можно использовать и с большим уклоном. Коньковая доска не является конструктивной и может использоваться только при уклоне от 3/12 до 12/12.

В этой статье мы объясним разницу между коньковой доской и коньковой балкой, как установить каждую и что лучше. Мы рассмотрим, как прикрепить стропила к коньковой балке или доске, и обсудим, когда использовать коньковую балку или коньковую доску. К тому времени, как вы закончите читать нашу статью, вы будете знать различия, когда их использовать и как соединить стропила между собой.

Ridge Beam vs Ridge Board: краткое описание

Коньковая балка служит совершенно иному назначению, чем коньковая доска.В таблице ниже указаны различия.

Балка коньковая

Строительство крыши основано на знаниях, накопленных за тысячи лет проб и ошибок, геометрии, тригонометрии и современной инженерии. Строительный кодекс для вашего региона состоит из минимальных требований из прошлого опыта и является полезным инструментом при планировании или завершении проекта. Глава 8 Международного кодекса жилищного строительства (IRC) 2018 года касается конструкции крыш и потолков, а также содержит много полезной информации.

Что такое коньковая балка?

Коньковая балка служит конструкционным целям. Он поддерживает стропила и принимает половину живых и мертвых нагрузок на крышу и передает их вниз на фундамент. Вторую половину держат стены, поддерживающие нижние концы стропил.

Балка часто поддерживается на концах столбами, встроенными в концы фронтона, а иногда и промежуточными стойками в зависимости от длины, которую она охватывает. Балки могут быть изготовлены из тяжелой древесины, сборных пиломатериалов, деревянных конструкций или стали.

Нужна ли коньковая балка?

Коньковая балка обязательна для остроконечных крыш с уклоном менее 3/12, или если неразрезная стяжка с помощью воротниковой стяжки или потолочной балки невозможна, или если потолочные балки не проходят параллельно стропилам. Балка также необходима, если балки перекрытия находятся выше нижней 1/3 стропил.

Размер коньковой балки

Размер коньковой балки зависит от расстояния, которое она простирает между опорами, а также от общей действующей и статической нагрузки, которую она должна выдерживать.Он должен выдерживать половину площади крыши, а также снеговые и ветровые нагрузки в месте расположения. Кроме того, балки могут быть изготовлены из пиломатериалов, конструкционной древесины, стали или других одобренных материалов.

При определении размеров коньковой балки важными факторами являются нагрузка на крышу (статическая и динамическая нагрузка), продолжительность нагрузки, расстояния между пролётами без опоры и состав балки. Снеговые и ветровые нагрузки влияют на временную нагрузку и обычно учитываются при расчете балок. Размер и пролет стропил также могут быть включены в нагрузку на крышу, чтобы помочь рассчитать площадь настила крыши и как часть статической нагрузки.

Таблица размеров коньковой балки

В таблице ниже представлена ​​информация о влиянии размера крыши и снеговой нагрузки на свободный пролет балки. Чем больше ширина балки, тем больше открытое пространство под балкой и больше размеры балки.

Таблицы размеров балок

предоставляют общую информацию и являются ориентирами, но конструкцию крыши должен проверять инженер. Безразмерные балки в нашей таблице — это балки из клееной древесины и ламината.

* LD = коэффициент продолжительности нагрузки * DL = постоянная нагрузка * SL = снеговая нагрузка на грунт (из Southern Forest Products Assoc.)

Пролет коньковой балки

Пролет коньковой балки — это расстояние между опорами. Пролет определяется размером или размерами балки, половиной площади настила крыши, собственным весом, а также динамической (снеговой) нагрузкой, которую она должна выдерживать, и в течение какой продолжительности. Чем дальше расставлены опоры для балки, тем больше остается открытое пространство под балкой.

Калькулятор коньковой балки

Калькуляторы коньковой балки

стали более распространенными и являются альтернативой пролистыванию диаграмм и таблиц для определения размера балки и пролета между опорами.Чем больше информации вы введете, тем точнее будет получен расчетный результат.

При выборе калькулятора ищите тот, который позволяет вводить следующие данные: длина пролета, продолжительность нагрузки, тип нагрузки, материал балки, максимально допустимый прогиб, наклон или тангаж, параметры динамической и статической нагрузки, площадь настила крыши (также известная как как длина притока), расстояние между стропилами и другая необходимая информация. BeamChek ™ предлагает универсальный калькулятор, который можно загрузить или использовать бесплатный онлайн-калькулятор для определения размеров луча.

Как крепить стропила к коньковой балке?

Стропила могут располагаться поверх балки конька или прикрепляться к сторонам балки. Стропила, которые сидят на балке, толкаются вниз и могут иметь выемки, чтобы они плотно прилегали к балке. Они должны быть прибиты на носках к балке и противоположному стропилу, чтобы сохранить выравнивание. Противоположные стропила могут стыковаться друг с другом или быть смещены и прибиты гвоздями перед тем, как зацепить их гвоздями.

6-миллиметровую (15/64 дюйма) косынку со сквозными болтами также можно использовать для соединения противоположных стропил.Ремни урагана или стяжки обычно используются для соединения стропил с балкой и предотвращения подъема.

Есть несколько способов крепления стропил к сторонам балок. В прошлом обычно использовали шипы для фиксации стропил для ногтей на ногах. Сегодня металлические верхние стропильные крюки конька или стропила и нижние стропильные крюки часто используются для крепления стропил к балке. Ленточные стяжки также используются для противодействия подъемным силам на стропилах бокового крепления.

Варианты опор коньковой балки

Коньковая балка, в отличие от коньковой доски, представляет собой конструктивный элемент, который несет половину веса перекрываемой кровли, поэтому ее необходимо поддерживать.Обычно он поддерживается деревянной или стальной стойкой или каменной кладкой внутри фронтона стены, а также другими опорными конструкциями вдоль ее пролета по мере необходимости.

Можно ли присоединиться к балке конька?

Балки, особенно из габаритных пиломатериалов, могут нуждаться в сращивании. Соединение должно происходить между стропилами, а не на стропилах, и поддерживаться балкой, стойкой или колонной. Размер балки, опирающейся на опору, должен соответствовать требованиям норм или превышать их (не менее 1-1 / 2 дюйма), как и размеры столба или колонны и опоры для сохранения структурной целостности.

Как установить коньковую балку

Установка коньковой балки зависит от ее размера и материала, из которого она изготовлена. Поднять 16-футовую трехслойную бревно 2 × 12 можно одним или двумя людьми. Для размещения клееной и ламинированной или стальной балки от 20 до 40 футов может потребоваться кран или А-образная рама с цепным блоком, чтобы поднять ее на место.

Обычно ставят один конец балки на опорную конструкцию, а затем поднимают и кладут другой конец. В некоторых ситуациях может оказаться целесообразным поднимать чередующиеся концы на фут или два за раз, чтобы уменьшить нагрузку на опорные конструкции и упростить вставку в пазы кирпичной кладки.

Доска конька

Коньковая доска используется для строительства каркаса крыши. Он не является конструктивным, поэтому для его переноски не требуются стойки или колонны, хотя некоторые строители прикрепляют их к торцам фронтона, чтобы удерживать их на месте.

Что такое риджборд?

Доска коньковая — это обычно одномерный отрезок пиломатериала. Он должен быть по глубине равной или большей по глубине срезанного под углом конца стропила, который упирается в него. Доска коньковая выдерживает шаг и расстановку стропил; он не несет конструктивного веса.

Где найти риджборд

Коньковые доски обычно используются в конструкциях крыш с уклоном крыши от 3/12 до 12/12. Часто используются в двускатных крышах, а также в шатровых, двускатных, мансардных, соляных крышах и в смешанных сочетаниях стилей крыш.

Размер коньковой доски

Доска конька должна иметь фактическую толщину не менее 1 дюйма, а затем должна быть такой же глубиной, как крепление к ней стропила. Краткое руководство — это размер доски, превышающий размер стропил, поэтому для стропил 2 × 6 требуется коньковая доска 2 × 8, а для стропил 2 × 8 — коньковая доска 2 × 10 и так далее.

Пролет стропил определяет его толщину, которая, в свою очередь, определяет глубину коньковой доски. В приведенной ниже таблице размеров коньковой доски показано, как на пролет стропил влияет расстояние, вид и уклон, а также временная или снеговая нагрузка.

* (GSL = снеговая нагрузка на грунт и DL = статическая нагрузка) Примечание A: Пролет превышает 26 футов.

Информация из таблиц R802.4.1 (4) и R802.4.1 (5) IRC2018

Как установить риджборд

Существует множество способов установки коньковой доски в зависимости от стиля крыши.Один из способов — прикрепить доску к торцам фронтона, чтобы сохранить высоту и уровень конька. Другой распространенный метод — установить временную скобу A-образной рамы на каждом конце, чтобы установить уровень, высоту и расположение конька без необходимости использования фронтонных концов.

Как прикрепить стропила к коньковой балке и коньковой доске

Крепление стропил к коньковым балкам или доскам зависит от того, какой метод используется. Стропила, которые сидят на балке, обычно крепятся с помощью 3 или 4 — 16d (3-1 / 2 ”x0,135) гвоздей, вбитых через стропильную сторону в балку.

Для крепления стропил к сторонам балки или коньковой доски многие строители и домашние мастера используют стальные нижние стропильные вешалки или верхние коньковые стропильные вешалки или стяжки. Все стропила, независимо от способа крепления, требуют обвязки ленточными стяжками и фиксации их к балке или доске для предотвращения поднятия. Галстуки, вешалки и ремни должны быть закреплены утвержденными гвоздями или шурупами. Таблица R602.3 (1) IRC 2018 может быть полезной.

Гвоздь

Стропила следует прибивать заподлицо к коньковой доске.Независимо от того, используете ли вы конструкционные шурупы или гвозди, их обычно вбивают через верх стропила в поверхность доски. Обычно достаточно двух-четырех гвоздей, вбитых в доску сбоку (с зазубринами) стропила, чтобы удерживать его на месте.

Стропила, прикрепленные к коньковой балке, создают большую сдвигающую нагрузку на гвозди, поэтому важно использовать гвозди правильного размера, размещения и количества гвоздей. Гвозди вбиваются в стропила с противоположных сторон, образуя «Х», где они пересекаются с балкой.Это создает лучшую прочность на сдвиг или сопротивление.

Соединитель конькового стропила

Верхние стропильные вешалки для конька — отличный способ разместить и прикрепить стропила к коньковым балкам или доскам. Соединители Simpson Strong-Tie RR (коньковые стропила) — отличный выбор.

Изготовленные из оцинкованной стали 18-го калибра, они работают на стропилах 2 × 6 с уклоном до 30 ° и крепятся с помощью восьми-десяти гвоздей 10dx1-1 / 2 дюйма или винтов # 9 × 1-1 / 2 ”Strong Drive (SD).

Simpson Strong Tie LSU26 Подвеска с регулируемой балкой

Нижние стропильные вешалки крепятся к балке или доске, а также к нижней и боковым сторонам стропил 2х6.Одним из таких продуктов является Simpson Strong-Tie LSU26.

Подвеска из оцинкованной стали 18 калибра с регулируемым наклоном, которая крепится к балке или поверхности балки и стропилам. Вешалка регулируется на строительной площадке на 45 ° вверх, вниз, влево или вправо.

Для каждой балочной подвески требуется шесть гвоздей 10d для крепления к балке или шесть гвоздей 10dx1-1 / 2 ”для лицевой стороны доски и пять гвоздей 10dx1-1 / 2” для крепления к стропилу.

Подвес для наклонных легких стропил U-образной формы

Наклонные легкие стропильные вешалки Simpson Strong-Tie изготовлены из оцинкованной стали 18 калибра.Подвески могут быть прикреплены до того, как стропила 2 × 6 будут на месте, или после, благодаря их U-образной форме.

Регулируемый шаг подходит для уклонов от 0/12 до 14/12. Крепежные отверстия расположены высоко на боковых полках, чтобы лучше подходить к стропилам, которые свисают под балкой или доской.

Подвес крепится к балке четырьмя винтами SD # 10 × 2-1 / 2 дюйма или гвоздями 3-1 / 2 ”x0,162, а к стропилу — пятью винтами SD # 10 × 2-1 / 2” или 3-1 / 2 × 0,162 гвоздя. Для крепления к коньковой доске используйте четыре гвоздя 10dx1-1 / 2 дюйма или четыре винта Strong Drive (SD) # 9×1-1 / 2 дюйма.

Металлические ремни

Металлические ремни используются для крепления стропил к противоположным стропилам или коньковой балке, а также для противодействия подъемным силам и боковому натяжению. Simpson Strong-Tie CS18 представляет собой катушку длиной 25 футов (доступны более длинные) из оцинкованной стали 18 калибра шириной 1-3 / 8 дюйма, предварительно перфорированной для гвоздей 8d или 10dx1-1 / 2 дюйма или # 9 × 1-1 / Винты 2 ”Strong Drive (SD).

Ремень на строительной площадке отрезается до необходимой длины в соответствии с поставленной задачей.

Ridge Board против Ridge Beam: что лучше?

Коньковая балка — это конструктивный элемент, несущий нагрузку на крышу, в то время как коньковая доска — это метод каркаса, используемый для облегчения пространства и крепления стропил на месте.Многие дома и здания были построены без использования конькового бруса или доски и веками выдержали испытание временем.

Однако балки

должны использоваться для поддержки крыш с уклоном менее 3/12. Они также часто используются, чтобы сделать чердачное пространство более открытым для использования или обзора.

Что лучше, зависит от задачи. Если вы строите уклон от 3/12 до 12/12 и не беспокоитесь о выступающих стропилах, сводчатых потолках или обширном непрерывном чердаке, используйте коньковую доску, чтобы упростить каркас.Для малоскатных крыш, сводчатых потолков, непрерывного чердачного пространства используйте балку.

Когда использовать коньковую балку по сравнению с коньковой доской?

Строительные нормы и правила — это руководство, которое поможет определить, когда использовать коньковую балку, а когда нет необходимости. Как правило, на всех крышах с уклоном менее 3/12 необходимо использовать коньковую балку в соответствии с разделом R802.3 IRC.

Коньковые балки также обычно используются, когда архитекторы требуют сводчатых потолков, открытых балок или когда требуется открытое чердачное пространство.Балка не требует завязок-воротников, прогонов и распорок, которые могут помешать использованию чердака. Если балка не требуется, то крышу можно построить с коньковой доской или без нее.

Заключение

Коньковая балка — это необходимый элемент конструкции, который несет половину нагрузки на крышу и должен использоваться при строительстве крыш с уклоном менее 3/12. Коньковая доска не является конструктивным элементом и помогает при размещении и расстоянии между стропилами.

Надеюсь, мы устранили любую путаницу, которая у вас могла возникнуть по поводу этих двух, и вы лучше понимаете, когда использовать каждую и как к ним прикреплять стропила.Если вы нашли статью полезной, поделитесь ею с другими. Как всегда, мы будем благодарны за ваши комментарии и предложения.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Коньковые балки и коньковые доски: современные конструктивные решения для А-образных профилей

Открытый каркас крыши — одна из самых ярких черт модернизма северо-западного Тихоокеанского региона, и лучшие примеры прекрасно раскрывают структуру, используя характеристики деревянного каркаса для визуального тепла.Несмотря на то, что есть много способов использовать открытую систему каркаса крыши, в сегодняшней публикации особое внимание уделяется структурам с А-образной рамой (также известным как двускатные крыши).

Традиционные методы строительства открытой А-образной рамы предлагают только несколько конструктивных решений, но есть важные различия, как физически, так и эстетически, которые следует понимать в отношении механики каждой системы. Две основные структурные системы, выполняющие тяжелый подъем открытой А-образной рамы, — это коньковая балка и системы коньковых досок.Каждая из этих систем также включает несколько интересных вариаций, описанных ниже.

КОНЕЧНАЯ БАЛКА
Инженерные принципы для коньковой балки довольно просты. Балки наклонной крыши простираются между двумя точками крепления; один на огибающей конструкции наверху каркасной стены или перекрытия, другой на вершине конструкции на вершине коньковой балки. (Коньковая балка также может быть заподлицо с балками.) Коньковая балка обычно представляет собой более крупный элемент (например, 4 x 12) и несет гравитационную нагрузку на балки крыши так же, как несущая стена или коллектор на ограждающую конструкцию.

Классический пример конструкции с выступающими коньковыми балками можно увидеть на строящейся резиденции Магнолия.

В приведенном выше примере используется откидная балка со скрытыми балками крыши, но балки также могут быть открыты, как в примере (слева внизу) в Западном Сиэтле. Обратите внимание, что, поскольку балки расположены необычно далеко друг от друга, над балками, скорее всего, есть структурные прогоны.

Балка конька заподлицо, как в Hayes Residence (вверху справа) Рэя Каппе, демонстрирует те же принципы, только с балкой конька, выровненной в одной плоскости с балками крыши.

Интересной разновидностью системы коньковых балок является конфигурация с двумя балками, благодаря которой вершина крыши полностью свободна от балок. Дом в Колорадо от Turnbull Griffin Haesloop Architects (вверху) создает четкую открытую эстетику, выравнивая двойные балки со стеновой структурой ниже. Skylight House от Cliff May (внизу) позволяет открывать верхнюю часть крыши для естественного света.

КОНЬКОВАЯ ДОСКА
Инженерные принципы коньковой доски немного сложнее.Поскольку коньковая доска представляет собой меньший элемент (обычно толщиной всего один дюйм, иногда даже меньше), он не является элементом конструкции и не несет гравитационную нагрузку. Его единственная задача — обеспечить точку соединения балок с каждой стороны крыши. Это означает, что гравитационная нагрузка переносится через балки крыши к несущим стенам. Сила тяжести на пике крыши толкает вниз и наружу, требуя натяжного элемента, чтобы удерживать сборку вместе. Чтобы противостоять выталкиванию силы тяжести, каждой балке нужен натяжной элемент, или коллекторы по периметру должны действовать как боковые балки, проходящие между натяжными стяжками.

В традиционных примерах системы коньковых досок используются деревянные натяжные стяжки (так называемые воротниковые стяжки) аналогичного размера, которые выглядят как балки крыши. Классическим примером является реконструкция Los Altos Hills (см. Ниже) от Klopf Architecture, в которой для каждой балки крыши используется двойная стяжка с удвоенным натяжением. Вся сборка балок и натяжных стяжек окрашена в одинаковый цвет, чтобы выразить структуру.

В резиденции Напа Уильяма Тернбулла (внизу слева) двойные 2 элемента действуют как натяжные стяжки, расположенные между балками крыши через каждые шесть отсеков.Сборка также представляет собой прекрасную возможность для верхнего освещения, так как кабелепровод можно легко скрыть над натяжными стяжками.

В примере «Хижина острова Мори» (вверху справа) Миллера Халла натяжные стяжки древесины опускаются ниже коллекторов на каждой внешней стене; для этого требуется, чтобы коллекторы проходили между балками крыши и действовали как балки в двух направлениях (вверх и вниз для силы тяжести и из стороны в сторону, чтобы сопротивляться выталкиванию балок крыши).

В Valley Oak Drive House (внизу) система двойных стяжек с двойным натяжением на каждой балке крыши расположена ближе к коньковой доске, чтобы создать архитектурный элемент в помещении.

Современным нововведением в области стяжек для натяжения крыши стало внедрение стальных стержней. Поскольку прочность на растяжение стали намного выше, чем у древесины (примерно в 50 раз выше), сталь значительно меньшего поперечного сечения может выполнять работу намного эффективнее, чем древесина. При правильной детализации стальные натяжные стержни с утончением обеспечивают необходимую структуру и дополняют современную эстетику. Многие из наших любимых примеров были разработаны Rex Hohlbein Architects здесь, в Сиэтле.В Camano House (внизу) используются тонкие стальные натяжные стяжки с талрепами; балки с каждой стороны противостоят поперечной силе балок крыши между натяжными стяжками. Натяжные стяжки сосредоточены на двойных балках над ними, которые оставляют ровно столько места, сколько нужно для скрытых трековых светильников. Готовая сборка чистая, функциональная и продуманная.

Одним из основных преимуществ использования системы коньковых досок является устранение колонн, которые обычно требуются под каждым концом коньковой балки.После снятия колонн можно открыть каждый конец фронтона. Отель Mount Vernon Retreat (внизу) Джорджа Суямы в полной мере использует эту концепцию и дает жителям четкий вид и много дневного света.

Умный гибрид стальной натяжной системы стяжек можно увидеть в проекте Adelaar Residence (ниже), разработанном Vancouver’s Burgers Architecture, Inc. Конструкция еще больше упрощает сборку, удаляя все элементы коньковой доски — что на самом деле не нужно там, если балки плотно прилегают друг к другу на вершине.Минимальные стальные стержни противостоят боковым силам, и готовый продукт является одним из самых сложных и красивых, которые мы когда-либо видели.

Существует множество гибридов и вариаций структурных систем коньковых балок и коньковых досок в современном дизайне, и это лишь некоторые из наших фаворитов. Мы будем рады видеть ваших фаворитов.

Приветствия от команды BUILD

Коньковая доска вальмовой крыши

В то время как длина коньковой доски на двускатной крыше проста, вальмовая крыша
только немного сложнее понять.Фронтальный конек такой же длины
как здание плюс свес с обоих концов. Конек вальмовой крыши — это
ширина конструкции плюс толщина конька,
вычитается из длины здания.

Чтобы узнать длину коньковой доски, достаточно измерить
длину здания, затем ширину, прибавьте толщину конька к
ширину здания и вычтите эту сумму из длины.

Определение длины коньковой доски

Я проведу вас по ступеням, которые использую, чтобы найти длину конька для здания размером 12 на 28 футов, для которого требуется простая вальмовая крыша.

Здесь наклон крыши значения не имеет, нам нужно найти пролет обычного стропила. Измерьте ширину здания и отметьте точный центр, разделив 12 футов на 2 = 6 футов.
Это центр гребня, теперь выложите толщину гребня.
гребень. Если гребень имеет толщину 1 1/2 дюйма, сделайте отметку 3/4 дюйма на
по обе стороны от этой линии. Измерьте расстояние от внешнего угла до отметок, обозначающих гребень. У вас должно получиться 5 футов 11 1/4 дюйма.

Теперь измерьте длину здания с обоих концов и отметьте 5 футов 11 1/4 дюйма, теперь, если вы измеряете между этими двумя отметками, вы получите длину доска коньковая.

Обратите внимание, как это получается: длина минус ширина плюс 1 1/2 дюйма.

Ridge & Common Rafter

Если вы не уверены, обрежьте гребень до нужной длины, прежде чем поднимать его
есть другой способ отрезать его до нужной длины. Вместо того, чтобы ставить
общие стропила в самом конце использовать те, что на одну отметку разметки от
там, где, по вашему мнению, должен заканчиваться гребень, оставьте его примерно на фут длиной.
Затем просто используйте общий король, чтобы отметить разрез на конце гребня.

Ссылки на соответствующие страницы Carpentry Pro Framer


Разметка коньковой доски

Стропила закрывают стык между секциями конька

Доска коньковая в свесе ‘

ширины стропила баржи

Стропила обыкновенная 2 × 8

каждые 1 б о.c. или 24 дюйма о. с. Если для создания конька будет использоваться более одной доски, разрежьте доски так, чтобы каждый стык приходился на центр пары стропил. Убедитесь, что план коньковой доски совпадает с компоновкой балок, чтобы стропила и балки стыковались по линии плиты. Если расстояние между ними составляет 16 дюймов. O. c., каждое стропило привяжут к балке (см. рисунок на стр. 142). Если ширина балок составляет 1 дюйм. c. и стропила — 24 дюйма. c., на каждую четвертую балку будет вяжено стропило.

Некоторым строителям нравится, когда доска конька выступает в свес и захватывает концы стропил баржи (см. Рисунок на лицевой странице).Если вы сделаете это, оторвите выступающую часть коньковой доски до фактического размера стропил, потому что эта часть крыши обнажена. Определите эту длину, измерив поверхность отвеса гребня. Например, разрез 2 × 6 под углом будет больше SV2 дюйма по длине разреза.

А теперь самое интересное. Прибивание стропил к коньковой доске, стеновым плитам и балкам позволяет быстро придать каркасу здания законченный вид. В большинстве зданий нет необходимости предварительно устанавливать конек на заданной высоте.Гребни вроде как ботинки. Они идут туда, куда идут. Установка стропил легко определяет высоту конька.

Начните с вытягивания прямого стропила с двускатным концом. В то время как один человек держит стропила у коньковой доски, другой прибивает нижний конец к стеновой плите гвоздями 16d — по одному с каждой стороны стропила. Повторите этот процесс с противоположным стропилом. Чтобы удерживать их устойчиво, прикрепите 1х распорку от стропил обратно к балке.

Теперь перейдите к противоположному концу первой секции конька и таким же образом прибейте ногтем к другой паре стропил.Далее натяните коньковую доску между двумя парами стропил (см. Фото выше).

Забейте два гвоздя 16d прямо через гребень в конец первого стропила, затем загните еще два гвоздя через гребень в противоположное стропило. Я стараюсь не забивать верхнюю часть стропил, что помогает мне не затупить пильный диск позже, когда я разрежу обшивку на крыше.

На этом этапе прибейте ножку 2 × 4 под коньковой доской к стеновой пластине с обоих концов. Эти ножки должны быть одинаковой длины.

Если нет, это может означать, что стены немного не параллельны. Вытяните гвозди из пары стропил в верхней пластине на верхнем конце конька и немного сдвиньте стропила, пока коньк не упрется в ногу 2x.

Сантехника конька

Так же, как вы это делали на фермовой крыше, прибейте длинный 2 × 4 к краю здания. Прижмите концевые стропила к стойке и установите раскос 2 × 4, идущий от верхней плиты к коньковой доске под углом 45 °.Прибейте его между линиями разметки у коньковой доски, чтобы он не мешал стропилам.

После того, как начальная секция конька будет на месте, поднимите оставшиеся секции таким же образом, установив минимальное количество пар стропил и опорных ног, чтобы удерживать их на месте. На противоположном конце приподнимите еще два раза против здания и отметьте длину гребня, приставив вертикально к концу здания. Если коньковая доска не переходит в свес, сделайте пропил и прибейте вторую пару прямых стропил с остроконечным концом.

После установки всей коньковой доски прибейте остальные стропила и завершите конструкцию кровельного каркаса. Прибейте каждое стропило к коньковой доске двумя гвоздями 16d, затем прибейте
стропил к балкам потолка тремя гвоздями 16d. Стропило следует прибить к стене двумя гвоздями 16d. Забейте несколько стропил с одной стороны, а затем поменяйте местами и сделайте то же самое с другой стороны. Переключайтесь взад и вперед, иначе вы можете набрать слишком много веса с одной стороны и изогнуть коньковую доску.

Обрамление стропил — Комиссия по обслуживанию юго-западного Нью-Брансуика

Несмотря на то, что существуют все виды стилей и подсистем кровли (мансарда, гамбрель, двускатный, двускатный слуховой проход, мансардное окно), в конце концов, когда дело доходит до большинства жилых крыш, существует всего два типа систем: стропила и фермы. .У этих двух систем есть как сходства, так и различия.

Вот критическое различие: для того, чтобы инспектор по строительству мог сертифицировать ферму как соответствующую Кодексу, она должна быть сертифицирована инженером как подходящая для снеговых нагрузок в данной местности. Этим занимаются все местные компании-производители ферм.

Или, проще говоря, плотник или подрядчик может построить ферму, но это не может считаться соответствующим Кодексу.

С другой стороны, плотник или подрядчик может построить стропильную систему, и, если это сделано правильно, стропильные системы могут соответствовать требованиям Национального строительного кодекса Канады.

Вот некоторая важная информация, которую нужно знать о стропилах.

Иллюстрация некоторых типичных стропильных элементов. Обратите внимание, что на этом чертеже некоторые из обозначенных элементов могут не понадобиться; они включены исключительно в пояснительных целях.

Определения

Стяжка воротника: кусок дерева, связывающий два противоположных стропила вместе. Это часто используется для уменьшения стропильного пролета.

Карликовая стена: небольшая стена, состоящая из верхней и нижней плиты (и двойной верхней плиты, если стропила не приземляются непосредственно на вертикальные стойки), которая построена для поддержки стропил на полпути вверх по склону.(Обычно сооружается довольно близко к стене — подумайте о кровле в стиле «Кейп-Код».)

стропильного диапазон: это расстояние между опорной стенкой и центром крыши, измеренной по горизонтали. Пролет НЕ расстояние между опорной стенкой и пикой крыши, измеренной по диагонали.

стропильные: Это древесина, которая проходит от центра (пик) к несущей стене.

стропильного диапазон: это расстояние между опорной стенкой и центром крыши, измеренной по горизонтали.Пролет НЕ расстояние между опорной стенкой и пикой крыши, измеренной по диагонали.

Коньковая балка: если крыша имеет пологий уклон, то нагрузка на крышу должна поддерживаться на пике балкой, проходящей по всей длине пика и поддерживаемой системой, которая в конечном итоге ведет непосредственно к основанию пика. конструкция, либо аналогичный набор несущих элементов. Обычно это требуется только при наклонах 1: 3 (шаг 4:12) или более.

Доска конька: В некоторых случаях может потребоваться доска конька.Доска конька — это не что иное, как массивный деревянный элемент, проходящий по всей длине козырька.

Уклон: В строительстве уклон или угол крыши измеряется как функция увеличения высоты (подъема) на 12-футовом горизонтальном расстоянии (беге).

1/12 4,76 °
2/12 9,46 °
3/12 14,04 °
4/12 18.43 °
5/12 22,62 °
6/12 26,57 °
7/12 30,26 °
8/12 33,69 °
9/12 36,37 °
10/12 39,81 °
11/12 42,51 °
12/12 45 °
13/12 47.29 °
14/12 49,4 °
15/12 51,34 °
16/12 53,13 °
17/12 54,78 °
18/12 56,31 °
19/12 57,72 °
20/12 59,04 °

Обратите внимание, что крыши с углом наклона 60 градусов и более считаются стенами для целей Кодекса — за исключением наружной обшивки и кровельного материала.

Стойка: вертикальный опорный элемент. Обычно размещается рядом с внешним краем, но также может использоваться на внутреннем козырьке. Должен находиться под углом не более 45 градусов (от горизонтали) и опираться на несущий элемент.

Стропильная конструкция

Стропила для крыш с уклоном 1: 3 и менее

Если уклон крыши составляет 1: 3 (уклон 4:12), то в игру вступают два ключевых элемента.

  • 1) Центр пика должен поддерживаться одним из двух факторов:
    • Либо коньковая балка с опорой на концах (и / или в середине, если требуется), либо
    • Доска коньковая из пиломатериалов стандартных размеров высотой, равной или большей поверхности стропил; поддерживается на расстоянии не более 1.2 метра (4 ‘) несущей стеной или деревянными распорками 2×6, поддерживаемыми подходящими несущими элементами. [9.23.14.8 (3)]
  • 2) Стропила в местах, где они встречаются с верхней пластиной несущей стены, должны быть скреплены поперечными балками потолка с обоих концов; или, как вариант, стяжные шпильки. [9.23.14.8 (5)]
Стропила для крыш с уклоном 1: 3 и более

Стропильные системы для более крутых кровель немного менее строгие. Во-первых, если нижние концы стропил «должным образом привязаны для предотвращения движения наружу» [9.23.14.8 (4)], коньковая доска не требуется. В этом случае поперечными связями обычно служат балки перекрытия или система перекрытий.

Хомут

Стяжки-хомуты

можно использовать для уменьшения пролета стропил — они, по сути, обеспечивают промежуточную опору для стропила, но только для крыш с уклоном более 1: 3. Однако нельзя предполагать, что они обеспечивают поддержку стыка (см. Ниже).

Стропила для сращивания

В случаях, когда длина пиломатериала по диагонали превышает доступные 16 футов длины, стропила должны быть соединены с опорами (подпоркой или стеной), которые доходят до подходящей опоры.[9.23.14.1 (1)] Распорки могут устанавливаться по диагонали, если они находятся под углом не менее 45 градусов к горизонтали. [9.23.17.14 (4)]

Подключение на пике

Стропила могут быть смещены на 1-1 / 2 дюйма, как показано здесь, если используется коньковая доска.

Если требуется коньковая доска, то стропила могут быть смещены на 1-1 / 2 дюйма. Это позволяет немного упростить прибивание гвоздями.

В противном случае стропила, естественно, должны быть соединены на коньке. При помощи косынки можно соединить стропила на пике, где не требуется коньковая доска.Кодекс не определяет характер косынки — это означает, что можно использовать секцию фанеры — пока соединители представляют собой гвозди (а не обычные шурупы!), Конструкция будет приемлемой.

Размер стропил

Размер стропил рассчитывается на основе четырех переменных: размера пиломатериалов, пролета стропил, расстояния между стропилами и расчетной снеговой нагрузки.
Мы провели небольшую обработку чисел и предоставили две таблицы, чтобы помочь определить количество пиломатериалов, необходимых для двух ключевых климатических зон в нашем районе: округа Йорк и округа Шарлотта.Обратите внимание, что это для снеговой нагрузки 41 psf (2kpa), и в некоторых случаях можно предположить меньшую снеговую нагрузку: как всегда, позвоните нам для получения рекомендаций.

Стропильный стол (общий)
2×4 2×6 2×8 2×10 2×12
12 ”OC 8’1 12’9 ” 16’9 ” 21’5 ” 25’7 ”
16 ”OC 7’4 ” 11’7 ” 15’3 ” 19’1 ” 22’2 ”
24 ”OC 6’5 ” 10’1 ” 12’9 ” 15’7 ” 18’1 ”
Калибровка коньковой балки

Если необходима коньковая балка, обратите внимание, что она должна быть изготовлена ​​из трех-, четырех- или пятислойных пиломатериалов размером 2×8 или больше.Позвоните нам, чтобы узнать спецификации.

Забивка стропил

Есть некоторые особые требования к соединениям стропила и верхней пластины — вот столы для гвоздей, которые помогут в строительстве.

Деталь конструкции Минимальная длина гвоздей, мм Требуемая длина, дюймы Минимальное количество или максимальное расстояние между гвоздями
Стропила крыши, ферма крыши или балка крыши к пластине — гвоздь 82 3.23 3
Стропильная плита к каждой балке потолка 101 3,98 2
Стропила к балке (с опорой на коньки) 76 2,99 3
Стропила к балке (без конька) 76 2,99 См. Таблицу 9.23.14.8
ниже
Вставка на каждое стропило на пике 57 2.24 4
Стропило к коньковой доске — гвоздь — концевой гвоздь 82 3,23 3
Крепление воротника к стропилам — с каждого конца 76 2,99 3
Боковая опора стяжки воротника к каждой стяжке воротника 57 2,24 2
Домкрат для стропила от бедра или ендовы 82 3,23 2
Стойка крыши к стропилу 76 2.99 3
Стойка крыши к несущей стене — гвоздь 82 3,23 2

Информация о гвоздях для стропил

Изоляция пространства под стропилами

Если пространство под стропильной крышей представляет собой неотапливаемый чердак, то изоляция заключается просто в доведении теплоизоляции чердака до R50, необходимого для чердаков.

Если пространство под стропильной системой обогревается, то диагональные элементы стропил должны быть утеплены и рассматриваться как соборный потолок.В этом случае требуется, чтобы эта сборка была R26.

Если пространство над воротниковыми стяжками рассматривается как неотапливаемый чердак, то требуется чердачный люк, а изоляция должна соответствовать стандартам R50. Требование R26 в сводчатом потолке может наложить некоторые дизайнерские соображения на строителя / домовладельца.

К счастью, пространство можно считать «ограниченным» с точки зрения того, можно ли использовать целлюлозу и другую изоляцию с неплотным заполнением [9.25.2.4 (2)], но целлюлоза и стекловолокно обычно имеют R-значение 3.5 на дюйм толщины, что представляет проблему при утеплении стропил. R 3,5 / дюйм означает только R19,5 для стандартных стропил 2×6 и 25,3 для стропил 2×8. Теперь другие материалы — обшивка, пароизоляция, гипсокартон — добавят немного, но фактор теплового моста пиломатериалов и даже сборка стропил 2×8 по-прежнему не будет соответствовать требованиям с использованием стекловолокна или целлюлозного наполнителя. Решения включают переход на стропило 2х10 или добавление слоя пенопласта (обычно со стороны настила крыши), чтобы обеспечить требуемый коэффициент сопротивления теплопередаче.Другой вариант, который используется при ремонте многих существующих стропильных крыш в старых зданиях, — это пена с закрытыми порами, наносимая на месте, в среднем около 7 рандов за дюйм.

Ridge Board Definition — Что такое Ridge Board в строительстве?

Что такое Риджборд?

Определение коньковой доски в строительстве

Верхняя доска на пике крыши. Стропила упираются в коньковую доску, если только каркас не спроектирован таким образом, чтобы стропила опиралась на стропила без коньковой доски.Этот тип каркаса представляет собой специально разработанную схему стропил и требует точного и опытного монтажа.

Использование коньковой доски устраняет необходимость тонкой балансировки стропильных ног при установке стропил и снижает вероятность ошибки или просчета. Во многих больших клееных или деревянных каркасах стропильная опора на стропильную опору выполняется из-за ложных работ и временных конструкций, построенных для поддержки стропил во время возведения. Нет необходимости точно устанавливать стропила и балансировать нагрузку, если вся конструкция удерживается опалубкой.

Коньковая доска после возведения здания не является структурным элементом из-за взаимодействия стропил, обшивки крыши и т. Д. Вся сборка действует как единое целое, позволяя выравнивать смещение веса или сил по всей конструкции. .

Коньковые доски при использовании обычно устанавливаются с помощью временной системы распорок перед установкой стропил. Доска коньковая аккуратно ставится на место и последовательно по коньковой доске устанавливаются стропила.В большинстве случаев устанавливаются противоположные стропила: одна с левой стороны конструкции, затем сопряженная с правой. Таким образом уравновешивается нагрузка и силы, чтобы исключить смещение или изгиб коньковой доски. Затем стропила крепят к коньковой доске либо специально разработанным кронштейном, либо зажимом из оцинкованного металла, либо просто забивают ногой сбоку.

Усилия на крепежные детали минимальны из-за противоположных нагрузок, прилагаемых к балке конька противоположными стропилами, а также структурной жесткости всей конструкции после установки кровельной обшивки.