Плитка как ложится на пол: Как положить плитку на пол самостоятельно без опыта

Укладка плитки на деревянный пол

За последние годы доступность такого отделочного материала как керамическая плитка, выросла в несколько раз. Огромный ассортимент коллекций облицовочной керамики позволяет практически любому купить плитку для обустройства напольного покрытия. И неудивительно, что многие владельцы, так называемого вторичного жилья, при ремонте, предпочитают использовать керамическую плитку. Но, как правило, большинство из них сталкиваются с проблемой укладки плитки на деревянный пол. Если технология укладки керамогранита на бетонное основание давно выработана и не представляет сложностей, то в случае с деревянными полами — не все так просто. В данной статье мы расскажем о подготовке деревянного пола под укладку керамической плитки, постараемся раскрыть все нюансы процесса.

Буквально с первых строк хочется акцентировать ваше внимание на том, что укладка плитки на деревянный пол и на деревянные поверхности, это не одно и то же! В отличие от облицовки плиткой стен из дерева, с полами дело обстоит значительно сложнее. Итак, у вас есть старый деревянный пол и большое желание облагородить напольное покрытие. Начать следует с осмотра поверхности. В зависимости от проведенной ревизии, способы подготовки деревянного пола под плитку могут пойти в двух направлениях.

Если половицы скрипят и продавливаются, процесс подготовки деревянного пола под керамогранит выглядит следующим образом. Верхний слой и подложка (листы оргалита, линолеум и пр.) удаляются, доски аккуратно демонтируются с помощью гвоздодера. Далее оголенные лаги устанавливаются по уровню, строго горизонтально. Именно только выставляются, к бетонному перекрытию их крепить не нужно. Если не представляется возможным лагу поднять или опустить, то для ее выравнивания нашиваются доски, на которые впоследствии будет укладываться черновой пол. Дабы увеличить эксплуатационный срок пола, лаги и черновой слой обрабатываются специальными антисептическими пропитками, которые замедляют процесс гниения дерева и защитят его от паразитов. После высыхания пропитки, между лагами засыпается керамзит до верхнего уровня доски, затем поперек лаг, с помощью саморезов настилается «черновая» доска, с зазором 5-10 см. Сверху на черновой пол необходимо настелить паро- или гидроизоляцию: битумную, пергаментную, парафинированную бумагу либо полиэтилен. Затем нужно сделать собственно само основание, на которое, на финишном этапе укладывается керамогранитная плитка.

Существует несколько способов подготовки основания деревянного пола под укладку плитки:

  • Первый — традиционная стяжка, только более тонкая и легкая. Поверх гидроизоляции расстилается металлическая сетка, которая через небольшие равномерные участки крепится саморезами к черновому полу. Водным уровнем лазерным уровнем отбивается горизонтальная линия по всему периметру помещения. По ней выставляется уровень будущего пола, далее на расстоянии примерно 90-100 см друг от друга и около 10 см от стен выставляются маяки, и заливается цементная стяжка толщиной не более3 см. В качестве стяжки можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью. После высыхания стяжки можно положить плитку на деревянный пол.
  • Второй — так называемая сухая стяжка, становящаяся все более популярной. Данный способ ни в чем не уступает бетону, но в отличие от него сухая стяжка весит гораздо меньше и не дает ощутимую нагрузку на деревянные конструкции. Перед тем, как уложить плитку на деревянный пол, вначале на гидроизоляцию настилают листы влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или цементно-стружечные плиты (ЦСП). Плиты укладываются в несколько слоев. Предпочтительнее выбрать гипсоволокнистые листы, которые изготавливаются путем полусухого прессования гипсового порошка и волокон вторичной целлюлозы, имеют улучшенные тепло- и звукоизолирующие характеристики, а благодаря специальной гидрофобной пропитке. ГВЛ можно применять в помещениях с высокой влажностью. Они пластичнее и прочнее гипсокартона, а в сравнении с цементно-стружечными плитами существенно легче и дешевле.

    Листы прикручиваются к черновому основанию с помощью саморезов. Следите, чтобы стыки ГВЛ располагались над досками, а не над щелями между ними, иначе основание будет недостаточно прочным. Швы между листами проклеиваются специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. В отдельных случаях достаточно одного слоя гипсоволокнистых листов, но если вы сомневаетесь в жесткости пола, лучше не жадничать и уложить второй слой.

    В ванной комнате необходимо сделать качественную гидроизоляцию на участках стыка пола со стенами. Большинство мастеров для этого используют монтажную пену. И хотя таким методом изоляция делается быстро и вполне надежно, мы все же советуем прибегнуть к полимерной мембранной гидроизоляции. Нарезаются полосы шириной примерно 30 см, которые одной стороной вкладываются между ГВЛ и основанием пола, а другой стороной крепятся к стене, стыки проклеиваются герметиком.

    После того, как все листы ГВЛ уложены и закреплены, их покрывают универсальным грунтом глубокого проникновения (несколько раз, после высыхания предыдущего слоя). Когда все наши покрытия хорошо высохнут, можно приступать к укладке напольной плитки на деревянный пол. Выбирая плиточный клей, обратите внимание на то, чтобы он подходил для работ по ГВЛ или ГКЛ.

Помимо вышеописанных способов укрепить основание можно без стяжки — при помощи клея КС на основе жидкого стекла или двухкомпонентного полиуретанового клея. Когда клей высыхает, на поверхности чернового пола образуется эластичная гидроизоляционная пленка. Как утверждают производители, такие составы способны предохранить плитку от растрескивания при естественной усадке деревянного основания. Насколько надежен такой метод — судить трудно. Мы рекомендуем все же выбрать жесткое и прочное основание. Полиуретановыми составами следует воспользоваться только тогда, когда по-другому подготовить черновой пол не представляется возможным или требуется облицевать кафельной плиткой деревянный пол на незначительном участке.

Похожие статьи

Как класть плитку на пол правильно своим руками: пошаговая технология работ

В умах людей, далёких от плиточного ремесла, бытуют два противоположных мнения. Одни считают облицовку кафелем слишком сложным занятием, другие убеждены, что понять, как класть плитку на пол, можно за пару дней. Золотая середина ещё никого не подводила, работает она и в этом случае. Укладка керамики – не ядерная физика, но и плёвым делом считать её не стоит. Впрочем, с теоретической базой, полученной из статьи, и с помощью практики вы сможете уже скоро самостоятельно облагородить интерьер.

Быстрая навигация по статье

Подготовка основания

Укладка напольной плитки на клей невозможна без подготовленного основания. Чтобы облицовка была приятным, а не мучительным процессом, и в целях экономии материала поверхность должна быть идеально ровной. Для этого пол в помещении заливают стяжкой или делают наливной пол с помощью самовыравнивающихся смесей.

  • Стяжка требует большей квалификации, но зато дешевле и подходит для выравнивания поверхностей с огромными перепадами.
  • Наливной пол выйдет дороже, но при этом не потребует большого мастерства. Учитывая, что в стандартном жилище крайности с горизонталью встречаются редко, рекомендуется использовать его.

Самовыравнивающаяся смесь

Смесь представляет собой раствор, который легко растекается по поверхности, образуя горизонт. Есть смеси на цементной и гипсовой основе. Последние подходят только для сухих помещений с перепадом не более сантиметра, а это идёт вразрез с «плиточными» целями. Цементные готовы выровнять довольно неровный пол (до 5 см).


Перед использованием раствора нужно тщательно очистить основание от мусора, удалить откровенные «возвышенности», зачеканить в случае необходимости большие трещины. Непосредственно перед заливкой следует обработать поверхность грунтовкой.

Грунтуем пол


Предварительно в основание вкручиваются маячковые саморезы для ориентира по толщине слоя. Они выставляются по уровню.


Продаются смеси обычно в мешках по 25 кг. Это количество требует примерно 7 литров воды (точную дозировку указывают на упаковке). Поскольку готовую смесь нужно израсходовать в течение 30 минут, рассчитывайте силы.

Замешайте смесь дрелью с миксерной насадкой.


Наливной пол требует соблюдения температурного режима – менее +5 градусов уже отрицательно влияет на конечный результат.

Выливаем раствор из ведра и распределяем шпателем по помещению.


Разравниваем раствор игольчатым валиком, который удаляет пузырьки воздуха.

Хотя по готовому основанию ходить можно уже спустя 6–12 часов (зависит от слоя), укладка керамической плитки на пол возможна через трое суток.

Пол под укладку плитки готов. С таким основанием слой клея будет ровным, и почти не нужно будет пользоваться уровнем при укладке.


Выравнивание пола в ванной или душевой правильно сопровождать небольшим уклоном. В первом случае попавшая вода должна стекать от ванны к двери, во втором – к сливному отверстию (трапу). При этом уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в коридоре, либо в дверном проёме должен быть порожек. Это делается для защиты от затопления всей квартиры.

Типы раскладок

Самые популярные варианты раскладки плитки на пол: шов в шов, по диагонали и со смещением.


Плитку можно укладывать «шов в шов», «вразбежку» и по диагонали. Первый способ привычный и популярный, границы плит должны совпадать. Второй наиболее простой, напоминает кирпичную кладку; даже если и появятся небольшие отклонения, они не будут сильно заметны. Укладка плитки на пол по диагонали – самый сложный способ. Правильно выполнить её с первого раза затруднительно. Есть ещё экзотические способы, и много, но их лучше применять по мере освоения описанных выше.

Разметка

В зависимости от типа раскладки размечают и пол. Если вы решили уложить кафель первыми двумя способами, вам достаточно будет рассчитать количество плитки с учётом швов. Укладка половой плитки (да и настенную правильно класть так) всегда начинается с самого просматриваемого участка, а подрезка достаётся менее актуальным местам. Следовательно, и расчёт целого кафеля нужно начинать от наиболее «важной» стены.

Определившись с точками отсчёта, натяните маячный шнур вдоль длинной стены. Следите за тем, чтобы вдоль остальных стен не образовывались клинья. Чтобы линия была отчётливо видна, прочертите её по правилу.


С обратной стороны смотрим направление укладки плитки по стрелке. Отмечаем направление карандашом на торце, чтобы видеть его после нанесения клея.


Самый верный способ получить красивые подрезки с двух сторон — совместить центр первой плитки с центром пола. И потом продолжить укладку к краям. На полу в ванной центр рассчитывается от экрана ванны до противоположной стены. В некоторых случаях имеет смысл умышленно сдвинуть центр укладки или изменить размеры комнаты на пару сантиметров (за счёт короба), чтобы вообще избежать подрезки.

Швы напольной и настенной плитки не должны обязательно совпадать.
Лучшее видео о том, как класть кафель на пол правильно:

Разметка под «диагональ»

Разметка осей при диагональной укладке плитки:
а — разметка диагонали в прямоугольном помещении, б — укладка плитки одного цвета по фризу при правильной разметке, в — укладка разноцветной плитки по фризу при неправильной разметке, г — укладка плитки углом в центре для образования одноцветного ряда по периметру фриза.

Укладывать кафель таким образом новичку непросто. Эта раскладка имеет смысл по причине большей декоративности и визуального увеличения пространства. К минусам относят не только сложность облицовки, но и повышенный расход плит вследствие большего количества отходов.

Существует несколько способов диагональной укладки. Все из них требуют прямоугольной геометрии участка, который будет отдан на откуп этому типу раскладки. Если в помещении прямые углы не выдержаны, крайние плитки, идущие по периметру вдоль стен, будут подрезаны неравномерно. Чтобы избежать этого, можно окружить центральный прямоугольный участок кафелем, расположенным обычным способом (или фризом). Это сгладит визуальные огрехи. Но это дело вкуса.

Прямоугольник отбивается с помощью шнуров и рулетки. Противоположные стороны, как и диагонали, должны быть равны. Пройдясь по наружному контуру прямоугольника плиткой «шов в шов», можно начинать класть керамику с самого просматриваемого места. Внутренний контур состоит из чередующихся половинок и целых плит. В отличие от обычного способа, шнуры натягивать следует по двум диагоналям, образуя прямой угол.

Укладка кафеля

Перед тем как класть кафель на пол, обработайте наливной пол грунтом глубокого проникновения.

Если ранее пол не был гидроизолирован, вам потребуется устройство барьера от жидкостей. Скажем больше: дополнительная гидроизоляция не повредит, не стоит полагаться на строителей дома. Если речь идёт об облицовке пола в ванной, гидроизоляция обязательна. Сделать её не проблематично, обычно используется сухая смесь, разведённая водой. Замешайте согласно инструкции и кистью-макловицей пройдитесь по поверхности пола, захватывая стены на 10–15 см.

Когда гидроизоляция окончательно затвердеет, можно начать укладывать плитку.

Клей затворяется водой в заданных производителем пропорциях и перемешивается 3—5 минут. Нужно дать смеси настоятся 10 минут и заново перемешать её перед использованием.


Наносить раствор нужно или на кафель, или на основание. Если помещение объёмное, разумней второй вариант – процесс идёт быстрее. Если пол маленький или дело дошло до подрезки плитки, лучше промазывать керамику.

Наносим клей обычным шпателем плотным слоем.


Снимаем излишки зубчатым шпателем, держа его вертикально или под углом в 45 градусов. Угол всегда должен быть одинаков, иначе толщина клея будет разной. В результате образуются борозды, которые позволят клеить кафель одинаковым слоем.

Для напольной плитки подходят шпатели с зубцами 8—12 мм, в зависимости от неровности основания и размера плитки.

Укладка кафеля на пол начинается с самого видного места — входа.

Плитка приклеивается плотным нажимом к поверхности: благодаря тонкому слою и одинаковому количеству раствора кафель будет ложиться почти ровно. Для корректировки во время прижима двигайте плитку туда-сюда круговыми движениями.


Контролируйте положение относительно соседней плитки коротким уровнем.


Общий горизонт проверяйте длинным правилом (1,5 м).


Чтобы между плитами формировались одинаковые швы, используйте плиточные крестики. По причине недостаточной калибровки кафеля, возможно, придётся прибегнуть к помощи пластиковых клиньев – они помогают точнее корректировать швы. Также они подходят для создания небольшого зазора у стены.


Второй ряд выравниваем по первому.


Второй ряд готов.


Несколько советов:
  • Не смачивайте основание и плитку.
  • Не используйте клей, простоявший более 40 минут.
  • Если «клеить» и основание, и кафель, адгезия увеличится. При этом одному из элементов хватит нанесения смеси «под сдир» – нанести и тут же убрать шпателем. Оставшийся тончайший слой усилит сцепление.
  • Чтобы клей не прилипал к гребёнке, держите её постоянно в воде.

Резка плитки

Ручной плиткорез.


Уметь клеить кафель мало, нужно освоить мастерство подрезки. Самый популярный профильный инструмент – плиткорез. Вариаций существует немало, обычно используется двурельсовый на подшипниках. Но так как напольная плитка гораздо прочнее настенной, плиткорез должен быть дорогим. Дешёвые бытовые модели делают много брака. Проще отрезать всё болгаркой.

Помимо механических, есть и электрические плиткорезы. Они более универсальны и позволяют работать с более толстой керамикой.

Фигурный рез выполняется с помощью болгарки. Иногда требуется помощь кусачек.

С помощью болгарки с диском по кафелю можно делать любую подрезку.


Укладываем подрезку.


Вырезы под трубы тоже делаем болгаркой.

Затирка швов

Укладка плитки на пол своими руками окончена, остаётся заделать швы. Делается это с помощью специальной затирки и резинового шпателя. Если используются несколько цветов, нужно на тональных границах клеить малярный скотч.

Перед фугованием обязательно прочистите швы.

Шпателем с нанесённой замазкой диагональными движениями наносите смесь на швы, тут же удаляя остатки. По мере застывания фуги губкой доводите до нужной кондиции промежутки между плитами.

Готово!


Ну вот, вы сделали первый шаг в понимании того, как положить плитку на пол правильно и быстро. Вы знаете, как уложить кафель разными способами, теперь пора приступать к практике.comments powered by HyperComments

загрузка...

Можно ли класть плитку на плитку

Укладка плитки Рекомендации по укладке плитки 


1. В каких случаях укладка плитки на плитку не рекомендуется?

Один из самых экономичных способов – укладка плитки на плитку – при определенных обстоятельствах не может быть применим. К ним относятся следующие:

  • Если под старым покрытием находятся изношенные коммуникации, и нет ревизионных люков для доступа к ним;

  • При обнаружении на старой керамике трещин различного размера

  • Если при простукивании пола выявлены пустоты

  • Небольшие габариты комнаты: новый слой сделает помещение визуально еще меньше

  • Если кафель старый, и на нем образовалась «паутина» трещин, что говорит не только о большом скоплении грязи, но и возможном наличии грибка

  • Сильный уклон поверхности.

Если пол неровный, то необходимо снять старый керамический слой, полностью выровнить поверхность и только тогда приступать к укладке новой декоративной плитки. Работать можно при температуре воздуха в помещении не меньше 10° тепла, а пола – не ниже +5°. 

2. Осмотр поверхности

Если принято решение об укладке новой керамики на старую, то обязательно необходимо тщательно подготовить основание для проведения дальнейших работ. Осмотр состояния старого кафеля проводится следующим образом:

  • Проверить, как расположен в пространстве пол в ванной комнате при помощи строительного уровня. Выравнивания поверхности клеем недостаточно, если есть сильные уклоны в сторону или обнаружены неровности.

  • Обратить внимание на выпавшие куски плитки на полу, отколы, трещины и любые другие недостатки.

  • Простучать старое покрытие, используя молоток. Плитка отслоилась от основания, если отчетливо слышны звонкие звуки. В этом случае укладка нового керамического слоя на старый невозможна.

  • Осмотреть все швы. Они должны быть целыми: не крошиться и не выпадать.

  • Проверить пол на наличие шатающихся отделочных элементов.

Внимание! Если при осмотре выявлено больше 10% дефектов пола на всей площади ванной комнаты, то следует демонтировать старое покрытие, очистить поверхность и клеить новую отделку. Укладывать плитку на плитку на пол в этом случае нецелесообразно.

Популярные товары:

3. Подготовительные шаги

Чтобы после укладки керамики на старый плиточный слой декоративное покрытие не соскальзывало по причине отсутствия прочной основы, необходимо добиться отличного сцепления слоев друг с другом. При этом старая плитка должна быть достаточно шероховатой. На этапе подготовке к укладке обязательно нужно очистить старую поверхность от загрязнений. Даже если на первый взгляд кажется, что плитка чистая, на ней за все время эксплуатации образовался тончайший жировой налет, который способен помешать приклеиться двум плиточным слоям. Для обеспечения оптимальной шероховатости керамики можно воспользоваться одним из следующих вариантов:

  • Обработать верхний глянцевый керамический слой грунтовочным составом

  • Снять не более 60% слоя при помощи болгарки и сделать насечки через каждые 3 см.

Для создания шероховатой поверхности идеально подойдет грунтовка «бетон-контакт». При нанесении она плотно удерживается даже на глянце, а клеевой состав хорошо схватывается на шершавом плиточном слое. Второй способ способствует созданию прочного соединения между плитками, благодаря удалению части слоя и нанесению множества насечек. Однако есть определенные минусы указанных способов. От болгарки остается слишком много грязи, а покупка грунтовочного слоя – это дополнительные финансовые затраты. 

4. Порядок проведения процесса

Процесс укладки нового декоративного керамического слоя на старый практически ничем не отличается от обычного, однако определенные отличия между ними есть. Чтобы швы новой керамики не совпали со старыми, при выкладке первого ряда необходимо сразу предусмотреть этот нюанс. Рекомендуемая высота гребенки на шпателе – от 10 до 15 мм. Очищенную поверхность необходимо обработать клеем, предназначенным для керамики, и оставить его до полного высыхания. Новую керамику следует вытереть от пыли сначала влажной тряпкой, затем сухой. При помощи валика нанести специальную грунтовку, если выбран соответствующий способ подготовки поверхности. Время высыхания бетон-контакта составляет минимум два часа. 

При работе с болгаркой для очищения поверхности от глазури обязательно нужно использовать специальные очки. Это защитит глаза от попадания мельчайших крупинок керамики и частиц пыли. Подготовленная любым из указанных способов поверхность при помощи гладкого шпателя покрывается специальным клеевым составом, предназначенным для вашего покрытия. Используя рельефный инструмент, покрытие становится шероховатым. Кладка новой керамики может происходить любым удобным способом. Опытные мастера советуют производить затирку всех швов спустя минимум три дня с момента укладки, так как специальный клей для керамики достаточно медленно высыхает. Пользуются спросом такие клеевые составы, как Юнис, гарантирующие стойкое и надежное покрытие, купить которые вы сможете в сети наших фирменных магазинов.

Внимание! Укладка новой декоративной керамики поверх старой поднимает уровень пола на 3–4 см. Поэтому напольный уровень должен быть меньше указанной высоты. Для практичности рекомендуется установить на входе в комнату маленький порог, который при протечке воды обезопасит коридор от попадания влаги. 

При соблюдении основных правил по подготовке поверхности положить новое керамическое покрытие на старую плитку не составит труда. Важно провести внимательный осмотр пола перед началом работ, выявить все дефекты и только тогда приступать к очистке поверхности и укладке. По времени и финансам этот способ считается наиболее оптимальным, а при грамотном подходе покрытие получится надежным и прочным. 

Где сначала класть плитку на пол или на стены? —

с чего начать, со стен или пола

Порядок укладки плитки в ванной зависит от опыта отделочника, способа установки ванны и возможности ее демонтажа на время ремонта, прочих объективных факторов. Вначале кафель может укладываться на стены, затем на пол или в обратной последовательности. Существует трехступенчатый алгоритм – облицовка верхней части перегородки, пола, затем нижней части стены.

Содержание статьи

Варианты последовательности плиточных работ внутри санузла

Выбирать последовательность укладки кафельной облицовки на пол/стены санузла следует с учетом следующих нюансов:

  • квалификация мастера – как правило, нижний и верхний ряд настенного покрытия подрезается по высоте, в отсутствие постоянной практики домашний мастер, вряд ли отрежет всю плитку ровно одинакового размера, поэтому используется облицовка перегородок со второго ряда вверх, затем пола, в последнюю очередь монтируется нижний подрезанный ряд;

    Подрезка нижнего ряда по высоте.
  • возможность выноса ванны из помещения на время ремонта – без этого невозможно целиком уложить керамическое напольное покрытие, плитку на полу от свободной перегородки до экрана можно укладывать на любом этапе;

    В некоторых случаях под ванной плитка не укладывается.

  • узел примыкания борта ванны к стене – если плитка укладывается от борта, ванна должна стоять на уже готовом, высохшем напольном покрытии.

    Облицовка стен от борта.

То есть, для каждого способа имеется обоснование причин выбора именно такого алгоритма действий.

Сначала пол потом стены

Подобный алгоритм идеально подходит в случае укладки плитки на стенах от борта ванны:

  • это самый лучший способ герметизации узла примыкания бортика сантехнической чаши к перегородке, протечки невозможны в принципе;
  • работы следует начинать с пола ванной комнаты, чтобы сразу установить сантехнику на место эксплуатации;
  • на перегородках кафель укладывается от борта ванны вверх, затем монтируются нижние ряды.
При облицовке от борта ванна должна уже стоять на готовом напольном покрытии.

По-другому вмуровать чашу в перегородки по периметру не получится физически. Раньше подобная технология использовалась при самостоятельном ремонте мастерами с низкой квалификацией. Напольное покрытие в этом случае служило опорой для нижнего ряда, который сползал под своим весом вниз. Плиточного клея с высокой степенью фиксации в то время еще не было.

Есть нюанс: если экран ванной будет обкладываться плиткой, тогда плитку укладывать под ванной не обязательно, в этом случае можно начинать со стен, но ванну все равно придется установить перед укладкой.

Сначала стены потом пол

Последовательность облицовки обычно выбирается в двух случаях:

  • ванна вмуровывается в перегородки (плитка от борта), но пол под ней до экрана кафелем не облицовывается;
  • мастер не хочет пачкать напольное покрытие плиточным клеем и крошкой, образующейся при резке настенной плитки.

В первом случае порядок укладки позволят искусственно занизить высоту бортика ванны на 1,5 – 2,5 см, что иногда критично для удобства пожилых пользователей и детей, которым становится легче попасть внутрь сантехнического изделия.

Второй вариант выглядит надуманным, так как на уложенный на пол кафель всегда можно постелить картон по всему периметру для защиты его декоративного слоя.

Сначала часть стены, затем пол, затем остаток стены

Если ванна заносится в комнату и устанавливается в санузле после отделки помещения кафельной плиткой, то обычно используется именно эта технология укладки по ряду объективных причин:

Таким образом, специалисты рекомендуют укладывать плитку вначале на стены, начиная со второго ряда. Затем монтировать напольное покрытие, завершать работу приклеиванием кафеля нижнего ряда на стены. Исключением является вмурованная в стены ванна, для которой вначале укладывается плитка на пол, затем этим материалом облицовываются стены.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Где сначала класть плитку на пол или на стены?

Вопрос: Где сначала класть плитку на пол или на стены?

Ответ:

Извечный вопрос об укладке плитки не даёт многим заказчикам, да и мастерам плиточникам покоя — с чего начать укладку: с пола или со стен…

Одни говорят, что укладку необходимо начинать с пола, таких людей большинство, обусловлено это тем, что потом стеновая плитка ляжет на половую и не будет видно никакого зазора, так как когда смотришь сверху плитки будут практически сливаться друг с другом…

Но есть и такие, которые говорят, что в руках мастера хорошо получится и обратный вариант, сначала плитка на стены, а потом на пол, а шов будет как раз подчёркивать угол…

По мне так наверное даже второй вариант более лучшим кажется…

Первоначально лучше выкладывать плитку на стену, со второго ряда, потому что если начать с пола, то потом клей со стен будет капать на пол, что не самый лучший вариант, пол придется отмывать.

Получается схема укладки плитки такова: сначала плитку на стены, со второго ряда, стяжка на пол, потом плитка на пол и нижний ряд плитки стены.

При союзе все плиточники начинали укладку со стен. Сооружали разные подпорки для плитки (перфоратор был большой редкостью) и начинали со второго ряда, потом делали стяжку с гарцовки (полусухого раствора), сбрызгивая ее сверху водой. На еще сырую стяжку укладывали половую плитку, а через неделю подрезали и клеили плитку первого ряда стен.

Еще и сейчас есть «специалисты». которые придерживаются подобной технологии.

Более «продвинутые» плиточники всегда начинают укладку с пола. Плитку на полу выставляют строго в горизонте, по периметру обязательно оставляют технологический зазор 3-5мм.

На стенах первый ряд начинают целой плиткой или резанной, если под потолком выходит узкая полоска плитки (меньше половины). Никакой направляющий профиль для второго ряда не нужен. Первый ряд плитки опирается на уложенную половую и при необходимости корректируется по горизонту. Половая плитка должна всегда заходить под стеновую.

Не зависимо от того, с какой плитки начинается укладка стен (целой или резанной), зазор между половой и настенной плитками делают 2-3мм чтобы в шов вошла затирка или герметик.

Разговоры о том, что пол вымажется клеем или упадет плитка или инструмент и разобьет половую плитку — только разговоры и боязнь новичков. При желании пол всегда можно закрыть картоном.

Советую класть сначала на пол, сейчас объясню почему.

Для начала давайте посмотрим на эту картинку:

Здесь очень и очень четко прослеживается то, что плитку положили на пол сначала, а потом на стены, и сделали это правильно, поэтому получилась аккуратная кладка. В таком случае верхняя плитка закрывает стыки нижней плитки, которые, между прочим могут быть не особо красивые, особенно когда плитка не цельная, а порезанная. Так получится гораздо аккуратнее!

Ремонт нужно делать всегда сверху вниз, так как пол это то место куда постоянно будет падать мусор, возможно предметы и инструменты, поэтому при капитальном ремонте в начале ремонтируются стены ( в вашем случае облицовываются плиткой), а уже потом плитка ложится на пол.

Опять же если правильно это одно, но в основном в наших квартирах кривые стены, горбатый пол — поэтому мастера предпочитают сначала выровнять пол, положить плитку на него, а потом толкаясь от уровня пола облицовывать стены!

По поводу мнения, того что плитка на стенах скроет погрешности резов на половой плитке, так это можно сделать и в точности наоборот, тем более существуют специальные молдинги, углы и вставки которые и предназначены для этих целей.

Поэтому решение нужно принимать исходя из того, какую цель вы преследуете и насколько правильной геометрии и состояния поверхности у вас стены и пол!

Темы к которым относится вопрос: плитка, пол, ремонт, ремонт ванны, стены, туалет

Сначала — ламинат, потом плитка. Прораб разобрал ошибки плиточников и объяснил как правильно

Укладка плитки — это довольно сложный этап ремонта, и именно от мастерства плиточника зависит конечный вариант. Ошибки могут обойтись очень дорого: их тяжело исправить, люди живут с ними долгие годы. На что обратить внимание до, во время и после плиточных работ, рассказал ресурсу www.houzz.ru прораб Азат Губайдуллин.

Перед укладкой

Успех при укладке плитки определяется грамотным планированием работ и мастерством плиточника. Но не менее важно правильно подобрать материалы:

  • керамическую плитку, адекватную по своим свойствам месту применения;
  • плиточный клей, обладающий необходимым набором характеристик и соответствующий плитке;
  • затирку для межплиточных швов, которая должна соответствовать текстуре плитки и обладать необходимыми водоотталкивающими свойствами.
Фото: dizainexpert.ru Ошибки, которые непременно скажутся на качестве укладки, могут возникнуть еще до начала процесса отделки — при подготовке основания. Что именно проверять — зависит от места, где будет уложена плитка.

На полу в холле — проверьте параллельность стен. Стены расходятся? Необходимо скорректировать их геометрию. Непараллельность стен будет бросаться в глаза из-за расхождения линии межплиточного шва с напольным плинтусом. Чтобы скрыть недостаток, придется укладывать плитку по диагонали или «елочкой». Другой способ выйти из ситуации — «бесшовная» укладка.

Фото: sprb.by

На полу любого помещения проверьте стяжку по двум параметрам: остаточная влажность и наличие трещин. Плитку можно укладывать лишь на сухую стяжку без трещин. Если приклеить на влажное основание, она, скорее всего, отвалится. Если на пол, который трескается — плитка с большой вероятностью треснет там, где идут трещины по стяжке.

На стенах — убедитесь, что все они вертикальны. Если хотя бы одна стена будет отклонена, получится заваленный угол — плитку придется подрезать в форме трапеции. Это будет бросаться в глаза. Красивого примыкания, например, как на фото выше, не получится.

Многие путают выравнивание стен под вертикальный уровень и выведение углов под 90 градусов. Прямые углы нужны там, где в будущем встанет ванна, душевая кабина или мебель. Для ровной укладки настенной плитки достаточно просто выровнять стены по вертикали.

Совет: сделайте раскладку плитки заранее, с учетом толщины швов. Если видите, что после подрезки останется до 20% от ширины плитки, вносите коррективы: либо в раскладку (подумайте, как иначе уложить ту же плитку), либо в размер стены — с помощью штукатурки или каркасной конструкции.

Стена под плитку, а не наоборот

Размер стены обычно подгоняют под размеры мозаичного полотна — стеклянную мозаику подрезать сложно. К тому же подрезанная мозаика выглядит некрасиво.

Фото: dizainexpert.ru

Если плитку или мозаику предстоит укладывать на гипсокартонную конструкцию, ее размеры должны быть кратны размерам плитки (мозаики) с учетом швов, чтобы не образовались обрезки. При расчете размеров конструкции примерно 10 мм закладывают на слой плиточного клея.

Сначала укладка деревянного пола — потом укладка плитки. Большинство владельцев квартир не хотят ощущать перепад уровня на стыке плитки и «деревянного» пола. Поэтому обычно плитку в квартире укладывают «островками»: в прихожей, в санузле, на кухне. Между «островками», как правило, «деревянный пол» (ламинат, доска любых видов). Если сначала выкладывать «островки» из плитки, добиться единого уровня пола довольно сложно. Порой проще сначала уложить единое «деревянное» покрытие коридора или комнат, а потом под его уровень подвести плитку на всех «островках».

Сначала потолок — потом укладка керамогранита. Облицованные керамогранитом стены могут стать серьезной проблемой при монтаже каркасного или натяжного потолка. Керамогранит — очень прочный материал, который с трудом поддается сверлению. Лучше заранее отметить уровень, на котором будет крепиться несущий профиль для потолка и подвести плитку точно к этой отметке.

Фото: dizainexpert.ru

Сначала замена двери — потом укладка плитки. Если в ходе ремонта предстоят укладка напольной плитки в прихожей и замена входной двери, плиткой лучше заняться во вторую очередь. Дело в том, что подвести кладку нужно точно к дверной коробке, а это возможно лишь после ее замены.

Уточняем раскладку

Чтобы получить красивый рисунок плитки, важно соблюдать три главных правила.

1. Прикиньте раскладку плитки заранее, еще до укладки. Если подогнать размер стен под формат плитки оказалось невозможно (см. шаг 1) и в конце стены остаются узкие обрезки — сделайте симметричную раскладку. Выкладывайте плитку от центра стены таким образом, чтобы по краям ряда получились обрезки одинакового размера, причем шириной не менее половины целой плитки. Другие варианты решить проблему с узкой подрезкой: «бесшовная» укладка или укладка в шахматном / кирпичном порядке.

2. Не обрезайте 3D-плитку — из-за ломаного рельефа в местах примыкания обрезки будут выглядеть некрасиво. Не стоит обрезать плитку с декором — рисунок потеряет свою целостность. В роли «доборов» может выступать мозаика.

Фото: dizainexpert.ru

3. Укладывайте плитку в ванной комнате так, чтобы границы лючков, встроенных зеркал, кнопки инсталляции, ниши и полки размещались между межплиточными швами. Для этого заранее приобретите плитку, нарисуйте на стенах ванной комнаты раскладку в виде сетки и только потом намечайте расположение инсталляции, раковины, гипсокартонных коробов и т.д.

Совет: добиться красивой линии примыкания разноформатной плитки на стене и полу можно, если визуально разделить соседние плоскости. Например, уложить плитку на полу по диагонали или «елочкой» или укладывать настенную плитку сверху вниз, а нижний ряд сделать из напольного керамогранита. Керамогранит толще настенной плитки, поэтому будет выступать на ее фоне, создавая эффект плинтуса.

Фото: dizainexpert.ru

Правила укладки

Мастера старой школы производят укладку на неподготовленное основание, регулируя уровень плитки с помощью плиточного клея. Такая технология имеет серьезные недостатки. Например, большой расход плиточного клея (он стоит дороже, чем песчано-цементная смесь, используемая для выравнивания оснований). Плитка, уложенная на неподготовленное основание в мокрой зоне душевой или ванной, начинает отваливаться от стены пластами уже через несколько лет. У напольной плитки, уложенной старым способом, часто откалываются уголки, так как под ними нет клея — толстая лепешка клея занимает лишь середину плитки. Плиточный клей в процессе высыхания на неровном основании дает неравномерную усадку, так как его толщина везде разная. В результате плитка неравномерно смещается и плоскость нарушается.

Фото: sprb.by

Мастера, работающие по современным технологиям, заранее выравнивают основание: на стенах по вертикали, на полу — по горизонтали. Клей наносят небольшим слоем на плитку, ее положение не нужно дополнительно корректировать, поскольку основание уже ровное.

Контролируйте работу

Плитка часто бывает покрыта тонким, почти незаметным слоем пыли. Если плиточник это игнорирует и наносит клей лишь на основание, пыльная плитка может быстро от стены отвалиться. Опытные мастера справляются с проблемой по-разному: одни перед укладкой погружают плитку в воду, другие наносят раствор клея как на основание, так и на саму плитку.

Акриловая грунтовка, которой обрабатывают стены перед укладкой плитки, мгновенно проникает в поверхность пористого покрытия, особенно из натурального камня. Даже инертные к загрязнениям глазурованные плитки, если на них попала грунтовка, теряют свой красивый вид. После высыхания акриловой грунтовки на поверхности плитки ее почти невозможно удалить — видны подтеки. Если грунтовка все же попала на плитку, ее нужно как можно быстрее смыть.

Фото: dizainexpert.ru

Плиточный клей у неопытных мастеров может забить межплиточные швы — его потом сложно удалить. Вряд ли кому-то понравится, если в межплиточных швах вместо затирки будет проступать серый клей.

В ходе затирки межплиточных швов важно вовремя смыть следы затирки с поверхности плитки, иначе они останутся навсегда. Особенно чувствительны к затирке полированные пористые материалы, в том числе мрамор и другие виды природного камня. При неграмотной работе темная затирка, забиваясь в микропоры, может поменять цвет плитки.

Внимание — теплый пол

Если дом отапливается системой «теплый пол», то важно, чтобы мастер при укладке плитки на систему соблюдал три правила.

  1. Использовал только специальный эластичный плиточный клей, пригодный к использованию с такой системой.
  2. Проверил работоспособность теплого пола непосредственно перед укладкой плитки. Греющий кабель легко повредить в ходе ремонта. Будет обидно, если после укладки плитки выяснится, что пол не греется.
  3. После укладки напольной плитки не включал сразу же обогрев — дождался, пока плиточный клей наберет свою прочность. У каждого клея свой срок — смотрите инструкцию.

После укладки — защитите

Как правило, плитка укладывается в тот момент, когда ремонт еще далек от завершения. Впереди предстоят «грязные» ремонтные работы, поэтому плитку необходимо беречь от царапин и загрязнения.

Если на пол предстоит уложить мрамор или другой пористый материал, отложите эту операцию на самый конец ремонтных работ. Светлую затирку следует наносить на пол лишь в финале ремонта, когда остаются лишь «чистые» финишные работы.

Фото: dizainexpert.ru

Если напольная плитка уложена, а ремонт еще продолжается, защитите свой пол от царапин абразива. Уложите на пол плиты ДВП, а сверху обязательно герметичный слой толстой полиэтиленовой пленки (от 200 мкр), чтобы частицы песка не проникли под них.

Читайте также

C чего начать укладку плитки в ванной — куда класть первую плитку (видео, фото)

Помещение ванной является очень требовательным по отношению к используемым строительным материалам. Повышенная влажность, перепады температуры, пар и слабая естественная циркуляция воздуха приводят к преждевременному износу покрытий, появлению плесени, грибка и неприятного запаха. Поэтому для ремонта ванной применяют устойчивую к влаге отделку, в частности, керамическую плитку.

Содержание статьи

С ее помощью облицовывают стены и пол санузла, создавая надежный и прочный гидроизолирующий слой. В этой статье мы расскажем, с чего начать укладку кафеля, чтобы итоговый результат радовал глаз и служил долго.

Особенности использования кафеля

Кафельную плитку чаще всего кладут на пол и стены ванной, чтобы защитить бетонное основание от разрушения водой или образования грибка. Это покрытие создает прочный гидроизоляционный слой, который имеют высокую устойчивость к агрессивным химическим средствам.

В строительных магазинах можно найти плитку любого цвета, размера и рельефа поверхности от недорогих коллекций Белорусского производства до продукции итальянских мастеров. Для отделки ванной потребуется плитка на пол, стены, а также по желанию заказчика декор и бордюры для создания более сложных композиций. Укладка кафеля имеет следующие особенности:

  1. Прежде чем класть плитку на пол или стены ванной, облицовываемую поверхность тщательно подготавливают. Старое, пришедшее в негодность покрытие, снимают вплоть до бетонного основания, а затем выравнивают. Так как швы между кафелем не скрывают, а подчеркивают кривизну стен.
  2. Кладку керамической плитки в ванной нужно начинать не сверху вниз, как в других помещениях, а наоборот. Профессиональные мастера сначала облицовывают пол помещения, а только потом стены.

Укладка плитки на пол

Обратите внимание! При планировании ремонта в ванной сначала делают расчет необходимого количества плитки. Для этого помещение обмеряют, вычисляют площадь поверхностей, а затем делят на площадь одной плитки. Учтите, что часто размер кафеля, который кладут на пол, отличается от стенового. Чтобы материала хватило на подрезку и подгонку по рисунку, к полученному в расчете количеству прибавляют 10-15%.

Последовательность работы

Большинство домовладельцев, планируя ремонт в ванной, задаются вопросом, куда сначала класть плитку. В большинстве помещений профессиональные строители работают «сверху вниз», то есть в первую очередь облицовывают потолок, потом стены, в самом конце пол. В ванной такая технология не используется.

Чтобы укладка керамической плитки получилась ровной, сначала нужно выставить пол в уровень. Если начать облицовку со стены, то она получится кривой, а стыковать с ней пол будет проблематично. Отделка ванной комнаты плиткой делается следующим образом:

  • Сначала снимают старое покрытие со поверхности пола, стен и потолка помещения с помощью скребков, шпателей или болгарки с гибким шлифовальным диском.
  • С помощью влагостойкого бетона выравнивают стены, а пол заливают выравнивающей стяжкой. Для заделки мелких дефектов используют акриловую шпаклевку.
  • Затем создают гидроизоляционный слой, для чего стены обрабатывают жидкой гидроизоляцией, а пол рулонной.
  • Сначала укладывают половую плитку, не забывая проверять, правильность кладки с помощью строительного уровня.
  • Укрывают пол защитной пленкой, а затем переходят к облицовке кафелем стен ванной комнаты.

Последовательность укладки плитки

Важно! При облицовке пола кафелем его уровень повышается за счет толщины плитки, а также за счет слоя плиточного клея, в общем итоге, он может стать выше на 2-3 см. Это объясняет, почему опытные мастера не начинают облицовку ванной со стен.

Виды раскладок

Традиционная форма керамической плитки – прямоугольная и квадратная. Однако, производители выпускают и другие модели, наибольшим разнообразием размеров и форм обладают декоративные элементы из кафеля. Чтобы понять, как разместить на облицовываемой поверхности кафель, создают схему раскладки, а затем наносят разметку, указывающую расположение рядов. Вид раскладки зависит от формы и размера плитки, она подбирается так, чтобы покрытие смотрелось наиболее эффектно. Различают следующие способы укладки кафеля:

  1. Прямой. Для прямого способа укладки подходит кафель квадратной или прямоугольной формы. Он заключается в приклеивании плиток друг над другом без разворотов и смещений. Это самый вид раскладки, который не требует подробной разметки, поэтому часто используется при монтаже своими руками.

    Прямой

  2. Диагональный. Чтобы положить кафель этим способом, плитку разворачивают так, чтобы она выглядела не как квадрат, а как ромб. Прямоугольные модели тоже подходят для такого вида раскладки, но смотрятся не так эффектно.

    Диагональный способ

  3. В пол плитки. При укладке кафеля «в пол плитки», каждый ряд смещается на половину ширины этого элемента. В итоге получается имитация кирпичной кладки. Более выигрышно в такой раскладке выглядит кафель удлиненной прямоугольной формы.

    В пол плитки

Опытные мастера перед началом укладки кафеля тщательно измеряют поверхность, вычисляя количество рядов, число элементов в каждом ряду. На основании этих показателей определяют подходящую раскладку, а затем с помощью лазерного уровня наносят разметку.

Облицовка пола

Перед облицовкой пола кафелем поверхность тщательно очищают и выравнивают. Следующий этап работы – создание гидроизоляционного корыта, которое служит защитой от протечек при прорывах трубопровода, неисправностях стиральной машины или переливов ванной. Для этого используют жидкую или рулонную гидроизоляцию. Поверх этого слоя пол грунтуют, чтобы повысить адгезию плиточного клея.

Проверка уровня плитки

Укладку кафеля начинают:

  • От дальнего видимого угла. Это место, куда устремляется взгляд человека при входе в комнату, где отделка привлекает больше внимания. Чтобы понять, где находится этот угол, нужно встать у входной двери и посмотреть вперед. Если на этом месте располагается ванная, душевая кабина или другое сантехническое оборудования, этот метод не подходит.
  • От порога. При укладке кафеля от порога, монтаж начинают от угла, располагающегося на стене с входной дверью в помещение. Этот способ позволяет сделать видимый участок пола без обрезанных элементов. Он подходит, если сантехника располагается на противоположной стене.
  • От центральной метки. Этим способом пользуются при облицовке ванных комнат большого размера, в которых сантехника и мебель расставлена по периметру, а в середине остается свободный участок пола. В этом случае помещение обмеряют лазерной линейкой, а затем находят центральную точку, от которой начинают укладку.

Важно! Существует простой способ определить, начинать кладку с середины ряда или с начала. Для этого нужно измерить длину ряда, а затем разделить эту величину на ширину кафеля. Если остаток при делении меньше половины, то начинать нужно от начала ряда. Этот метод помогает сэкономить материал, а также делает раскладку более аккуратной.

Облицовка стен

Технология облицовки стен кафелем имеет свои особенности, от которых зависит финальный результат работы и срок службы отделочного материала. Профессиональные мастера начинают приклеивать плитку снизу вверх, чтобы получить ровное покрытие. Контрастная затирка для швов делает мелкие огрехи облицовки заметными, поэтому новичкам лучше использовать затирку в тон к плитке.

Законченная облицовка стен плиткой

Технология укладки выглядит следующим образом:

  1. Укладывать кафель на стену начинают со 2 ряда. Для этого от пола отмеряют высоты одной плитки и наносят на этом уровне линию. Для удобства мастера временно прикрепляют на этом месте металлический профиль или деревянную рейку, выставленную строго по уровню.
  2. Сначала укладывают первые две плитки в ряду, а затем первую плитку в следующем ярусе. Между кафелем укладывают пластиковые крестики, которые делают швы ровными.
  3. За один раз клей наносят на небольшой участок до 1 квадратного метра, чтобы он не успел высохнуть.
  4. Периодически правильность укладки проверяют строительным уровнем, чтобы исправить недочёты, пока клей не схватился.
  5. В последнюю очередь выкладывают первый ряд. Перед началом укладки демонтируют временную металлическую планку, которая использовалась в качестве уровня.
  6. После высыхания клея удаляют пластиковые крестики, а затем затирают швы специальной затиркой.

Обратите внимание! Сложные раскладки из кафеля с декором укладываются лучше доверить мастерам, так как они могут правильно рассчитать и выполнить монтаж так, чтобы кафель смотрелся красиво и ровно.

Видео-инструкция

Как правильно сначала пвх панели или плитка на пол?

Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Что укладывать в первую очередь: плитку на пол или стеновые панели на стену

Лучше всего в первую очередь стеновые панели на стену, а потом уже плитку, что бы потом не замарать данную плитку.

Здравствуйте, собрались делать ремонт в ванной комнате. Расскажите пожалуйста последовательность. С чего начать- пол, стены, потолок, трубы Спасибо

Эксперт по строительству
на форуме c 2012-12-20

Это уже ваше решение, я бы начинал, естественно с потолка, потом уже стены и пол, а вы сами смотрите. Панели желательно применить нормальные и качественные.

что сначала делать стеновые панели или плитку на пол

Недавно предложенное строительным рынком напольное ПВХ покрытие своими универсальным дизайном, характеристикой и ценой создало конкуренцию лидерам в этом сегменте: ламинату и линолеуму.

У поливинилхлоридного покрытия улучшенные свойства линолеума и внешнее сходство с керамической плиткой. Пластиковый пол наклеивается на основания из бетона, дерева, другие покрытия, важно чтобы гладкой и чистой была поверхность основания. У напольного покрытия из ПВХ нет ограничений в выборе расцветок, на плитках реализованы всевозможные дизайнерские идеи.

Виды и свойства напольного ПВХ покрытия

В квартирах рекомендуется стелить бытовое покрытие

Пластиковый пол выпускается в виде рулонов или квадратной и прямоугольной плитки. Структурно изделия изготавливаются многослойными и монолитными, однослойными, а в применении пластиковый пол подразделяется на бытовой, коммерческий и специализированный.

Кроме синтетических составляющих в отдельных видах изделий напольного покрытия из ПВХ применяются натуральные минералы.

Данное покрытие удобно тем, что можно сочетать плитку разных цветов и фактур

В основе напольного ПВХ покрытия для пола слой из поливинилхлорида с пластификаторами, придающий плитке жесткость и пластичность. Над базовым слоем находятся декоративный слой, крашенный или с рисунком, и защитный верхний слой из ламинирующего полиэстера, обладающий повышенной износостойкостью.

Под базовым слоем профилированная подложка, обеспечивающая устойчивость плитке.

Термопласт полимер выпускается и в однослойном варианте, полностью состоит из поливинилхлорида с защитным слоем из ламинирующего полиэстера. Окраска слоя поливинилхлорида однородна и при истирании верхнего слоя цвет плитки не изменяется.

Кварцвиниловая плитка, состоящая из 5 слоев, отличается от плитки из ПВХ наличием в составе слоя из кварцевого песка со связующим компонентом — кварцвинил. Этот слой обеспечивает плитке прочность, звукоизоляцию и влагонепроницаемость и составляет 80% в объеме изделия.

Свойства, характеризующие изделия из поливинилхлорида и кварцвинила:

  • плотность материала составляет 1,18 – 1,3 г/см2;
  • прочность при растяжении 10 – 25 МПа;
  • прочность на сжатие 6 – 10 МПа;
  • прочность на статический изгиб 4 – 20 МПа;
  • твердость по Бринеллю 110 – 160 МПа;
  • ударная вязкость 7 – 15 кг/см2;
  • теплопроводность 0,12 вт/м*К;
  • влагостойкость 0,0 1 %;
  • звукоизоляция 19 Дб;
  • износостойкость 32 класс.

Кроме традиционного варианта изготовления напольной плитки ПВХ панель выпускается для соединения друг с другом с системой шип паз, расположенной по периметру плитки и с замковыми системами Click и Lock, аналогичными плитке из ламината.

По показателям качества ПВХ покрытие для пола превосходит показатели линолеума и сравнимо с некоторыми свойствами ламината.

При выборе покрытия для пола и одинаковых качественных показателях стоимость изделий становится определяющей.

Бытовые покрытия не рассчитаны на большую проходимость

Сферы применения напольного покрытия характеризуют используемые изделия в зависимости от интенсивности эксплуатации и нагрузки на напольное покрытие из ПВХ.

  1. Изделия для бытового применения; к ним относятся однослойные и многослойные поливинилхлоридные панели с улучшенными эстетическими свойствами, но с небольшой интенсивностью эксплуатации: в жилых помещениях на кухне, коридоре и на террасе.
  2. Панели коммерческого использования; к ним относятся поливинилхлоридные и кварц виниловые многослойные изделия с увеличенным защитным поверхностным слоем, повышающим износостойкость. Это помещения со средней интенсивностью эксплуатации: небольшие магазины, развлекательные клубы, детские учреждения.
  3. Промышленные изделия; к ним относятся многослойные кварц виниловые плитки с увеличенными базовым слоем из кварцвенила и защитным слоем из полиуретана. Это покрытие с повышенной прочностью и износостойкостью выдерживает многотонную механическую нагрузку и поглощает шумы и вибрацию. Применяется в цехах, спортивных сооружениях, складах, концертных залах.
  4. Кварцвиниловая плитка, благодаря экологическим свойствам, используется в напольном покрытии комнат в жилых помещениях и детских учреждениях с гарантией эксплуатации не менее 25 лет.

Укладывайте плитку на клей через 10 минут после нанесения

При замене напольного покрытия определяем, что делать со старым. Если старое покрытие в хорошем состоянии, не имеет повреждений и поверхность гладкая, то напольное покрытие из ПВХ наклеиваем на старое, предварительно очищенное от загрязнений.

Если у старого пола нарушена геометрия и поверхность повреждена, прежде чем стелить пластиковый пол, требуется провести основанию старого пола из бетона или дерева ревизию, а затем ремонт.

  1. Демонтируем на бетонном основании старое напольное покрытие, подложку и слой утеплителя.
  2. Проверяем бетонный пол на горизонтальность и повреждения. При незначительном отклонении поверхности бетона от горизонтальности и отсутствии серьезных повреждений дефекты устраняем наливным полом. Дефекты, которые нельзя устранить наливным полом, устраняем бетонной стяжкой.
  3. На пол выравненного бетонного основания укладываем гидроизоляцию и плитный утеплитель, который закрываем пароизоляционной пленкой. Сверху пленки монтируем черновой пол из влагостойкой ДСП.
  4. На подготовленное основание укладываем поливинилхлоридное покрытие.
  5. Деревянное покрытие проверяем на наличие гнили, растрескивание, коробление половых реек и лаг. Доски и лаги с дефектами меняем, затем настил из досок стягиваем, устраняя щели. После стяжки покрытие прострагиваем, убираем неровности и краску. На зачищенную и выравненную поверхность наносим грунтовку.
  6. На подготовленное основание укладываем плитку из ПВХ.

Выбор плитки ПВХ покрытия начинаем с изучения свойств материала по сертификату и получаем информацию о производителе изделий.

Подбираем цвета и рисунки на панелях напольного покрытия, сочетающиеся с интерьером ремонтируемого помещения.

Рассчитываем требуемое количество панелей, исходя из площади пола и размера плитки. При покупке расчетный объем плитки увеличиваем на 10% на непредвиденные случаи при монтаже изделий и возможную замену поврежденных плит при эксплуатации.

Перед монтажом плитку заносим в помещение, где выполняется ремонт пола, и сутки выдерживаем для акклиматизации.

Укладку плитки выполняем по чертежам, начиная от центра комнаты. Для контроля геометрии используем лазерный уровень. Центр комнаты находим пересечением диагоналей. Через центр проводим параллельно стенам две взаимно перпендикулярных линии, образовывая 4 прямоугольника.

Сначала уложите плитку в центре и лишь потом по краям у стен, где плитку можно будет обрезать

Панель укладывается последовательно в каждом прямоугольнике, постепенно заполняя поверхность пола. У стен пола, если не вмещается полностью, плитка подрезается.

Панель клеится на дисперсионный клеевой состав. Клей наносится зубчатым шпателем, со вставками А1 — А2, на поверхность пола из расчета 350 гр на 1 м2, через 10 минут на клей, набравший адгезионную прочность, укладываем панель.

Панели прямоугольной формы укладываются на пол длиной стороной вдоль комнаты, а квадратные плитки – поперек помещения. Такое расположение изделий позволяет скрыть стыки при естественном освещении и пол выглядит монолитным. Подробнее об укладке материала на клей смотрите в этом видео:

Плитки укладываются плотно друг к другу без зазора, не оставляется компенсационный зазор между настилом и стеной, так как от температурного колебания изменения размеров у панелей не происходит.

Плитки с самоклеящимся основанием более удобны в монтаже

После укладки панели прикатываются валиком от центра комнаты к стенам, выдавливая пузырьки воздуха с излишками клея. Лишний выдавленный клей убирается тряпочкой, смоченной в этиловом спирте.

Напольные покрытия выпускаются с самоклеющимся слоем в основании, что позволяет производить укладку панелей без клея, значительно сокращая время монтажа. Работу по сборке способен выполнить работник, не имеющий профессиональной квалификации, но важно, чтобы поверхность основания оставалась гладкой и чистой.

Наклеивание панелей с соединением шип паз упрощает процесс монтажа. Не требуется плотно прижимать панели друг к другу, а лазерный уровень понадобится только в начале монтажа при нанесении осевых линий пола.

После сборки уложенное покрытие прикатывается валиком, а излишек клея убирается. Напольное покрытие ПВХ, выпускаемое с замковой системой Click и Lock собирается без клея в плавающий пластиковый пол. Подробнее об укладке плитки в этом видео:

Сборка покрытия начинается от стены, противоположной входу в комнату. Ряд панелей укладывается плотно к стене без зазора. Последующие ряды собираются со смещением относительно предыдущего, чтобы стыки панелей в рядах не совпадали.

Уход за полом из поливинилхлорида отражается в правилах инструкции производителя:

  1. Ежедневная сухая чистка пылесосом с насадкой из мягкой щетины.
  2. Ежедневная влажная уборка моющим пылесосом или тряпкой со шваброй.
  3. В коммерческих помещениях ежедневная влажная уборка с помощью роторной машины и нейтральным чистящим средством.
  4. Периодическое восстановление глянцевого блеска покрытия с помощью специального средства для полиуретановых покрытий.

Напольное покрытие из ПВХ, благодаря положительны свойствам: прочности, износостойкости, влагонепроницаемости, звукоизоляции и дизайнерскому новаторству признано многими потребителями, а конкурентная цена помогает изделию увеличивать долю на рынке напольных покрытий.

На сегодняшний день душевая комната представляет собой место, где можно полноценно расслабиться и отдохнуть после напряженного рабочего дня. Именно в ванной человек забывает обо всем или может сосредоточиться на чем-то одном.

Данное помещение должно обладать высоким уровнем комфорта, а также определенной долей уюта. Кроме того, все детали интерьера, декоративные элементы должны отвечать общему стилю. Отдельно стоит отметить, что помимо внешней эстетики ванная комната должна иметь практическое применение.

Это связано со специфическими эксплуатационными условиями, в которых находится душевая. Здесь постоянно высокий уровень влажности, перепады температуры, конденсат, а также пар. Такие воздействия негативно влияют на любой отделочный материал, поэтому его следует подбирать весьма тщательно. Ванная комната представляет собой отдельное помещение, оформление которого может создать множество проблем.

Ведь скопление влаги, плохая смена воздуха – это постоянные условия эксплуатации для душевой. Такое положение вещей сможет выдержать не каждый материал! Поэтому изделия, использующиеся в санузле должны быть влагоустойчивы, практичны, надежны, хорошо противостоять агрессивным чистящим средствам, воздействиям солей. Обычно для данного помещения подходят керамика или ПВХ изделия. Что лучше? Давайте разбираться!

ПВХ панели

Главное достоинство панелей – это их практичность. Именно за счет этого качества решается большое количество проблем. Легкость при оформлении ванной комнаты также добавляет преимущества ПВХ материалу. Чтобы произвести полноценное декорирование помещения не нужно использовать сложные инструменты, дорогостоящее оборудование и тратить уйму времени. Кроме того, отсутствие черновых работ, грязи, пыли и прочих извечных спутников ремонта заставляют задуматься многих.

Для того чтобы установить панели довольно собрать конструкцию из ПВХ изделий и прикрепить ее к стене. При соблюдении технологии монтажа можно управиться без вмешательства специалистов, т.е. своими руками. Замковое сцепление наподобие вагонки или ламинированного паркета обеспечивает прочное скрепление панелей с поверхностью. Данный этап работ не требует профессиональных навыков или умений.

ПВХ изделия лучше приклеивать сразу на стену и крепить на обрешетку с помощью жидких гвоздей. Для этого требуется надежно прикрепить направляющие рейки, а затем установить первый элемент, выровняв его по нужному уровню. После чего продолжать монтаж остальных панелей по аналогии. Отдельно стоит отметить, что лучше применять для выравнивания изделий обычную монтажную планочку из пластика.

Укладка панелей на обрешетку

Другая сильная сторона панелей – легкость в эксплуатации. В этом компоненте она, безусловно, лучше, чем керамическая плитка. Так как ее не придется при сильном загрязнении отчищать щеточкой с раствором из аммиака. Изделия ПВХ достаточно просто оттираются любым моющим веществом. Такое положение вещей играет на руку пластиковым моделям в сравнении с кафелем. Достоинства пластика:

  • отсутствие грязи;
  • простота монтажа;
  • легкость обслуживания;
  • надежность;
  • практичность;
  • долговечность;
  • низкая цена.

Кроме того, душевая регулярно подвергается воздействию различных температур. Это весьма негативно отражается на отделочных материалах внутри ванной комнаты. Однако панели достаточно просто справляются с этой нагрузкой. Пластиковые изделия не только имеют высокие эксплуатационные характеристики, но и обладают доступной ценой. Именно по этому показателю ПВХ выглядит намного привлекательней керамики.

Выбираем панели

Изделия ПВХ представляют собой сложный химический продукт. Обычно при производстве пластиковых панелей применяют различные ингредиенты, которые связываются между собой по определенным принципам, образуя пластик. Отдельно, стоит сказать, что полученные элементы экологически безопасные даже при возгорании. Пластмассовые изделия достаточно трудно воспламеняются, и не поддерживают процесс горения. Поэтому их использование может применяться в ванной комнате и других помещениях.

При выборе панелей в душевую следует обратить внимание на стоимость модели, чем дешевле, тем ниже качество. Если пластик отличается ценой, то это не совсем в худшую сторону. Посмотрите средний ценовой диапазон и тогда выбирайте ПВХ в зависимости от своего вкуса. Правильно отобрать сами изделия в ванную комнату можно, используя следующие советы.

  1. Придавите пластик средним усилием, чтобы он прогнулся. При безболезненном восстановлении – все хорошо. Если осталась вмятина, то, скорее всего, материал невысокого качества и содержит большое количество мела. Это негативно влияет на долговечность изделия и его прочность.
  2. Попробуйте согнуть замок панели. При отваливании крепления можно смело исключить модель из своего списка.
  3. Осмотрите плоскость изделия под острым углом, что дает возможность напрямую оценить его качество. Такой обзор позволяет увидеть все скрытые дефекты на поверхности пластика.
  4. Тщательно посмотрите прямоту ребер каждой детали. Если существуют искривления в виде волн или вмятины, то изделие не пригодно для монтажа.

Кафель

Многие выбирают керамическую плитку для того, чтобы сделать в ванной комнате ремонт и не возвращаться к нему никогда! В настоящее время современные производители предлагают весьма обширный ассортимент кафельных изделий. Различные размеры, текстура, формы, размеры и оттенки позволят реализовать любые дизайнерские задумки даже самые неожиданные.

Кроме того, можно отметить достаточно широкий ценовой диапазон, который представлен на отечественном рынке. Это позволит каждому покупателю приобрести свой вариант в зависимости от собственного дохода. Однако с выбором плитки не все так просто! Необходимо определиться с габаритами керамики заранее, так как чем крупнее кафель, тем меньше швов будет в ванной комнате. Это напрямую влияет на эксплуатационные способности помещения, а также на итоговую цену работ.

На сегодняшний день предлагаются разнообразные модели от 5х6 до 60х30 см. Выбирая небольшие изделия, количество швов будет увеличиваться прямо пропорционально числу плиточек. Большое количество промежутков увеличивает возможность попадания влаги под плитку, что грозит возникновение плесени, грибка или гнили.

Стоит знать! Стоимость керамической плитки 60х30 см при расчете на 1 кв.м. будет примерно равно изделиям 30х30 см или 20х20 см, однако, цена за работу будет значительно выше.

Прибегать к помощи специалистов при монтаже кафеля можно, а иногда даже нужно. Укладка плитки в ванной комнате всегда довольно важное дело. Ведь если керамика уложена неправильно, то проблемы в эксплуатации душевой возникнут очень скоро. В то же время осуществить грамотный монтаж своими руками не так уже сложно при должном умении и сноровке. Помимо, вышеперечисленных достоинств плитки следует перечислить еще несколько, например, устойчивость к агрессивным моющим средствам.

Кроме того, если загрязнение несильное, то керамика достаточно легко чистится, а при въевшемся пятне на помощь придут агрессивные вещества. В отличие от ПВХ панелей плитка обладает высокой прочностью, чем не могут похвастаться пластиковые изделия. Помимо этого, керамика лучше выглядит в эстетическом плане. Качественно сделанный кафель всегда будет смотреться презентабельно и прослужит долгие годы.

Среди слабых сторон керамической плитки стоит отметить необходимость проводить подготовительные или черновые работы перед укладкой изделий. Это делается для того, чтобы кафель крепко и прочно держался на своем месте. Поэтому требуется тщательная очистка от предыдущего покрытия в особенности от обоев или краски, после чего можно приступать к выравниванию поверхности. Достоинства:

  • высокая прочность;
  • эстетичность;
  • долговечность;
  • широкий ассортимент.

При хорошем стечении обстоятельств все подготовительные работы могут ограничиться выравниванием штукатурки. В другом случае – нужно будет устанавливать специальный каркас из гипсокартона. Это в первую очередь связано со стенами, которые расположены не под прямым углом к напольному покрытию или потолочному. К тому же вся процедура достаточно трудоемкая, грязная и сложная. Стоит добавить, что затраты на эти работы не из самых дешевых, поэтому итоговая стоимость плитки будет на порядок больше пластиковых панелей.

Видео инструкция

Что сначала ложат плитку на пол или на стены?

Помещение ванной является очень требовательным по отношению к используемым строительным материалам. Повышенная влажность, перепады температуры, пар и слабая естественная циркуляция воздуха приводят к преждевременному износу покрытий, появлению плесени, грибка и неприятного запаха. Поэтому для ремонта ванной применяют устойчивую к влаге отделку, в частности, керамическую плитку.

С ее помощью облицовывают стены и пол санузла, создавая надежный и прочный гидроизолирующий слой. В этой статье мы расскажем, с чего начать укладку кафеля, чтобы итоговый результат радовал глаз и служил долго.

Особенности использования кафеля

Кафельную плитку чаще всего кладут на пол и стены ванной, чтобы защитить бетонное основание от разрушения водой или образования грибка. Это покрытие создает прочный гидроизоляционный слой, который имеют высокую устойчивость к агрессивным химическим средствам.

В строительных магазинах можно найти плитку любого цвета, размера и рельефа поверхности от недорогих коллекций Белорусского производства до продукции итальянских мастеров. Для отделки ванной потребуется плитка на пол, стены, а также по желанию заказчика декор и бордюры для создания более сложных композиций. Укладка кафеля имеет следующие особенности:

  1. Прежде чем класть плитку на пол или стены ванной, облицовываемую поверхность тщательно подготавливают. Старое, пришедшее в негодность покрытие, снимают вплоть до бетонного основания, а затем выравнивают. Так как швы между кафелем не скрывают, а подчеркивают кривизну стен.
  2. Кладку керамической плитки в ванной нужно начинать не сверху вниз, как в других помещениях, а наоборот. Профессиональные мастера сначала облицовывают пол помещения, а только потом стены.

Укладка плитки на пол

Обратите внимание! При планировании ремонта в ванной сначала делают расчет необходимого количества плитки. Для этого помещение обмеряют, вычисляют площадь поверхностей, а затем делят на площадь одной плитки. Учтите, что часто размер кафеля, который кладут на пол, отличается от стенового. Чтобы материала хватило на подрезку и подгонку по рисунку, к полученному в расчете количеству прибавляют 10-15%.

Последовательность работы

Большинство домовладельцев, планируя ремонт в ванной, задаются вопросом, куда сначала класть плитку. В большинстве помещений профессиональные строители работают «сверху вниз», то есть в первую очередь облицовывают потолок, потом стены, в самом конце пол. В ванной такая технология не используется.

Чтобы укладка керамической плитки получилась ровной, сначала нужно выставить пол в уровень. Если начать облицовку со стены, то она получится кривой, а стыковать с ней пол будет проблематично. Отделка ванной комнаты плиткой делается следующим образом:

  • Сначала снимают старое покрытие со поверхности пола, стен и потолка помещения с помощью скребков, шпателей или болгарки с гибким шлифовальным диском.
  • С помощью влагостойкого бетона выравнивают стены, а пол заливают выравнивающей стяжкой. Для заделки мелких дефектов используют акриловую шпаклевку.
  • Затем создают гидроизоляционный слой, для чего стены обрабатывают жидкой гидроизоляцией, а пол рулонной.
  • Сначала укладывают половую плитку, не забывая проверять, правильность кладки с помощью строительного уровня.
  • Укрывают пол защитной пленкой, а затем переходят к облицовке кафелем стен ванной комнаты.

Последовательность укладки плитки

Важно! При облицовке пола кафелем его уровень повышается за счет толщины плитки, а также за счет слоя плиточного клея, в общем итоге, он может стать выше на 2-3 см. Это объясняет, почему опытные мастера не начинают облицовку ванной со стен.

Виды раскладок

Традиционная форма керамической плитки – прямоугольная и квадратная. Однако, производители выпускают и другие модели, наибольшим разнообразием размеров и форм обладают декоративные элементы из кафеля. Чтобы понять, как разместить на облицовываемой поверхности кафель, создают схему раскладки, а затем наносят разметку, указывающую расположение рядов. Вид раскладки зависит от формы и размера плитки, она подбирается так, чтобы покрытие смотрелось наиболее эффектно. Различают следующие способы укладки кафеля:

  1. Прямой. Для прямого способа укладки подходит кафель квадратной или прямоугольной формы. Он заключается в приклеивании плиток друг над другом без разворотов и смещений. Это самый вид раскладки, который не требует подробной разметки, поэтому часто используется при монтаже своими руками.

    Прямой

  2. Диагональный. Чтобы положить кафель этим способом, плитку разворачивают так, чтобы она выглядела не как квадрат, а как ромб. Прямоугольные модели тоже подходят для такого вида раскладки, но смотрятся не так эффектно.

    Диагональный способ

  3. В пол плитки. При укладке кафеля «в пол плитки», каждый ряд смещается на половину ширины этого элемента. В итоге получается имитация кирпичной кладки. Более выигрышно в такой раскладке выглядит кафель удлиненной прямоугольной формы.

    В пол плитки

Опытные мастера перед началом укладки кафеля тщательно измеряют поверхность, вычисляя количество рядов, число элементов в каждом ряду. На основании этих показателей определяют подходящую раскладку, а затем с помощью лазерного уровня наносят разметку.

Облицовка пола

Перед облицовкой пола кафелем поверхность тщательно очищают и выравнивают. Следующий этап работы – создание гидроизоляционного корыта, которое служит защитой от протечек при прорывах трубопровода, неисправностях стиральной машины или переливов ванной. Для этого используют жидкую или рулонную гидроизоляцию. Поверх этого слоя пол грунтуют, чтобы повысить адгезию плиточного клея.

Проверка уровня плитки

Укладку кафеля начинают:

  • От дальнего видимого угла. Это место, куда устремляется взгляд человека при входе в комнату, где отделка привлекает больше внимания. Чтобы понять, где находится этот угол, нужно встать у входной двери и посмотреть вперед. Если на этом месте располагается ванная, душевая кабина или другое сантехническое оборудования, этот метод не подходит.
  • От порога. При укладке кафеля от порога, монтаж начинают от угла, располагающегося на стене с входной дверью в помещение. Этот способ позволяет сделать видимый участок пола без обрезанных элементов. Он подходит, если сантехника располагается на противоположной стене.
  • От центральной метки. Этим способом пользуются при облицовке ванных комнат большого размера, в которых сантехника и мебель расставлена по периметру, а в середине остается свободный участок пола. В этом случае помещение обмеряют лазерной линейкой, а затем находят центральную точку, от которой начинают укладку.

Важно! Существует простой способ определить, начинать кладку с середины ряда или с начала. Для этого нужно измерить длину ряда, а затем разделить эту величину на ширину кафеля. Если остаток при делении меньше половины, то начинать нужно от начала ряда. Этот метод помогает сэкономить материал, а также делает раскладку более аккуратной.

Облицовка стен

Технология облицовки стен кафелем имеет свои особенности, от которых зависит финальный результат работы и срок службы отделочного материала. Профессиональные мастера начинают приклеивать плитку снизу вверх, чтобы получить ровное покрытие. Контрастная затирка для швов делает мелкие огрехи облицовки заметными, поэтому новичкам лучше использовать затирку в тон к плитке.

Законченная облицовка стен плиткой

Технология укладки выглядит следующим образом:

  1. Укладывать кафель на стену начинают со 2 ряда. Для этого от пола отмеряют высоты одной плитки и наносят на этом уровне линию. Для удобства мастера временно прикрепляют на этом месте металлический профиль или деревянную рейку, выставленную строго по уровню.
  2. Сначала укладывают первые две плитки в ряду, а затем первую плитку в следующем ярусе. Между кафелем укладывают пластиковые крестики, которые делают швы ровными.
  3. За один раз клей наносят на небольшой участок до 1 квадратного метра, чтобы он не успел высохнуть.
  4. Периодически правильность укладки проверяют строительным уровнем, чтобы исправить недочёты, пока клей не схватился.
  5. В последнюю очередь выкладывают первый ряд. Перед началом укладки демонтируют временную металлическую планку, которая использовалась в качестве уровня.
  6. После высыхания клея удаляют пластиковые крестики, а затем затирают швы специальной затиркой.

Обратите внимание! Сложные раскладки из кафеля с декором укладываются лучше доверить мастерам, так как они могут правильно рассчитать и выполнить монтаж так, чтобы кафель смотрелся красиво и ровно.

Видео-инструкция

В скором времени намечается укладка плитки. Какую плитку нужно укладывать вначале: плитку на пол или на стену? И почему в таком порядке?

Лучший ответ

я делаю так; размечаю плитку на стене со второго ряда от пола, с учётом толщины половой плитки и раствора, ( пол должен быть ровным, подготовленным к укладке плитки под гребёнку), потом кладу плитку на стену и остаётся только нижний ряд, кладу плитку на пол так чтобы подрезка краёв была максимум к стене и потом вставляю нижний ряд настенной плитки. Таким образом стык половой и настенной плитки получается идеально ровный и не видно подрезки на полу, да и раствор который падает на пол во время монтажа на стене, не надо соскребать с новой напольной плитки. Вот.

Ответы

я делаю так; размечаю плитку на стене со второго ряда от пола, с учётом толщины половой плитки и раствора, ( пол должен быть ровным, подготовленным к укладке плитки под гребёнку), потом кладу плитку на стену и остаётся только нижний ряд, кладу плитку на пол так чтобы подрезка краёв была максимум к стене и потом вставляю нижний ряд настенной плитки. Таким образом стык половой и настенной плитки получается идеально ровный и не видно подрезки на полу, да и раствор который падает на пол во время монтажа на стене, не надо соскребать с новой напольной плитки. Вот.

Вопрос неординарный т.к -оба варианта исполнимы .Но как правило мастера стараются после тщательных измерений и расчетов. высот и объёма помещения класть плитку сначала на стену от второго ряда так как существует риск повреждения пола …

если первый ряд без подрезки то пол , да и настенная плитка гарантированно перекроет стык,если с подрезкой отступают от пола кладут стену,пол,затем подрезку

сразу на пол. а потом настену первая плитка от пола идет

Если вопрос о ванной-то сначала пол. Первый ряд стеновой плитки кладем на ванну. За ванной плитки нет. Этот способ позволяет избежать геморроя с уплотнением зазора ванна-стена. Шов между первым рядом и ванной заделываем силиконом(финишная операция). Но есть одно но: с заказчиком надо начинать работать на этапе дизайна-проекта плитки.

Сначала пол потом стены.так ровнее получится.

Если это нужно делать в ванной, то начинать от ванны

Все зависит от квадратуры пола и от размра плиткию.Если половую надо подрезать .то мастеру проще обрезы «спрятать»под стеновую…

Если ванная, то на пол (с гидроизоляцией). а потом на стену. А в других случаях от мастера

Можно делать обеими способомами.Кому как нравится,кто как привык.

Пол-стена.стена ставится на пол.

Вопрос о выборе первичности покрытия керамической плиткой пола и стен, наблюдается достаточно длительное время.

Извечный вопрос

Вопрос о выборе первичности покрытия керамической плиткой пола и стен, наблюдается достаточно длительное время. Некоторые мастера утверждают, что укладывание плитки стоит начинать со стен, другие же доказывают необходимость первичности отделки пола. И первые, и вторые в чём-то правы, но в то же время оба ошибаются в некоторых моментах. Давайте познакомимся поближе с каждым мнением и сделаем вывод первичности отделки ванной комнаты. Обратите внимание, с чего начать ремонт в квартире рассказывают спецы с сайта

Сначала стены

Огромную поддержку у многих строителей вызывает мнение о том, что в первую очередь необходимо облицовывать именно стены. Перед этим стену необходимо выровнять, желательно ещё и по уровню. Если будут неровности при укладке плитки они «вылезут» и впоследствии будут видны. После выравнивания можно браться за укладку. Здесь тоже мнения разделяются — одни говорят, что плитку необходимо начинать укладывать от самого низа, оставляя небольшой зазор для напольной плитки. Другие советуют укладывать со второго ряда (начиная счёт от пола). Третьи выступают за начало укладки плитки с самого центра стены. Еще одна часть умельцев начинает укладку от бруска или профиля, который закрепляют внизу стены по уровню и от него идут выше к потолку. Однако этот вариант делает необходимым установку плинтуса, а это дополнительные затраты.

В поддержку этого варианта начала укладки плитки в ванной комнате её приверженцы указывают тот факт, что во время укладки плитки можно либо замарать напольную плитку клеем или цементным раствором, либо в результате деятельности на пол может упасть какой-нибудь инструмент или сама плитка, что послужит причиной повреждения керамики. Ещё один плюс начала укладки со стен состоит в том, что после укладки плитке необходимо «отдохнуть», то есть не следует на неё нажимать и применять другое механическое воздействие. Отсюда следует, что после укладки плитки на стены, вы сразу же можете начинать укладку на пол.

Сначала пол

Вторая часть мастеров и народных умельцев заверяет нас в том, что укладывать плитку, желательно начинать с пола. Перед этим пол выравнивается по уровню, после чего мастер переходит к самой укладке. В защиту этого метода его сторонники указывают на то, что от пола намного легче начинать укладку стен, чем от какой-то другой точки на стене. Если пол уложен по уровню (а это необходимо), вам нужно будет только оставить зазор 3-5 мм от пола и потом начинать укладку плитки на стены. Зазор можно сделать теми же крестиками, которые у вас будут находится между плитками. Устанавливая одинаковый зазор между ними, у вас получатся идеально ровные линии. А на тот факт, что пол можно замарать клеем или ещё чем-то, сторонники первичности пола предлагают просто его застелить газетами, а если вы боитесь падения на пол тяжелых предметов — застелите его картоном, и тогда вашему полу уже ничего не будет страшно.

Однако в данном способе укладки есть значительный минус. После укладки плитки ей необходимо время, так называемого «отдыха», в течение которого на неё нельзя наступать. И время это значительное — несколько дней, если слой клея толстый (в случае неровного пола) — до недели. То есть целая неделя времени у вас пропадет. Но если вы никуда не торопитесь, для вас это не будет большой проблемой.

И всё-таки …

Что в итоге должно быть первично — стены или пол. Как выяснилось выше, укладывать плитку можно начинать и с пола, и со стен. У каждого порядка существуют свои плюсы, и свои минусы. Нужно отметить, что не все мастера придерживаются какой-то определенной системы облицовки плиткой — в одном помещении начинают укладку с пола, в другом — со стен. Все зависит от конкретной ситуации. В любом случае, определяющим фактором первичности должно выступать удобство при работе. Если вам удобно начинать укладку с пола, то начинайте с пола, в противном случае — со стен. Но не бойтесь экспериментировать — возможно попробовав другую технологию, вы заметите, что она удобнее и проще.

Вывод

Каждый мастер или народный умелец ищет, что-то своё — то, что ему удобно и кажется более правильным. Конкретного ответа на вопрос первичности найти невозможно, каждый её устанавливает для себя сам, руководствуясь полученной информацией и собственным опытом. По этой проблеме можно долго препираться, утверждая правильность первого способа и ошибочность второго (или наоборот), но выбор всегда остается перед отдельно взятым мастером, приступающим к укладке керамической плитки в ванной комнате.

Укладка плитки на пол и на стен

Здравствуйте всем читателям  сайта «Секреты мастера»!
Многие начинающие мастера считают, что укладка плитки – это очень сложно. Я не буду в этой статье доказывать обратное, а просто расскажу, как я уложил плитку в обычном туалете типовой хрущёвки со своим техническим образованием и отсутствием практики в этом направлении.
Признаться, до недавнего времени, я тоже думал, что облицовка стен и пола керамической плиткой – для меня невыполнимая задача. Но после прохождения обучения в интернете и консультаций у мастеров, решил попробовать сам. Сначала рабочую стенку на кухне (фартук) – это 2-3 ряда. А когда немного потренировался, через какое-то время, перешёл на полную облицовку помещений.
Вот и сейчас попробуем облицевать это небольшое помещение.
Для работы нам нужен будет такой инструмент:

  • Болгарка с отрезным кругом по металлу и алмазный круг для резки керамической плитки.
  • Дрель с набором свёрл. Также сверло ø5 мм с победитовой напайкой для сверления отверстий в кафеле под ручки +

"балеринка " по кафелю – круговое сверло, похожее на циркуль.

  • Кисть для нанесения грунтовки.
  • Насадка-миксер на дрель для замешивания раствора.
  • Отвес.

Совет по выбору отвеса.
Чем тяжелее отвес, тем сильнее натянута нить и соответственно, точнее  вертикальный уровень!
Можно использовать лазерный уровень. Но я привык отвесом, который меня ещё ни разу не подводил.

  • Уровень длинный не меньше 1,5 м, а также короткие уровни: 80 см и 40 см.
  • Перфоратор для отбивания старой плитки со стен и пола.
  • Плиткорез.
  • Полутёрок длиной 1000 мм для выравнивания стен штукатуркой.

Шпателя.

  • Обычный шпатель для выравнивания стен.
  • Зубчатый шпатель для нанесения клеящей смеси на плитку.

Совет по выбору зубчатого шпателя.
Чем меньше размер плитки, тем больше количество зубьев на шпателе и наоборот.
Чем больше размер плитки, тем меньше количество зубьев на шпателе!

  • Также нужен резиновый шпатель для затирки швов.

Материал для работы.

  • Гипс строительный для крепления маяков на стены.
  • Грунтовка Ceresit СТ-16.
  • Клеящая цементная смесь Ceresit СМ-11.
  • Маяк   металлический штукатурный с Т-образным профилем.

Используется при производстве штукатурных работ для облегчения выравнивания поверхностей.
Размеры профиля: ширина 20 мм, высота 6 и 10мм, длина 2,5м; 3,0 м.

  • Панель пластиковая шириной 200-250 мм и длиной 5700 мм – 1шт.
  • Плитка керамическая на стены и на пол + крестики пластмассовые дистанционные (1,5 мм).

Как рассчитать необходимое количество  плитки смотрите в статье «Расчёт стройматериалов для ремонта.»

  • Рейка сечением 40×20 мм длиной 2000 мм (2 шт) для каркаса под пластиковый потолок.
  • Ручки и магниты мебельные для ревизионного окна.
  • Смесь штукатурная на цементной основе Ceresit СТ-29.

Совет по выбору материалов.
Желательно все смеси, грунтовки, добавки и т.д.  покупать одной фирмы-производителя, что положительно сказывается на прочности и долговечности выполненных работ.

Приступаем к работе по отделке плиткой стен и пола

Подготовка стен и пола перед облицовкой.

✓Сбиваем перфоратором старую плитку.


✓Сбиваем штукатурку до кирпича.

Обратите внимание, если штукатурка или раствор не сбивается со стены, то их можно и не сбивать, а просто сделать насечки и прогрунтовать.
Но только при условии, что старая штукатурка или раствор  в дальнейшем не будет мешать выравнивать стены.
Для того, чтобы это узнать, нужно с помощью отвеса «прострелять» стены на сколько они не ровные.

✓Также сбиваем старую плитку с пола.
✓Грунтуем грунтовкой Ceresit СТ-16 стены и полы.

data-ad-client="ca-pub-3518738935631683"
data-ad-slot="6877683473">

✓Просматриваем с помощью уровня ровность пола.

При необходимости выравниваем пол при помощи дополнительной стяжки. Но в моём случае пол оказался на редкость ровным и поэтому я не делал стяжку.

Переходим на стены.

✓Устанавливаем по отвесу маяки на стену с помощью строительного гипса.


✓После отвердевания гипса приступаем  к штукатурке стен по маякам с помощью полутёрка.

Ещё на что я бы хотел, чтобы вы обратили внимание.
На фото вы видите две вставки из досок.

Так вот, чтобы штукатурный раствор держался на дереве, необходимо этот участок армировать, т.е. набить металлическую решётку или намотать проволоки.

✓Когда высохнет штукатурка можно приступать к облицовке пола и стен плиткой.

Укладка напольной плитки

Важно! Главное условие, которое необходимо выполнять во время укладки плитки на пол – это не допускать пустот между полом и плиткой, т.е. клеящая смесь должна быть нанесена сплошным рядом. Выполнение этого условия даёт гарантию, что плитка не треснет и буде служить довольно продолжительное время!

Совет по укладке плитки на пол.
Начинать лучше от дверного проёма, чтобы вся подрезка была за унитазом.

После того как застынет клеящая смесь, а это не меньше суток, можно приступать к стенам.

Отделка стен плиткой

Я уже рассказывал в статье «Укладка плитки – самый простой способ» о правильном порядке облицовки стен. Но могу напомнить, что первой облицовывается фронтальная стена снизу вверх и слева на право.
На фронтальной стене в моём случае попалось две трубы, которые находились совсем рядом друг от друга, поэтому для того, чтобы обложить их плиткой, мне пришлось сделать следующие операции:

  1. Разметить два отверстия.
  2. Просверлить их сверлом-балеринкой, но не до конца. Я сделал это умышленно, дабы не лопнула плитка. Так как их количество было впритык.
  3. Режу эту плитку с помощью плиткореза на три части.
  4. Дорабатываю болгаркой отверстия до нужного размера.При работе болгаркой обязательно соблюдайте технику безопасности, т.е. одевайте защитные очки!
  5. Первой прилепляю среднею, затем левую часть, а уже потом  – правую.

Конечно, в идеале, когда трубы прячутся под плитку, но мы по ряду причин не стали этого делать.
Точно также это получилось с унитазом. На фото выше видно, что он стоит не правильно, но опять же, по ряду причин мы его не трогали.

✓После фронтальной стены облицовываем правую сторону и левую.

✓Последняя облицовываемая сторона – это где находится дверной блок.

Обратите внимание, что по правилам после стен делают пол, но я нарушаю эти правила и в самом начале укладываю плитку на пол, а уже потом облицовываю стены.
Мне так удобнее.

Делаем из плитки крышку для ревизионного (смотрового) окошка

✓Устанавливаем мебельные магниты на деревянную рамку окошка с таким расчётом, чтобы плитка была вровень со всей плиткой.


✓Сверлим два отверстия диаметром 5 мм в плитке.

✓С одной стороны прикручиваем ручки, а с другой металлические пластинки для того, чтобы плитка прилипала к магнитам и держалась.

✓После того, как вся плитка будет на стене, чисти швы и затираем её затиркой под цвет кафеля.

Смотрим видео.

Последний штрих – делаем потолок

✓Для этого сначала делаем деревянный каркас из расчёта на15-20 мм меньше размеров периметра туалета для монтажной пены.

✓Крепим каркас к потолку с помощью п-образных подвесов, которые применяют для каркасов под гипсокартон.

✓Заполняем монтажной пеной зазоры.
✓Прикрепляем стартовый профиль с трёх сторон.
✓Вырезаем пластиковые панели.
✓Постепенно заполняем ими пространство.

✓Где-то посередине в панели вырезаю сверлом-коронкой ø80 мм отверстие под точечный светильник отверстие.
✓В конце на жидкие гвозди прикрепляем заранее приготовленный профиль.

А именно из п-образного профиля делаем г-образный. Это нас избавляет от мучений установки последней панели.
Всё, туалет сделан.

Я думаю, что ничего сложного в укладке керамической плитки нет.
Главное условие, которое нужно всегда выполнять, перед тем как облицовывать плиткой – это как можно ровнее подготовить стену к укладке, т.е. тщательно и качественно оштукатурить!
И ещё, что хотелось добавить.
Это то, что если вы ошиблись и что-то получилось не так, то всегда можно поправить брак.

С вопросами обращайтесь через форму обратной связи (синяя кнопка слева) или через страницу «Контакты»
Я всегда на связи.

Подписывайтесь на обновления, потому что продолжение обязательно будет.

Всего доброго! С уважением Филиппов Юрий.

Ваш веб-браузер не использует JavaScript.

Для просмотра веб-сайта Walmart Canada требуется JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере или переключитесь на новый веб-браузер.

Вот ваш навигатор в Интернете без JavaScript.

JavaScript необходим для использования на веб-сайте Walmart Canada. Воспользуйтесь активным JavaScript для навигации или и используйте предыдущую версию .

Ваш веб-браузер не принимает файлы cookie.

Файлы cookie - это небольшие фрагменты информации, которые надежно хранятся на вашем компьютере. Для просмотра веб-сайта Walmart Canada необходим браузер, способный хранить файлы cookie. Мы используем файлы cookie для сохранения такой информации, как ваши языковые предпочтения и ближайший магазин Walmart. Личная информация, такая как ваш адрес доставки, никогда не сохраняется в файлах cookie.

Пожалуйста, включите файлы cookie в своем браузере или переключитесь на более новый веб-браузер .Вы также можете просматривать листовку Walmart Canada без файлов cookie.

Votre navigateur Web n'accepte pas les témoins.

Les témoins sont de petits renseignements stockés de façon sécuritaire dans votre ordinateur. Навигатор, способный хранить запасы вещей, необходим для просмотра веб-сайта Walmart Canada. Nous utilisons des témoins pour sauvegarder des renseignements, comm vos preférences en matière de langue et de magasin. Vos renseignements personnels, Comm votre adresse d'expédition, ne sont jamais sauvegardés dans un témoin.

Veuillez активировать время в навигации или использовать для навигации Web плюс новый . Vous pouvez aussi Consulter la Circular Walmart Canada en ligne sans témoins.

.

3.0мм 50шт. / Упак. Зажимы Система выравнивания плитки Заливка керамической плитки на пол или стен для самостоятельной работы | |

В этот заказ входят 50 зажимов 3,0 мм.

Пожалуйста, обратите внимание, что ремешок должен использовать координаты с крышками, которые не входят в комплект. Вы можете посетить мой магазин для этого.

Возможна погрешность 0,2 ~ 0,5 мм, все данные только для справки, размеры зависят от товара.

Информация
Используйте толщину плитки: 3 ~ 12 мм
100% новое и высокое качество
Единственное авторское право в Китае
Прямые продажи с фабрики
Материал: Сырье PP

Характеристики
Простота использования для самостоятельной работы
Сохраняйте равновесие плитки в одном и том же горизонтальном положении
Повышайте скорость укладки плитки
Снижайте утомляемость / напряжение установщика Практически ровная поверхность практически без выступов
Снижает потребность в шлифовании и полировке.
Предотвращает перемещение плитки при отверждении

губка для чистки и мытья

1.Для заливки и очистки керамического пола или настенной плитки

2. синтетическая губка с максимальной водоудерживающей способностью

3. удобный размер упрощает очистку

4. не поцарапает и не повредит отделку

5. гидрофильный дизайн обеспечивает высокую водоудерживающую способность

6. закругленные углы сводят к минимуму вероятность повреждения раствора

7.Подходит для любой работы по уборке дома или в офисе

8. профессиональный инструмент

Используйте шаги:

1. поместите ремешок в нижнюю часть плитки на расстоянии 4-5 см от угла плитки.

2. вставьте колпачок (не входит в комплект) в ремешок и крепко удерживайте

3. повторите следующий шаг еще раз

4. Снимите планку ремня сбоку и оставьте основание ремня после высыхания цемента.

.

Как ложить плитку на пол

Этап 6 – планировка укладки кафеля

Купив керамическую плитку, надо бы и начать процесс укладки. Большинство приобретаемого кафеля имеет квадратное сечение, и представляют собой прямоугольники, имеющие углы 90 процентов.
Тяжело найти действительно ровное во всех отношениях помещение. Многие из них не представляют собой квадратные формы, другие, отклоняются по прямолинейности и вертикальности. Внутренние углы практически некогда не составляют 90 градусов. Это совершенно не означает, что Ваш дом настолько ужасен, такие явления встречаются достаточно часто.
На данном этапе Вы должны разметить укладку плитки, основные правило:
Укладывая плитку, следите за тем, чтобы не класть обрезки в местах, которые в первую очередь бросаются в глаза. Не целую плитку, желательно выкладывать за мебелью, стиральной машиной, сантехникой и так далее. Кроме того, в самых просматривающихся местах, кафель необходимо класть параллельно стене;
Во многих помещениях стены могут быть настолько кривыми, что образуют по форме неправильный ромб. Вы должны сгладить этот недостаток и сделать правильный прямоугольник или квадрат;
Чтобы Вам не приходилось подрезать узкие полоски от плитки, что сделать достаточно сложно, смещайте всю кладку к другой стене.
Как вариант можете использовать такой принцип:
Выложите один ряд вдоль и один ряд поперек комнаты. Сориентируйте ряды в правильный прямоугольник относительно входа и стены и постарайтесь, чтобы подрезки были в невидных местах. Чтобы укладывать плитку ровно, необходимо замерить расстояние от стены до ряда в начале и в конце. Эти расстояния обязательно должны быть равными. Если возникает необходимость, немного скорректируйте ряды, методом смещения, таким образом, Вы добивайтесь параллельности стены и ряда.

Очертите это тестовое положение и уберите кафель. На данном этапе – подготовка окончена. Вы определились с рядами, а также расположением плиток и высотой пола.

Этап 7 – непосредственно укладка

Чтобы уложить кафель, нужен следующий инструмент – резиновый молоток, два уровня разных по длине – длинный и короткий, инструмент для осуществления подреза кафеля, зубчатый, обычный и маленький резиновый плоский шпателя, ведро для замеса клея, системы выравнивания плитки, либо крестики.
Ложить плитку на пол Вы можете уже на готовый клей – он реализуется в ведрах, в разведенном состоянии, после чего, готовится к применению. Также Вы можете приготовить раствор и самостоятельно, с использованием сухих смесей. Чаще всего используется как раз второй вариант.
Развести клей не представляет собой абсолютно ничего сложного, делайте в соответствии с инструкцией, которую видите на упаковке. Возможно, в начале у Вас не будет должных навыков, поэтому разведите клея на кладку примерно одного квадратного метра плитки. В таком случае, излишки не засохнут.
Первый кафель укладывайте в соответствие со сделанной разметкой. Проверьте укладку на горизонтальность, если есть системы выравнивания плитки, просто отлично, в таком случае они стянут плитку ровно в поперечном и продольном направлении.
Самое тяжелый момент работы – это выставление первых направляющих плиток, на него уходит большое количество времени. Когда он завершается, необходимо укладывать кафель в ряду до стены. Горизонтальность ряда проверяется с использованием уровня и первых трех направляющих плиток. Далее плитка выравнивается по существующему ряду. К ней прикладывается строительный уровень и проверяется горизонтальность. Когда Вы добились идеально ровной поверхности, вставьте в швы либо системы выравнивания плитки, либо 3D крестик – все эти инструменты реализуются нашим интернет – магазином.
Таким образом, Вы должны целиком выложить второй ряд.
Как выкладывать кафель в ряду:
Необходимо положить вплотную третью плитку к уже двум положенным. Далее необходимо выровнять эту третью плитку, относительно тем двум положенным, проверить горизонтальность – она должна быть идеальной. Уровень в продольном и поперечном направлении должен находиться в правильном положении и показывать, что плоскость абсолютно ровная. Не забывайте проверять горизонтальность по диагонали, чтобы свободный угол не задирался наверх. После этого необходимо добиться ровных, геометрически правильных швов – для этого используйте 3d крестики. Положив квадрат из четырех плиток, проверьте, чтобы место их стыковки, находилось в одном уровне, и углы кафеля не выпирали. Сделав эти манипуляции, оцените, как уложенная плитка смотрится в целом, ровные ли и красивые швы у Вас получились?

Используя этот метод, выложите все целые плитки, не нуждающиеся в подрезке.
Ну и самый сложный, последний этап, это кладка плиток, идущих встык, к стене, то есть, нуждающихся в подрезке. Очень правильно будет нарезать из них нужные формы, пронумеровать и положить на место.
Данные манипуляции осуществляются, когда уже клей, уложенных ранее плиток затвердеет и по уложенной плитке, можно будет спокойно передвигаться.

Этап 8 – затирка швов

Финальной работой, как правило, любых облицовочных работ, является затирка швов. В таком помещении, как ванная комната, иначе, как без влагостойкой затирки не обойтись – так как ей придется многократно намокать.
Уложить плитку на пол, во многом достаточно сложно, поэтому желательно тщательно спланировать все действия. Если Вы будете тщательно делать работы, не спешить, хороший результат не заставит себя долго ждать.
Помните, когда вы ложите кафель на пол себе, не стоит гнаться за большой выработкой и спешить. Вы не получите зарплату от количества проделанной работы. Просто кладите плитку на пол аккуратно, чтобы в итоге у Вас получилась красивая ванная комната.
Надеюсь, что написал для Вас доступную и понятную статью, а сейчас, хотелось бы поговорить про системы выравнивания плитки, инструменты, которые отлично помогают уложить плитку качественно.

Надеемся, вы разобрались, как положить напольную плитку, ведь этот процесс не сложен и очень интересен!

Многое ли вы знаете про ступени из керамогранита? У нас есть интересный материал на эту тему.

Правильная укладка ПВХ плитки на пол

Уникальность этого отделочного материала в том, что существует несколько техник монтажа виниловой плитки. Способ зависит от типа плитки, которая бывает самоклеящейся, замковой, клеевой, свободной укладки.

Модули самоклейки уже покрыты клеем с изнанки. Для монтажа достаточно убрать защитную пленку и уложить плитку.

Замковая плитка ПВХ выпускается:

  1. с клеевыми замками – шипы и пазы соединяются, как у ламината, дополнительно фиксируются клеем;
  2. с механическими замками – замки монтируются без клея, что удобно, так как поврежденные или выцветшие элементы можно заменить новыми.

Укладку замковой виниловой плитки начинают от стены, размещая фрагменты так, чтобы замки смотрели в центр комнаты.

Плитка со свободной укладкой – материал со специальной ребристой основой. Плитка надежно фиксируется на основании без клеящего состава.

Но чаще укладка ПВХ-плитки на стяжку, ОСБ, ДСП или другое основание требует применения специальной мастики или клея. Монтаж включает подготовку, разметку, непосредственно приклеивание, обработку швов (опционально).

Как укладывать виниловую плитку: последовательность действий


1. Подготовка основания


ПВХ-плитка гибкая и тонкая (в среднем 1,5-3 мм), поэтому нуждается в идеально ровном основании. В противном случае на поверхности пола проступит каждая неровность.

Черновой пол очищают от пыли и грязи, выравнивают, заделывают щели и другие дефекты. Перед тем, как укладывать ПВХ-плитку на «теплый пол», отключают подогрев минимум на 3 суток, а после монтажа – не включают еще 5-6 дней.

2. Нанесение разметки


В отличие от модулей с замками, виниловую плитку на клей укладывают, начиная от центра комнаты, поэтому в первую очередь проводят линии для поперечной и продольной сборки пола. Чтобы определить число целых плиток, удобнее укладывать их сначала «всухую», без клея, двигаясь от центра к стенам.

Когда нужное расположение и число целых фрагментов определено, вдоль крайнего ряда (ближнего к стене) отчерчивают линии. До черты лягут полные плитки, дальше – обрезанные.

Как резать? Канцелярским ножом плитку прорезают с лицевой стороны, затем надламывают и дорезают с изнанки. Раскрой под трубы делают по картонным лекалам.

3. Приклеивание


В том, как клеить виниловую плитку, есть несколько нюансов. Клей для ПВХ-покрытий наносят на подготовленное основание по линиям разметки, равномерно распределяя шпателем. Ширина полосы клея равна ширине двух планок, длина – до стены.

Если по инструкции клей должен подсохнуть, после нанесения ждут, если нужно укладывать сразу – приступают к сборке. Уложенные плитки хорошо прижимают к основанию и дополнительно прокатывают валиком или притирают пробковой доской. Так элементы лучше приклеятся, из-под них уйдут пузыри воздуха.

Излишки клея, выступающие вдоль швов, сразу удаляют. Через 15-30 минут еще раз проходятся валиком по собранным плиткам.

Чтобы при прокатывании дощечки не смещались, каждую укладываемую плитки фиксируют малярным скотчем к уже уложенной.

Около стен оставляют зазор 10 мм для компенсации теплового расширения.

3-1. Стыки


Обработка швов производится только в одном случае – при монтаже во влажном помещении. Стыки защищают холодной сваркой, дождавшись окончательного застывания клея.

В том, как класть плитку ПВХ на пол, нет особых сложностей, но нужна аккуратность. Сотрудники ОРТГРАФ помогут выбрать качественные материалы и предоставят помощь с укладкой материала.

Укладка напольной плитки - советы для выполнения своими руками

Керамическая плитка является одним из самых долговечных напольных покрытий. Механическая прочность, стойкость к истиранию, легко переносит влажность - это одни из главных преимуществ. Недостатки тоже имеются - покрытие достаточно холодное, твердое, но самое главное: требует грамотной укладки, чтобы сохранить преимущество в прочности перед другими материалами. Но как говорится нет ничего сложного, если умеючи... Рассмотрим важные моменты в укладке плитки, в частности на пол.

Какая плитка подойдет для укладки на пол

В первую очередь производитель должен рекомендовать ее для пола, если же данный факт нигде не указан, то нельзя быть уверенным, что прочности плитки будет достаточно для эксплуатации на полу. Исключение составляет керамогранит, по умолчанию он предназначен для пола и покрытие его очень стойкое к истиранию. Керамогранит, в отличие от обычной керамической плитки можно использовать на улице, где минусовые температуры могут чередоваться с плюсовыми. Обычная же керамическая плитка предназначена для внутренней отделки, ее стойкость к циклам заморозки относительно не большая.

Второй, весма немаловажный показатель - антискольжение, чем он выше, тем меньше вероятность подскользнуться на влажном полу. Полированный керамогранит зачастую является очень скользким, поэтому я бы посоветовал не торопиться покупать плитку опираясь на ее эффектный внешний вид, удобство и безопасность имеют не меньшее значение. Антискольжение очень важный показатель при выборе керамогранита для помещений, граничащих как с отрицательными, так и с положительными температурами. Это различные тамбуры в частных домах, подьезды многоквартирных домов. Часто бывают ситуации, когда уложенную плитку приходится накрывать дополнительным покрытием из-за чрезмерного скольжения.

Основание

Основание рекомендуется выровнять перед укладкой, хоть и современные клеи допускают укладку на слои более 20мм, целесообразнее производить работы с минимальным слоем клея. Конечно, можно положить плитку на двухсантиметровые слои, однако существенно возрастает расход клея, сложность. При укладке на цементно-песчанную стяжку, наливной пол рекомендуется дождаться набора основной прочности, для ЦПС это около месяца.

Как положить плитку на деревянный пол

Так как дерево может значительно "плавать" в размерах при изменении влажности, крайне не рекомендуется укладывать плитку на доски, дсп и прочее, плитка может отщелкнуться. При достаточно устойчивом деревянном перекрытии, когда пол не "гуляет" под ногами, самым оптимальным решением является укладка гипсоволокна перед плиткой. Гипсоволокно играет роль демпфера, при "плавании" основания оно сохраняет первоначальные размеры и "держит" кафель. Гипсоволокно прикручивают к дереву клетками 20 на 20 сантиметров, предварительно нанеся полосы мотажной пены по всей плоскости листа.

Однако не всегда деревянное основание достаточно устойчивое, бывает лаги находятся далеко друг от друга, пол может выдержать достаточный вес, но доски прогибаются при ходьбе. Если переделывание пола нецелесообразно, поверх можно залить стяжку в несколько сантиметров, стяжку необходимо армировать полипропиленовой фиброй и металлической сеткой. Между стяжкой и деревом следует сделать гидроизоляцию.

Укладка плитки

Сначало нужно прикинуть как будет лежать плитка, как пойдет рисунок, где будет подрезка. Желательно начинать с длинного ряда, тогда меньше шансов скривить последующие ряды. Ровность рядов контролируется натянутой ниткой, правилом. Неопытные мастера могут допускать распространенную ошибку: класть плитку в одном длинном ряду на встречу друг другу, этого нельзя делать. Во время укладки не допустимо класть плитку между двумя уже уложенными, этого следует всячески избегать. Никакая сверх точная рулетка не позволит вымерить точно положения встречных плиток, между уложенными плитками как не крути будет разница в несколько миллиметров, если вы не нереальный везунчик конечно.

При укладке на подготовленное, ровное основание удобно пользоваться гребенкой, размер гребенки выбирается из расчета на какую высоту выше основания будет кафель. Это не означает, что если укладывать с помощью гребенки с гребнем 10 на 10 мм, плитка поднимется на 10 мм, высота слоя клея будет в 2-3 раза меньше высоты зуба шпателя. Кроме того, лишний клей можно выгнать из под плитки. Клей наносится на саму плитку. Здесь некоторые мастера спорят, утверждая что можно наносить клей и на основание. Каких-то существенных отличий в способе нанесения я не вижу, считаю, что не имеет значения куда нанесен клей, если плитку достаточно уплотнить, а не прилепить без особого усилия.

Для напольной плитки особенно важно следовать одному направлению, оно указанно на оборонтой стороне в виде стрелочки. Ложить плитку можно в любых направлениях, главное чтобы эта стрелочка указывала в одну сторону. Ели этого не делать, помимо не совпадения рисунка могут существенно играть швы.

Указатель направления не всегда можно разглядеть сразу, порой приходиться присматриваться. Напольная плитка без направления укладки мне не встречалась.

Правильное уплотнение во время укладки особенно важо на полу - в местах, где в клею останутся пустоты плитка может лопнуть со временем. Никаких ударов киянкой, давления всем весом не требуется - плитку двигают туда-сюда по плоскости с одновременным нажатие сверху, пока по периметру из-под плитки не вылезет клей. Лучше нанести больше клея и дольше выгонять лишний, чем мало и чтобы не утопить плитку ниже других толком не выгнать воздух! Во время укладки случается такое явление: клей заполнил все пустоты и плитка никак не хочет унлотняться ниже, хотя это необходимо чтобы сровнять ее уровень с другими. Клею просто некуда выходить, нужно отвести приклеиваемую плитку на 1-2 сантиметра от уже уложенных и счистить клей в образовавшемся зазоре, это освободит немного места и клею будет куда уплотняться.

Кафель рекомендуется увлажнять перед укладкой, тогда сцепление с клеем будет максимальным. Многие помещают плитку в емкость с водой, за 10-15 минут до укладки доставая ее из воды чтобы вода на поверхности подсохла. Клей на увлажненную поверхность ложится сложнее, однако лучше приклеивается при застывании. Керамогранит не требует увлажнения, низкое водопоглощение не позволяет ему впитывать влагу.

Если основание ровное и работы производятся мелкой гребенкой, контроль уровнем необязателен, достаточно ориентироваться по уголкам плиток, чтобы в местах перекрестий все 4 уголка были на одном уровне. При более толстых слоях ровность контролируется коротким уровнем. Время от времени полезно прикладывать более длинный уровень или правило, проверяя общюю плоскость. Во время выравнивания плитки на клею нужно усвоить одно простое правило - при уплотнении одного края, неизбежно поднимается противоположный, если давите на один из четырех уголков, то поднимается противоположный по диагонали. Это явление требуется ощутить руками, никакие статьи и видео не помогут, только практика.

Какая бы плитка не была идеальная, придется смириться с тем, что неизбежно на плоскости будут бугры и ямки, иногда придется искать компромис между плоскостью всего покрытия и установкой по уровню одной плитки. Когда плитка выставленна в плоскость или уровень, следует установить пластиковые крестики, предварительно ими же почистив шов от клея. Здесь тоже имеет место быть разбег в размерах - не надейтесь, что ставя одинаковые крестики вы добьетесь ровных швов. Одна плитка уже другой и нужно швы ракидывать равномерно, чтобы смотрелось эстечичнее. Где-то поставить крестик вдоль, а не поперек, а где-то вставить клинышек вместо крестика.

Выбор крестиков для швов

Пластиковые крестики для швов встречаются различных размеров, от 1 мм до 2.5 мм, встречаются и болеее толстые. Каждый крестик дополнительно имеет разные размеры по толщине и ширине, но различия на глаз совсем не отличить. Это становится видно лишь при укладке, когда где-то нужно заузить или расширить шов. Имейте в виду: даже идеально ровная на первый взгляд плитка может иметь разный скос фаски на разных гранях - из-за этого при использовании одинаковых крестиков всеравно могут образовываться разные швы. Именно поэтому полезно иметь под рукой еще и пластиковые клинья.

Существует такое правило - чем толще крестики используются при укладке, тем менее заметны различные огрехи в размерах плитки и фаски. В добавок к этому не стоит забывать об эстетике - на плитке 10 на 10 шов, толщиной с палец будет смотреться "топорно". Нужно выбирать оптимальный вариант.

Для равномерного выравнивания швов часто приходиться пользоваться клиньями. Не всегда можно обойтись одними крестами.

Чем резать плитку

Обычно плитку режут плиткорезом, он очень удобен в использовании и позволяет сделать рез без пыли. Однако он способен резать только по одной линии и на всю длинну, рез только прямолинейный. А если нужно сделать два и более резов на одной плитке и под разными углами? Здесь незаменима болгарка с алмазным диском для сухой резки по камню. Помимо прямых линий болгарка позволяет сделать различные закругления. Существенный геморой с болгаркой создает большое образование пыли, это нужно учитывать и использовать маску или респиратор. Самым идеальным средством является станок для влажной резки кафеля, однако самым универсальным остается болгарка.

Круглые отверстия можно проделать "балеринкой", она универсальна и позволяет делать отверстия в широком диапазоне диаметров. Кроме балеринки существуют карбидные коронки, лично мое мнение - по качеству отверстия получаются не лучше, чем от балеринки. Ровнять пропиленные отверстия можно напильником или крупной наждачкой. Самые ровные отверстия получаются от алмазных коронок. Они самые дорогие. Керамогранит эффективно сверлится только алмазной коронкой. Балеринка и карбид врят-ли справятся с керамогранитом. В большинстве случаев алмазная коронка не обладает центрирующим сверлом, это очень затрудняет работу этим инструментом. Для этих целей в продаже имеются так называемые кондукторы в виде присоски (на подобие оконной) в которой имеются направляющие отверстия для различных диаметров. В крайнем случае для разового использования кондуктор можно изготовить из куска фанеры или гипсокартона, прорезав в нем отверстие нужного диаметра и приложив к просверливаемой плитке.

Алмазная коронка позволяет сделать самый качественный рез без сколов. В последнее время в продаже появляется все больше коронок с центрирующим сверлом. Для их применения направляющий кондуктор не нужен.

Расшивка

Завершающий этап в облицовке, с ним справится любой. Швы неоходимо почистить от остатков клея, увлажнить для лучшего схватывания с расшивкой. Расшивка наносится резиновым шпателем, по прошествию 10-15 минут лишнее удаляется чуть влажной тряпкой. Бывает, что возникают проблемы со слишком пористым керамогранитом, остатки расшивки никак не хотят вымываться из пор на плитке. В таких случаях следует расшивать небольшими участками, чтобы иметь возможность удалить излишки расшивки с поверхности плитки максимально быстро, если остались разводы - придеться долго тереть разводы с моющим средством. Известны случаи, когда приходилось менять белые плитки, так въедалась черная расшивка, но это уже вопрос не качественного керамогранита, продающегося за копейки в известном магазине.

Смотрите так же другие статьи

Руководство по укладке напольной плитки

Возможно, вы думаете, что эта работа по установке напольной плитки выглядит довольно простой - достаточно простой, чтобы вы могли решить ее самостоятельно. Даже если у вас мало опыта в выполнении такого рода работ, вы можете стать чем-то вроде профессионального установщика или, по крайней мере, научиться укладывать напольную плитку как профессионал. Прочтите, чтобы понять процесс и узнать, что именно нужно сделать, чтобы уложить великолепно выглядящий пол.

Подготовка чернового пола

Если вы производите установку поверх существующей поверхности, вам необходимо убедиться, что на ней нет дефектов и нет мусора.Иногда недостатки можно устранить, применив водостойкий герметизирующий состав. Если вы выполняете установку поверх дерева, убедитесь, что черный пол имеет толщину не менее 1,5 дюйма. Если ваш черный пол не такой толстый, вы можете добавить слой бетонной подложки, чтобы получить правильную толщину пола. Обычно бетонная опорная плита бывает толщиной 1/4 или 1/2 дюйма. Удалите всю смазку, масляную пыль, герметик или отвердитель путем шлифования, соскабливания или удаления любых загрязнений.

Положите пол

Красиво выглядящая плитка для пола должна соответствовать тому, как был завершен макет, и насколько прямыми могут быть линии.Используя меловые линии, нарисуйте линии с пересечением под 90 градусов в центре комнаты. Помните, что иногда, в зависимости от конфигурации комнаты, этого не удавалось достичь, и следует использовать другой подход. Следуйте плану, укладывая незакрепленные плитки вместе с распорками до стен. Начните с пересечения линий мела и сделайте путь, образующий угол 90 градусов, с плиткой. Если зазор между последней плиткой и стеной больше 1/2 плитки, отрегулируйте плитки в ту или иную сторону.Если макет одобрен вашим заказчиком или если вы удовлетворены, переходите к следующему шагу.

Раствор для смешивания

Начните с хранения строительных растворов при температуре от 50 до 70 градусов по Фаренгейту. Смешайте раствор с водой до получения желаемой консистенции, не слишком водянистой и не слишком густой. В зависимости от типа строительного раствора вам потребуется некоторое время, чтобы вода прореагировала с компонентом раствора для получения желаемого результата. Помните, что смесь следует использовать в течение 30 минут после смешивания с водой.Как только вы начнете использовать эту смесь, не добавляйте воду, так как она ослабнет и повлияет на прочность смеси. Обязательно используйте правильную растворную смесь при укладке плитки на разные основания.

Применяемый раствор

Раствор следует наносить сначала плоской стороной шпателя. Затем используйте рекомендованный зубчатый шпатель, нанося его под углом 45 градусов, равномерно распределяя раствор. Продолжайте этот рисунок, но горизонтально, чтобы сохранить ту же высоту раствора. Распространяйте только то количество, которое можно покрыть плиткой в ​​течение следующих 15 минут.

Укладка плитки

Прижмите плитку к раствору вращательным движением и ударьте по ней резиновым молотком, чтобы она приклеилась к раствору. Дать раствору высохнуть не менее 24 часов, не наступая на плитку. Убедитесь, что линии однородны, и используйте распорки для плитки между каждой плиткой. Последняя линия, которую нужно установить, - это линия, на которой есть плитка, которую нужно разрезать. Удалите излишки клея с плитки.

Обрезанные плитки (где необходимо)

При необходимости обрежьте плитку кусачками или пилой для мокрого пропила.Отметьте карандашом участок, который нужно вырезать. Избегайте использования центральных элементов плитки без заводских краев. Не нужно быть идеальным, если на плитку, которую собираются разрезать, будет установлена ​​крышка.

Плитка для затирки

Смешивайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя или до получения однородной консистенции. Смешайте количество, которое можно нанести за 20 минут. Перемешивать до тех пор, пока все пигменты не диспергируются и не будет получен однородный цвет.Дать постоять пять минут и снова перемешать. После удаления всех распорок используйте затирочную терку, чтобы нанести раствор на швы. Удалите излишки затирки губкой. Плиточный шов можно отшлифовать сухой тканью в течение 30 минут после нанесения.

Запечатайте раствор (опция)

Для достижения лучших результатов герметизируйте затирку не менее чем через 72 часа после ее нанесения. Этот процесс поможет сохранить цвет затирки дольше. Этот герметик также уменьшит количество воды, просачивающейся под напольную плитку.Удалите излишки герметика сухой тканью.

10 самых распространенных ошибок при укладке напольной плитки (и как их избежать)

Только в прошлом году домовладельцы установили 3,05 миллиарда квадратных футов плитки в домах в Соединенных Штатах. Укладка напольной плитки - это незаменимый метод обновления внешнего вида дома. Независимо от того, какой стиль плитки вы выберете, неправильная плитка негативно повлияет на внешний вид вашего дома. Не позволяйте этому помешать вам попробовать этот проект своими руками.

Мы собираемся показать вам, как правильно укладывать плитку. Выполните следующие действия, и вы будете заниматься укладкой плитки как профессионал.

1. Неправильный размер шпателя

Размер шпателя должен соответствовать размеру плитки. Чем больше размер плитки, тем глубже должна быть толщина.

Для получения более тонкого покрытия вам понадобится шпатель с глубокими зазубринами. Более глубокие выемки позволяют регулировать при укладке плитки.

Убедитесь, что на тонком комплекте, который вы покупаете, есть фраза «большая плитка» или «большой формат».Этот тонкий набор толще и вмещает большие плитки.

Как правило, полудюймовый шпатель подходит для плитки толщиной до 16 дюймов. Плитки большего размера требуют выемки 3/4 дюйма.

Помните, что ваш тонкий набор будет проходить быстрее, потому что вы используете его больше. Мешок весом 50 фунтов должен покрывать квадрат площадью от 40 до 50 футов с надрезом в 1/2 дюйма. Тот же самый 50-фунтовый мешок должен покрыть 30-40 квадратных футов с помощью шпателя 3/4 дюйма.

2. Растрескивание плитки

При резке плитки соблюдайте некоторые меры предосторожности, чтобы не сломать ее.Слишком много сломанной плитки станет расточительным и дорогостоящим.

Алмазная пила для мокрой резки - лучший метод резки плитки. Полотно алмазной пилы абразивное и не зубчатое.

Перед резкой отметьте плитку карандашом. Для этого можно использовать обычный грифель или жирный карандаш.

Приложите плитку к забору и совместите линию с лезвием. После включения пилы вам нужно будет подождать, пока вытечет вода.

Выполняя надрез, используйте медленное равномерное давление.Когда вы доберетесь до конца разреза, соедините две половинки вместе. Удерживая плитки, они не сломаются.

Если вы слышите, как лезвие тормозит во время резки, значит, вы толкаете слишком быстро. Чем тверже материал, который вы режете, тем медленнее вам нужно двигаться.

3. Неправильная подкладка

Подложка - это поверхность, на которую укладывается плитка. Вам нужна ровная, ровная и прочная поверхность. Если у вас его нет, ваша плитка будет провисать и местами трескаться.

Если ваша подложка не подходит, сначала положите цементную плиту от 1/4 до 1/2 дюйма.Затем положите плитку на доску.

Если у вас старый подходящий виниловый пол, вы можете выложить его плиткой. Предполагается, что пол достаточно толстый, чтобы выдержать плитку.

Посмотрите на черный пол и определите, насколько далеко друг от друга находится каркас пола. Если расстояние между каркасами составляет 16 дюймов, вам следует добавить цементную плиту толщиной 1-1 / 8 дюйма. Если каркас пола находится на расстоянии 24 дюймов друг от друга, добавленная цементная плита должна иметь толщину не менее 1-1 / 2 дюйма.

Имейте в виду, что при добавлении цементной плиты вы увеличиваете высоту пола.Вам нужно будет поднять туалетный столик и удлинить унитаз.

4. Неправильно выложена плитка

Укладка плитки по диагонали требует особого планирования. Если ваша плитка квадратная, вы можете измерить угол в 45 градусов.

Способ укладки плитки меняется, если она ромбовидная, а не квадратная. Начните с центрирования плитки. Выровняйте углы одной линией разметки.

Постройте дизайн вокруг этого первого измерения. Во время работы проверяйте линии линейкой.

5. Неправильный раствор

Неправильная затирка или затирка, сделанная неправильно, могут испортить внешний вид вашего проекта укладки плитки своими руками. Вам нужны чистые и ровные линии затирки.

Смешайте затирку шпателем до консистенции арахисового масла. Использование дрели или лопасти приведет к попаданию воздуха, который ослабит силу удержания.

Обязательно дайте раствору постоять 10 минут перед его использованием. Если вы пропустите этот шаг, затирка станет более слабой и потрескается.

6. Вы не подготовили

Перед укладкой плитки необходимо очистить и подготовить поверхность.Удалите жир, грязь или отпечатки пальцев.

Если вы не сделаете этого шага, клей не будет прилипать к стене. Это наиболее распространенная проблема при облицовке стен в ванной или кухне плиткой.

Используйте смесь воды и мягкого средства для мытья посуды, чтобы очистить стены. Если у вас много пятен или отложений, используйте малярную губку или абразивную губку.

7. Без дополнительной платы

Если вы укладываете плитку в зоне с водой, вам необходимо использовать заднюю панель. Подложка остается жесткой и предотвращает просачивание воды туда, где ее не должно быть.

Цементная плита - самый прочный вид щита. Это цемент и песок, а затем армированный стекловолокном.

Фиброцементная плита - цементно-песчаная, армированная древесным волокном. Она похожа на другую цементную плиту, но имеет ограничения в использовании.

Стекломатный гипс хорошо подходит для влажных помещений, но не для мест с постоянной водой. Они изготовлены из гипса, пропитанного силиконом и армированного стекловолокном.

Если вы облицовываете раковину плиткой, хорошо подойдет водостойкий гипсокартон.Он может противостоять случайным брызгам, но не постоянной влажности.

8. Плохая герметизация

Один из последних шагов при укладке плитки в ванной - заделка швов. Проведите прямую линию по углам и по краю ванны.

Покупка расходных материалов

Важно выбрать правильный герметик, предназначенный для использования на кухне и в ванной. Этот вид имеет добавки, предотвращающие рост плесени и грибка.

У вас есть возможность купить латекс или силикон.Силикон служит дольше, но его сложнее очистить. После этого латекс легче очистить, но он не может длиться так долго.

Вам также необходимо будет купить правильный цвет. В хозяйственных магазинах продаются только белые, прозрачные и миндальные. Обратитесь к поставщику напольных покрытий, чтобы узнать о других вариантах цвета.

Укладка герметика

Потратьте лишние деньги и купите качественный пистолет для конопатки. Это даст вам гладкую линию герметика. Более дешевые пистолеты сделают вашу леску слишком толстой, а местами - слишком тонкой.

Выровняйте область, которую вы собираетесь заделывать, малярной лентой. Это даст вам чистую линию с обеих сторон.

Отрежьте насадку на герметике по ширине зазора. Так линия герметика будет соответствовать нужному вам размеру.

После того, как вы уложите полоску герметика, смочите палец и вытрите излишки. Последний шаг - удалить малярную ленту, пока герметик еще влажный.

9. Не хватает плитки

Основная причина, по которой вы не покупаете достаточно плитки, заключается в том, что вы не смогли заранее спланировать.Найдите время, чтобы сделать правильные измерения, а затем проверьте их.

Начните с измерения длины и ширины области, которую вы планируете выложить плиткой. Умножьте ваши измерения на 2.

Это дает вам квадратные метры. Разделите квадратные метры в коробке с плиткой на общую площадь вашей комнаты.

Это число - сколько ящиков потребуется, чтобы покрыть пол. Далее нужно рассчитать перерасход.

Умножьте площадь вашей комнаты на 10%, а затем прибавьте ее к номеру комнаты.Затем разделите на единый квадрат квадратный метр.

Это новое число - количество коробок, которое вам нужно купить. Дополнительные коробки покрывают порезы, поломки и отходы.

Укладка напольной плитки

Первый шаг при укладке напольной плитки - это иметь подходящее оборудование. Вам понадобится шпатель с канавками нужного размера для распределения разбавителя.

Вам понадобится подходящая алмазная пила, чтобы разрезать плитку, не ломая ее. Затем, укладывая плитку, вам понадобится подходящее основание.

Подготовьте плитку, купив достаточно и выложив узор перед тем, как начать.После того, как вы уложите плитку, вам потребуется затирка.

Обработайте раствор так, чтобы он приобрел нужную консистенцию и не имел пузырьков воздуха. Затем следуйте инструкциям по очистке раствора, чтобы ваша готовая плитка выглядела красиво.

Приготовьтесь к следующему проекту укладки плитки с одним из этих алмазных дисков премиум-класса.

Как установить керамическую плитку

Фото: shutterstock

Установка керамической плитки может быть сложной задачей. Успешная работа по укладке плитки - прямой результат хорошего планирования и методичного подхода.Выделите время, чтобы выполнить необходимый объем подготовительной работы, прежде чем начать.

ШАГ 1: Оценка

Начните с осмотра поверхности, на которую вы планируете установить плитку. Подложка, или то, на что укладывается плитка, так же важна, как и сама плитка. Изгибающийся пол или неровная стена могут привести к поломке плитки и неудачной затирке.

Водостойкую подкладочную плиту, а не гипсокартон, следует использовать под плиткой, которая может намокнуть (например, стены душевых и полы в ванных комнатах).Будь то подкладная плита, фанера или бетон, основание должно быть прочным, чистым и иметь стабильные размеры. Как говорят профессионалы, поверхность должна быть ровной или ровной и ровной, а это означает отсутствие неровностей. Со стен или полов, которые должны быть облицованы плиткой, необходимо удалить обои, отслаивающуюся штукатурку, отслаивающуюся краску, отслаивающуюся плитку или незакрепленный листовой пол.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

ШАГ 2: Измерьте

Стены, облицованные плиткой

При облицовке стены плиткой вы должны установить ровную верхнюю линию.Некоторые стены действительно отвесные, поэтому отметьте верхнюю линию уровнем. Установите ее высоту так, чтобы вам не приходилось резать очень тонкую плитку (или вырезать очень тонкие осколки почти полной плитки), чтобы они доходили до пола. Сделайте верхнюю линию на стенах, а затем сделайте также центральную линию. Обязательно выложите все стены, которые вы планируете сделать, прежде чем начинать облицовку плиткой.

Плитка для полов

Чтобы ваша готовая поверхность керамической плитки выглядела симметричной (даже если это не так), вам нужно сначала найти центр поверхности.Затем измерьте расстояние с боков. Обратите особое внимание на этот шаг, если вы укладываете плитку на небольшом участке, где широкие плитки с одного края и узкие с другого сделают всю работу несбалансированной.

В более старом доме пол может оказаться не квадратным, что усложняет работу. Используйте наиболее очевидную стену в качестве базовой линии, чтобы входящие в комнату видели линии плитки, параллельные этой стене; ваша работа станет более ровной.

После того, как вы определили центр и базовую линию, от которой вы будете работать, сделайте пару перпендикулярных линий мелом.Это разделит комнату на примерно равные квадранты. Вам нужно работать в направлении наружу от центральной точки в каждой из четырех частей.

ШАГ 3: Разложите плитки

После того, как вы найдете центральную точку и возведете в квадрат комнату для установки пола (или определили уровень верхней линии для стен), разложите плитки, чтобы увидеть, как они будут выглядеть. Перед смешиванием клея или строительного раствора сделайте это сухим в каждом квадранте сетки.

Пространство между плитками должно быть равномерным.Используйте распорки, если ваша плитка не на сетке. Чем больше плитка, тем больше должно быть пространство между ними. Некоторые мастера совершают ошибку, придвигая плитки слишком близко друг к другу, чтобы уменьшить линии затирки. Без достаточной площади поверхности раствор не будет хорошо сцепляться и может преждевременно выйти из строя, оставив место для протечек и повреждений водой. Также очень важно дать клею полностью затвердеть.

Когда дело доходит до фактического укладки плитки, работайте поперек внешнего края одного квадранта, затем вверх или вниз, по одному ряду или полосе за раз.Заполняйте по мере продвижения. Еще раз проверьте, измерив минимум два раза с помощью ленты и второй раз, уложив плитку в сухом состоянии перед приклеиванием.

ШАГ 4: Резка плитки

Первым шагом при резке плитки является измерение размера плитки, которую вы хотите вырезать, и перенос размеров на глазурованную поверхность плитки с помощью фломастера. Поместите плитку на плиткорез, совместив центральную линию ножа с осью, по которой плитка должна разрезаться. Чтобы плитка оставалась квадратной, верхняя часть плитки должна прилегать к ограждению в верхней части резака.Затем, используя рычаг, к которому прикреплен отрезной круг, проведите резаком по поверхности плитки, прилагая сильное и равномерное давление. Сделайте только один проход резаком. Наконец, защелкните плитку.

У разных резаков есть разные способы защелкивания плитки. У некоторых есть пятка в задней части рычага, на носке которой находится отрезное колесо; с другими верно обратное. Какой бы ни была конструкция вашего резака, используйте поверхность, чтобы надавить на линию надреза. В сочетании с бортиком, встроенным в основание резака, давление заставит плитку сломаться пополам.Немного терпения, немного практики, счет и щелчок - и вы - плиткорез.

Фото: shutterstock.com

ШАГ 5. Приклеивание плитки

Если вы используете плитку, скорее всего, она находится в помещении с заданной влажностью - на кухне, в ванной, прихожей и т. Д. Убедитесь, что вы используете водостойкий клей. Вы можете использовать предварительно приготовленный клей или строительный раствор, но если вы выберете последний, убедитесь, что это тонкая разновидность. (Растворы с толстым слоем требуют некоторой практики и навыков сглаживания, чтобы плитки лежали ровно, а дополнительный раствор не требуется для водонепроницаемой отделки.)

Обязательно проверьте контейнер продукта, чтобы определить, как быстро высохнет клей. Равномерно нанесите клей шпателем с квадратными зубьями, затем установите каждую плитку с небольшим поворотом, чтобы клей равномерно распределился. Начните с центра поверхности и постепенно переходите к периметру. Следуйте инструкциям производителя и не выполняйте укладку в течение необходимого времени перед началом работ по заливке швов.

ШАГ 6: Затирка плитки

Затирку обычно покупают в виде порошка и смешивают с водой или рекомендованной добавкой.Прочтите инструкцию на упаковке или спросите совета в магазине плитки. Наденьте перчатки и равномерно распределите раствор, обязательно вдавив его в швы тупой палкой или другим инструментом.

Один из простых способов улучшить цветовую схему - добавить в раствор краситель или пигмент. Белый раствор, даже после того, как он был залит герметиком (который рекомендуется, особенно для полов), может оказаться трудным для поддержания чистоты.

ШАГ 7: Очистка и герметизация

Убедитесь, что вы протерли губкой остатки на поверхности плитки, прежде чем она успеет высохнуть.Этот шаг потребует нескольких проходов в течение часа и более. Это критический этап, когда вы работаете с плиткой с пористой или неоднородной поверхностью. Засохший раствор удалить из углублений практически невозможно.

Наконец, нанесите герметик в соответствии с инструкциями производителя, и ваша плитка готова!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Подходит ли плавающий плиточный пол для вашего дома?

Фото: istockphoto.com

Керамогранит - неизменный фаворит для красивых и прочных полов, особенно в ванных комнатах и ​​кухнях. Но до недавнего времени требовался профессиональный монтаж из-за материалов и навыков, необходимых для их установки. Ситуация меняется с появлением относительно нового, более удобного для самостоятельного использования продукта, известного как плавающая плитка, который укладывается гораздо проще, быстрее и менее беспорядочно. Если вы хотели плиточный пол, но уклонялись от этого из-за сложности установки собственной традиционной плитки, вы можете быть заинтригованы идеей плавающего плиточного пола.Однако имейте в виду, что отзывы неоднозначны. Читайте дальше, чтобы узнать, что такое плавающая плитка и подходит ли она для вашего проекта напольного покрытия.

СВЯЗАННЫЕ С: Фарфор или керамика: какой тип плитки вам подходит?

Традиционная плитка против плавающей

Традиционная и плавающая плитка изготавливаются из керамогранита, но установка стандартного плиточного пола требует серьезных навыков. Плитки сначала вкладывается в слое тонких затвердевшего раствора, который надежно прикрепляет их к конкретному покровителю борту.Подложка крепится к черному полу с помощью дополнительного слоя строительного раствора. Это трудоемкая работа, и профессиональные плиточники годами оттачивают свое мастерство.

Плавающие плитки заранее прикреплены к прочным прорезиненным основаниям, которые сцепляются друг с другом. Это упрощает укладку плитки; нет необходимости встраивать плитку в растворную основу, а система блокировки создает однородные линии затирки по всему полу. Их называют «плавающими», потому что они не прикрепляются к черному полу.При правильной установке пол из плавающей плитки выглядит таким же гладким и точным, как и стандартная плитка.

Фото: istockphoto.com

Плюсы и минусы плавающего плиточного пола

Несколько ранних версий плавающей плитки, выпущенные примерно в 2010 году, не совсем разрезали горчицу из-за обширных трещин и плиток, отделяющихся от их прорезиненного основания. , поэтому их производители прекратили производство. Недавно на рынок была вновь выведена плавающая плитка, и, хотя установка, безусловно, проста, не все потребители остались довольны результатами.Предлагаем вам взглянуть на преимущества и недостатки сегодняшних плавающих плиток.

ПРОФИ

  • Не нужно смешивать или затирать раствор (один из наиболее сложных аспектов укладки стандартной плитки).
  • Нет неровных линий затирки. Плавающие защелкиваются вместе, чтобы обеспечить равномерные линии затирки ¼ ”.
  • Может быть установлен поверх другого твердого пола, такого как существующая плитка, винил, древесина твердых пород, линолеум и бетон, если пол ровный.
  • Может быть установлен непосредственно на существующий черный пол.
  • Поскольку плавающие плитки блокируются, верхние края плиток всегда будут выровнены. На стандартных плиточных полах верхние края не всегда могут быть идеально ровными, обычно из-за слишком большого или слишком малого количества раствора под отдельными плитками.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

МИНУСЫ

  • Между плитками по-прежнему требуется заливка раствора.

    - Трещины - частая жалоба домовладельцев.На стандартном плиточном полу раствор и бетонная подкладка обеспечивают прочную основу для поддержки плитки. Поскольку плавающие плитки не поддерживаются слоем раствора, известно, что вес тяжелой мебели или даже вес взрослого, идущего по полу, приводит к растрескиванию плитки.

  • Плавающая плитка доступна в ограниченном количестве нейтральных цветов, таких как оттенки коричневого, бежевого и серого, поэтому выбор дизайна ограничен.
  • Плавающая плитка - дорогое удовольствие. Стандартные плитки стоят от 1 доллара.От 50 до 10 долларов за квадратный фут в зависимости от качества и дизайна, а профессиональная установка может добавить еще от 5 до 8 долларов за квадратный фут. Плавающая плитка может стоить от 15 до 18 долларов за квадратный фут, и она предназначена для самостоятельной установки.
  • Для создания единого макета по-прежнему требуются базовые навыки измерения и резки плитки.
  • Затирка проницаема, и вода, оставшаяся на полу, может просочиться вниз и повлиять на черновой пол, особенно если затирка потрескается (о чем сообщают домовладельцы).Это не проблема для стандартной плитки, потому что слой бетонной подложки защищает черновой пол от повреждения влагой.

Требования к черновому полу для полов с плавающей плиткой

Чтобы снизить риск появления трещин на плитке и затирке, черный пол должен быть гладким, ровным и не иметь трещин. Производители плавающей плитки требуют, чтобы черновой пол соответствовал стандартным характеристикам прогиба пола. Это означает, что балки или фермы вашего чернового пола не должны двигаться при нагрузке на поверхность.Величину прогиба пола должен определить опытный строитель или инженер. Если система пола слишком подвижна, перед укладкой плавающей плитки ее следует укрепить. Если пол неровный, высокие места можно зашлифовать, а низкие места заполнить средством для ремонта пола. Если не устранить эти проблемы, плавающие плитки могут треснуть.

Фото: snapstone.com

Что можно и чего нельзя укладывать

Плавающую плитку от одного из нынешних лидеров отрасли, SnapStone, можно приобрести в Интернете в Lowe’s и во многих местных центрах по ремонту дома.Несмотря на то, что напольное покрытие из плавающей плитки проще в установке, чем плитка, облицованная раствором, он по-прежнему требует внимания к деталям и возможности точного измерения. Обязательно внимательно прочтите инструкции по установке; также ознакомьтесь с онлайн-руководством SnapStone, чтобы узнать больше о том, чего вы можете ожидать.

Следующие ниже правила помогут вам встать на правильную ногу, если вы решите, что плавающая плитка для вас.

  • Удалите напольные молдинги перед установкой плавающих плиток и после этого установите их заново, чтобы придать законченный вид краю комнаты.
  • Хороший способ определить расположение плитки - провести мелом по центру комнаты и использовать ее в качестве начальной. Как вариант, можно начать укладку плитки вдоль самой длинной стены напротив двери в комнату.
  • Используйте пилу для плитки, чтобы разрезать плитку там, где это необходимо, по краям пола.
  • Не устанавливайте плавающую плитку под нагрузками, например под плитами, посудомоечными машинами и холодильниками. Установите в этих местах напольное покрытие другого типа, например, эластичный винил или линолеум.
  • Используйте кусачки для плитки, чтобы обрезать плитку по изогнутому периметру основания унитаза, вместо того, чтобы устанавливать унитаз поверх плитки.
  • Используйте только раствор, рекомендованный производителем плитки. Так как плавающие плитки ненадежно прикреплены к черному полу, они могут сместиться. Для снижения риска появления трещин требуется эластичный раствор.
  • Закройте зазоры по краям готового пола силиконовым герметиком.

Уход за плавающим плиточным полом

Если вы планируете установить плавающий плиточный пол или уже живете с ним в своем доме, следуйте этим рекомендациям по обслуживанию, чтобы продлить срок его службы.

  • Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить грязь и мусор.
  • Незамедлительно вытрите пролитую жидкость, чтобы снизить риск пропитывания жидкостью раствора или просачивания через трещину в растворе на основание под полом.
  • При необходимости протрите шваброй универсальное средство для мытья полов, не содержащее ферментов (см. Этикетку с ингредиентами), поскольку ферменты могут повредить раствор. Кроме того, вы можете использовать раствор отбеливателя, смешав одну чашку воды с одним галлоном теплой воды.
  • Не используйте паровую швабру, так как это может повредить раствор.
  • Не используйте уксус для мытья пола, так как он может повредить раствор.
  • Не используйте коммерческие восковые продукты для покрытия кафельного пола, так как они могут повредить раствор.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Как установить керамическую плитку на пол

Керамическая плитка - это популярное напольное покрытие для ванных комнат, кухонь и холлов благодаря своей превосходной водостойкости, долговечности и простоте.Хотя многие домовладельцы нанимают профессиональных плиточников, укладка керамической плитки для пола также квалифицируется как самостоятельный проект, который домовладельцы могут выполнить недорого и относительно легко.

Успешная укладка напольной плитки зависит от подготовки. Имея прочную основу, удобную планировку и все инструменты и материалы под рукой, фактический процесс укладки напольной плитки с раствором и раствором относительно прост.

Инструменты

  • Инструмент для резки плитки: либо пила для мокрой плитки, либо плиткорез для рельсов, также известный как ножницы для плитки
  • Кусачки для плитки
  • Резиновая терка для затирки швов
  • Зубчатый шпатель для нанесения тонкого раствора
  • Мастерок с плоским краем
  • Резиновый молоток
  • Прокладки для плитки
  • Большие губки
  • Ведра
  • Рулетка
  • Меловая линия для обозначения линии на полу
  • Пузырьковый уровень
  • Пиломатериалы два на четыре
  • Защитные очки
  • Резиновые перчатки

Материалы

  • Плитка
  • Тонкий раствор
  • Затирка
  • Средство для удаления помутнения раствора
  • Герметик для затирки
  • Цементная подложка и лента из стекловолокна (опция)

Планирование макета плитки

Рисунок плитки повлияет на количество покупаемых плиток.Сетку легко спланировать и легко установить, потому что нужно разрезать меньше плитки. Плитка по диагонали интересна визуально и помогает визуально открывать меньшее пространство, но резка плитки по диагонали может оказаться сложной задачей. Измерьте площадь комнаты и добавьте 15 процентов, чтобы учесть потери. Или получите точную сумму и поэкспериментируйте с дизайном плитки с помощью онлайн-калькулятора плитки.

Подготовьте субстрат

Керамическая плитка сама по себе хрупкая, но набирает прочность, когда кладется на твердую, негибкую поверхность без зазоров и выступов.Цементная плита, также известная как цементная подложка (CBU) и выпускаемая под торговыми марками, такими как Durock и HardieBacker, обеспечивает прочную основу, которая идеально подходит для укладки керамической плитки. Установите панели из цементной плиты, поместив их на слой тонкого раствора и прикрутив их к основанию пола с помощью шурупов, вкрученных через каждые 8 ​​дюймов по периметру панелей. Заклейте швы лентой из стекловолокна, заполните швы тонким слоем и дайте ему полностью застыть.

Сухая укладка плитки

Измерьте все стены, чтобы определить центральную точку каждой стены.Проведите мелом линию между каждой из двух противоположных стен, чтобы создать крестообразный узор. Без раствора или затирки разложите плитки и распорки для плитки в линию на каждом плече креста. Идея состоит в том, чтобы не ставить маленькие обрезанные плитки на стену, так как это может вызвать раздражение. Сдвиньте эту крестообразную сборку в любом направлении, чтобы любая плитка, граничащая со стеной, была как можно ближе к половине плитки или больше.

Рассыпать миномет

Возьмите небольшую порцию тонкого раствора шпателем для краев или плоской стороной зубчатого шпателя и нанесите раствор на цементную плиту.Удерживая плоскую сторону зубчатого шпателя для плитки под углом 45 градусов, распределите раствор по поверхности, пока он не покроет область, выходящую за периметр плитки. Переключитесь на зубчатую сторону того же шпателя и, снова удерживая его под углом 45 градусов и плотно прижимая к цементной плите, расчешите раствор, потянув за шпатель по прямым линиям. Насечки шпателя автоматически регулируют количество тонкого раствора, наносимого на поверхность.

LUNAMARINA / Getty Images

Укладка плитки

Осторожно вдавите плитку во влажную пленку, поворачивая плитку вперед и назад, чтобы глубже вдавить ее в толщину.Ваша цель - разрушить все выступы в растворе и заполнить пробелы. Время от времени поднимайте плитку и проверяйте ее заднюю часть, чтобы убедиться, что она полностью закрыта. По мере того, как вы переходите от одной плитки к другой, размещайте разделители плиток по углам, чтобы поддерживать постоянный интервал.

Оставьте расширительный зазор 1/4 дюйма вдоль стен, шкафов и других больших элементов комнаты. Не добавляйте раствор в эти зазоры.

Положите пузырьковый уровень на несколько плиток, чтобы проверить оба уровня и устранить перекосы от одной плитки к другой.Слегка постучите по плитке резиновым молотком, чтобы выровнять ее.

ANRproduction / Getty Images

Разрежьте плитку

Для резки всего нескольких плиток резак для железнодорожной плитки может недорого и эффективно разделить плитку. Приложите неровные стороны с защелками к стене, где плинтусы будут закрывать их. Купите или возьмите напрокат пилу для мокрой плитки для идеально ровных резов. Используйте кусачки для плитки только для обрезки труб, унитазов и других нелинейных разрезов. Всегда надевайте защитные очки при любом режиме резки плитки, чтобы защитить глаза от разлетающихся осколков.

Валентин Семенов / EyeEm

Затирка плитки

После удаления распорок для плитки используйте резиновую терку, чтобы вдавить раствор в швы плитки. Работайте небольшими участками. Затем, удерживая поплавок под углом 45 градусов, плотно проведите длинным краем поплавка по шву плитки. Двигайтесь по диагонали, чтобы раствор не вытягивался из шва. Сложите излишки раствора обратно в ведро для раствора.

Примерно через час после затвердевания участка смочите губку в ведре чистой водой и слегка протрите линии раствора круговыми движениями, чтобы удалить излишки раствора.

Удалить дымку от затирки

На поверхности плитки останется молочно-белая дымка от затирки. После полного затвердевания плитки удалите дымку от затирки, предварительно протерев ее губкой и чистой водой. Затем добавьте 3 унции очистителя дымки на галлон воды или в соответствии с инструкциями по продукту и смочите губку в этом растворе. Протрите этим раствором поверхность плитки, пока не исчезнет дымка.

Запечатайте затирку для плитки

Затвердевшая затирка для плитки будет впитывать воду, если она не заделана должным образом.Запечатайте затирку для плитки, нанеся герметик на отдельные линии затирки с помощью аппликатора с кисточкой или распылением по всей поверхности плитки и удалив излишки с поверхностей плитки.

Как уложить 20-дюймовую напольную плитку | Home Guides

Плитка для пола большого формата используется во многих домах и в различных сферах. Плитка размером, например, 20 дюймов, желательна для относительно небольшого количества линий затирки, которые в результате дают полам более чистый и современный вид. Однако плитки большого формата не укладываются, как плитки меньшего размера.Их размер требует идеально ровного и ровного основания, чтобы предотвратить образование трещин и трещин, а также двойного слоя раствора. Терпение - ключ к успешной установке 20-дюймовой плитки.

Выровняйте пол, на котором будет укладываться напольная плитка. Нанесите состав наливного пола на пол как минимум за 24 часа до начала укладки, следуя указаниям производителя. Компаунд будет искать высокие и низкие участки пола и сглаживать их. Это позволит создать более плоскую установку с меньшим количеством проблем.Дайте составу полностью высохнуть.

Измерьте самую дальнюю от двери стену и определите ее центральную точку. Начните раскладывать плитку на полу, чтобы определить, насколько она подходит. Положите первую плитку прямо в центральную точку, чтобы она делила плитку пополам. Уложите следующие плитки равномерно с каждой стороны, чтобы сбалансировать установку. При необходимости используйте распорки для плитки, чтобы швы между затиркой оставались ровными и однородными.

Обрежьте плитку по краям укладки, используя мокрую пилу для плитки, предназначенную для плитки большого формата.После того, как вы разрежете плитку, проведите по ее краю алмазным шлифовальным блоком, чтобы выровнять плитку. Верните плитки на сухой макет, чтобы еще раз проверить соответствие.

Снимите плитки с земли в обратном порядке, в котором вы планируете их укладывать. Сложите их рядом для удобного доступа.

Нанесите небольшое количество раствора на пол, где будет укладываться первая плитка. Используйте шпатель с U-образным пазом 3/4 дюйма, чтобы расчесать раствор на ровную глубину. Нанесите еще один слой раствора прямо на обратную сторону плитки, используя плоский край шпателя.Это обеспечит стопроцентное покрытие обратной стороны плитки раствором. Плотно вдавите плитку в раствор. Таким же образом установите еще две-три плитки.

Поместите плоскую доску на плитки и сильно ударьте по ней резиновым молотком, чтобы все плитки равномерно погрузились в раствор. Это поможет предотвратить выступ, состояние, при котором края или угол одной плитки выше, чем соседняя плитка.

Продолжайте укладывать плитки той же техникой, пока не выйдете плиткой назад из комнаты.Дайте раствору высохнуть в течение 48 часов перед затиркой плитки.

Смешайте партию раствора, как указано, и распределите раствор по швам с помощью затирочной машины. Держите терку под углом 45 градусов к полу и перемещайте раствор по швам с разных сторон, чтобы обеспечить хорошее покрытие. Дайте раствору высохнуть в течение 10 минут, затем вымойте поверхность плитки губкой для затирки и чистой водой, чтобы удалить излишки раствора. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.

Ссылки

Наконечники

  • Широкоформатные мокрые пилы для плитки больше и прочнее, чтобы избежать сколов плитки.

Writer Bio

Сарабет Асафф работала и писала о строительстве домов с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

Как установить абсолютно ровную напольную плитку

Я постоянно повторяю, что укладка плитки должна быть плоской.Не обязательно ровный, но всегда ровный. Это признак настоящего профессионала и то, что превращает «нормальную» инсталляцию в эффектную инсталляцию. (Я только что набрал «впечатляюще? Господи…») В любом случае, метод, который я использую для выравнивания напольной плитки, довольно прост и гарантирует, что каждая плитка будет той же высоты, что и окружающие ее плитки.

Прежде чем я покажу вам, что вы, как всегда, должны понимать, что подготовка основания является наиболее важным аспектом этого. Если ваша основа для плитки выглядит как скейт-парк, вы никогда не получите укладку плоской плитки поверх нее.Подложка должна быть настолько плоской, насколько это возможно. Не торопитесь с подготовкой - это упростит остальную часть установки и даст вам прочный фундамент.

Начните с того, что установите несколько плиток и убедитесь, что все они плоские с вашей линейкой, просто поместите линейку поверх установленных плиток и убедитесь, что под ней нет открытых пространств и что каждая плитка одинакова. высота. Вы можете надавить на плитку, которая может быть немного выше, или поднять плитку и положить под нее немного тонкого материала, чтобы немного приподнять ее.Как только вы сделаете это правильно, остальное - торт, детка! (Вы когда-нибудь видели детский торт? Они грязные ...)

На всех фотографиях пол в ванной комнате выложен травертиновой плиткой. Я использовал фотографии травертина, потому что это один из наименее плотных камней и обычно в самом камне есть много ямок и открытых пространств. Если плитка «заполнена» травертином, как это есть, она обычно заполняется только с лицевой стороны, так что после установки у нее не будет открытых участков или ям на лицевой стороне плитки. Однако вы можете увидеть эти открытые участки на обратной стороне плитки.Я тоже покажу вам, как это исправить. С этим постом вы получите два к одному.

Фотография 1

После того, как у вас есть начальная пара плиток, как на фото 1, просто расчешите тонкий набор на подложку в равномерном направлении. (Сделайте так, чтобы все маленькие линии от шпателя шли одинаково). Это исключает возможность захвата воздуха под плиткой и оставления пятен, которые не прилегают полностью (пустотелые пятна). Если вы сделаете красивые маленькие завитки, они могут выглядеть круто, но они также могут задерживать воздух под вашей плиткой.Кстати, моя проверка орфографии только что сказала мне, что «завитки» - это не слово, так что я его делаю.

На фото 2 тыльная сторона травертиновой плитки. Видите, где все эти ямы, щели и пустоты? Вы захотите заполнить их тонким слоем, чтобы дать плитке хорошую плотную заливку и, по сути, сделать ее более плотной и прочной. Сделайте это, используя плоскую сторону шпателя (фото 3) и соскребая тонким слоем вдоль обратной стороны плитки во всех направлениях. Это гарантирует, что он будет полностью заполнен и не останется открытых участков.(Фото 4)

Фото 2

Фото 3

Фото 4

-Это то, что называется «битьем» вашей плитки. Скорее всего, вы часто будете сталкиваться с этим термином при исследовании плитки - вот и все. Если у вас непоследовательная плитка или сомнительное основание, вы всегда можете сделать это, затем переверните шпатель и расчешите тонким слоем на плитке (сделайте довольно маленькие линии, а не завихрения!)

Теперь, когда у вас есть хороший твердый кусок блестящего камня, который можно положить на пол, переверните его и положите туда.Обязательно переверните его блестящей стороной вверх.

Когда вы кладете его в тонкий набор на пол, поместите его прямо напротив двух смежных с ним плиток (фото 5) так, чтобы две стороны плитки фактически соприкасались с двумя соседними плитками. При этом вы можете толкать плитку вниз до нужной высоты, чтобы она была на одном уровне с плитками рядом с ней.

Фото 5

Это гарантирует, что плитка, которую вы только что положили, будет той же высоты, что и окружающие плитки. Вы можете снова взять линейку и использовать ее, чтобы толкнуть плитку вниз и довести ее до той же высоты.Если ваша плитка опускается слишком далеко - ВЫТЯНИТЕ ЕЕ! и положите под него еще немного тоника.

Я крикнул: «ВЫТЯНИТЕ ЭТО», потому что люди почему-то думают, что если плитка опущена - все. Его нельзя переместить. Это не то. Пока тонус не вылечит - завтра! - эту плитку можно перемещать, поднимать, регулировать, разбивать, заменять и т. Д. Не бойтесь вытащить ее и положить под нее более тонкий слой, если он застывает слишком низко.

Фото 6

После того, как вы установили плитку нужной высоты, и она должна быть вдоль обоих соприкасающихся краев, вы можете пойти дальше и оторвать ее от двух плиток, чтобы создать линию затирки и убедиться, что вы действительно находитесь на правильная высота.(Фото 6)

Затем просто вставьте распорки и убедитесь, что они находятся в правильном месте. (Фото 7) Вытягивание его назад также гарантирует полное покрытие между тонким слоем и обратной стороной плитки. Помните те маленькие гребни, которые образовал мастерок? Те, которые не были полностью сдавлены, когда вы настраивали плитку, будут слегка вытягиваться, когда вы создадите линию затирки, и это создаст полное покрытие и поддержку под плиткой.

Фото 7

Фото 8

-Вы можете положить линейку на плитку, чтобы убедиться, что все они идеально ровные.(Фото 8) Если вы установили немного выше, вы можете просто покачивать линейку вперед и назад, пока она не станет заподлицо. Если он установится слишком низко - ПОДНИМАЙТЕСЬ! (черт возьми) и сделай это снова.

Это может показаться утомительным процессом - это так. Но если все сделано правильно, вы получите полностью плоскую, профессионально выглядящую укладку плитки, которая прослужит долгие годы.

См .:

Если вы хотите получить маленькие кусочки моего богатства бесполезной тайной мудрости, подпишитесь на TileTips.